0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форум владельцев Honda CBR: В Очередной Раз Про Цепь И Натяжитель Грм

Форум владельцев Honda CBR: В Очередной Раз Про Цепь И Натяжитель Грм. — Форум владельцев Honda CBR

  • Обсуждения
  • Пользователи
  • Календарь
  • Форум владельцев Honda CBR
  • >Форум для пользователей и владельцев Fireblade
  • >Технические вопросы и ремонт.
  • Просмотр новых публикаций
  • 2 Страниц
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

В Очередной Раз Про Цепь И Натяжитель Грм.

#1 kullerxxx

  • Группа: Members
  • Сообщений: 145
  • Регистрация: 01 Август 12
  • Наверх of the page up there ^

#2 Dagger

  • Группа: Members
  • Сообщений: 6
  • Регистрация: 05 Февраль 14
  • Наверх of the page up there ^

#3 kullerxxx

  • Группа: Members
  • Сообщений: 145
  • Регистрация: 01 Август 12
  • Наверх of the page up there ^

#4 artem_0800rus

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 92
  • Регистрация: 12 Февраль 08

kullerxxx (23 Июль 2014 — 16:50) писал:

Такая же проблема, тока жужжит на холостых. Новый натяжитель прошел тоже тыщи 2. Время будет, заморочусь подтятуть, потом отпишусь.

  • Наверх of the page up there ^

#5 kullerxxx

  • Группа: Members
  • Сообщений: 145
  • Регистрация: 01 Август 12
  • Наверх of the page up there ^

#6 artem_0800rus

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 92
  • Регистрация: 12 Февраль 08

kullerxxx (23 Июль 2014 — 23:10) писал:

У меня где-то валялся старый от 1000РР. Если че поисщу )

  • Наверх of the page up there ^

#7 01010101

  • Группа: Members
  • Сообщений: 114
  • Регистрация: 14 Март 14

Точно поможет установка натяжителя типа болт-гайка.Без снятия клап.крышки ставил так: при ослабленной контрогайке болт закручивается усилием двух пальцев до упора,фиксируется.Далее мотор запускается,если звон цепи остался,доворачивается на 1/4-1/2 оборота.Но замену цепи в будущем это не отменяет,она 50-70тыс ходит. Думаю этот вариант лучше,чем сидеть и смотреть потом на загнутые клапана,держа в руках пружинку натяжителя с отломанным хвостиком.

Мехнатяжитель при наличии толкового токаря делается за полчаса по корпусу от неисправного.

  • Наверх of the page up there ^

#8 kullerxxx

  • Группа: Members
  • Сообщений: 145
  • Регистрация: 01 Август 12

artem_0800rus (24 Июль 2014 — 00:32) писал:

  • Наверх of the page up there ^

#9 Yan_S

  • Группа: Members
  • Сообщений: 151
  • Регистрация: 13 Сентябрь 11
  • Наверх of the page up there ^

#10 kullerxxx

  • Группа: Members
  • Сообщений: 145
  • Регистрация: 01 Август 12

Yan_S (24 Июль 2014 — 12:39) писал:

  • Наверх of the page up there ^

#11 Dagger

  • Группа: Members
  • Сообщений: 6
  • Регистрация: 05 Февраль 14
  • Наверх of the page up there ^

#12 artem_0800rus

  • Группа: Ветераны ФБ
  • Сообщений: 92
  • Регистрация: 12 Февраль 08
  • Наверх of the page up there ^

#13 Nikita CBR 06

  • Группа: Постояльцы
  • Сообщений: 300
  • Регистрация: 05 Июнь 14

artem_0800rus (24 Июль 2014 — 22:37) писал:

Сила натяжения: натягиваем цепь

000_moto_0811_070

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Можно ли перетянуть цепь грм

Модератор: рустем

  • Перейти на страницу:

как натянуть цепь на ваз 2107

Непрочитанное сообщение Эдуард » Ср апр 29, 2009 4:36:09

Классика этим все сказано

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 8:25:58

Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср апр 29, 2009 8:55:12

Непрочитанное сообщение Patapich » Ср апр 29, 2009 14:13:26

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 29, 2009 14:15:43

Непрочитанное сообщение Akeem » Ср апр 29, 2009 14:37:33

Непрочитанное сообщение kент » Сб май 02, 2009 13:08:09

Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб май 02, 2009 21:00:14

Непрочитанное сообщение kент » Вс май 03, 2009 8:20:17

Don_Andrycho
послушал сегодня на разных оборотах звук и там не звон, а шелест какой-то. Именно металлический звон должен быть если плохо натянута?

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

Don_Andrycho
послушал сегодня на разных оборотах звук и там не звон, а шелест какой-то. Именно металлический звон должен быть если плохо натянута? В принципе цепь же не может вообще бесшумно работать? И ещё вопрос: метки на распредвале и коленвале не совпали (на коленвале проскочила метку сантиметра на три где-то), могла цепь так вытянуться или возможно изначально неправильно установленна? Перекинуть может или успокоиться уже?

Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс май 03, 2009 10:17:13

Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 10:40:47

Непрочитанное сообщение NikVE » Пн май 04, 2009 10:42:21

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 11:08:17

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 11:33:27

Непрочитанное сообщение kент » Ср май 06, 2009 6:33:21

Вчера попробовал сам её натянуть открутив натяжитель и покрутив стартером, затем затянул натяжитель. Вроде как сильнее начала шелестеть. Спец который клапана мне регулировал чем-то там лазил когда натягивал (входящий звонок отвлек 🙁 ) но не прокручивал коленвал. На вопрос о состоянии цепи сказал что нормальная и менять не надо. Хотя есть сомнения в его методике и компетентности (седина и плешь распологали к диалогу и были решающим фактором при выборе мастера из 3-х предложенных на выбор) но зазор второго клапана в который думаю можно было засунуть большой палец левой ноги убили последнюю надежду

Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд:

Ещё вопросик: шкив коленвала можно одеть подругому или там есть направляющая? В мурзилке вычитал что на звездочке коленвала есть метка по которой надо выставлять и если я перекинув цепь выставлю метки по шкиву и большой на блоке совпадут метки на звездочке?

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср май 06, 2009 11:37:27

там есть направляющая так что по другому не наденешь.

хотя есть анек в тему.
В шкулу милиции при поступлении есть экзамен дается доска в который вырезаны отверстия квадратной, кролгой и трехугольной формы, к доске даются соответственно формочки круглой вадратной и трехугольной формы и предлагается экзаменующимся совместить формочки с отверстиями.
Все поступившие делятся на две группы
1. очень умные
2. ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Краткое содержание:

Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Можно ли перетянуть цепь грм

Вобщем сложилась такая ситуация, что пробег мотоцикла близится к 40 000 км (а может и немного больше)
За мотоциклом слежу, технику знаю. Данный движок изучил достаточно хорошо.

И вот на прошлой неделе выяснилось, что хода нятяжителя цепи ГРМ осталось чуть меньше 1мм., и был сделан удлиннитель , увеличивающий пятку натяжителя на 5мм. (переходная втулка, все завальцованно делал раньше на жигули, так что опыт есть)

Просто сейчас хочется ездить, времени мало, в движок лезть менять цепь очень не хочется, хочется залезть туда конкретно осенью.

Цепь пока сильно не шумит. Кто нибудь так делал ? проходит до осени ?(тыщ 5 км ) или же срочно менять цепь ГРМ?

romka059, да там больше башмаки (натяжитель-успокоитель) изнашиваются , чем цепь растягивается.

Цепь не шумит, как шумит цепь ГРМ на Джебеле — слышал

работать то будет,но не забываем про смещение фаз при сильно растянутой цепи
тазик не так крутится как чекушка

под большим углом башмак в разы быстрее сточится,из-за меньшей рабочей площади

chestar700 про фазы знаю, башмак на помойку.

serg спасибо, обнадёжил.
alexgrey Что за шестеренку, с этого места поподробнее!звездочку на коленвалу ?
А распредвальные не сожрёт ?

Вопрос к знающим по натяжителю. Подскажите, плиз!
Купил Джебел, из натяжителя капало масло, выкрутил, оказалось, что на нем обломан болт снаружи который. Ребята пытались разобрать, но он лопнул, в итоге: из корпуса этого натяжителя сделали вручную регулируемый. Просто к движущейся части приварили или вкрутили болт, резиночка, чтоб масло не текло и 2 гайки, одной натянул, другой законтрил. Натянули цепь грм по звуку. чтоб звона не было. Ездил я так тысяч 5

Сегодня мне пришел родной натяжитель новый. Я снял старый девайс (у него был еже запас хода примерно 3 мм), намазал новый герметиком, прикрутил и вытащил пластинку — фиксатор болта. Завел, все гуд. Движок работает тихо, ничего не шумит. Пока доехал домой, км 10. Когда остановился и послушал, то начало казаться, что шум идет из движка, но больше похоже не на звон, а на шипение. Может внуха просто. ))

Вопрос вот в чем:
-можно ли родным натяжителем принудительно подтянуть или ослабить цепь, или болт только для того, чтоб вставить натяжитель в движок?
-если можно, то как натяг выбирать? чтоб не шумело. не звенело?

и вообще, скажите, как должна шуметь цепь ГРМ? Свистеть, трещать, гудеть, стучать? )) ну хоть примерно. Чтоб знать. лезть туда, или докатать до морозов и не париться

Вопрос вот в чем:
-можно ли родным натяжителем принудительно подтянуть или ослабить цепь, или болт только для того, чтоб вставить натяжитель в движок?
-если можно, то как натяг выбирать? чтоб не шумело. не звенело?

и вообще, скажите, как должна шуметь цепь ГРМ? Свистеть, трещать, гудеть, стучать? )) ну хоть примерно. Чтоб знать. лезть туда, или докатать до морозов и не париться

Чтоб немного сильнее натягивал — под пружинку можно шарик от подшипника подложить. Звук у растянутой цепи непередаваемый букавками — но похоже на цокот (если это хоть что-нибудь объясняет ) в основном при сбросе газа.

Кстати, по поводу удлиннения штока:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
я плакал, когда это увидел. Сюда ведь еще и винтик вкрутить можно, чтоб еще донатянуть

Можно ли перетянуть цепь грм

После ремонта двигателя появился какой-то вой.

Видео работы двигателя:
http://www.youtube.com/watch?v=xzYoqpm9oZQ

После ремонта впускной распредвал стоял не по меткам на 2 зуба, исправили, но гул остался.

Думал что генератор, снял его ремень (на втором видео видно) всеравно гудит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?

При ремонте двигателя шлифовался коленвал, больше к сожалению ничего не знаю. В сервисе когда выставляли валы механик спец. приспособой (что то вроде щупа, от которого в уши идут трубки) прослушал агрегаты и сказал что воет генератор. Но оказалось что не он.

zverius, А че на видео ремни на месте стоят. Разом оба снимал? Все равно воет?

Добавлено через 44 секунды
в самом двс так выть вроде-как ничего не может
Может. подшипники звездочек могут завывать. или цепь, когда пилит успокоители.

А точно не коробка?

Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Выжми сцепление, послушай. Или смотри цепи. Могут ручьи не совпадать.

Интересно гидронатяжители цепей туда засунули в заряженном состоянии, разрядив потом после приворачивания крышки через пробку?

именно так, достали разряженный, выставили вал по меткам, зарядили спец. приспособой какой то, затем вставили, прикрутили и как то разрядили, не помню точно как 🙂

А при вскрытии куда смотреть? и что понимается под вскрытием? сегодня снимал клапанную крышку, там ничего подозрительного вроде как нет.

Щас видео пересмотрел несколько раз, очучение что подшипник какой-то воет, не? Распердвалы могут так выть если их не правильно затянуть? Щас руководство по ремонту начну читать, посмотрю правильную затяжку всех узлов, похоже двигатель какой то чайнег делал, раз даже валы по меткам не выставил 🙁

Еще когда крышку притягивал, обломил болт:
http://s011.radikal.ru/i317/1106/5f/ca23318b01f5t.jpg (http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/i317/1106/5f/ca23318b01f5.jpg.html)
тянул вроде не сильно. пипец блин, причем в неудачном месте (задний правый по ходу движения) как его оттуда доствать хз. неподлезти.

Плохо что не известно что менялось, так как цепи меняются вместе со звездочками, иначе шаг не будет совпадать. Что стоит на натяжителях башмаки или звезды?

Не знаю точно что стоит на натяжителях, как узнать? под клапанной крышкой между звезочками стоит какая то хрень, а натяжитель даже не знаю какой, его вроде как не видно было или я плохо смотрел.

По ремонту двигателя: у двигателя вырвало опору двигателя, масло выбежало, после чего двигатель завели. он какое то время поработал и умер. Вот почему его ремонтировали. Больше подробностей не знаю 🙁 Единственное, забыл еще сказать важную вещь: поставили поддон от 406-го (по крайней мере на нем так написано). В этой теме сказали что вроде как он подходит http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15040&page=3

я за версию
xxxPahanxxx, про подшипники звёздочек натяжных.

Подшипники звездочек номер 3 и 7 на рисунке:

Чтобы заменить эти подшипники как я понял нужно снимать переднюю крышку? Нужно ли двигатель снимать? Отдельно от звездочек продаются эти подшипники?
Можно ли ездить с этим визгом (доехать до места ремонта 100 км)?

Чтобы заменить эти подшипники как я понял нужно снимать переднюю крышку?
да
Нужно ли двигатель снимать?
нет:)

Добавлено через 13 минут 36 секунд
Отдельно от звездочек продаются эти подшипники?
Только вместе со звездами.

Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Можно ли ездить с этим визгом (доехать до места ремонта 100 км)?
Если честно, хз. попробуй, не крути сильно двиг. аккуратненько, должен доехать.

прислушивайся прсто чтобы других хрустящезвенящестучащих
Услышать не успеет. подшипник клинит, нагрузка на цепь, она его все таки проворачивает, ломает болт крепления натяжной звездочки, скачет через несколько зубов и ШШШШАААРРРАААХХХХ. цепь в клочья. и еще что нибудь. что зацепить успеет. )

По крайней мере на Соболе она рвалась именно таким макаром. 🙂

Услышать не успеет. подшипник клинит, нагрузка на цепь, она его все таки проворачивает, ломает болт крепления натяжной звездочки, скачет через несколько зубов и ШШШШАААРРРАААХХХХ. цепь в клочья. и еще что нибудь. что зацепить успеет. )

По крайней мере на Соболе она рвалась именно таким макаром. 🙂

Как я понял, загиб натяжителя не редкая проблема, звук перед поломкой похож на мой?

звук перед поломкой похож на мой
звуки потом мастер издает когда все пытается собрать как было:)

лучше навеное будет веревочку или эвакуатор и в сервис

Цепи меняются вместе со звездами, так как цепь со временем вытягивается, соответственно увеличивается шаг и под него прирабатываются звезды.
Натяжители не выбрасывай, их довольно легко перезарядить, найди инструкцию, ее пишут во всех мануалах по рамонту.

Спасибо. Как правильно разрядить натяжители не в курсе?

Подшипники звездочек номер 3 и 7 на рисунке:

Чтобы заменить эти подшипники как я понял нужно снимать переднюю крышку? Нужно ли двигатель снимать? Отдельно от звездочек продаются эти подшипники?
Можно ли ездить с этим визгом (доехать до места ремонта 100 км)? Что бы их заменить надо снять передние крышки и головку, если пренебречь снятием головки — будет течь между головкой и нижней крышкой, даже герметик непоможет. Снятие головки — дело недолгое, поэтому лучше сделать со снятием

Добавлено через 5 минут 54 секунды
Сегодня взял ремкомплект змз, который двойной ресурс, там в комплекте звезды, натяжители и цепи. Цепи на двигателе прошли гдето 50 тыс. есть смысл их менять? или если двигатель без масла поработал, все что можно лучше заменить? Далее, на пальцах объясните как правильно разряжать натяжители? и нужно ли их вообще менять? Менять все буду однозначно, просто спрашиваю потому чтоб знать выбрасывать ли старые детали или оставить прозапас, малоли что, вдруг пригодятся. Берите только золотую серию. Там болты ещё в комплекте, если оставить старые болты на звёздочки промежуточного вала, что черевато повторным вскрытием — отламывает старые только в путь — едешь потихоньку, раздоётся небольшой щелчёк и машина встаёт :rolleyes: с воем можете ехать, если цепь порвёт — ничего страшного не случится, всё равно её надо в комплекте с звёздочками менять :rolleyes:

После ремонта двигателя появился какой-то вой.

Видео работы двигателя:
http://www.youtube.com/watch?v=xzYoqpm9oZQ

После ремонта впускной распредвал стоял не по меткам на 2 зуба, исправили, но гул остался.

Думал что генератор, снял его ремень (на втором видео видно) всеравно гудит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?

При ремонте двигателя шлифовался коленвал, больше к сожалению ничего не знаю. В сервисе когда выставляли валы механик спец. приспособой (что то вроде щупа, от которого в уши идут трубки) прослушал агрегаты и сказал что воет генератор. Но оказалось что не он.
пилит верхний успокоитель

Подскажите пожалуйста, как подтянуть моторную цепь .

#1 Rain-011

  • Members
  • 51 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Астрахань
    • Мото: Ninja ZX-6R
    • Наверх

    #2 серж79

  • Members
  • 291 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: г.Дубна
    • Мото: Нет пока
    • Наверх

    #3 Rain-011

  • Members
  • 51 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Астрахань
    • Мото: Ninja ZX-6R
    • Наверх

    #4 xLamoSx

  • Members
  • 26 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва ЮАО
    • Мото: Лягушонок ER-6F 2013 ABS
    • Наверх

    #5 Denr

  • Members
  • 295 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Сочи
    • Мото: стант
    • Наверх

    #6 xLamoSx

  • Members
  • 26 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва ЮАО
    • Мото: Лягушонок ER-6F 2013 ABS
    • Наверх

    #7 Denr

  • Members
  • 295 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Сочи
    • Мото: стант
    • Наверх

    #8 xLamoSx

  • Members
  • 26 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва ЮАО
    • Мото: Лягушонок ER-6F 2013 ABS

    Цепь грм за несколько километров не растянется

    Ну понятное дело — поэтому и стоит слово нцать.
    Мало того если юзер не опытен где гарантия того, что при откручивании, натяжитель не выскочит на несколько делений вперед + мы его еще вытянем на один щелчок, итого имеем огромный перебор.
    При установке обратно для неопытного юзера есть два варианта исхода событий:
    — отломает уши на самом натяжителе при затяжке последнего
    — 100% перетяжка цепи, причем критическая о последствиях можно только гадать.

    Думаю пружиной кашу не испортим, а точнее не сможем мы туда засунуть такую мощную пружину, которая в данной конструкции сможет перетянуть цепь, это в принципе даже не натяжитель цепи а больше наверное успокоитель.

    • Наверх

    #9 Denr

  • Members
  • 295 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Сочи
    • Мото: стант

    Какие уши отломать?! Это из серии что лоб разбить когда молишся.
    Открутил немного,один щелчек,закрутил. Легче чем колесо снять. Америкосы так делают. Можно конечно изобетать велосипед.
    Еще вариант-механический натяжитель.

    Еще можно открутить центральный болт,вытащить пружинку и шилом перещелкнуть,таким образом сильно цепь не перетянеш. Потом все собрать.

    На каве 636 03-04 это делов на 20 минут.

    • Наверх

    #10 vitaliy12

  • Members
  • 64 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Беларусь
    • Город: Витебск
    • Мото: zx6r 09
    • Наверх

    #11 Rain-011

  • Members
  • 51 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Астрахань
    • Мото: Ninja ZX-6R

    Можно ли перетянуть цепь грм

    Сообщение sergei2077 » 03 сен 2011, 23:44

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение Antonyo » 05 сен 2011, 13:06

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение sergei2077 » 05 сен 2011, 21:51

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение Dizel Man » 07 сен 2011, 09:42

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение sergei2077 » 07 сен 2011, 22:02

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение Dizel Man » 07 сен 2011, 22:39

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение avtosous » 12 сен 2011, 12:07

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение Игорь_ » 12 сен 2011, 14:11

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение avtosous » 12 сен 2011, 14:39

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение VSV1953 » 12 сен 2011, 15:05

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение avtosous » 12 сен 2011, 16:53

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение Dizel Man » 12 сен 2011, 18:13

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение SNOOPER » 12 сен 2011, 18:53

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение avtosous » 12 сен 2011, 19:15

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение Dizel Man » 12 сен 2011, 22:51

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение G.A.P » 12 сен 2011, 23:06

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение sergei2077 » 12 сен 2011, 23:23

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение SNOOPER » 12 сен 2011, 23:51

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение SNOOPER » 13 сен 2011, 00:23

    Покажите где это сказано?

    А вот «весёлая картинка» от производителя по замене цепи:

    Найдите чего на двигателе не хватает

    Re: замена цепи грм 4м41

    Сообщение VSV1953 » 13 сен 2011, 06:13

    • Перейти на страницу:
    • Pajero 4×4 Off-Road Club
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
    • ↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
    • ↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Клубные Мероприятия
    • ↳ Pajero Wiki
    • ↳ Мемориал
    • ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
    • ↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
    • ↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
    • ↳ Endurance Trophy
    • ↳ Снежный Барс 2015
    • ↳ День Рождения Клуба 2015
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
    • ↳ Масленица 2013 — 16 Марта
    • ↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
    • ↳ Масленица 2012
    • ↳ Снежный Барс 2011
    • ↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
    • ↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
    • ↳ Снежный Барс 2013
    • ↳ День рождения клуба 2012
    • ↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
    • ↳ Снежный Барс 2014
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
    • ↳ Снежный Барс 2016
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
    • ↳ Снежный Барс 2017
    • ↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
    • ↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
    • ↳ Снежный Барс 2018
    • ↳ Снежный Барс-2019
    • ↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
    • ↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
    • ↳ Снежный Барс-2020
    • ↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
    • ↳ Алтай
    • ↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
    • ↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
    • ↳ Средняя полоса России
    • ↳ Поволжье
    • ↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
    • ↳ Урал
    • ↳ Байкал, забайкалье
    • ↳ Дальний Восток
    • ↳ Зарубежье
    • ↳ Архив
    • ↳ Крым
    • ↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
    • ↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
    • ↳ Техподдержка сайта
    • Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
    • ↳ Продажа шин и дисков
    • ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
    • ↳ Быстросборные палатки Maverick
    • ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
    • ↳ Продажа запасных частей
    • ↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
    • ↳ Мототехника BRP
    • ↳ Разборка автомобилей
    • Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
    • ↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
    • ↳ Магазины и сервисы
    • ↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
    • ↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
    • ↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
    • ↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
    • ↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
    • ↳ dr.motor Сервис
    • ↳ JapKor 8(977)860-98-86
    • ↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
    • ↳ Голубев-Сервис
    • ↳ Автомастерская MEKS.RU
    • ↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
    • ↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
    • ↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
    • ↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
    • ↳ 4М41 и его модификации
    • ↳ 4М40 и его модификации
    • ↳ 4N15 и его модификации
    • ↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
    • ↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
    • ↳ Электрика
    • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
    • ↳ FAQ по Pajero IV
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
    • ↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
    • ↳ Pajero Sport 2008-2016
    • ↳ Подготовка автомобиля
    • ↳ Все про шины и колеса
    • ↳ Электрика
    • ↳ Тюнинг
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
    • ↳ Паджеро-Спорт 2016-.
    • ↳ Электрика
    • ↳ Дизельный двигатель
    • ↳ Бензиновый двигатель
    • ↳ Mitsubishi L200
    • ↳ Электрика
    • ↳ Двигатель Дизель
    • ↳ Двигатель Бензин
    • ↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
    • ↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
    • ↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
    • ↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
    • ↳ Другие автомобили
    • ↳ Автомобиль на газу
    • ↳ Электрика
    • ↳ Тюнинг
    • ↳ Уход за автомобилем
    • ↳ Защита от угона
    • ↳ АКПП
    • Общие темы
    • ↳ Поиск работы, поиск сотрудников
    • ↳ Государство и закон
    • ↳ Дела домашние
    • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
    • ↳ Покупка Pajero
    • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
    • ↳ Юмор
    • Off-Road
    • ↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
    • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
    • ↳ Преодолеваем бездорожье
    • ↳ Необходимое Снаряжение
    • ↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
    • ↳ Рыбалка, охота и отдых
    • ↳ Покатушки с 4×4 Тур
    • ↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
    • Барахолка
    • ↳ Куплю, Продам — Pajero.
    • ↳ Продажа автомобилей других марок
    • ↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
    • ↳ Запасные части, разборка.
    • ↳ Запчасти для Mitsubishi.
    • ↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
    • ↳ Куплю
    • ↳ Продам
    • ↳ Продам куплю все остальное.
    • ↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
    • ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
    • ↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
    • ↳ Новая и б/у резина и диски
    • ↳ Шины R15″
    • ↳ Шины R16″
    • ↳ Шины R17″ и более
    • ↳ Диски R15″
    • ↳ Диски R16″
    • ↳ Диски R17″ и более
    • ↳ Колеса в сборе
    • ↳ Архив
    • ↳ Сообщения с ошибками.
    • Регионы
    • ↳ Петербург
    • ↳ Петербург — Клубная жизнь
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Петербург — Продам — Куплю
    • ↳ Петербург — Off-Road
    • ↳ Петербург-Курилка
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Cосисочная
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
    • ↳ Тверь
    • ↳ Тверская барахолка
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Карелия-Петрозаводск
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Мурманская область
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Балтия
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Беларусь
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Сибирь
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Омск
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Дальний Восток
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Самара
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Поволжье
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Урал
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Красноярский край
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Крым и Севастополь
    • ↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Сочи и окрестности
    • ↳ Нижний Новгород
    • ↳ Барахолка Нижний Новгород
    • ↳ Курилка Нижний Новгород
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Украина
    • ↳ Украинская барахолка
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Иркутск
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Казахстан
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Центрально-Черноземный регион
    • ↳ Поздравления
    • ↳ Ульяновск
    • ↳ Барахолка Ульяновск
    • ↳ Ярославская область
    • Pajero World Wide (English forum)
    • ↳ Pajero World Wide
    • ↳ Mitsubishi Models
    • ↳ Technical
    • ↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
    • ↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
    • ↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
    • ↳ ПТФ
    • ↳ ПТФ 2011
    • ↳ ПТФ-2010
    • ↳ ПТФ-2009
    • ↳ Cнежный Барс 2009
    • ↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
    • ↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
    • ↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500
    • Список форумов
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    Можно ли перетянуть ремень грм

    7 признаков, что пора сменить ремень ГРМ

    Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

    Почему нужно менять ремень ГРМ

    Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

    Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

    Признаки износа ремня ГРМ

    Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

    1. Большой возраст ремня

    В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст — в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях — никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

    2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector