0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли проточить маховик

Можно ли проточить маховик

Решил опубликовать этот материал здесь, так как есть проблемы с работой форума на gt-four.ru .

Информацию собрал на основе железа машин селика ГТ4, аналогичное стоит на турбокалдинах, очень похожее — на многих тойотах с моторами s-серии.
Кроме того, опыт полезен и может быть использован и для других автомобилей с механическими трансмиссиями, во всяком случае, заставляет задуматься и проверить, ведь подобные проблемы свойственны многим автомобилям, особенно мощным и полноприводным (привет, лансеры 🙂 )

Возможно, ещё подредактирую, доработаю текст и фото, а пока вот в таком виде скидываю:

пример того, как может «работать» новый диск сцепления на непроточенном бу-маховике
пробег 5 ккм, диск экседи, машина селика ST205

хорошо видно, что, не обеспечивается полный контакт диска с маховиком

причина — конусность рабочей поверхности маховика, образующаяся в результате деформации его тела при эксплуатации, причём — весьма небольшая — около 0.3 мм на рабочей поверхности, мне обычно попадались с гораздо большей конусностью

посему проточка маховика, либо установка нового обязательны для обеспечения правильной работы сцепления

[b]для проточки необходимо вынуть направляющие[/b]

иногда это является самым трудоёмким в процессе — они могут обламываться при выемке с помощью тисков
как вариант — [b]приварить к ним крюк и вынуть обратным молотком, считаю это способ самым правильным и быстрым[/b]

срезать при помощи УШМ и высверлить остатки штифтов после проточки (или до неё) можно, но есть вероятность повреждения посадочного отверстия при высверливании — тогда не получится сохранить диаметр посадочного отверстия под новую направляющую, так что это нужно делать очень аккуратно

для облегчения вынимания направляющих для проточки, на новом маховике или на бу после удаления старых направляющих, рекомендую сделать сквозную сверловку диаметром около 4 мм, чтобы в следующий раз можно было выколотить направляющую с обратной стороны хоть гвоздиком, хоть тонкой выколоткой

в принципе, диаметр можно сделать и большим, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр

новые направляющие лучше сажать со смазкой суппортной вроде розовой тойота с артикулом 08887-01206 ну или наша МС-1600 (код смазки в прейскурантах 1503, производитель — вмп-авто ( smazka.ru/ ), наша даже предпочтительнее будет, ибо её термостойкость куда выше, только мазать нужно совсем чуть-чуть

можно подумать об изготовлении направляющих из болтов с нарезкой резьбы… мысль 🙂

[b]собственно о проточке:[/b]

маховик чистится, мягкой насадкой на ушм или дрель (латунь) на небольших оборотах тщательно зачищается посадочная плоскость
в патрон токарного станка зажимается подходящая под диаметр посадочной плоскости оправка, протачивается плоскость + вытачивается центрирующий бурт, на него устанавливается маховик и прижимается с помощью подходящих приспособлений задней бабкой с установленным в ней упорным подшипниковым конусом

проверяется биение по обработанному краю обратной стороны маховика рядом с посадкой венца стартера (допустимое по рабочей поверхности, как помню 0.05 — см описание в книге), тут лучше иметь поменьше

Сначала принимаемся за рабочую плоскость от наружного края, как дойдёт до монтажной — нужно аккуратнее с подачей, там проточка с ударами и при большой подаче может застопорить маховик, я делаю подачу 0.25 на этом участке и 0.5 на рабочей плоскости

Настоящие токари имеют хорошие резцы и делают всё быстро и чётко, вот только не всегда правильно 🙂 я токарь ненастоящий (лет 26 после школы у станка не работал, да и в школе, увы, ушёл с этого дела на авто, дурак), поэтому у меня всё медленно и долго, но зато вот могу писать вспомогательные тексты, соединение этого опыта с умелыми руками настоящего токаря и слесаря, надеюсь, поможет достигнуть хорошего результата

Стандартная ступенька между рабочей и монтажной плоскостями 0.5 мм (те самые 0,02 ДЮЙМА, что написаны в инструкции к тюнинговым муруканским комплектам)

можно сделать и чуть больше 0.6-0.7 мм

вот тут видно хорошо :

общий вид маховика после проточки:

направляющие, которые-таки удалось вынуть с помощью тисков (обычно 1-2 ломаются):

в результате проточки нужно получить ровные плоскости, для этого снимается обычно от минимальных 0,3 мм до… максимальная величина зависит от кривизны и изношенности (привет любителям «керамики» 🙂 ) конкретного экземпляра, порой и может доходить до 1,5 — 1,7 мм

количество протачиваний за жизнь маховика, опять же, весьма индивидуально

по цене работ, вспоминается как лет 6 назад мне по телефону объявили в механике 400 руб, а когда привёз маховик в приёмку сумма стала 1150, причём за эти деньги я бы получил маховик без направляющих, да ещё с остатками оных в теле изделия…

самое неприятное — не рабочую плоскость протачивать, а монтажную — она точится с ударами, аж может быть сдвиг оправки в патроне
ну и развлечение с демонтажём направляющих порой бывает то ещё

но делать нужно именно всё в комплексе, иначе это профанация, а не работа

Вт окт 07, 2014 2:03 pm

по стандартным маховикам совет:

для облегчения вынимания направляющих для проточки, на новом маховике или на бу после удаления старых направляющих, рекомендую сделать сквозную сверловку диаметром около 4 мм, чтобы в следующий раз можно было выколотить направляющую с обратной стороны хоть гвоздиком, хоть тонкой выколоткой

в принципе, диаметр можно и больше, но там сверло идёт и через зубчатый венец стартера, а его ослаблять не стоит, 4 мм — вполне достаточный диаметр

вот и ещё один пример:

новый оригинальный маховик, проехал в паре с керамикой фикс400 всего 3 ккм, и вот такие результаты:

видны следы перегревов при стартах, заметная выработка и уже есть конусность!

увы, керамика «ест» стандартный чугунный маховик усиленными темпами
после неё проточка жизненно необходима, иначе диск через какое-то время работы обязательно начнёт проскальзывать, даже не имея значительного износа

Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.

Про маховик и сцепление

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

  • По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
  • Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

  • маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
  • в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
  • наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

  • рычаг педали сцепления;
  • вал, передающий энергию нажатия;
  • вилка выключения муфты;
  • нажимной диск;
  • ведомый диск;
  • демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
  • выжимной рычаг;
  • подшипник упорного типа;
  • феродо или накладки;
  • первичный вал КПП.

Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

Обозначение и наименование сопряженных деталейНоминальный размер и допуск, ммЗазор, ммПредел допустимого износа, мм
2141-1701030 – первичный вал коробки передач1,595+0,046+0,029
(высота зуба вала)
0,02 – 0,1320,3
2141-1601142 – ступица ведомого диска1,661+0,066+0,033
(впадина ступицы)
2141-1601036-10 – направляющая втулка31-0,080-0,180(диаметр)0,08 – 0,2190,4
2141-1602055 – валик педалей20-0,033
(диаметр)
2141-1601242 – вал выключения сцепления20-0,033
(диаметр)
0,04 – 0,3250,6
2141-1601222 – втулка вала большая3,48-0,12
(толщина стенки)

Признаки износа маховика

Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.

Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

Как проводится проверка

Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:

  • диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
  • осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
  • диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).

Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.

Вот еще, что следует проверить:

  • диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
  • проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
  • тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
  • отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).

Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Можно ли проточить маховик

Сцепление на автомобилях УАЗ Патриот — это очень интересный узел. Много сказано про различные комплекты сцепления, на мой взгляд любое сцепление ходит так или иначе, да есть особенности, что то жестче что-то мягче, но не суть.

Как правило когда речь идет о замене сцепления большинство людей, по-умолчанию, думают о замене диска ведомого и диска нажимного (в народе — диска сцепления и корзины соответственно). Продвинутые пользователи знают о существовании подшипника опорного первичного вала КПП и муфты сцепления, гидроцилиндров. Но многие забывают об одной детали, которая, кстати по счастливой случайности на схеме сцепления автомобиля УАЗ Патриот не изображена.

(Картинка позаимствована на сайте — собственно метка сохранена — хотя в том, что эта компания является автором этой картинки, я несколько сомневаюсь. Ну да все равно пусть ссылка на них сохранится.)

Вот. Справедливость восстановлена. И что мы видим? Мы видим третью замечательную деталь — маховик. Именно о нем я и хочу сказать сегодня пару ласковых. Маховик может иметь несколько типов повреждений, которые в свою очередь могут оказать влияние на результативность замены сцепления в целом:

  • Следы температурного воздействия, и повреждения
  • Следы механического воздействия и износа

Собственно вот эти пятна и есть следы температурного повреждения. Фотографий механического повреждения у меня к сожалению не сохранилось. На словах — это когда на рабочей поверхности образуется проточка от ведомого диска сцепления.

Что в данном случае необходимо делать? Варианта два (три):

  • Протачивать маховик;
  • Менять маховик;
  • (третий нежелательный — оставить все как есть)

Про третий вариант говорить конечно надо, если вы в поле, или в еще какой-нибудь затруднительной ситуации то это конечно вариант, но дать какую-либо гарантию на то, сколько у вас проходит сцепление достаточно сложно. Механический износ может привести к ускоренному износу нового ведомого диска и к более быстрому появлению эффекта проскальзывания сцепления, температурный так же может повлиять на неравномерный прижим и ускоренный износ ведомого диска.

Второй вариант касается случаев когда проточка невозможна, либо не удалась, либо на нее нет времени.

Ну и первый это процедура, которая выполняется на станке:

Приводит она к следующему результату:

Конкретно на данном образце диск был обработан до удаления основных повреждений, конечно кто-то скажет что надо убирать до конца, но. В первую очередь это показывает характер температурных повреждений — они не на поверхности они уходят вглубь материала и дальнейшая обработка может быть бесполезна. В случае малого количества подобных областей диск можно сохранить. Однако если их много и они по всей поверхности — лучше поменять.

Что дает проточка? первый вариант когда на маховике был сильный механический износ, проточкой добиваются выравнивания плоскости маховика, это восстанавливает требуемый заводом прижим ведомого диска диском нажимным. Если этого не сделать, то прижим будет ниже расчетного, и сцепление на автомобиле выйдет из строя существенно быстрее.

Теперь, с вашего позволения, пара слов рекламы. Когда у нас в сервисе выполняется работа по замене сцепления, она выполняется со снятием всех необходимых агрегатов, все детали отмываются, осматриваются и при необходимости по согласованию с клиентом меняются. После осмотра маховика, так же, при необходимости, маховик везется на проточку, отсюда и возможное расширение сроков до 2-х дней. Замена сальника коленвала, проточка маховика, замена рабочего цилиндра сцепления (частично) считаются дополнительными работами. Стоимость замены сцепления в формате «от» приведена в разделе «ценовая политика». В любом случае, если вы хотите поменять сцепление обращайтесь.

Сцепление проточило маховик

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Сообщение изменено: tatar, 19 Ноябрь 2013 — 18:17.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    проблема в расстоянии до областного центра

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • На постсоветском пространстве на 100 человек 10 токарей, из них 9 — 6-того разряда, из них 5 имеют станок (в сарае, в гараже, в спальне). Я был в карпатах в горном селе где живёт 100 человек и там было 2 токаря, которые жёстко конкурировали между собой — » той не так точить як положено и оберты не ти и резак неправильно заточеный» (утрирую). так что поспрашивай.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 594 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Доброго времени суток, форумчане!
    В общем ситуация следующая:
    Ваз 21013, начало буксовать сцепление, в итоге вскрытия было обнаружено корзину ВИС с отломанным пауком (предыдущим хозяином), диск 2107 (фиг знает какой марки), гудящий выжимной подшипник (то ли — под паук, то ли на беспаучную сцепу ) и маховик с проточкой от диска сцепления, с глубиной выработки 0,2 мм.
    Подскажите стоит ли менять маховик или еще походит (проточить нет возможности), и как он себя поведет в случае установки сцепления 2106

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Ох ты-дда, даже вымерял износ. Две десятки выработки это ерунда,ставь обычное новое фередо 2101 (промежуточный диск) и новую корзину сцепления и не заморачивайся (это в том случае если денежка поджимает) и вперед, поверь еще покатаешся и не один год.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Фередо 2101 это марка диска сцепления

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Vlad007

  • Пользователи
  • 814 сообщений
  • Регистрация 22-Апрель 08
    • Откуда: Северодонецк
    • Авто: ВАЗ 21061
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Странно, ВИС хорошей фирмой считается, как могло паук оборвать?

    Судя с следов зубила на корзине паук был удален вручную предыдущим хозяином — видать тюнинг такой

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Я б себе такое не поставил. купил бы сразу новое сцепление всборе. Диск сцепления почти отжил свое. Хотя я видел и похуже — когда заклепки были счесаны! Если ставить к тому же 06 сцепление, которое явно больше по площади то оно нормально работать не будет из-за канавки выработаной на маховике!
    А по местному нет дяди Васи со станком в гараже?

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Диск сцепления почти отжил свое.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Хтось

  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • Регистрация 29-Март 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Ты за металл говоришь,или за накладки-так какие проблемы их переклепать?
    А если точить ,то точить надо как маховик так и диск в корзине ,а потом правильно посчитать сколько снимать на маховике привалочную плоскость под корзину.К тому же надо чтобы дядя Вася со станком в гараже еще и с индикатором дружил.Если бы я отдавал подобные вещи на проточку,то стоял бы рядом и контролировал его действия.

    Говорите ничего страшного когда неврооруженным глазом видно «ступеньку» от выработки, а так же почти стершееся сцепление? Вы меня не перестаете удивлять!

    Можно и фередо переклепать и собрать как было — будет «экономно» но проблема не решится и может выскочить более серьезно и как всегда в неподходящий момент, в результате потребуя больших капиталовложений!

    Выработка есть выработка — при ней значительно ниже кпд системы! это из той же серии что если в мотор с существенной выработкой в цилиндре — «подкинуть колечки»!

    Добавлено через 2 минуты

    Корзина, диск и выжимной по любому под замену, с д. Васей напряг
    Я так понимаю выхода 2:
    Сцепление 2101 + родной маховик
    или
    Сцепление 2106 + новый (проточеный старый маховик)

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    уставшие лепестки (а иногда и обломанные) удаление продлевает езду на 1000-2000 км, но при этом выжимной помирает мгновенно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Makar372

  • Пользователи
  • 524 сообщений
  • Регистрация 25-Декабрь 10
  • Срочно — проточка маховика 23DTR

    #1 Ivanovich

    Токарю отдал маховик чтобы посадить на болты эта часть выполнена, теперь протачить нужно.

    Место контакта с диском хочу проточить там выроботка неровная.

    Такой вопрос встал ещё хочу проточить место посадки корзины чтобы контакт был как пологаеться, но токарь не может достать направляющие корзины, их можно срезать они ведь по сути не нужны, корзина на болтах будет держаться норм?

    На сколько протачивать посадочное место корзины или лучше сказать какая разница допустима между посадочным местом корзины и местом прилегания диска?

    Завтра утром надо дать ответ токорю, прошу помочь советом.

    • Наверх

    #2 китайский летчик

    Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

    По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

    • Наверх

    #3 als-a

    Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

    • Наверх

    #4 Ivanovich

    Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

    Где-то на форуме писали что снимать с цонтактной зоны корзины нужно в 1.5-2 раза больше с корзины чем проточили на контактной поверхности диска.

    Может это связанно с тем что на контактной поверхности маховика ведь уже имеется выроботка от диска сцепления + то что снимут.

    Кажись меня осенило, диск сцепления же невпритык к стенкам маховика знач там гдето милиметр у края контактной поверхности диска не выробатан от эксплуотации, нужно просто замерять зазор (фото выше) и добиться его соблюдения при проточке обоих поверхностей.

    По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

    Корзину купил новую, а что по штырям, их можно срезать? болты удержат корзину без штырей?

    Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

    Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают своё.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 06 октября 2020 — 20:34

    • Наверх

    #5 als-a

    Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают свое

    если роли не играет, срезай направляющие корзины и стачивай маховик как нравиться глазу. Ну будет мотор затряхиваться какая разница .

    • Наверх

    #6 Вася-кот

    Штифты выбивают обратным молотком, цанга + обратный молоток. Простой инструмент, работает великолепно. Штифты ставить обязательно. На балансировку зашплинтованного маховика проточка не влияет никак — ничтожное изменение масс (проверено).

    • Наверх

    #7 Ivanovich

    Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

    Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

    Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:43

    • Наверх

    #8 alekseyka77

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

    • Наверх

    #9 Ivanovich

    Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

    Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:59

    • Наверх

    #10 Zloalex

    • Наверх

    #11 amotsarack

    Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

    4.jpg

    что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

    Задиры на детали, ощущаемые рукой — это обычно следы быстрого грубого «обдира», без чистового прохода вообще. Фактически, это следы отлома толстой стружки. Когда стружка тонкая, она мягкая как бумага и плавно изогнута в спираль. Когда толстая, или материал твердый, на стружке видно, что она вся «ломаная», то есть поднимается вверх от резца практически не изгибаясь, изламывается и место излома видно. Стружка внешне вся такими «чешуйками», что ли. Это как если строгать ножом доску или им же колоть лучину, отламывая, когда нож зарывается.

    Чем глубже брали резцом за проход, тем крупнее шероховатости. Именно поэтому делается финальный чистовой проход с медленной подачей (скоростью) и минимальной глубиной реза. Он убирает все эти торчащие занозы. Самое гадство, что там не только вверх торчит, но и рытвины под каждой «занозой». Можно взять лупу и посмотреть, убедиться. Поэтому если шкурить, то начиная с грубой шкурки и достаточно глубоко снимать. Если ограничиться только тонкой шкуркой, то рытвины останутся, и оно будет как напильник жрать диск сцепления, пока края рытвин не сошлифуются диском.

    Сообщение отредактировал amotsarack: 11 октября 2020 — 09:55

    • Наверх

    #12 китайский летчик

    Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

    Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

    Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    5.jpg

    Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

    То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

    • Наверх

    #13 Ivanovich

    Скажите мне, недалекому, в чем смысл проточки рабочей плоскости не трогая посадочную плоскость корзины? Как она будет зажимать ведомый диск. Или я не понимаю больше как работает сцепление?

    Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

    Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

    Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм

    Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

    Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

    Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

    То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

    Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

    что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

    Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 18 октября 2020 — 09:26

    • Наверх

    #14 bugor

    Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

    Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

    1.jpg

    Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм
    3.jpg

    Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

    2.jpg

    Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

    Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

    Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

    А где такие болты брали для скручивания маховика? И Интересен сам процесс как делали?

    ПРОТОЧКА МАХОВИКОВ

    Проточка маховиков (ВАЗ, Москвич, Таврия)350,00руб.шт
    Проточка маховиков (ГАЗ, Волга, Газель)450,00руб.шт
    Проточка маховиков (Д-245)1 200,00 руб.шт
    Проточка маховиков (Иномарки)450,00руб.шт
    Проточка маховиков более 0,5 (ВАЗ, Москвич, Таврия)900,00руб.шт
    Проточка маховиков более 0,5 (ГАЗ, Волга, Газель)900,00руб.шт
    Проточка маховиков более 0,5 (Иномарки)900,00руб.шт

    ПРОТОЧКА МАХОВИКОВ

    Сцепление каждого автомобиля со временем эксплуатации имеет выработку. Самой сложной деталью для восстановления узлов сцепления является маховик. Специалисты Центра «Авторесурс» выполняют все комплексные работы по капитальному восстановлению маховика сцепления. Проточка маховика выполнятся на современном оборудовании прецизионного уровня с высокой точностью.

    Почему нельзя обойтись без проточки маховика?

    Если сцепление вашего автомобиля вышло из строя, и вы обнаружили износ плоскостей маховика в виде пригаров, бугров и проточек. Значит, пришло время капитального ремонта.

    Основные причины появления подобных повреждений:

    Недопустимый уровень износа (сухарей);

    Некачественная структура полимерных деталей сухарей;

    Попадание инородных предметов (частиц метала, мелких фракций дорожного покрытия и других твердых компонентов) в рабочие плоскости сцепления.

    Замена сухарей без проточки сопрягаемых поверхностей маховика эффекта не даст, так как:

    Значительно ухудшиться коэффициент сцепления;

    Снизятся сроки их эксплуатации.

    Проточка маховика в Санкт-Петербурге

    Наша компания выполняет сервисные услуги по восстановлению узлов сцепления более двадцати лет. За это время накоплен колоссальный опыт, в том числе по проточке маховиков.

    Почему восстанавливать маховик сцепления необходимо в специализированном техническом центре «Авторесурс:

    Кустарным способом восстановить маховик качественно практически не возможно. Так как обработка привальных поверхностей требует очень высокую степень чистоты, с сочетанием сносности и биения.

    Замена только одно узла сцепления (маховика) не даст абсолютного результата, поскольку по производственной технологии (на заводе) всегда выполняется балансировка совместной пары (коленвал+ маховик).

    Специалистами нашей компании проточка маховика (спб) выполняется на самом современном оборудовании. С установкой специальных дополнительных переходников для снижения до самых низких значений уровня биения и самых максимальных значений соосности.

    По пожеланию наших клиентов мы сможем выполнить «тюнинг» проточку всего маховика. Тем самым снизить его массу, для обеспечения форсированного раскручивания коленвала двигателя.

    По нашей технологической карте проточить маховик необходимо по всей его поверхности. Тем самым обеспечить его точную технологическую сборку с оптимальным и равномерным сжатием между дисками. (В кустарных мастерских, как правило, восстанавливают, в лучших случаях, рабочую плоскость, сопряженную с сухарями).

    Специалисты нашего центра выдерживают все нормативные параметры проточки с подтверждением маятниковых индикаторов:

    Биение имеет самый низкий показатель, из технически возможных показателей на современном оборудовании;

    Соосонсть при обработке находится в максимально возможном диапазоне.

    7. Качественная полировка рабочих плоскостей, удаление пригаров и микро царапин значительно снижают сроки износа сухарей.

    8. Технологическим регламентом предусмотрено обработка плоскостей корзины и маховика.

    Маховик, восстановленный по нашей технологии, будет иметь гарантированный ресурс, не уступающим новому. Прецизионные качество работ надежно обеспечит работу сцепления на долгие годы. Каждый маховик имеет индивидуальный уровень износа, поэтому у нас особый подход к этой работе и каждому клиенту.

    Центром «Авторесурс» будет выполнена качественная проточка маховика, цена работ завесит от технических сложностей и уровня износа. По всем вопросам вы можете обратиться к нашим специалистам в удобное для вас время. Все контакты и реквизиты указаны на нашем сайте.

    кто протачивал маховик

    #1

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #2

    • Сообщений 24 308

    */—> 24308

    • Имя: Андрей
    • Город: Киев,ул.Майорова
    • Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
    • Регистрация: 06.09.2011

    машина аскона с, 1.6
    Дело в том, что при трогании машина слегка скачет, а когда горячая (пробки и.т.д.) то вообще ад. Год назад поменял диск и как-бы пропало, но недавно опять началось. Плюнул и поставил комплект Люка, но скачки остались. Некоторые говорили что проточили маховик и все пучком стало. Я про проточку сказал мотористу — он посмеялся.
    А вы точили маховик и почему? И что это дало??

    Я точив маховик,але купольний-бо хотів вкинути диск зчеплення більшого діаметру.

    В Вашому випадку простіше купити б/у маховик ніж точити Ваш.Після проточки може почати буксувати зчеплення.

    Изменено: Юстас, 24 Сентябрь 2013 — 10:02

    • 0
    • Наверх

    #3

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #4

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Я точил на ООА.. там просто хитро протачивать надо. сначала точим рабочую зону .. потом на это же растояние посадочное место корзины

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #5

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #6

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Militaryse, Ну как те сказать. все поменялось.. тыщу проехал и продал машину.

    А вобще делал капремонт двиги и точил все что мона было точить .. до этого была такая же проблема как и у тебя.. вылечилось заменой всей сцепы.. маховик точил постольку поскольку.. просто захотелось.. хуже не стало , а лучьше . хз, может быть.

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #7

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #8

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Хм.. дело в том .. что я сцепу тож два раза менял.. первая оказалась хоть и новая но хреновая.. когда поставил LUC привезенный из Братании все прошло.. о да еще.. есть такая штука как направляющая выжимного.. если она износилась и есть перекос то тоже будет дергание..

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #9

    • Сообщений 20

    */—> 20

  • Возраст: 37
    • Имя: Анатолий
    • Город: Киев
    • Авто: Opel Kadett был
      Renault Symbol
    • Регистрация: 25.04.2010

    Мне ничего не дало

    Может опоры двигателя посмотреть?

    • 0
    • Наверх

    #10

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #11

    • Сообщений 150

    */—> 150

  • Возраст: 62
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепропетровск
    • Авто: Vectra B+AstraG
    • Регистрация: 13.04.2010

    в том то и дело что я тоже поменял всю сцепу но проблема осталась. Думаю проточу маховик и лучше станет

    Протачивая маховик, устраняешь выработку. Тем самым фрикционные накладки нового диска сцепления контактируют с маховиком всей плоскостью.

    Изменено: vladimiruvv, 24 Сентябрь 2013 — 20:28

    • 0
    • Наверх

    #12

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #13

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Себе не балансировал. но метки относителько коленвала и корзины ставил.

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #14

    • Сообщений 150

    */—> 150

  • Возраст: 62
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепропетровск
    • Авто: Vectra B+AstraG
    • Регистрация: 13.04.2010

    Балансировать не нужно. Перед проточкой, обязательно установить в токарном патроне без биения. Контролирую биение индикатором часового типа.

    • 0
    • Наверх

    #15

    • Сообщений 788

    */—> 788

  • Возраст: 48
    • Имя: виталий
    • Город: Полтава
    • Авто: опель вектра а 20xev с доработками+ ГБО 4 поколения
    • Гос. номер: BI6078BH
    • Регистрация: 11.10.2013

    Сколько ставил бу маховики то проблем небыло. Лиш бы он был не синий и без борозд и трещин. Так что не усложняй себе жизнь.

    • 0
    • Наверх

    #16

    • Сообщений 159

    */—> 159

    • Имя: Игорь
    • Авто: опель корса
    • Гос. номер: б/н
    • Регистрация: 01.04.2012
    • 0
    • Наверх

    #17

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011

    В пружинах в диске? Думаю врятли на 3 дисках будут плохие пружины.

    А как это маховик снять не снимая КПП?оО Через лючок он не вылезет.

    • 0
    • Наверх

    #18

    • Сообщений 502

    */—> 502

  • Возраст: 42
    • Имя: Дмитрий
    • Город: Черкассы
    • Авто: ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
    • Регистрация: 06.10.2013

    Были подобные проблемы на ВАЗ-2106. Почему дергалась? Да потому что диск был не под 1500, а на 1700 двиг. Как поставил правильный диск то все стало на свои места.

    А проточка(облегчение) маховика нужна для типа более быстрой раскрутки движка. Делал себе разницы не заметил. но балансировать нужно стопудово. Я отдавал на балансировку с коленом и корзиной. То на маховике целую батарею лунок для блансировки насверлили.

    Так что если Вы просто шлифанете рабочую поверхность под накладки сцепления, то все равно нужно балансировать, хоть сам маховик. А лучше в купе с коленом и корзиной.

    Проточка маховиков

    Металлообработка
    Металлоконструкции

    Проточка маховиков

    Работаем от 5000 руб.
    • Обработка металла на ЧПУ станках
    • Изготовление деталей
    • Токарное и фрезерное оборудование
    • Чертежи любой сложности
    • Выполним заказы по металлообработке
    • Наши токаря универсалы

    Расчет цены за 3 часа

    Команда инженеров за 3 часа просчитает заказ

    Срочные работы

    Выполним работы быстро в течении дня

    Металл в наличии

    Популярные марки металла всегда в наличии

    Когда нужна проточка маховика

    Корзина сцепления крепится на зубчатом колесе, которое прикручено к коленчатому валу. Когда может понадобиться вмешательство:

    Проточка маховиков

    • происходит активная коррозия поверхностей;
    • при сильном естественном износе;
    • если внутрь попала грязь.

    Диск сцепления прижимается к плоскости зубчатого колеса и во время пробуксовки это поверхность стачивается. Образуются борозды и другие дефекты. Благодаря тому, что мы предлагаем проточку маховиков в Москве, вы сможете сэкономить значительную сумму, отказавшись от приобретения новой дорогостоящей запчасти.

    Что будет, если ничего не делать: комплект сцепления будет сильно и быстро изнашиваться, вероятно присутствие вибрации во время движения машины. В худших случаях возможно разрушение деталей из-за перегрева.

    Как мы восстанавливаем зубчатые колёса сцепления

    Проточить маховик сцепления вы сможете, обратившись в нашу производственную фирму:

    1. Позвоните по телефону компании.
    2. Уточните подробности оказываемой услуги.
    3. Привезите зубчатое колесо в мастерскую.
    4. Токарь осмотрит деталь, проверит соосность, биение.
    5. Выполнит необходимые работы по расточке на станках.
    6. Вы получите исправный элемент, готовый для установки.

    Наши сотрудники занимаются различными токарными работами много лет, поэтому готовы взяться за любые заказы. Возможна проточка двухмассового маховика и одномассового. А также восстановление других запасных частей автомобиля, спецтехники, элементов металлоконструкций и механизмов. Используем только проверенные импортные и отечественные станки, оснастку для ремонта и металлообработки.

    Стоимость проточки маховиков

    Восстановление маховика, цена на который может в несколько раз превышать стоимость работы по ремонту, оплачивается с учётом:

    • размера детали;
    • модификации и типа сплава;
    • срочности.

    Мы предоставляем гарантию на все выполненные нами работы, поэтому заказчики доверяют нам. Узнать точную цену (Москва и область) вы сможете, обратившись к нашему консультанту: позвоните по телефону или воспользуйтесь формой обратной связи для заказа звонка. Мы обязательно перезвоним.

    Где можно проточить маховик?

    С уважением, Константин

    04.10.11 10:56 Ответ на сообщение Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    С уважением. Дата. Подпись.

    04.10.11 12:43 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя golod54

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 12:49)

    04.10.11 12:52 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    Toyota Caldina AT211-7A ЗЫЫыыы, драг АГЛЛЛЛЛ. Красиво жить не запретишь, но помешать можно.

    04.10.11 13:04 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Dim

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 13:05)

    04.10.11 13:37 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    Toyota Caldina AT211-7A ЗЫЫыыы, драг АГЛЛЛЛЛ. Красиво жить не запретишь, но помешать можно.

    04.10.11 20:09 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    04.10.11 21:25 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 21:27)

    04.10.11 21:35 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    04.10.11 21:36 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    С уважением, Константин

    04.10.11 21:37 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    04.10.11 21:39 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя artem2010

    С уважением, Константин

    Исправлено пользователем Константин_nsk (04.10.11 21:40)

    04.10.11 21:44 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    04.10.11 21:56 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    С уважением. Дата. Подпись.

    04.10.11 23:18 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя golod54

    В ответ на: крафт кажется называется. на дуплета покупал маховик+диск+корзина около 2500рэ.

    С уважением, Константин

    05.10.11 09:47 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    С уважением, Константин

    05.10.11 10:13 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    Toyota Caldina AT211-7A ЗЫЫыыы, драг АГЛЛЛЛЛ. Красиво жить не запретишь, но помешать можно.

    05.10.11 11:08 Ответ на сообщение Re: Где можно проточить маховик? пользователя Константин_nsk

    В ответ на: Нет. От нагрева маховик немного покоробило (не до синего), и когда ставишь новое сцепление, то его «ведёт» около 2х недель, потом всё ок. Если-же снять оттуда 0.5 мм металла, то эта беда пройдёт. Новый маховик — не вариант. так-же может деформироваться, и к тому-же в зап.части идут плохо отбалансированные маховики. Вы знаете где протачивают?

    Ремонт двухмассовых маховиков

    Поскольку в случае демпферного маховика конструкция его не так проста, то, следовательно, и понятие восстановление двухмассового маховика предполагает, как и ремонт любого агрегата, замену неисправных элементов на новые. Разумеется, для этого в наличии у мастера должны быть соответствующие запчасти.

    Вообще для начала следует разобраться, почему многие автовладельцы предпочитают замене двухмассового маховика его ремонт.

    В первую очередь здесь влияет цена, поскольку затраты на покупку нового двухдискового маховика гораздо более внушительные, чем стоимость реставрации.

    Восстановление двухдисковых маховиков

    Однако следует помнить, что технологический процесс восстановления маховика такого типа соблюсти довольно сложно, поэтому восстановить двухмассовый маховик своими руками и вовсе не удастся. Как следствие самостоятельно снимать и разбирать маховик с двумя корпусами специалисты не рекомендуют.

    Многие сервисы берутся за восстановление двухмассового маховика, однако при этом не дают никакой гарантии на результат.

    А мы напомним, что неправильно работающий и сломанный двухдисковый маховик может привести к очень серьёзным последствиям деструктивного характера, затраты на устранение которых могут превысить все мыслимые значения.

    Всё же многие автовладельцы соблазняются перспективой полностью вернуть работоспособность оригинальному двухдисковому маховику без сильных затрат.

    Разумеется, вообще, качественно отремонтировать двухмассовый маховик можно, теоретически, однако в России такая практика редка. Поэтому многие профессионалы сразу советуют не экономить, а покупать новую деталь.

    Процесс реставрации двухмассовых маховиков

    Если говорить непосредственно о процессе реставрации, то ремонт двухмассового маховика предполагает не только переборку, но и стандартные для цельнометаллических маховиков мероприятия.

    Как восстановить двухкорпусный маховик?

    1. заменить дефектные детали;
    2. проточить повреждения;
    3. отбалансировать.

    Ведь это только сначала маховик надо разобрать и перебрать, а уже потом, как и в случае с обычными маховиками, выполняется проточка, которая позволяет устранить внешние дефекты и выровнять поверхности соприкосновения, а также обязательная балансировка детали.

    Балансировка двухмассового маховика выполняется на специальном стенде после всех ремонтных работ, являясь их технологически правильным завершением.

    Могут ли быть гарантии на отремонтированный маховик?

    В техцентрах из каталога с нашего сайта Вы всегда сможете получить консультацию, можно ли в Вашем случае обойтись ремонтом двухдискового маховика и сколько будет стоить его восстановление, а также какие гарантии после ремонта предоставляются.

    Специалисты хороших автосервисов всегда точно скажут, стоит ли ремонтировать двухмассовый маховик, после проведённой диагностики.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector