0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На холодную шумит помпа

На холодную шумит помпа

Может сам ремень (сколько пробег и когда менял), может помпа, могут ролики. Однако слушать надо.

Пробег 140тыс. Ремень с роликами менял год назад.

Спасибо! Буду проверять. Что-то не хочется пропустить Новый год

процентов 80 помпа, процентов 20 ролики
мой пробег 95000 км
абсолютно такие же признаки были, вчера поменял помпу , ремень и 2 ролика (пришлось еще поменять 2 сальника пердний кв и маслонасоса)
шепчет как ветерок)))
всё было живое, но помпа при ближайшем рассмотрении оказалась подношенной (люфток небольшой и при врашении как будто что то попало в подшипник) и натяжной ролик тоже
звук каждое утро доставал)))
оказалось своевременно принял меры.
могла бы в дороге помпа подвести,
так, что берите запчасти и вперед.

Буду брать и менять!

Советую взять сразу 3 сальника передней крышки( мне пригодились 2, один в запасе лежит), лишние не будут,
если при вскрытии покажет что сопливят, будут под рукой, не надо будет искать.
стоят не дорого (450 р за все 3 шт)
а помпу не обязательно оригинал (АЙСИН ТОЙОТА 16100-79185 цена 2716,12р.)
вполне подойдет GMB GWT-77A 720,12р., которая ни сколько не уступит по качеству и ресурсу))) при разнице в 2 тысячи рублей
GMB
Информация о фирме:
GMB — это один из крупнейших производителей запчастей с головным офисом в Японии и множеством заводов во всем мире. Спектр продукции GMB: — водяные помпы (есть в нашем ассортименте) Япония — ролики ремней ГРМ (есть в нашем ассортименте) Корея — крестовины — детали подвески Прямые поставки от завода-производителя — это невысокая цена и гарантия качества продаваемой нами продукции GMB. Основные плюсы: — Высочайшее качество — Прямые поставки от завода-изготовителя — Широкий ассортимент — Невысокая цена
Страна:
Япония
Сайт производителя:
http://www.gmb.jp

я лично так и поступил)))

а вот ремень только оригинал)))

Автор писал,что год назад ремень и ролики менялись.

ну да. чувствуется.

Продолжаем разговор кстати.
У меня такая же проблема. На холодную двигатель заметно тарахтит. Ремень ГРМ и ролики меняли этим летом — проехал на них меньше 10 тысяч. Только ударили морозы — начала тарахтеть при пуске.

а кроме мата, уважаемый PERESTREL®,на чём основывваются столь категоричные суждения?

ну да. чувствуется.

Продолжаем разговор кстати.
У меня такая же проблема. На холодную двигатель заметно тарахтит. Ремень ГРМ и ролики меняли этим летом — проехал на них меньше 10 тысяч. Только ударили морозы — начала тарахтеть при пуске.

в принципе, помпа с роликами эксплуатируются в абсольтно одинаковых условиях (я бы даже предположил что помпа боле нагружена чем ролики)
смазка заложена на заводе и замене не подлежит, почему же у немцев замена помпы обязательна при замене роликов и ремня ГРМ, а у нас .
опять же насколько я знаю зубчатый ремень имеет отличную от клиновых ремней внутреннюю структуру и за счет этого не должен вытягиваться вообще весь срок службы (хотя цепь вытягивается весь срок службы)
уж родные то ТОЙОТОВСКИЕ точно, возможно китайские и вытягиваются
возьму свой пример:
пробег: 95000 км.
при вскрытии :
ремень еще можно эксплуатировать (нет следов износа и невытянут абсолютно)
направляющий ролик не люфтит и легко вращается
натяжной ролик слегка люфтит,
помпа люфтит и сопротивляется вращению, как будто следы выработки в подшипнике сопротивляются
после замены всего комплекта двигатель шепчет на всех режимах

Для двигателя 3S FE при замене ремня ГРМ (чтобы снова не платить за работу) стоит обратит внимание на состояние следующих чечек:
Toyota Motor Corp16100-79185 Насос системы охлаждения двигателя
Toyota Motor Corp 13568-09041 Ремень приводной ГРМ
Toyota Motor Corp 15165-74020 Сальник насоса маслянного
Toyota Motor Corp 90311-42034 Сальник коленвала передний
Toyota Motor Corp 90311-38067 Сальник распредвала
Toyota Motor Corp 13505-74011 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Toyota Motor Corp 13503-63011 Ролик обводной ремня ГРМ
Ремень и сальники только оригинал.
Остальное можно аналоги, чтобы не переплачивать в разы за маркировку
на коробочке Toyota
Ролики будут по любому Koyo,хотя NewSun и Nsk ни чем не хуже
помпа будет Aisin хотя GMB ни чем не хуже но дешевле в разы.
Удачи.

[quote=K@I,Jun 23 2009, 02:28 AM]
Для двигателя 3S FE при замене ремня ГРМ (чтобы снова не платить за работу) стоит обратит внимание на состояние следующих чечек:
Toyota Motor Corp16100-79185 Насос системы охлаждения двигателя

А насос- этои есть так называемая помпа только по научному? Если что то прошу прощения за безграмотность.

[quote=K@I,Jun 23 2009, 02:28 AM]
Для двигателя 3S FE при замене ремня ГРМ (чтобы снова не платить за работу) стоит обратит внимание на состояние следующих чечек:
Toyota Motor Corp16100-79185 Насос системы охлаждения двигателя
Toyota Motor Corp 13568-09041 Ремень приводной ГРМ
Toyota Motor Corp 15165-74020 Сальник насоса маслянного
Toyota Motor Corp 90311-42034 Сальник коленвала передний
Toyota Motor Corp 90311-38067 Сальник распредвала
Toyota Motor Corp 13505-74011 Ролик натяжителя ремня ГРМ
Toyota Motor Corp 13503-63011 Ролик обводной ремня ГРМ
Ремень и сальники только оригинал.
Остальное можно аналоги, чтобы не переплачивать в разы за маркировку
на коробочке Toyota
Ролики будут по любому Koyo,хотя NewSun и Nsk ни чем не хуже
помпа будет Aisin хотя GMB ни чем не хуже но дешевле в разы.
Удачи.

А что скажем про Драй Джой?!
Цена роликов и помпы довльно-таки привлекательней, чем оригинал с надписью Тойота! Тем более что сами продаваны говорят, что это тоже самое что тойота, только называется по другому!
И последнее, кто подскажет: помпу тоже обязательно менять при замене ГРМ?

После замены помпы появился шум – Почему шумит ремень ГРМ после замены на холодную и горячую основные причины

Почему шумит ремень ГРМ после замены на холодную и горячую основные причины

Очень часто после замены ремня ГРМ владельцы автомобилей Рено и Лады Приоры сталкиваются с проблемой: слышен ритмичный шум в районе ГРМ. В сегодняшней статье мы с вами разберемся откуда может появиться этот шум, где искать причину появления проблемы и как ее исправить, не прибегая к помощи специалистов.

Примечание автора статьи: ГРС система выделяется своей архисложной структурой. Чтобы она периодически функционировала в правильном режиме, надо своевременно осуществлять проверку и заменять определенные детали.

После замены ремня и ролика ГРМ начал странно шуметь – что делать

Примечание автора: Несколько дней назад заметил, что при прогреве остывшего за ночь движка слышен ритмичный шум в районе ГРМ. Не придавал этому особенного значения, так как грешил на ролик который не поменял во время замены ГРМ (обрыв на трассе). Вчера все-таки его поменял, ролик аж развалился в руках после снятия, но звук не только не пропал, но и усилился! (Опять же на холодную). может кто по звуку подскажет куда копать?

Скорее всего причина проблемы в неправильной проведенных работах замены ремня и ролика ГРМ поэтому настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие:

  • Трение о крышку защиты ГРМ с внутренней стороны
  • Неисправность (разболтанность) шкивов
  • Люфт помпы
  • Неправильная установка и разболтанность роликов ГРМ
  • Плохое качество ремня ГРМ

Конечно это не все возможные неисправности, более подробно вы можете узнать, посмотрев это видео.

Видео: Основные причины появления шума ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора

Почему шумит ремень ГРМ на холодную

Многие автовладельцы стыкаются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках. Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования. В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель. Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину. Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом. С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.

Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

  • Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
  • Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
  • На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
  • Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
  • Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает

Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть». В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.

Почему шумит (свистит) ремень ГРМ на горячую

Вопрос читателя: Добрый день. Двигатель А20DTH (160 л.с.). Проблема в следующем: после прогрева двигателя, на холостых оборотах, в районе ГРМ слышен посторонний шуршащий шум. При увеличении оборотов шум не прослушивается. Шум проявляется только на холостых и полностью прогретом двигателе, т.е. если температура двигателя меньше 90, а обороты — холостые, то шума — нет. Две недели назад у ОД меняли ремень ГРМ и ролики по гарантии (цикличное шарканье на холодном двигателе). На холодную теперь работает как часы — без посторонних звуков, зато зашуршал на горячую. В чем причина?

Ремень ГРС механизма обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивающих своевременное открывание/закрывание клапанов. Изношенный ремень в конце концов оборвется, но он может функционировать в полурабочем состоянии еще некоторое время. Этим самым также можно объяснить свист или другой шум, идущий от ГРС механизма.

Ниже приведены распространенные признаки, свидетельствующие об износе ремня.

  • Если ремень с виду выглядит «лохмаченным».
  • На ремне видны микро- или макротрещины.

Основные следы «старения» ремня грм можно увидеть с изнаночной стороны изделия. Эта самая зубчатая внутренняя часть несет следы грязи или результат плохих дорожных условий.

Чтобы хоть как-то повысить профилактические мероприятия по уходу за ремнем, следует периодически следить за состоянием кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка закрыта не хорошо, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность кожуха-защиты, это надежность ремня и длительный срок его эксплуатации.

Существуют также косвенные признаки износа ремня. Например, один из таких признаков подразумевает изнашивание приводного ремешка. В данном случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом их изнашивании, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то практически на 90 процентов можно судить также об изношенности ремня.

проблемы после замены помпы | Audi Club Russia

  • Главная
    • Новости
    • Статьи
    • О проекте
  • Переписки
      • Показать все.
    Оповещения
      • Настройки оповещений
      • Показать все.

    После замены грм появился шум на вольво. Тенденции, отзывы, видео

    Содержание статьи:

  • Фото
  • Что за шум после замены ремня ГРМ? — Форум «Тобольск-Информ»
  • Видео
  • Похожие статьи

    Собственно заменил ремень, ролик натяж. помпу (люфт был) выставил всё по меткам (проверял не раз всё гуд) когда завел машину услышал что в У меня было похожее, но только после замены одного ремня, дня 2 поездил, гул ушел.

    Вопрос такой: после замены ремня грм, ролика, помпы и сальников появился странный гул, не пойму от чего. Сегодня съездил на сто и напряг там ребят которые ремень меняли, что шум нездоровый.

    Заменил ремень ГРМ. Машина запускается нормально, едет нормально, но появился шелест при нагрузке. У моего друга было похожее,но на КСЮ 16кл. После замены ГРМ,под нагрузкой появлялся вначале слабый,а затем сильно.

    Какой же гемор менять ремни и ролики на 2. Возможно по незнанию Я слегка двигал ролик ближе к тому положению в котором он стоял со старым ремнём. Так вот, при первой попытке заводки авто после глобального ремонта что я услышал первым делом — правильно, енто самый шум. Просто не сильно плотно закрывайте верхнюю крышку ГРМ, чтобы можно было время-от-времени посматривать на состояние ремня.

    S60 I Металическое стрекотание при разгоне. — Добрый день, подскажите с чем может быть связан характерный металлический звук только при разгоне не постоянный похожий на стук клапанов или пальцев. На хх все норм а, когда на газ особенно резко жмешь появляется этот звук с правой стороны. Если муфта, то как ее можно проверить (дорогая зараза). Год назад загорался чек ошибку выдавал на клапан VVT стирал три раза и уже год тишина. Масло только оригинал 5W И еще вопрос, могут ли ролики так себя вести? S60 л.с. пробег , на 82 тыс замена ГРМ со всеми вытекающими у оф. Спасибо!. Клуб Вольво.

    Копирование материалов с сайта разрешено только при условии наличия гиперссылки на ресурс Rover Club Belarus Автор проекта: Шум в районе ГРМ. Пт Дек 14, 1: Rover si Появился посторонний звук при малых оборотах двигателя! Что-то похожее на стук или какое-то «буль-бульк» в итоге я заменил натяжитель руч. Звук стал заметно тише,но не пропал!? После замены ГРМ появился еще один звук при замене ГРМ менялся еще и ролик.

    Звук очень похожий на шум плохого ролика. Решив ,что меня надули на СТО не поменяв ролик,а заменив только ремень ГРМ. Я Купив еще один новый ролик меняю его у знакомых проверенных мастеров. Скидываю все ручейковые ремни. Ёё моЁ я же не поменял помпу,вот она как здрасьте такой звук шум может издавать! ШУМ ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ» Как-то я не горю желанием ждать этого. Пн Дек 17, 2: Тук-тук кто нибудь откликнется на мою беду.

    Coronator неравнодушный к rover-club. Пн Дек 17, 4: Rover RT 45 1. Пн Дек 17, 6: Такоее было на предыдущей машине, оказалось — подшипник кондиционера.

    Пн Дек 17, 9: Аналогичное было тоже — подшипник генератора. Если СТО не может определить неисправность, зачем машину обслуживать на таком дорогом СТО. Пн Дек 17, А искали мне шум с помощью фонендоскопа на конце с железкой для точного определения шумящей детали. Но у меня шум был приходящий. Ср Дек 19, Кондишка отпадает,её у меня нет. SeriX неравнодушный к rover-club. Ср Дек 19, 2: Sasha Rover Club Belarus Возраст: Ср Дек 19, 9: Питер, что в России.

    Товер Si в модификации Миского Тракторного Завода. Чт Дек 20, 2: ISO, ISO, PWM и VPW — fucking my mind! Чт Дек 20, Попробовал отпустить натяжение ремня ГРМ. Шум пропадает,но при таком натяжении перескочит через зуб. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Если не ремень,то что может издавать такие звуки? Не подшипник же на коленвалу!? Rover , 5 дверей, 4 Cylinder, 16V, MPi, Petrol, cc, K Series, 5 Speed, 5C39 ,manual Чт Дек 20, 9: Костя слышал такую вещь , что ремень ГРМ нужно ставить что бы надписи на ремне были читаемы справа налево, лицевой стороной наружу, что если поставить наоборот как бы от себя, то будет повышенный износ и шум, на сколько верно не знаю, за что купил за то и продаю.

    Пт Дек 21, Пн Дек 24, 7: Покупал уже с этим же звуком он похож на шум ролика в котором закончилась смазка. Появлется на прогревающемся движке, на нагретом даже при езде слышно. Стал разбираться что к чему: Остается масленный насос и маховик коленвала К чему это я?

    А, вот к чему, в процессе переборки движка был поменен блок в зборе попался за уе в идеальном состоянии и откапиталена голова. Так вот, при первой попытке заводки авто после глобального ремонта что я услышал первым делом — правильно, енто самый шум.

    Я думаю что весь прикол в уровне натяжения ГРМ. С Этим нужно экспериментировать. Хотя после ремонта мне пока пофигу. Пн Дек 24, 8:

    На холодную шумит помпа

    Fiat Albea. Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

    Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

    Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

    В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

    При запуске двигателя слышен скрежет

    Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

    Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

    Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

    При запуске двигателя слышен свист

    Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

    В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
    Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
    Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
    Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

    Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
    Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

    При запуске двигателя слышен стук

    Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

    Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

    Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
    На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

    Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

    Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
    По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

    Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

    Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

    Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

    В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

    Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
    Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

    Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

    Посторонние шумы в моторе — ищем причину

    Диагностика мотора на слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.

    При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно оценить затраты и уберечься от обмана в сервисе.

    Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей крайне сложно.

    Привод навесного оборудования

    Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.

    Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При прогреве мотора эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.

    Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.

    До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.

    Привод ГРМ

    Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.

    В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.

    Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.

    Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.

    Клапанный механизм

    Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.

    Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.

    Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов замены) и его давления.

    Цилиндропоршневая группа

    Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.

    Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.

    В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.

    Вкладыши

    Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.

    Заслонки во впускном трубопроводе

    Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.

    Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.

    Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.

    Свист на холодном двигателе

      64 9 62k
      261 2 283k

    Калькулятор перевода силы тока в мощность

    Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

    Свист на холодную может быть вызван следующими причинами — проскальзыванием ремня привода навесных агрегатов, снижением количества смазки в отдельных подшипниках или роликах элементов силового агрегата. Однако бывают и более редкие случаи, например, попадание грязи в ручейки шкива генератора. Зачастую для устранения свиста на холодном двигателе достаточно выполнить некоторые манипуляции, а не покупать новый ремень или ролик.

    Почему слышен свист на холодную

    Существует четыре основные причины, из-за которых возникает свист при холодном запуске. Рассмотрим их в порядке от наиболее распространенных к «экзотическим».

    Проблема с ремнем генератора

    Самая частая причина того, что слышен свист при запуске двигателя на холодную, кроется в том, что проскальзывает ремень генератора в двигателе автомобиля. В свою очередь это может быть вызвано одной из следующих причин:

    • Слабая натяжка ремня. Обычно ремень генератора не имеет зубьев, как например ремень ГРМ, поэтому его синхронная работа со шкивом обеспечивается лишь достаточной натяжкой. При ослаблении соответствующего усилия возникает ситуация, когда шкив генератора вращается с определенной угловой скоростью, однако ремень на нем проскальзывает и «не успевает» за ним. При этом возникает трение между внутренней поверхностью ремня и внешней поверхностью шкива, в результате которого зачастую возникают свистящие звуки. Обратите внимание, что при слабой натяжке свист может возникать не только при запуске двигателя, но и при резком увеличении оборотов двигателя, то есть, при прогазовке. Если это так — проверьте натяжку ремня.
    • Изношенность ремня. Как и любая другая деталь автомобиля, ремень генератора со временем постепенно изнашивается, в частности, его резина дубеет, и соответственно, сам ремень теряет эластичность. Это естественным образом приводит к тому, что он даже при должной натяжке не может «зацепиться» за шкив для передачи крутящего момента. Особенно это актуально при низких температурах, когда и без того высохшая резина становится еще и замерзшей. Соответственно, при запуске двигателя на холодную слышен короткий свист, который исчезает по мере прогревания мотора и непосредственно ремня генератора.
    • Появление грязи в ручейках шкива генератора. Зачастую свист под капотом на холодную возникает не по причине, связанной непосредственно с ремнем, а из-за того, что в ручейках шкива со временем накапливается грязь. Это приводит к проскальзыванию ремня по его рабочей поверхности, и сопровождается свистящими звуками.

    Как устранить свист ремня генератора

    Почему свистит ремень генератора и как с этим бороться. 5 основных причин свиста навесного ремня (ремня генератора, ГУРа, помпы, компрессора кондиционера). Причины свиста ремня и советы по устранению.
    Подробнее

    Аналогичные рассуждения справедливы и для других ремней, используемых в автомобиле. В частности, ремень кондиционера и ремень гидроусилителя руля. При длительном простое при холодной температуре они могут задубеть и издавать свистящие звуки до того момента, пока не разогреются в результате своей работы. Аналогично они могут свистеть и по причине слабой натяжки и/или из-за их сильной изношенности.

    В редких случаях на морозе может значительно загустеть смазка в подшипнике вала генератора. В этом случае сразу после запуска возможно проскальзывание ремня, поскольку двигателю нужно приложить большее усилие для раскручивания вала генератора. Обычно после того, как смазка приобретет более жидкую консистенцию, проскальзывание ремня, а соответственно и свистящие звуки, пропадают.

    Также в редких случаях ремень может свистеть и проскальзывать по причине того, что на его внутренней поверхности (прилегающей к приводным шкивам) конденсируется влага. Например, при длительной стоянке машины в условиях очень высокой влажности (на мойке, в условиях морского жаркого климата). В этом случае после запуска двигателя влага по естественным причинам испариться и свист пропадет.

    Подобно влаге на ремень могут попадать различные технологические жидкости. Например, моторное масло, антифриз, тормозная жидкость. В этом случае длительность свиста будет зависеть от того, какое количество жидкости попало на ремень, и как быстро она удалится с его поверхности. В этом случае кроме оценки состояния ремня и его натяжки нужно обязательно диагностировать, почему та или иная технологическая жидкость попадает на ремень. И выполнить соответствующие ремонтные меры. Они будут зависеть от причины.

    Изношенность натяжного ролика

    В машинах, оборудованных натяжным роликом, источником свиста «на холодную» может стать именно он. В частности, подшипник ролика, который постепенно выходит из строя. Также он может свистеть при определенных оборотах двигателя. Диагностику ролика необходимо начать с проверки натяжки. Зачастую ролик начинает свистеть при недостаточной или наоборот чрезмерной натяжки приводного ремня либо ремня ГРМ. Обратите внимание, что чрезмерная перетяжка ремня вредна для подшипников отдельных роликов и шкивов, которые соединяет указанный ремень.

    Также нужно оценить его общее состояние. Для этого нужно демонтировать ролик с его посадочного места. Далее нужно осмотреть его изношенность и легкость вращения подшипника. Обязательно следует проверить ролик (подшипник) на наличие люфта, причем в разных плоскостях. Вместе с диагностикой ролика нужно проверить и состояние ремней.

    Выход из строя водяного насоса

    Помпа, или другое название водяной насос, также может издавать свист при заводе двигателя на холодную. На некоторых старых автомобилях помпа приводится в движение дополнительным ремнем от шкива коленчатого вала. У современных же машин она крутится ремнем ГРМ. Поэтому зачастую на старых автомобилях приводной ремень помпы также может со временем растянуться и проскальзывать. Дополнительным источником неприятных звуков может быть и изношенный шкив насоса. Ремень будет проскальзывать по нему и свистеть.

    Зачастую при нагреве ремня свист пропадает, поскольку, если ремень не сильно растянут, то он перестает проскальзывать и, соответственно, свистящие звуки уйдут по мере разогревания силового агрегата.

    Аналогично, как и с генератором, у водяной помпы может загустеть смазка подшипника, а то и полностью вымыться антифризом из своей рабочей полости. При этом будет небольшой свист при запуске двигателя на холодную. Однако если смазки не будет вовсе, то зачастую свистящие звуки будут слышны не только на холодную, но и во время движения автомобиля по дороге.

    Кроме вот таких вот явных и объяснимых причин свиста под капотом на холодную могут возникать и совсем не связанные с работой ремня и крутящихся механизмов. Так, например, при прогреве двигателя на автомобилях ВАЗ (в частности, «Лада Гранта»), то может быть такой редкий случай как резонанс датчика положения коленчатого вала. Так, датчик (сокращенно ДПКВ) издает высокочастотный пищащий звук между его внутренними деталями, а также корпусом двигателя. Это связано с особенностью конструкции датчика.

    Как устранить свист при запуске двигателя

    Методы устранения будут зависеть от непосредственно самой причины свиста при запуске на холодном двигателе. Так может понадобиться:

    1. Натянуть ремень.
    2. Очистить ручейки в шкиве коленвала либо генератора.
    3. Заменить вышедшую из строя деталь, которой может быть помпа, ролик, подшипник.
    4. Выполнить замену навесного ремня.

    Поскольку по статистике чаще всего «виноват» ремень генератора, то диагностику нужно начать именно с него. Выполнять соответствующую проверку рекомендуется каждые 15. 20 тысяч километров пробега или чаще. Обычно для генератора используется клиновый (ручейковый) ремень. При проверке нужно обратить внимание на наличие растрескиваний на его внутренней поверхности (ручейках) при изгибе ремня. Если имеют место трещины — ремень нужно менять. Приблизительный рекомендуемый пробег автомобиля для замены ремня генератора — около 40…50 тысяч километров. Обратите внимание, что на срок эксплуатации того или иного ремня также влияет его натяжка.

    В случае, когда ослабла натяжка ремня, его необходимо подтянуть. Обычно это делается при помощи соответствующего ролика либо регулировочного болта (зависит от конструкции конкретного автомобиля и его двигателя). Если же механизм натяжки не предусмотрен, то в таком случае необходимо выполнить замену растянувшегося ремня на новый.

    Чтобы определить что свистит ремень или ролик, поскольку издаваемые ими звуки очень похожи между собой, можно воспользоваться специальными защитными аэрозолями — размягчителями резины. Чаще всего для этого используют кондиционеры ремней, реже силиконовую смазку либо популярное универсальное средство WD-40. В частности, необходимо брызнуть указанный аэрозоль на внешнюю поверхность ремня. Если он изношенный, растянутый и/или очень сухой, то такая временная мера позволит на некоторое время устранить свист.

    Соответственно, если средство помогло — значит, «виновником» неприятных звуков является именно изношенный ремень. В случае же, если указанная мера не помогла, то скорее, всего виноват ролик, в частности, его приводной подшипник. Соответственно, нужно выполнить дополнительную проверку.

    Некоторые автолюбители вместо замены указанных ремней (как кондиционера, так и генератора) используют специальные средства — размягчители резины или усилители трения (в составе есть канифоль). Однако, как показывает практика, подобные средства можно использовать лишь как временное решение проблемы. Если же ремень имеет значительный пробег, то его лучше заменить на новый.

    Проверяя ремень обратите внимание и на канавки шкивов. Не поленитесь снять ремень и пройтись по шкиву КВ и генератора металлической щеткой, а также очистителем тормозов дабы смыть всю грязь.

    Если удалось что свистит не ремень, а ролик, то стоит его поменять. Когда же писк исходит от подшипников помпы либо обгонной муфты генератора — деталь также под замену.

    А вот если писк издает резонирующий ДПКВ, как это случается на Ладах, то достаточно подложить под него небольшую прокладку в соответствии с размером датчика. Так вырезав небольшую прокладку из фольги установите ее между ним и корпусом двигателя. В зависимости от величины зазора прокладка будет иметь три-четыре слоя фольги. Основная задача прокладки — обеспечить механическое усилие на датчик сверху вниз.

    При выполнении аналогичных работ на других автомобилях размер прокладки и место ее установки может отличаться. Для выяснения, в каком именно месте нужно устанавливать прокладку необходимо большим пальцем механически понажимать на корпус датчика положения коленчатого вала. То есть, можно нажимать как сверху вниз, так и снизу вверх, или вбок. Так опытным путем можно найти положение, при котором звук полностью пропадет либо станет значительно тише.

    После замены помпы появился шум

    Со вчерашнего дня обратил внимание что на оборотах выше 2500 появляется шум в районе ремня ГРМ, на холостых оборотах звука нет, с начала мне показалось что что-то трётся в нижней части ремня в районе шкифа, подумал что задевает пластиковый кожух защиты ремня, снял верхнюю крышку защиты но шум не пропал, пошатал нижнюю часть результат такой же, визуально там всё чисто и сидит на своём месте

    Немного нагнувшись по глубже и внимательно прислушився создалось впечатление что шумит помпа, тут же посмотрел заметки в телефоне где я обычно отмечаю дату и пробег замены деталей увидел пробег установки прошлой 107000км а сейчас уже 178000, значит помпа с ремнем прошла 71000км, в графике технического обслуживания для моторов 2.0 я не нашёл пункт когда нужно менять ремень и помпу но там есть пункт проверки ремня ГРМ через каждые 64000км, скорее всего замена тоже в этом интервале а как известно ремень менять надо с натяжителем и помпой, вот и подумал что помпе конец и пора менять.
    В общем в панике от мыслей что если помпа заклинит и порвет ремень сразу рванул за запчастями и бегом в сервис, купил помпу KOLBENSCHMIDT 50 005 131 с железной лопастью

    Ремень взял от Contitech который выпускается для VAG вот только номер не записал(

    Натяжной ролик тоже оригинал только вот тоже забыл записать и снять фото(

    В процессе замены не участвовал так как был на работе и по этому фотографий нет но после замены приехав за машиной сделал пару фоток старой помпы, там если приглядеться видно как между лопастью и корпусом выдавило сальник

    Ну думаю теперь можно ездить не опасаясь разрыва ремня но не тут то было, выехав с сервиса и немного проехав опять услышал этот злосчастный шум, тут же вернулся в сервис чтоб продолжить поиск источника шума но конечно же без претензий к мастерам так как инициатором замены деталей был я а не они, сняли второй ремень чтоб исключить шум динамо и гидроусилителя но шум всё равно остался, в итоге они около полу часа крутились возле мотора и пришли к единому мнению что звук выходит не со стороны ремня а с самого мотора, сказали что шумит внутри мотора в районе распредвала и чтоб понять что там шумит надо снять крышку мотора, я же пока это дело отложил на потом так как должен на днях ехать на машине в ближнее зарубежье да и с деньгами пока напряг учитывая сегодняшний расход )
    Но как бы там ни было я считаю что с ГРМ шутки плохи и лучше во время выложить сумму плановой замены ГРМ помпы и ролика чем потом перебирать мотор меняя согнутые клапана, и по этому о сегодняшнем расходе я ни чуть не жалею )))
    Мастера меня заверили что могу ехать со спокойно душой не опасаясь этого шума, да конечно шум не такой уж и страшный и слышен он только на оборотах но мне всё рано не много не по себе, до сих пор не могу понять как может шуметь распредвал.

    Добавление спустя день
    Вчера ночью немного погонял на высокой скорости и сегодня утром обратил внимание что шум уменьшился, решил еще немного погонять, выехал на магистраль и в топил, ехал минут 15 со скоростью 190-200, приехав на работу проверил и о чудо, шум пропал, после работы еще раз проверил и шума опять нет, решение с шумом пришло само по себе и случайно но меня это устраивает )))

    Очень часто после замены ремня ГРМ владельцы автомобилей Рено и Лады Приоры сталкиваются с проблемой: слышен ритмичный шум в районе ГРМ. В сегодняшней статье мы с вами разберемся откуда может появиться этот шум, где искать причину появления проблемы и как ее исправить, не прибегая к помощи специалистов.

    После замены ремня и ролика ГРМ начал странно шуметь – что делать

    Скорее всего причина проблемы в неправильной проведенных работах замены ремня и ролика ГРМ поэтому настоятельно рекомендую обратить внимание на следующие:

    • Трение о крышку защиты ГРМ с внутренней стороны
    • Неисправность (разболтанность) шкивов
    • Люфт помпы
    • Неправильная установка и разболтанность роликов ГРМ
    • Плохое качество ремня ГРМ

    Конечно это не все возможные неисправности, более подробно вы можете узнать, посмотрев это видео.

    Видео: Основные причины появления шума ремня ГРМ на автомобиле Лада Приора

    Почему шумит ремень ГРМ на холодную

    Многие автовладельцы стыкаются с такой проблемой, как резкий свист (визг) из-под капота при заведенном моторе. Появиться он может как на «холодную», так и на полностью прогретом моторе, при разных нагрузках. Обычно все начинают списывать появление такой проблемы на генератор и его ремень. При этом не обращают внимание на второй ременной привод – газораспределительного механизма.

    А ведь появления свиста в нем – более опасная проблема, чем в ремне привода навесного оборудования. В целом, выяснить, в каком из приводов появились проблемы – несложно. Достаточно демонтировать с авто ремень генератора и запустить двигатель. Пропавший или продолжающий звучать писк даст понять, где искать причину. Если даже со снятым ремнем визг имеется, однозначно проблемы в приводе ГРМ.

    Чтобы более точно выявить, что именно стало его причиной без какой-либо разборки, можно воспользоваться техническим фонендоскопом. С помощью него можно выявить область, где возникает звук, что позволит после заборки сразу определить, какой из элементов неисправен.

    Основных причин свиста ремня ГРМ не так уж и много:

    • Издавать звуки может сам ремень. Если он предельно изношен, изготовлен из низкокачественного материала, недостаточно натянут, то проходя через ролики (а он с ними контактирует гладкой поверхностью), будет проскальзывать, издавая неприятные звуки;
    • Визжать могут ролики из-за перетяжки ремня;
    • На привод попали технические жидкости (масло, антифриз). В результате они выступают в рои смазки, снижая трение между поверхностями роликов и ремня, что становиться причиной проскальзывания;
    • Износ подшипников. Для обеспечения легкости вращения роликов и помпы, в их конструкции установлены подшипники. Если эти элементы предельно изношены или недостаточно смазки, то в них возникает повышенное трение, сопровождающееся визгом;
    • Неаккуратность проведения работ по замене ремня, в результате чего произошел изгиб оси одного из роликов. Это приводит к тому, что положение ролика несколько меняется, и из-за небольшого перекоса трение между приводом и натяжным или обводным элементом возрастает

    Каждая из причин имеет свои характерные особенности. К примеру, в случае с использование ремня из низкокачественного материала, не обладающего достаточной эластичностью, то в зимний период после стоянки на морозе резина будет «дубеть». В результате этого причиной свиста на «холодную», который исчезает после нагрева, будет именно приводной элемент.

    Стучит помпа на холодную

    Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

    Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

    Читайте в этой статье

    Как проверить исправность помпы на автомобиле

    Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

    Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

    Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

    Как проверить работу помпы

    Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

    • После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
    • Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
    • Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

    Что лучше, менять помпу или ремонтировать

    Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.

    Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.

    Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.

    Когда нужно проверять термостат: основные признаки выхода из строя или сбоев в работе элемента. Место установки термостста и его самостоятельная проверка.

    Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

    Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

    Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

    Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

    Устройство помпы. Принцип работы центробежного насоса, системы охлаждения двигателя с двумя насосами и отключаемой помпой. Неисправности и ремонт помпы.

    В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

    Симптомы неисправности

    1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

    1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
    2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
    3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

    Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

    Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

    Как проверить насос системы охлаждения?

    Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

    После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

    Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

    Риск обрыва ремня ГРМ

    Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

    В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

    Проверка подшипника

    Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

    Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

    Основная причина поломок

    В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

    Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

    Опции темы
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    Про водяной насос (помпу)

    Сегодня был в сервисе и спрашивал по поводу непрекращающегося стука, как кажется, гидрокомпенсаторов. Даже после того как я их все 16 штук поменял на оригинальные GM. Прислушавшись, сервисмен выдвинул гмпотезу что стук, напоминающий стук гидриков (точней одного), доносится из под кожуха ремня ГРМ и очень похож на стук помпы.
    Вопрос: Может ли стучать помпа? Стук ровный, циклический, как буд то стучит один из клапанов. Стук достаточно высокого тона, металлического характера, доносится со стороны ремня грм, на мой взгляд из недр подкапотного пространства. Стук громче на холодном двигателе, при прогреве становится тише и почти пропадает, но все равно еле слышен. При повышении оборотов до 2-3 тысяч исчезает, при сбрасывании возобновляется.
    Помпа не течет, может подшипник умирает? Машина едет ровно, разгоняется плавно, потеря мощности не ощущается. Двигатель не троит, просто работает жестко.

    Скажу что неделю назад было заменено масло и все 16 гидриков.

    Шум в районе ГРМ? Новая помпа умирает? А может нет?)))

    И так начну с того, что появился непонятный шум в районе ГРМ, стразу подумал на замененную недавно помпу, (может сырец попался) уж больно шум был странным и немного похожим на умирающий подшипник, не постоянный но шуршащий.
    Весь процесс фотографировать не получилось, у меня только две руки))) И погода была не надежной.)

    Начал с тобой, что снял защитный кожух ГРМ, ослабил зубчатый ремень, аккуратно скинул его с помпы не сбивая метки. Люфта нет! При прокручивании тоже никаких заеданий и шуршаний, она была в идеальном состоянии ( для отечественных агрегатов) )))))
    Накинул ремень обратно и натянул. Завел двигатель и начал прислушиваться. Со стороны наверное это выглядело глупо))))) но я взял шланг, один конец в ухо)) А вторым начал нацеливать на все крутящие части. От роликов и от помпы не было никаких посторонних шумов. Идем дальше вниз)))) И! Шум исходит от зубчатого шкива коленвала! Было много мыслей, даже о маслянном насосе, хотя чему там изнашиваться да и в масле он все время.))
    Оказалось все до ужаса банально и просто! Ремень в определенных частях терся о бортик шкива и издавал такой замысловатый шум… Поверьте мне шум был похож не на трущийся ремень, а на начинающий шуметь подшипник, это меня и запутало.
    А теперь фото…

    На первый взгляд ремень не на краю…

    Вот такими боковыми круглогубцами для стопорных колец я натягиваю ремень))

    Увидел микротрещины на ремне в районе каждого зубца. Если у меня стоят поршня с выемками ремень ГРМ все равно пора менять? Или это пока еще нормально?))) Это вопрос без сарказма)))

    Я сделал так, немного сточил края шайбы, чтобы получился типа «клин» как и с другой (рабочей) стороны. И надел эту шайбу наоборот.

    Вы можете заметить на шкивах распредвалов как должен находиться ремень)) посередке, если сказать точнее).
    Более опытные и наблюдательные могут заметить, что метке на ролике-натяжителе стоит немного неправильно. Я это дело исправил после того сделал последнюю фотку.))

    Всем спасибо за внимание, если кому помог буду рад.))
    Удачи на дорогах!

    На холодную шумит помпа

    Всем привет. Зашел в тему по стучащему поршню и офигел. Тут что админы не работают? Люди заходят в эту тему и спрашивают что попало. А другие им еще и отвечают. Дохулион страниц, а по сабжу не понятно. В итоге так и не ясно, и найти не возможно. Если у кого есть ответы на следующие вопросы, отпишитесь, пожалуйста.
    1) Какова причина стучащего поршня? И почему именно 4 цилиндр?
    Понятно, что стук юбки при перекладке в ВМТ, но почему?
    2) Как исправить стук? Замена поршней на новые поможет ли?

    Я думаю, что стук возможен и из-за того, что на заводе ставят поршня неправильного размера. Потому что покупатель не будет машину обкатывать, а будет пробовать «сколько прет» сразу после покупке. Вот и во избежание клина ставятся более худые поршни. Но вопрос почему именно 4? Неужели правда там тонкая стенка блока и она гнется при затяжке КПП.

    Для себя решил так: пока масло не ест, буду ездить так. Потом поставлю 124 поршневую, пусть это будет дефорсирование движка. Где-то в интернете вычитал, что один из конструкторов двигателей ваз признал, что 124 лучше, чем 126. Сам типа себе переделывал из 126 в 124. НО это на уровне слухов. Молодым шумахерам просьба не спамить, летайте дальше на стучащих 126.

    один из конструкторов двигателей Zensor на форуме ЛВК. Только вряд ли он конструктор. Скорее, по связям с общественностью.
    Причины стука да. 4й ц. из-за КПП. Борьба — уменьшение момента затяжки болтов КПП. особенно верхних.
    Но и на остальных юбки жрет. Тут уже другие причины.
    1. Т-поршень. С 2013г идут модернизированные поршни. С ними проблем гораздо меньше.
    2. Отсутствие центровки шатуна на шейке КВ. Небольшие перекосы приводят к подклиниванию юбки в цилиндре. Думаю, не зря в 21179 вернулись к центровке по КВ.
    3. зазоры в ЦПГ, в шатунных вкладышах и в паре втулка головки шатуна — палец.
    4. Несвоевременная замена масла в тяжелых условиях. А они у нас везде такие. Интервал надо сокращать вдвое.
    5. Езда в натяг, перегрев двигателя.

    Более грамотное и подробное описание можно найти на форуме ЛПК в теме капремонта 21126 (включая и архивные). См. посты от satmaster56.

    Zensor на форуме ЛВК.
    Более грамотное и подробное описание можно найти на форуме ЛПК в теме капремонта 21126 (включая и архивные). См. посты от satmaster56.

    А что это за форум? Как найти?

    И где купить модернизированные поршни? В чем заключается их модернизация?

    А что это за форум?http://www.priorovod.ru/
    Архивы тут (http://www.priorovod.ru/forumdisplay.php?f=213)
    Название «Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка «безвтыковых поршней), часть №..»
    Там просто поиском по каждой части, сообщения от конкретного пользователя.

    Добавлено через 2 минуты
    И где купить модернизированные поршни? В чем заключается их модернизация?Насколько понимаю, в запчасти сейчас только модернизированные и идут. FM 21126.
    Модернизация в чуть измененной геометрии и в покрытии на юбке.

    А если порыться по архивам ремонта на ЛПК, там много вариантов и безвтыковой облегченки. СТК, ТАЯ, Мотордеталь..

    Добавлено через 36 минут
    Можно еще порыться в соответствующей теме (http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=11387) на форуме ЛГК.
    Там правда все облегченки в кучу, но зато satmaster56 иногда появляется. Можно пообщаться. Да и тут поди через личку можно найти.

    Думаю хана шпг
    Вот мой стук с моего авто: http://youtube.com/watch?v=8AlSq_Frf_A , с таким стуком по гарантии шпг 2 раза меняли,

    ну что принимайте в ряды стучащих, появился звук практически такой же. Покупал калину с пробегом 70000, на 73000 начался этот звук. В принципе ничего не делал, прокатился на дальняк 1500км, на обратную сторону залил 92ой бенз, захотел расход сравнить, не знаю может это и угробило мотор, хотя предыдущий хозяин тоже ездил на 92. В общем сейчас этот стук что на холодную что на горячую, что на хх, что под нагрузкой не исчезает, провода с катушек скидывал со всех цилиндров, звук не исчезает и не утихает. Ближе к вечеру выложу видео. В общем капец подкрался незаметно 🙁

    Добавлено через 1 час 25 минут
    Ну что отъехал в тихое место и заснял звук, сорри что в темноте, но в принципе это не важно, звук мне кажется очень хорошо слышно, вообще когда стоишь рядом с машиной, такое ощущение что у меня дизель))). Из возможных вариантов, мне кажется что от плохого бензина разболтался какой-то палец в поршне и стучит, может и ошибаюсь, предложите свои варианты. А главное, спецы, в чем нужен ваш совет, как думаете, чисто гипотетически, сколько ему осталось?
    https://youtu.be/Uv_nmKCm-ZM

    Oлег888, С таким стуком можно достаточно долго ездить. Дело не только в стуке. Она масло начинает жрать вёдрами. При этом никакого дыма нигде не будет))))
    А стоит ли ждать конца? Может расточиться нормально под длинный поршень и забыть?

    Добавлено через 2 минуты
    Читай ФАК с начала и до конца. Вопросов не останется.
    http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=52263
    Это лекарство от всех болезней)))

    Это лекарство от всех болезней)))

    да это понятно, просто не хотелось бы сразу после покупки так сильно вкладываться, пару лет бы поездить просто, без вложений.

    Ладно буду наблюдать, следить за уровнем масла, какой расход кстати нормой считается? До стука я проехал 3 тыщи, масло от максимума опустилось где-то мм на 3, долил грамм 300, снова на максимуме, вроде норм расход. Хотя масло меня настораживает, уже 3 с половиной тыщи почти пробег на нем, а оно до сих пор цвета подсолнечного судя по щупу, масло zic 5-40. Вот думаю, не паленка ли? по идее если масло такое чистое до сих пор, то вся сажа и нагар в движке по идее? Может в этом причина стука? Кто его знает, конструктор этот. Еще перед поездкой на дальняк менял антифриз, может завоздушил что и перегрелось где-то внутри? Читал здесь, что на калине плохая стстема охлаждения и от нее стук поршней начинается, что от гранты надо ставить, может в этом причина, кз, выше 90 температура не поднималась в дороге. В общем причин может быть много, что на самом деле произошло, пес его знает. Советуйте, спецы, может еще что проверить можно?

    Добавлено через 1 минуту
    для начала померяй компрессию.
    машина тянет отлично, но в принципе можно будет померить.

    А можно как-нибудь диагностировать своим силами не разбирая мотор, что стучит, например гидрик или поршень? Просто мне кажется что звук не похож на стук поршня, у поршня он более глухой и грохочущий, а у меня он больше цокающий, и доносится кажется что из головки. Плюс к тому же сегодня еще раз проверил, сдернул фишку с катушек, звук абсолютно тише не становился. Вот думаю, может это гидрик так цокает?

    Добавлено через 1 час 11 минут
    Снял еще дневное видео со сдергиванием провода с 4 цилиндра:
    https://youtu.be/7TX7L5Y2d1I
    при сдергивании с остальных такая же картина

    сольется светлым, явно ненормально мне кажется
    Конечно не нормально! Прямо из рук вон как всё плохо! :diablo:Но мы очень надеемся, что Калина, благодаря стараниям своего нового владельца, скоро станет такой же нормальной машиной и масло начнёт чернеть гораздо быстрее!:yahoo::yahoo::yahoo:
    Держим за тебя кулочки. biggrin:

    Добавлено через 3 минуты
    Как прошло прослушивание пациЭнта? Или для прослушивания нужно что бы масло стало чёрным.

    Satmaster56, ладно тебе иронизировать, если масло чистое, значит оно не моет двигатель и весь нагар соответственно остается на деталях, разве нет?

    Как прошло прослушивание пациЭнта?
    буду заказывать по интернету, придет после праздников, в наших деревенских аптеках нет в наличии :pardon:

    если масло чистое, значит оно не моет двигатель
    Щас скажу, опять смешно. Не пачкал его старый владелец, ухаживал наверно, масло заливал нормальное, менял его с промывочкой, а перед продажей сам бог велел помыть с пристрастием. Вобщем не нормальный какой то старый владелец))))
    Но ты то этот непорядок устранишь соответственно?:snicker:

    Добавлено через 12 минут
    Застучал в нём гидрик наверно, потому, что промыли мотор саляркой, да ещё несколько раз с прогревом)))) Хапнул гидрик саляры!

    Щас скажу, опять смешно. Не пачкал его старый владелец, ухаживал наверно, масло заливал нормальное, менял его с промывочкой, а перед продажей сам бог велел помыть с пристрастием. Вобщем не нормальный какой то старый владелец))))
    а почему вариант с поддельным маслом даже не допускаете, тем более я читал где-то что zic как раз подделывают?

    думаю,что у тебя гидрик выеживается. Не похоже на поршень,звук другой.

    ок, вообщем куплю стетоскоп буду слушать, а дальше я так понимаю, если стучит гидрик, то я стетоскопом определяю какой именно, и далее замена? Дорого стоит гидрик поменять в сервисе?

    Причем тут таз ?, какое-то говно нагарное или опилочное забило гидрик, со временем вымыло маслом, на авто любой марки такое может быть.

    да, ты прав наверное, просто в умах какой-то стереотип наверное остался что иномарки это стабильность, надежность, а если чудит то и тазом оправдать можно :pardon:

    https://yadi.sk/i/oZ2M-56Os5VLS на холодную нормальный шум движка, а при температуре больше 90 периодически появляется «шокающий» шум и щелканье. Когда появляется щелканье — происходит скачек оборотов с 800об до 1200об.
    Что это за щелчки и почему скачут обороты.

    Щелчки появляются в начале и конце записи. Щелкает в районе термостата.

    Отписываюсь о решении своей проблеме стука движка. По истечению пробега когда потребовалось менять масло (стук продолжался все время), сменил мало с синтетики 5/40 на полусинтетику 10/40 и через 50 км пробега с новым маслом проблема шума ушла

    Добавлено через 11 минут
    Блин. Здесь нет возможности редактировать свои же сообщения? Короче хотел ответить на свои же проблемы от 06.05.2015 в этой же теме (опять же нормально ссылку не могу на него дать).

    Stancore,
    Для начала поменяй местами катушку из второго цилиндра с катушкой любого исправно работающего цилиндра .И посмотри,пройдут пропуски в проблемном цилиндре ,те во втором ,и не начнуться ли они в том, куда поставил ИКЗ со второго!Если пропуски перейдут в другой цилиндр -меняй ИКЗ на новую !

    и может ли из-за дохлого гидрика
    да может !Потамучто :

    Грешным делом забыл поменять вовремя масло, . а тут почти 25 отгонял.

    Андрей710, катушку менял, не помогло. Эт я ещё зимой пробовал. Раз было дело вообще мозги цилиндр отрубили, когда вечером заводил.

    да может !Потамучто :
    То, что гидрик трупный и не один, эт я понимаю. Вопрос-то несколько в другом. Мёртвый ГК не позволяет клапану вовремя открываться, открываться на требуемую величину и промежуток времени. Эт понятно. Мне не совсем понятно происхождение пропусков зажигания. Была у мне Ода на шестёрошном двигле, у тестя копейка была, четырка, сейчас логан. Клапана трещат ой-йёй. На оде грохотали так, что страшно рядом стоять было, пока не настроил. И ни на одной не было такого спецэффекта. 126е такие чувствительные к этому или туту может быть что-то ещё, окромя свечей-катушек-гидриков, дающее такой спецэффект с изменением по прогреву.

    Кто подскажет от чего такое тарахтение. https://drive.google.com/file/d/0ByGEJkP-lD0TSGt2cENBZFBxR3M/view?usp=docslist_api

    Тарахтение хз, а вот звонкое цоканье похоже на гидрокомпенсатор. У меня при прогреве гидрики цокают, градусам к 50 затихают.

    Ребятки, вот и я за помощью обращаюсь.
    Двигатель 21126.
    Купил Калину в июле прошлого года, первым делом поменял помпу (на SKF) и комплект привода ГРМ (Ina).
    Где-то с месяц назад начало что-то шуршать или шелестеть — как умеют это делать подшипники. Ремень с генератора скидывал — звук остался.
    Поменял вообще все крутящиеся части: ремень, ролики (натяжных пробовал 2: из комплекта Dayco и «китайца» из комплекта Gates. Опорных пробовал больше: двухрядный ролик Espra, ролик Ina от 2112, ролик от Hyundai Accent), помпу, ВСЕ шкивы. Звук остался.
    Наткнулся на информацию, что ДПКВ умеет издавать непонятные звуки. Поменял — звук остался.
    Отсюда у меня 2 вопроса:
    1. Должен ли натяжной ролик при работе издавать какие-то звуки? Может ли в нём шуметь, например, пружина?
    2. Может ли шуршать (или шелестеть) масляный насос?
    Больше уже не знаю, на что смотреть. Больше просто нечему издавать такие звуки.

    Видео постараюсь на днях залить. Возможно, пока кто-то выскажет какие-то варианты и ответит на вопросы.

    так пис -вой -или шелест-на че похоже?
    Похоже на шелест-шорох. Как будто шарики что ли перекатываются. Думаю, напоминает сухой подшипник. Но ведь не могут быть все опробованные подшипники одинаковыми по качеству смазки. Понимаю, что лучше «1 раз увидеть/услышать, чем сто раз прочесть», но пока как-то вот так.
    Искал на Ютубе что-то похожее, хотя бы как пример привести — не нашёл ничего. Почти везде совсем другие звуки и гораздо более «нехорошие». У меня пока звуки не криминальные — не воет, не хрустит, не визжит. Но всё равно сильно напрягает.

    ДПКВ попробую потрогать и пошевелить, ага.

    Вот потыкать натяжной ролик не додумался. Завтра потыкаю.

    Вообще купил стетоскоп, послушал. Больше всего шумит снизу, в районе помпы и ниже. Поэтому и думаю на маслонасос.
    Там ведь тоже движущиеся части есть. Разве они не могут шуршать?

    Итак, маслонасос я всё-таки поменял, для успокоения. Но успокоился не особо, т.к. звук остался.
    Пробовал записать на телефон — получается какая-то муть. Микрофон телефона слышит очень много шумов, которые я не слышу. И за ними теряется тот самый звук.
    Прислушался к нему ещё. Он даже больше похож не на шуршание, а некоторое дребезжание, появляющееся и пропадающее спонтанно по нескольку раз в секунду. Т.е. за секунду звук успевает появиться и пропасть несколько раз.
    Причём кажется, что появление звука совпадает с дёрганьем метки натяжного ролика.
    Пробовал натяжной ролик двигать отвёрткой. Если двигаю метку в сторону большей натяжки ремня и подклиниваю его в таком виде, то звук меняется или совсем пропадает. Если двигаю метку ещё дальше, то уже появляется звук перетянутого ремня.
    Отпускаю ролик — дребезжащий звук возвращается. Такое ощущение, что дребезжит сам натяжной механизм. Пробовал смазывать пружину — не помогло.
    Пробовал уже 3 разных ролика: китайский оригинал Gates, Dayco и цельнометаллический ролик Espra. Разницы нет. Со всеми роликами дребезжание одинаковое. И со всеми получается убрать дребезжание смещением метки в сторону большей натяжки ремня.
    Натяжением ремня поигрался в разумных пределах — убрать звук не получилось.

    Пробовал снимать ВСЕ пластиковые кожухи, чтобы исключить задевание чего-то крутящегося за них. Результата нет — звук остался.

    У знакомого Приора появилась. Соответственно, с таким же двигателем. Поменяли ему комплект ГРМ — появилась та же беда — дребезжащий звук. Очень похожий. Но у него с прогревом он пропадает, у меня же дребезжит постоянно и на любых оборотах.

    ДПКВ трогал — звук не меняется. Слушал его через стетоскоп — равномерно пищит. Без стетоскопа писка не слышно. Так что дело не в нём.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector