0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При замене колодок нужно ли прокачивать тормоза на Тойота Королла

При замене колодок нужно ли прокачивать тормоза на Тойота Королла

Задние тормоза барабанные. Справка Пользователи Календарь.

Для моделей с обычной тормозной системой

Справка Пользователи Календарь. Всем привет! Начну сначала. После активного дрифтинга по озеру, обнаружил что авто на скорости без газа — перестала ехать. Как выяснилось позже, подклинило заднее колесо оно то и тормозило. Решил разобрать, проверить тормоза, ну и для профилактики купил сразу тормозные колодки. Все на ура поменял. Подергал ручник, увидел что шестереночка «подтяжки», закручивается, все ок.

В итоге. Все хорошо, но задние колеса тормозят слабо. На льду, резко торможу, передние идут в юз, а задние крутяца. А теперь внимание вопрос. У кого как после замены задних барабанных тормозных колодок вела себя маниша по части качества торможение? Может притереть немного надо колодки? Вчера активно вечером ездил на ручнике. Чета не притераются.

Кто менял барабаны на диске на машине как у меня? Интересует от какой авто модойдут задние дисковые. А теперь внимание ответ.

Автодиагностика

Ответы типа: «скорее всего Эти варианты уже проработаны. Ручник дергал, очень много. Педаль жал очень много. А через заглушку с обратной стороны кожуха барабана, отверткой регулировочный винт крутил? Если не попробуй, должно помочь. Роман Савченко.

Горячие материалы

Оля Тарасова. В общем вручную разводить колодки не надо, был уже печальный опыт, когда излишне развели колодки вручную. Разводятся они ручником — надо поработать им туда-сюда. Менял колодки в субботу, на разведение колодок ручником потребовалось примерно 5 минут интенсивного дёргания. Сейчас тормозит отлично. Намного лучше, чем до замены. При несильном торможении перед хватает чуть раньше, но и зад не отстаёт. При резком нажатии — блокируются все четыре колеса.

Ручник если до замены он был в порядке тоже подтягивать не. Когда менял колодки — цилиндрики смотрел? Нормально ходят?

Стоимость замены колодок

На ручнике машина держит? Что вообще в твоём понимании «задние колеса тормозят слабо». Катя Козак. Привет люди. Спасибо что пишите.

Правда пишете товарищи как обычно Здесь я задаю вопросы а не. WWS — не крутил.

Повторяю, колодки разводятся автоматически. И что значит при дергании ручника нет нормального торможетния? Вы полицейский разворот делали на ручнике?

Если разворот получается, значит ручник работает!

Проваливается педаль тормоза

Цилиндрики в норме. Ручник держит, но слабовато.

Я думаю что на укатаном снеге, ручник должен срывать задние колеса в юз. У меня не срывает. И на счет тормозят слабо, я же писал, что при тесрировании задние колеса не блокируются на укатаном снегу. Ну, короче. Разобраться с нынешними тормозами у меня ума хватит. Поэтому тему барабанных тормозов, оствляем в покое. Интересует вопрос 2. От чего, поставить дисковые тормоза.

Не нужно спрашивать зачем мне это. Мне это вобще не. Вопрос гипотетический.

И вообще я сам знаю от чего их поставить. Просто любопытно, знаете ли ВЫ!? Ирина Кочелаевская. Соня Ташкинова. У меня corolla sprinter AE Что только не делал не тормозят на блокировку задние колеса даже на скользкой дороге.

А у Вас. Trackbacks are Вкл. Pingbacks are Вкл. Refbacks are Вкл. Часовой пояс GMT. Обратная связь — ToyotaQuote. Ru — Архив — Вверх.

Перевод: zCarot. Corolla EE Регистрация: IvanSiD Местный.

Регистрация: Регистрация: Роман Савченко Местный. Регистрация: Оля Тарасова Пользователь. Регистрация: Цитата: А через заглушку с обратной стороны кожуха барабана, отверткой регулировочный винт крутил? Регистрация: Катя Козак Местный. Регистрация: Ирина Кочелаевская Местный. Регистрация: Соня Ташкинова Местный.

ВИДЕО: Главный тормозной циллиндр Тойота Королла АЕ110

Регистрация: Регистрация: Задние тормоза не тормозят.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Прокачка тормозной системы с ABS

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Прокачка тормозной системы с ABS

  • Цитата

#1

Сообщение alex87 » 29 окт 2013, 09:11

Недавно поменял тормозные колодки, ибо заводские уже изношены.
Ну вопросов с заменой колодок и смазкой направляющих никаких не было. А вод с прокачкой тормозной системы возникли.
Я то думал, что после замены колодок тормоза будут как на новой машине, т.е. чуть докоснешься до педали, машина уже почти остановилась. А тут почти никаких изменений не произошло, как на старых так и на новых, как колодки не менялись.
( да щас начнется, что: колодки новые, им надо притереться 100 км. и т.д. Пробег после замены уже 200 км. по пробкам и трассе. Разница минимальна)

И тут до меня дошло, что после ТО 2, в тормозной системе была произведена замена тормозной жидкости. После этой процедуры, тормоза стали немного ватными. Обратился к тем кто делал ТО, они сказали что это нормально, чё-то там само прокачается, ну короче как я понял начили отмахиваться. я на это дело забил и уже как бы привык к такой работе тормозов.
НО, после замены на новые колодки, нужно естесна прокачать. Сажаю человека за руль, чтобы педаль нажимать. Откручиваю штуцер и. пошел воздушный срач из штуцера, ну очень мало, но все же было. (к стате в сцеплении тоже.)

Ехать ругаться к ОД, где было ТО, нету времени, тамашним работничкам на это похрен, да и время уже как пол года прошло.
Лично я сделал вывод, что буду прокачивать тормоза сам, после всех этих «Псевдозамен тормазухи» у ОД.

В общем предлагаю обсудить эту тему со всеми, кому интересно. Я про комплектацию БЕЗ ESP. Т.е. только механика.
Вот что обнаружил, по нормальной замене тормазухи.

Как прокачать тормоза с АБС? ↑

Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:

надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса

шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

ПОМОГИТЕ . Пропали тормоза после замены передних колодок .

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ПОМОГИТЕ . Пропали тормоза после замены передних колодок .

    Люди помогите поменял передние колодки начала проваливаться педаль начал прокачивать на заглушенной машине сначала левое задние потом правое задние левое переднее и закончил на переднем правом Как прокачать ? когда не заведенная педаль тугая как заведешь проваливается и тормоза очень плохие .

    Что значит «очень плохие тормоза»? Увеличился свободный ход педали или адекватного замедления не стало?
    В первом случае это, вероятно, воздух, во втором- новые колодки.
    Обычно после замены колодок достаточно 3-4 раза нажать на педаль тормоза, чтобы восстановить ее исходный ход (если поршни при замене утапливались в цилиндры); прокачка не требуется.
    Порядок прокачивания колес правильный.
    А как прокачивать, наверное объяснять не надо.

    Если машинка с АБС, то еще надо и на заведенной прокачать.

    машина с АБС, прокачивал на НЕзаведенной. Вроде все ОК 🙂

    Возможно просто колодки не притерлись, диск тормозной все равно имеет шероховатость, я после замены передних километров 150 проехал, пока тормоза в норму пришли, а все тоже грешил на прокачку. Поведение примерно такое же было — тормоза начинали схватывать только примерно на середине хода педали. Машина с АБС.
    Подожди маленько, поезди, должно прийти в норму, если конечно нигде не течет жидкость.

    Открываем букварь и читаем. Как и что.

    2 Вадимыч Я тоже букварь не читал, только ценник к пиву:)))))) Прокачали вдвоем с парнишкой, хотя он меня все уговаривал машину завести, а то у него ноги сильно болели:))) Прокачалось нормально, заодно и тормозуху почти сменил:)) А на правом переднем при смене колодок пришлось ремкомплек суппорта менять, закисло всё.

    Просто когда мне качали — сначала прокачали на незаведенной, потом показали как это получилось, потом уже качали и на незваденной и на заведенной :)) ИМХО разница есть в лучшую сторону.

    Блииин :)) Еще ведь, 3аCpaнец, и про пиво напомнил :((
    Точно поеду за раками и свежим пивом седня вечером 😛

    Кста, после какого числа нормально раков покупать?

    Ага:))) А он сегодня ко мне вечерком с пивом подтянеться, что то у него с короной-бочкой, на 40 и 80кмч ехать отказывается(с его слов:) бум посмотреть:))))

    А про раков — х.з. в этом году ваще все как то неправильно, и погода, и все.

    Корона это Сибирская корона, а бочка- Золотая бочка.
    . всё, я пошел за пивом.

    Эх, хорошо вчера пивко пошло:))) А дружбан мой е. лан:)) Как вообще ездил не знаю, две свечи маслом залито:)))

    Букваря нету, читать нечего 🙂 Если процитируешь — буду благодарен.

    Ну ладно, цитирую букварь

    А Б В Г Д Е Ж З И Й — дальше надо? :))))))

    Я ценю твое чувство юмора, но все же.
    Если есть что по теме моего вопроса — прошу.

    Для машин с АБС повторить операцию с заведенным двигателем.
    Очередность сохраняется.
    Зануда 😛

    Это по книге для моей машинки.

    та же проблема. Поменял передние колодки. прокачал на не заведенном педалька уплотнилась, потом на заведенном толку ноль педаль так и проваливается до пола и на заглушенной тоже стало проваливаться. пару часов парились так и не прокачивались. В чем проблема может быть?

    была подобная хрень после замены колодок, только не помню, педаль вся уходила или наоборот только наполовину от нормального хода, причем без всяких прокачек, поездил минут 15 и все прошло само собой, причем так два раза было

    Последний раз редактировалось Сергей pioneer; 07.05.2014 в 07:34 .

    Надо ли прокачивать тормоза после замены колодок

    Пользователь

    Пользователь №: 611
    Спасибо сказали: 29 раз

    Город:
    Харьков

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2000

    Спасибо сказали: 29 раз

    Приветствую!
    Подошла пора менять тормозные колодки и решил заменить сразу все по кругу.
    На одном суппорте (заднее левое колесо) был подорван пыльник, но сам шток без особых следов ржавчины, так что купил новый пыльник с манжеткой и все.
    Но вот после замены всех колодок и прокачки тормозов на проблемном суппорте выявилась беда, тормоза стали хватать где-то в самом низу. Раз 20 наверно прокачивали и так и на заведенной, пока не помогло.
    Тормозная жидкость никуда не уходит, из штуцера вытекает без пузырьков. Но когда педальку вжимаешь, она где-то на середине тужеет, потом доходит почти до низа и при прокачке опускалась где-то на 2-3 см до пола.

    Говорят, что вполне мог умереть главный тормозной. Типа когда поршни вталкивали могли манжеты завернуться. Можно типа взять ремкомплект, но велика вероятность, что хватит его в лучшем случае на год
    Я хз че делать. В крайнем случае конечно куплю новый ГТЦ, но вдруг дело все же не в нем или же «само рассосется»

    Модератор

    Пользователь №: 6860
    Спасибо сказали: 1191 раз

    Город:
    Балаково

    Автомобиль:
    Carisma 1.6 MPI
    Кузов:
    Седан, рестайлинг
    Трансмиссия:
    МКПП
    Год выпуска:
    2003

    Спасибо сказали: 1191 раз

    проблемном суппорте выявилась беда, тормоза стали хватать где-то в самом низу.

    Говорят, что вполне мог умереть главный тормозной. Типа когда поршни вталкивали могли манжеты завернуться. Можно типа взять ремкомплект, но велика вероятность, что хватит его в лучшем случае на год

    . таки на проблемном суппорте беда или вообще?

    И вдогонку: если был повреждён пыльник — вероятно, дрянь попала внутрь поршня. Если у Вас стандартные дисковые тормоза (без отдельных колодок для ручника), то поршень имеет интересную конструкцию, которая не терпит попадания воды и грязи — у него внутри поворотных механизм. Если этот механизм заклинит — последствия могут быть весьма интересными. У меня, например, он (судя по всему) подхватывал воздух снаружи. Проблема не проявлялась от прокачки до первого использования ручника, а дальше — хуже.
    Собственно, однажды уже перебрав этот суппорт, я прекрасно помню, что у меня этот механизм заржавел настолько, что не разобрать. Поэтому в результате было принято волевое решение заменить суппорт. На данный момент — уже скоро два месяца, как полёт нормальный. Есть и ручник, и тормоза не пропадают.
    Поэтому рекомендую сперва хотя бы попытаться суппорт перебрать (в FAQ есть отчёт, а ремкомплект стОит около 10 долларов) — это гораздо дешевле нового ГТЦ, который имеет шансы не помочь.

    TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT

    Человек и пароход инженер
    (частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)

    Great Wall Hover Клуб

    • Просмотр новых публикаций
    • Карта
    • HAVAL-Клуб
    • Запчасти
      • Авторазборки
      • Магазины запчастей — партнеры клуба
      • Магазины запчастей на картах городов
      • Список магазинов запчастей Great Wall
      • Куплю/продам запчасти
    • Сервис
      • Автосервисы — партнеры клуба
      • Автосервисы на картах городов
      • Список автосервисов по Great Wall
      • Отзывы об автосалонах и сервисах
    • FAQ
      • FAQ форума
      • FAQ по Hover H2
      • FAQ по Hover H3
      • FAQ по Hover H5
    • Документация
      • H2
      • H3
      • H5
      • H3 New
    • Главная
    • Форумы
    • Пользователи
    • Больше
    1. Great Wall Hover Клуб
    2. → HOVER. Эксплуатация, ремонт
    3. → Тормозная система

    Проблемы с тормозной системой

    • Страница 1 из 67
    • 1
    • 2
    • 3
    • Вперед
    • »
    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    Отправлено 16 мая 2009 — 12:50

    • Наверх

    Отправлено 05 января 2010 — 19:38

    Возникла проблема с тормозами. Суть в следующем: при не высокой скорости до 60-70 кмч торможение нареканий не вызывает, но при большей скорости (как правило на трассе) торможение сопровождается сильным биением и тряской машины. Причем степень торможения (легкое притормаживание, либо экстренное торможение) не имеет значения, картина таже. Что с этим делать? Может кто, ставкивался с такой проблемой?

    • Наверх

    Отправлено 05 января 2010 — 19:42

    Возникла проблема с тормозами. Суть в следующем: при не высокой скорости до 60-70 кмч торможение нареканий не вызывает, но при большей скорости (как правило на трассе) торможение сопровождается сильным биением и тряской машины. Причем степень торможения (легкое притормаживание, либо экстренное торможение) не имеет значения, картина таже. Что с этим делать? Может кто, ставкивался с такой проблемой?

    • Наверх

    • Наверх

    Отправлено 06 января 2010 — 10:10

    • Наверх

    Отправлено 06 января 2010 — 10:15

    Однозначно сказать «да» — срабатывало не могу. На большой скорости как-то не ощущал АБС, но и бывало срабатывание АБС. Вообще зачастую в городском цикле срабатывает, да и на скользкой дороге тоже.

    • Наверх

    Отправлено 06 января 2010 — 10:19

    Скорее диски повело,либо суппорт подклинивает,надо чистить однако

    Вроде по хорошим дорогам катаюсь, диски сложно погнуть. Суппорт об диск может подклинивать?

    Все таки ,90% что повело какой то диск передний.
    Надо проверять.Есть ли осевое биение.

    • Наверх

    Отправлено 06 января 2010 — 10:59

    Вроде по хорошим дорогам катаюсь, диски сложно погнуть. Суппорт об диск может подклинивать?

    На балансирке это можно выяснить?
    А может из-за тормозных колодок? На одном из очередных ТО мне их меняли. Правда когда такая ерунда началась точно не знаю. После ТО с заменой колодок прошло уже приблизительно 1,5 года.

    На подъемнике при снятых колесах ,вкл 4 передачу и раздатку и жмешь умеренно на газ .по вращению тормозных дисков биение видно сразу.Еще, может суппорт подклинивать ,но это увидишь сразу как зажаты колодки.

    Слесаря должны знать как проверить биение дисков—обратись в сервис.

    • Наверх

    • Наверх

    Отправлено 06 января 2010 — 14:40

    Балансировкой не чего ты не выяснишь.Если бы суппорт подклинивал,грелись бы тормоза,тряски не было бы.Что бы повело диск достаточно его резко остудить.Какой диск повело ,это вопрос,может и задний.Короче надо разбирать,я начала бы с переда.Кстати какой пробег у дисков?Может их пора менять,померяй износ,может диск уже вышел из допустимого значения по толщине.Удачи

    • Наверх

    • Наверх

    Отправлено 06 января 2010 — 15:16

    Роберт чесно сказать я не знаю,надо искать .Знаю только ,что тонкие диски тоже может повести просто от нагрева,а слесаря они тоже не знают.Они наверно и не знают что такое штангельциркуль.Если найду информацию напишу здесь

    • Наверх

    • Наверх

    Отправлено 06 января 2010 — 15:29

    Роберт не прошло и 5 минут я все нашла.Итак задний диск толшина 18мм ,допустимый размер 16,6,т.е. износ 1.4мм.Передний соответственно 26 и 24.6 (данные по Исузи)Некачественные колодки могли усугубить износ дисков одназначно,а также заклинивший суппорт.Меряй диски и принимай решение.Аналоги на зад есть

    Надо ли прокачивать тормоза после замены колодок

    Нет,не означает.Все так должно и быть.:ab:

    На Логане такого не было, педаль до куда дожал, там она и будет, не проваливалась никуда. И тормоза порезче были.

    А педаль то у всех проваливается потихоньку, если жать на нее?

    Зависит от силы нажатия.

    У меня просто нога стоит на педали, чуть чуть прижимаю, и потихоньку проваливается до какого то момента. Сильней нажму — быстрее провалится.

    У меня такого точно нет.

    Ребят, вы чё . совсем чтоли — у Modigar ведь дизельный автомобиль .
    вакуум у него создаётся маленьким таким вакумным насосиком надетым на распредвал, вакумного ресивера нет вообще (если не считать корпус вакумного усилителя). Вакумный насос создаёт большее разряжение нежели бензиновый мотор, но расход воздуха через него меньще, плюс на бензинке впускной коллектор выполняет роль вакумного ресивера .
    Короче , Modigar, у вас всё в порядке — постепенный провал педали это особенности эксплуатации тормозной системы на дешёвом автомобиле с дизельным двигателем (для сравнения на ауди ещё и электровакумный насос стоит который включается если разряжение недостаточно и выключается когда «нагнетёт»)
    И если при «накачивании» педали при стоянке на ручнике педаль поднимается не столь сильно как обычно,- то значит в системе воздуха нет
    :az:

    ———- Добавлено в 22:49 ———- Предыдущее написано было в 22:34 ———-

    Modigar, . если авто гарантийное — можно вынести моск ОД с этим вопросом.

    Дилер обязан принять меры по диагностике авто при жалобе клиента, если в ходе диагностики выяснится что неисправность отсутствует или вызвана внешними факторами независящими от производителя (мех. повреждения не связанные с браком запчастей, вмешательство третьих лиц и т.д.), то заказчик обязан возместить все издержки дилера на диагностику согласно закону о защите прав потребителя .
    конечно дураков и неопытных везде хватает, но попадись тебе у дилера кто нибудь типо меня — голым уйдёш, по этому прежде чем выносить мозг — подумай, посоветуйся со знающими людьми — каковы шансы на успех, узнай у тогоже дилера (и лучше не по телефону) каков финансовый риск (стоимость диагностики):az:

    Когда стою на светофоре и нога на тормозе, то педаль ооочень потихоньку начинает проваливаться до какого то определенного момента, потом как бы «упирается» и дальше хода нет. Если «качнуть» пару раз педалью, то она намного выше «упирается» и не проваливается.
    Означает ли это, что тормоза завоздушены? Надо ли их прокачать?

    Проваливается, проваливается. Нормально все.

    с тормозами и рулевым «шутить» не стоит.

    ИСТИНА! Если есть сомнения,надо копать.
    По-честному, как прокачусь на логане с новыми колодками,так мне на дастере с новыми колодками кажется,что тормозов НЕТ. :ac:

    ———- Добавлено в 00:29 ———- Предыдущее написано было в 00:26 ———-

    Проваливается, проваливается. Нормально все.

    Отож,ктож поймётж этих дизелистов. Всё у них по-своему. :bw:

    Срок замены тормозной жидкости – каждые 1,5-2 года не зависимо от пробега автомобиля. Этот срок обусловлен ее гигроскопичностью — то, есть способностью набирать влагу из воздуха. Присутствие воды в тормозной жидкости резко снижает температуру кипения и если тормозную жидкость вовремя не поменять, то влага, набранная из воздуха, может свести на нет эту и ряд других характеристик. Превышение рекомендованного срока эксплуатации тормозной жидкости отрицательно сказывается на эффективности работы тормозной системы вплоть до ее отказа. Хочется добавить, что при доливке свежей жидкости в системе не происходит даже частичного ее перемешивания.

    Только при своевременной замене и использования качественной тормозной жидкости можно быть уверенным, что в самый ответственный момент педаль тормоза не встанет «колом», либо не провалится в пол от малейшего усилия.

    ———- Добавлено в 00:39 ———- Предыдущее написано было в 00:36 ———-

    Читаем 7 и 9 сообщение.http://www.club-renault.ru/forum/Tormozukha-t9027.html

    Вроде всегда 4 было.
    А моей машине полгода еще, очень рано для замены.

    погугли,- всегда было 2

    Срок замены тормозной жидкости – каждые 1,5-2 года не зависимо от пробега автомобиля. Этот срок обусловлен ее гигроскопичностью — то, есть способностью набирать влагу из воздуха. Присутствие воды в тормозной жидкости резко снижает температуру кипения и если тормозную жидкость вовремя не поменять, то влага, набранная из воздуха, может свести на нет эту и ряд других характеристик. Превышение рекомендованного срока эксплуатации тормозной жидкости отрицательно сказывается на эффективности работы тормозной системы вплоть до ее отказа. Хочется добавить, что при доливке свежей жидкости в системе не происходит даже частичного ее перемешивания.

    Только при своевременной замене и использования качественной тормозной жидкости можно быть уверенным, что в самый ответственный момент педаль тормоза не встанет «колом», либо не провалится в пол от малейшего усилия.

    ———- Добавлено в 00:39 ———- Предыдущее написано было в 00:36 ———-

    Читаем 7 и 9 сообщение.http://www.club-renault.ru/forum/Tormozukha-t9027.html

    Может я, что то не правильно понял. А как в тормозную систему попадет влага она же герметична? Если так рассуждать то если в систему попадает влага значит в неё попадет и воздух?

    Не менял ни разу тормозуху, только на одной из машин при замене вакуумника всё разобрали и пришлось поменять.
    По симптомам похоже что перепускает манжета одного из контуров.
    Возможно и особенности дизеля не в курсе

    потенциальный убийца на дороге .
    http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=44460&highlight=%EF%E5%F0%E5%E3%F0%E5%E2%E0%FE%F2%F1%FF+ %F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0

    вот тут почитай, интернет конечно, но может найдёш чо для себя полезное

    ———- Добавлено в 22:01 ———- Предыдущее написано было в 21:49 ———-

    074, Поскольку жидкость в системе не циркулирует, в бачке и в колесных цилиндрах ее свойства могут быть разными. В бачке она контактирует с атмосферой, набирая влагу, а в тормозных механизмах — нет. Зато там жидкость часто и сильно нагревается, и ее стабильность ухудшается.

    как простите нагрев влияет на свойства жидкости (кроме агрегатного состояния конечно), химическая структура меняется?:ac:

    циркулирует она и довольно бодро! и особенно на авто с ABS, но и без ABS в передке нехило циркулирует расширяясь при нагреве и убегая в бачёк и остывая (сжимаясь) убегает из бачка. Вы всё правильно описываете только физику процесса как бы плоско представляете чтоли,- объёмней надо мыслить — откиньте представление материальной точки привитое в школе для упрощения и посмотрите на мир в деталях — он куда проще и одновременно сложней чем кажется . az:

    как простите нагрев влияет на свойства жидкости

    Да очень легко. точно так же как и масло в двиге меняет свойства при перегреве.:an:

    Может я, что то не правильно понял. А как в тормозную систему попадет влага она же герметична? Если так рассуждать то если в систему попадает влага значит в неё попадет и воздух?

    бутылка заткнутая тряпкой тоже герметична . по горлышко.
    Крышка расширительного бачка негерметична ибо должна обеспечивать компенсацию колебаний уровня жидкости в бачке в зависимости от условий и без изменения давления в бачке, погугли на эту тему или опыт проведи — сними бачёк и переверни его крышкой вниз.
    воздух в систему попадает однозначно и даже в ГТЦ и тормозные трубки, происходит это когда жидкость в бачке опускается ниже минимума, тогда создаются условия для всплескивания жидкости а поскольку тормозуха гуще например воды то пузырики всплывают медленно и могут всасываться в ГТЦ именно по этому необходимо следить за уровнем торм. жидкости, а не тлько изза того что утечка сделает систему неработоспособной

    ———- Добавлено в 22:25 ———- Предыдущее написано было в 22:15 ———-

    Да очень легко. точно так же как и масло в двиге меняет свойства при перегреве.:an:

    то есть вы хотите сказать что меняется химическая формула жидкости? может уравнение приведёте? или ссылочку на техническую литературу дадите? и почему тогда срок службы жидкости или даже хранения жидкости в открытой таре в помещении с непостоянной температурой ограничен двумя- тремя годами и независит от пробега? если нагрев пагубно влияет на жидкость (ещё раз напомню что изменение агрегатного состояния мы не рассматриваем — остынет восстановится) то производитель как лицо дающее гарантию оговорил бы такой нюанс :bd:

    archibalddias, я доказывать не собираюсь, тем более формулы приводить — извиняйте. с химией не айс, но в моторном масле при перегреве перестают работать присадки это факт, как вы думаете почему при перегреве двига происходит заклинивание колец на поршнях и задиры на вкладышах. то же самое при перегреве происходит и с тормозной жидкостью — некоторые присадки теряют свойства, а агрегатное состояние не меняется.

    . «потерявшая» свойства жидкость начинает сжиматься и не может передавать давление. .
    да вы не «айс» — вы типичный ахтунг, вы бы сначала векипедию чтоли почитали, вы пишите слово присадки а для чего они знаете.
    особенно кольцами насмешили — переврали причинноследственную часть полностью .
    простите но мне вам сказать нечего ибо с вашим уровнем знаний вы меня всёравно непоймёте.
    Прошу прощения что вступал с вами в дискуссию, это ябольше не для вас, а для тех кто мог прочитав ваши сообщения получить неправильное представление о физике процесса, хотя конечно в данном конкретном случае ваши заблуждения не столь вредны ибо это как суеверие предостерегающее но не объясняющее .
    кольца зажимает изза пластической деформации поршня в момент начала фазового перехода алюминия и масло тут не причём разве только как теплоноситель

    ———- Добавлено в 23:44 ———- Предыдущее написано было в 23:23 ———-

    вот сатейка почти без ляпов
    http://www.ronl.ru/referaty/himiya/228866/

    ———- Добавлено в 23:49 ———- Предыдущее написано было в 23:44 ———-

    а вот в этой очень смешной ляп — автор пишет что с увеличением давления падает температура кипения:
    http://www.mazda-sto.ru/news/88

    циркулирует она и довольно бодро! и особенно на авто с ABS, но и без ABS в передке нехило циркулирует расширяясь при нагреве и убегая в бачёк и остывая (сжимаясь) убегает из бачка
    то что жидкость убегает из бачка и обратно — не означает что она циркулирует — тормозные трубки тонкие, оканчиваются тормозными цилиндрами, т.е. циркуляции по определению нет (обратки от рабочего цилиндра к главному — не предусмотрено конструкцией) и та часть жидкости, что находится в трубках и цилиндрах остается в них до самой ее (жидкости) замены, просто немного двигается туда-сюда.

    По деградации жидкости — со временем жидкость действительно теряет свои свойства (скорее из-за того что набирает воду из воздуха) и у нее понижается температура кипения, т.е. со временем при резком и долгом торможении, когда происходит нагрев тормозных механизмов можно получить кипение жидкости в цилиндрах и, как следствие завоздушивание системы и пропадание тормозов.

    Проваливание педали — это норма (с) :ab:

    Прикиньте, насколько велико соотношение перемещения педали тормоза и колодок. Педаль смещается на сантиметры, а колодки — на доли миллиметра. Поэтому при движении малейшие неровности тормозных дисков чуть раздвигают колодки, а когда останавливаетесь — у колодок появляется возможность «дожаться» ещё на сотку-другую. Педаль при этом заметно провалится. А то, что после этого педаль начинает схватывать повыше — это уже неравномерность между колёсами проявляется.

    Когда при резком торможении педать проваливается — это brake assist за вас зазоры выбрал 🙂

    А тормозуху рекомендую менять согласно регламента. Старая жижка может вполне нормально работать в обычных условиях. Но потребуется резко затормозить — вскипит (локально) и привет, торможение двигателем (после торможения бампером, радиатором и т.д. 🙂 )

    Так и хочется написать «Тормоза придумали трусы» :ab:

    Скажу по ВАГу, уровень в бачке падал по мере износа тормозных колодок, и если датчик износа вдруг отказал, то в скром времени загоралась контрольная лампа уровня.
    Надо было смотреть причину, т. к. при установке новых колодок уровень возврашался.
    Тех кто доливал ждал сюрприз в виде тормозухи через край при замене колодок.

    Как будет на дастере? Будем посмотреть.

    а вы понаблюдайте за уровнем жидкости утром и сразу после гонок на светофорах

    ———- Добавлено в 19:52 ———- Предыдущее написано было в 19:47 ———-

    Проваливание педали — это норма (с) :ab:

    Прикиньте, насколько велико соотношение перемещения педали тормоза и колодок. Педаль смещается на сантиметры, а колодки — на доли миллиметра. Поэтому при движении малейшие неровности тормозных дисков чуть раздвигают колодки, а когда останавливаетесь — у колодок появляется возможность «дожаться» ещё на сотку-другую. Педаль при этом заметно провалится. )

    это былобы заметно на любом авто, а то на что пожаловался топикстартер — особенности дизеля

    ———- Добавлено в 20:01 ———- Предыдущее написано было в 19:52 ———-

    Какраз ляпы и говорят об некомпетенции писарей.
    Всех читать нереально, инфу нужно черпать не из авторететных источников, а из проверенных.

    да он даже этого не потрудился найти и почитать, не говоря уже о сервисной книжке, зато родил легенду о крекинге тормозной жидкости, вот она теперь приживётся на просторах инета и будет жить как несуществующий «датчик холостого хода» и ещё уйма заблуждений

    ———- Добавлено в 20:05 ———- Предыдущее написано было в 20:01 ———-

    то что жидкость убегает из бачка и обратно — не означает что она циркулирует — тормозные трубки тонкие, оканчиваются тормозными цилиндрами, т.е. циркуляции по определению нет (обратки от рабочего цилиндра к главному — не предусмотрено конструкцией) и та часть жидкости, что находится в трубках и цилиндрах остается в них до самой ее (жидкости) замены, просто немного двигается туда-сюда.

    По деградации жидкости — со временем жидкость действительно теряет свои свойства (скорее из-за того что набирает воду из воздуха) и у нее понижается температура кипения, т.е. со временем при резком и долгом торможении, когда происходит нагрев тормозных механизмов можно получить кипение жидкости в цилиндрах и, как следствие завоздушивание системы и пропадание тормозов.

    если жидкость как вы говорите нециркулирует то и боятся воды ей нечего ибо кромекак в бачёк вода непопадёт

    ———- Добавлено в 20:11 ———- Предыдущее написано было в 20:05 ———-

    Так и хочется написать «Тормоза придумали трусы» :ab:

    Скажу по ВАГу, уровень в бачке падал по мере износа тормозных колодок, и если датчик износа вдруг отказал, то в скром времени загоралась контрольная лампа уровня.
    Надо было смотреть причину, т. к. при установке новых колодок уровень возврашался.
    Тех кто доливал ждал сюрприз в виде тормозухи через край при замене колодок.

    Как будет на дастере? Будем посмотреть.

    есть разные способы восстановить уровень в бачке, можно долить , а можно колодки заменить- главное чтоб уровень был в пределах в процессе эксплуатации, а толстые колодки в добавок хуже проводят тепло

    После замены тормозных колодок проваливается педаль

    Если наблюдаются провалы педали тормоза, причину этого следует искать в некорректной работе основного тормозного цилиндра, неотрегулированном зазоре между поршнем и педалью. Проваливаться педаль тормоза также может из-за использования тормозной жидкости неудовлетворительного качества, неисправного насоса или неверной установки колодок. Хотя вероятных причин огромное множество – все их не перечислить в одном абзаце.

    Почему проваливается педаль тормоза

    Если на автомобиле установлена «жесткая» педаль, выявить причину ее проваливания легко. К числу возможных относятся следующие:

    • проникновение воздуха в систему (наиболее распространённая причина);
    • некачественная регулировка зазора между поршнем и штоком педали;
    • поломка датчика педали;
    • применение тормозной жидкости невысокого качества — она гигроскопична и может изменить свои свойства при попадании влаги;
    • прокачка была произведена с нарушениями (если диск или колодку заменить некорректно, торможение будет проблематичным);
    • есть неисправность в основном тормозном цилиндре;
    • сам насос неисправен.

    Воздух проникает в систему трубопровода в силу нескольких причин:

    1. Уровень жидкости в компенсаторном бачке недостаточный – если он будет ниже минимально допустимого порога, это обязательно приведет к затягиванию воздуха в систему.
    2. Рабочие поверхности колодок сильно изношены. Если при этом еще и уровень жидкости окажется на минимуме, это тоже приведет к проникновению воздуха, поскольку ход поршней будет очень глубоким.
    3. Тормозная жидкость подобрана неверно. При выборе следует учитывать конструктивные качества системы. Из-за неправильно выбранной жидкости в ней появятся сгустки. Также возможно нарушение целостности манжет.
    4. Если система получит сильный перегрев, произойдет закипание жидкости. Это случается при длительной эксплуатации автомобиля в летнее время. Изменение свойств вещества также чревато появлением проблем.
    5. Система утрачивает герметичность, поэтому в нее проникает воздух. Из неё начинает вытекать тормозная жидкость.

    Кстати, педаль может опускаться не полностью и двигаться рывками. Некоторые участки будут пройдены ею легко, а другие — с большим усилием. Здесь причину стоит поискать в некорректной установке колодок. Вероятно, колодки некорректно зафиксированы. Важно учесть, что деталям требуется время на приработку — на это вполне может уйти 200-300 км пробега.

    А еще колодка и педаль могут банально заржаветь. Необходимо периодически проводить диагностику состояния тормозов. Провалы могут происходить просто по причине выработки рабочего ресурса.

    После замены тормозных колодок

    Чтобы понимать суть проблемы, надо иметь представление о том, как устроена система торможения. При торможении активируется вакуумный усилитель. Давление в магистрали повышается, и жидкость активирует всю систему.

    У проваливания педали есть две основных причины — это попадание воздуха и отсутствие требуемого объема тормозной жидкости. Она не уходит только при условии стопроцентной герметичности.

    Если проваливание начинается после замены колодок, тому есть несколько объяснений:

    1. Цилиндры или диски барабанов получают повреждения, ввиду чего их нормальное функционирование становится невозможным. На цилиндре есть одна очень важная деталь — резиновая манжета. Она препятствует проникновению воздуха и не дает жидкости вытекать, то есть обеспечивает герметичность. Если менять колодки небрежно, манжету можно повредить, что приведет к проваливанию педали.
    2. После установки новых колодок снижается объем тормозной жидкости. Это происходит, если вместе с заменой колодок производились и другие ремонтные работы — прокачка, например.
    3. Проблемы часто появляются из-за некачественной сборки. Вместе с поршнем за возврат отвечает пружина, находящаяся на суппорте. Если ее не поставить, педаль так и останется в выжатом положении. Именно невнимательность и становится чаще всего причиной неприятностей. Если случайно надавить на педаль при снятых колодках, это обязательно приведет к выдавливанию суппорта, проникновению воздуха или к вытеканию жидкости.

    После прокачки тормозов

    Износ колодок должен быть равномерным. Если он таковым не является, рекомендуется демонтировать колеса и посмотреть за работой поршней суппортов во время торможения. Для этого понадобится помощник, который и будет давить на педаль.

    Все поршни должны равномерно выходить из суппорта. Затем на основном тормозном цилиндре надо заглушить задний контур. Для этого из цилиндра выкручивается тормозная трубка, а на ее место вворачивается подходящий по диаметру болт. Несколько раз надавите на тормоз и определите проблемный контур.

    Также можно проверить основной тормозной цилиндр — внутри него не должно быть ржавчины. Перед подключением трубок основной цилиндр должен быть прокачан тормозной жидкостью.

    А теперь подробнее о последовательности прокачки тормозов. Прокачка в данном случае — это многократное нажатие на тормоз. Нажимать необходимо не менее пяти раз. Затем следует произвести нажатие на тормоз и приоткрыть штуцер колеса. Штуцер закрепляем обратно после выхода воздуха из системы.

    Выход воздуха должен быть полным. Если останется хотя бы один пузырек, это чревато проблемами — пузырек воздуха остается в потолке поршня, и убрать его оттуда удастся, только сняв тормозной цилиндр.

    Что делать при провале тормоза?

    Итак, при постоянном использовании низкокачественной жидкости некоторые элементы системы могли потерять свои свойства. То же случается и при использовании состава, которая не подходит автомобилю по своему составу. Прежде всего, от этого могут пострадать шланги и прочие элементы, изготовленные из резины — некачественная жидкость их просто разъест. Надо произвести замену всех пострадавших элементов, а также залить новую тормозную жидкость. Если этого не сделать, то они разбухнут и начнут расслаиваться, что неизбежно приведет к утрате герметичности.

    Со временем тяги ржавеют – их тоже нужно менять. Симптом – при надавливании на педаль она не возвращается.

    Если был нарушен зазор между ГТЦ и педалью, это легко обнаружить — при нажимании педаль она сначала без труда поддается, а потом нажимающему приходится прилагать усилия. Зазор точно не отрегулирован, если педаль не может дойти до конечного положения. Опуститься до пола ей не дает системное давление. Надо произвести регулировку зазора и прокачать тормоза.

    Недостаток давления, создаваемого в цилиндрах, тоже бывает источником проблемы. Штоки не раздвигают тормозные колодки и не придавливают их к диску. Здесь надо проверить колодки на предмет износа и при необходимости заменить их.

    Стоит быть внимательным и при установке газового оборудования. При надавливании на педаль слышатся хлопки газа из-за небольшого увеличения времени, затрачиваемого на открытие бензиновых форсунок. Стоит попробовать сменить прошивку бензинового контроллера. Если это не даст результата, лучше обратиться к мастерам, производившим установку ГБО.

    Вакуумный усилитель тормозов, вернее, его некорректная установка, также иногда становится причиной проблем. Вакуумный шланг может быть пробит. Также в процессе установки могла порваться диафрагма, что стало причиной попадания жидкости в вакуумник. При обнаружении подобных проблем названные детали следует заменить.

    Проблему провала педали иногда связывают с заменой тормозных дисков. Здесь большое значение имеет время обкатки. Наберитесь терпения и дайте новым дискам обкататься. В этот период не следует резко тормозить — когда диски притрутся, педаль полностью вернет свою работоспособность. Но если после проезда с новыми дисками более 1000 километров проблема осталась, лучше обратиться в СТО за диагностикой.

    Подписаться на тему
    Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Подписка на этот форум
    Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Скачать/Распечатать тему
    Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

    Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

    Т.к. тема является архивной.

    Лажа какая-то. Прокачали плохо наверное и отмазываются.

    PS У меня брат недавно ТАЗик на регулировку карба и зажигания загонял в один сервис – сказали что карб отрегулировали но машину так и не завели. Из этой же серии)) ¶

    ХЗ. Я не прокачиваю когда колодки меняю.

    Правда раз было при замене колодок не мог поршень в тормозной цилиндр вдавить, пришлось штуцер отворачивать. ¶

    Тормозуха может вытечь при разрыве шланга или поити через манжету цилиндра.

    Не надо прокачивать тормоза при замене колодок!

    Еще может заклинить направляющая. ¶

    если их прокачивать нинада, то значит и без прокачки тормоза должны работать нормально даже если вытечет немного жидкости(её просто тупо долить и не прокачивать)
    но тогда как может в данном случае навредить прокачка? и после неё педаль проваливается

    З.Ы, у нас ДРы в один день ¶

    машин Вектра Б, сервис в привате

    З.Ы, Дим, откуда может тормозуха выльится при замене колодок? ¶

    опель до добра не доведет, инфа 100%

    не должно такого быть.
    Но бывает – суть заключается в следующем
    на достаточно возрастным машинах та часть поршня, которая торчит на улице, начинает ржаветь
    Перед тем как ставить новые колодки, поршни утапливают в цилиндры. Манжета попадает на ржавый участок, герметичности в этом случае не будет. Начинается утечка жидкости, а любая утечка жидкости – это попадание воздуха в систему. Это ты и ощущаешь на педали.
    Так что сервис скорее всего ни при чем. Просто опель подгнивает ¶

    менять обычно поршень, пыльник, манжету. Конкретно – надо смотреть ¶

    в той теме косяк сервиса в том, что они полезли устранять причину неисправности
    я бы после диагностики отзвонился бы клиенту и объяснил проблему, клиент бы приехал и вместе с ним всё разбирать, смотреть и показывать что и куда течёт и к чему это привело

    я был на месте, меня можно было позвать и всё рассказать, они этого не сделали, значит у меня всё отлично и с манжетами и с цилиндрами ¶

    Базовая процедура притирки тормозов для городской езды

    Что такое притирка тормозов?

    Для достижения максимальной эффективности тормозной системы, колодки и тормозные диски должны быть совместимы друг с другом. Процедура притирки тормозов позволяет обеспечить такую совместимость. Это достигается путем комбинирования скорости, температуры, давления в системе и инерции. Притирка также зависит и от собственных химических свойств материала колодок и дисков. Настоятельно рекомендуется всегда использовать только совместимые между собой колодки и тормозные диски.

    Преимущества притирки:

    1. Постепенное наращивание температуры закаливает диск и устраняет возможность возникновения теплового шока в материале диска.
    2. Выжигаются различные остатки и влага из клея вокруг рабочей поверхности колодок. После установки новых колодок нельзя сразу проводить резкие торможения, так как от сильного нагрева, компоненты клея преобразуются в газ под высоким давлением, который буквально отделяет рабочую поверхность колодки от диска, что приводит к значительному ослаблению тормозного усилия. Этот эффект известен как «green fade».
    3. Во время притирки на поверхности тормозного диска образуется так называемый переходный слой, толщиной в несколько микронов. Этот слой является очень эффективным источником силы трения. В противном случае, при использовании новых дисков без переходного слоя, трение обеспечивается за счет срезания или вгрызания в неровности на поверхности диска. А это приводит к снижению общей эффективности тормозной системы.
    4. Рабочие поверхности колодок и дисков притираются до практически идеального геометрического соответствия, что увеличивает площадь контакта и, соответственно, силу трения.
    5. Эффективность комбинации новых колодок и новых дисков без притирки будет крайне низка. Это обусловлено разнородной структурой и свойствами двух рабочих материалов. Притирка позволяет образовать стабильный переходный слой.
    6. Если не провести притирку, то образование стабильного переходного слоя может занять очень много времени. Другими словами, на поверхности тормозного диска будет постоянно воспроизводится новый переходный слой, который не может оставаться стабильным долгое время. Этот эффект снижает эффективность тормозной системы и ускоряет износ ее компонентов.

    Как правильно притереть тормоза?

    Всегда следуйте рекомендациям производителя тормозных колодок.

    1. После установки новых тормозных дисков и/или колодок, произведите 8-10 плавных торможений (замедлений) со скорости 50-60 км/ч, без полной остановки, прилагая умеренное давление на педаль тормоза.
    2. Сделайте дополнительно 2-3 замедления без остановки со скорости 60-70 км/ч, прилагая значительное усилие на педаль тормоза.
    3. НЕ СРЫВАЙТЕ ТОРМОЗА В ЮЗ!
    4. Дайте тормозной системе остыть на протяжении 15 минут, как минимум.
    5. Избегайте резких торможений и срыва в юз на протяжении каак кминимум первых 200 км.

    После этого ваши новые диски/колодки готовы к нормальному использованию. Учтите, что полная притирка тормозов может занять до 300-500 км, в зависимости от стиля езды. Во время этого периода постарайтесь избегать резких торможений до полной остановки с больших скоростей!

    Ходовая часть Поменял тормозные колодки

    • Форум
    • Технический раздел
    • Обслуживание и эксплуатация
    Anonymous
    Гость
    • 20.04.2006
  • #1
  • Heat Maxima QX 3.0
    Цефирядник
    • 20.04.2006
  • #2
  • К сказанному тобой, не добавить не убавить..
    Это я не к тому, что надо ставить оригинал. Просто колодок «тоже не плохие» производства «(судя по цене)» я не знаю. И как их поменяли мне неведомо (из твоего вопроса). Был случай когда товарищу в Новосибирске на Пассате передние колодки поставили обратной стороной.. Тоже рассказывал что тормозила плохо (скрипела, свистела).

    Sergio
    Цефирядник
    • 20.04.2006
  • #3
  • колодкам нужно время чтобы притиреться. ты же диски вместе с колодками не менял, а значит на дисках есть небольшой износ, вот колодки под него и подстраиваются.
    а разве ручник идет на те же колодки? мне казалось что для ручника стоят отдельные колодки, которые не используются при торможении. или я не прав?

    Марат.
    Заслуженный Цефировод
    • 20.04.2006
  • #4
  • Majneta
    Цефировод
    • 20.04.2006
  • #5
  • Рекомендации
    Заслуженный Цефировод
    • 20.04.2006
  • #6
  • Anonymous
    Гость
    • 20.04.2006
  • #7
  • Меняли колодки при мне, поставили правильно и аккуратно. Воздуху попасть кажется неоткуда было.
    Колодки действительно одни и на тормоза, и на ручник.

    А сложно прокачивать тормоза? Просто никогда не сталкивался и не представляю себе как, думаю, что не сильно простая процедура.

    Sergio
    Цефирядник
    • 20.04.2006
  • #8
  • ну возможно
    просто я еще туда не лазил, а когда колеса снимал показалось что там отдельные колодки стоят.

    если до замены тормоза были нормальные, а после стали мягкими — ИМХО жидкость тут не при чем. единственно если у тебя поршни слишком сильно вылезли, мог хапануть воздуха. но на это свидетельствовали бы потеки тормозной жидкости. а тк — скорее всего пртираются.на предыдущих машинах у меня была такая фишка — первые 100-200 км тормоза мягкие, педаль давишь сильно, а тормозит плохо. просто диск если его в поперечнике смотреть, имеет небольшие бороздки, опять же по краю идет бороздка от выработки, в связи с этим площадь прилегания колодки меньше. сейчас колодки притрутся, примут так сказать форму диска и все ок.
    а жидкость менять не сложно, только напарник нужен.
    кстати, если ты ее нще не менял, а проехал тыщ 20 или только купил авто, то ИМХО лучше сменить. для верности. нужно 1 литр для полной замены.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector