0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает крышка радиатора последствия

Не работает крышка радиатора последствия

Всем привет! Долго меня здесь не было, машина работала как часы, собственно писать было нечего.

И вот началось, Люся начала хандрить. Как оказалось всё началось из-за крышки расширительного бочка.

Но начнём всё по порядку))). Проявление сей проблемы началось в августе. Я тогда поехал за 300 км от дома, к товарищу на свадьбу. И на обратном пути, на трассе у меня слетает нижний шланг с радиатора. Благо у меня с собой водички было чудь-чудь. В общем обошлось, я долго думал почему это произошло, но так и не понял в чём проблема. (полтергейст мля)

Поездив около 2-х месяцев без проблем я поехал в деревню, всё те же 300 км. И на пол пути до места назначения у меня лопнул радиатор печки. В течении каких то секунд заволокло все окна паром, на скорости 130 км/ч. Остановка прошла успешно, (тормозил по приборам) И всего за пару минут, пока останавливался, выгнало весь антифриз на пол переднего пассажирского места. В общем я заглушил печку, снял шланги с радиатора и соединил их между собой. И опять водичка у меня была с собой. Обратно я возвращался уже без печки. Эту проблему я тоже списал на полтергейста. Так как при замене радиатора печки, оказалось что корпус печки весь потрескавшийся, радиатор там просто болтался. Пришлось менять печку целиком, купли на разборе за 3000 т.р. в месте с радиатором. Менял печку во дворе возле дома. На фото не запечатлел.

После замены печки поездил я где то месяц. Очередной выезд на работу утром, завожу машину а у меня контролька ОЖ загорелась. Открыл капот бачок ОЖ пустой, долил антифриз, осмотрел моторный отсек. Не чего там не увидел. Поездил три дня всё повторилось. При этом явных течей я не обнаружил. Но заметил что машина как то парит сильно.

И вот начался поиск неисправности, «почему парит авто». Очень не хотелось мне признавать что необходимо менять прокладки ГБЦ. Где то в течении недели я размышлял, советовался с бывалыми. При этом я ездил, доливая антифриз. И вот я очередной раз открыл капот, долить антифриз, и обнаружил что у меня потекла помпа.

Это было начало моих страданий, и конец страданий моей Люси. Тут я понял что не о чем ту размышлять, ремонт, ремонт и ещё раз ремонт. Сразу же возник вопрос «ГДЕ я смогу сам?» производить ремонт. Так как я сам себе слесарь. Обзвонив все знакомые автосервисы, я получил многозначительный отказ. Ну оно и понятно почему, ремонт мотора быстро не когда не проходит, и не кто не стал жертвовать своим доходом.

Оставался один вариант, мой родной колхоз. Всё те же 300км. Собственно вариантов больше не было, и я решился ехать. Прикупив ЗП

Перегрев двигателя, особенно в жаркую погоду, может быть вызван следующими причинами:

1. Недостаток охлаждающей жидкости в системе.
Проверяем уровень, на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен находится между метками min и max.

2. Грязный или забитый радиатор.
Симптомы: при длительном движении на скоростях свыше 100 км/ч повышенная температура, 93-95 градусов или в пробках часто включается вентилятор.

Соты радиатора забиваются мошкарой, пухом, грязью (особенно нижняя часть). Со временем, образовавшийся «культурный слой» мешает прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена падает. В этом случае предстоит визит на мойку. Необходимо смыть отложения на передней части радиатора и промыть соты, лучше всего против движения.
Также, особенно на старых авто, радиатор забивается изнутри продуктами «жизнедеятельности » системы охлаждения. Если в расширительном бачке вместо охлаждающей жидкости плескается мутная жижа — скорее всего придется промывать радиатор.

3. Неисправен термостат.
Перегрев из-за термостата возможен на любых режимах работы двигателя.
Симптомы: температура за 100 градусов, вентилятор работает не переставая, но температура не падает. Причина — подклинивание клапана термостата в положении «малый круг». В этом случае температура верхнего и нижнего патрубков радиатора заметно различается. Проверяется на ощупь, но будьте аккуратны, патрубки горячие! Иногда получается временно «вылечить » термостат постукиванием по корпусу, но лучше произвести замену термостата в автосервисе на Нагорном.
Обратная ситуация, если термостат заклинил на большой круг, то следствием этого является долгий прогрев авто, падение температуры ниже 80 градусов при движении по трассе.
После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 85–92°С.

4. Неисправен вентилятор.
Симптомы: температура растет свыше 102-105 градусов, вентилятор не включается.
Причина — перегоревший предохранитель, неисправное реле включения, окисление разъема вентилятора, сгоревший вентилятор. Датчика включения вентилятора НЕТ! Вентилятор включается по команде с ЭБУ, на основании показаний двухпроводного датчика температуры.
Проще всего проверить исправность вентилятора — во время работы двигателя снять разъем с датчика температуры. Датчик находится между термостатом и двигателем, разъем двухпроводной. Вентилятор работает? Значит все в порядке. Если нет, то глушим двигатель, нажимаем кнопку клаксона. Сигнал есть? Значит предохранитель исправен. Если нет, то меняем предохранитель F5 (20А ). Теперь проверяем разъем вентилятора. Он находится внизу, под воздушным фильтром, возле нижнего патрубка радиатора. Расстыковываем, зачищаем или, при необходимости, меняем клеммы. Не помогло? Значит откручиваем экран в ногах у правого пассажира, видим внизу блок из 3х реле. Проверяем реле №2, среднее. На некоторых машинах, реле стоит в блоке предохранителей.

5. Крышка расширительного бачка не держит необходимое давление.
Симптомы: температура двигателя растет быстрее, чем обычно.
Проверьте работу крышки под давлением. Перепускной клапан в крышке расширительного бачка должен открываться в атмосферу при избыточном давлении 1,1-1,5 кг/с м² . Проверьте целостность бачка, возможна потеря герметичности системы из-за трещин. Подтеки под крышкой, особенно в жаркую погоду, в городе, в пробках, свидетельствует о работе этого самого клапана.
Неработающий клапан имеет два варианта неисправности:

Клапан «клинит », в этом случае давление в системе повышается выше расчетного, как результат — лопнувший бачек, течь радиаторов.
Клапан постоянно открыт — снижение эффективности работы системы охлаждения, потери ОЖ за счет выпаривания водной составляющей.

6. Неисправен водяной насос.
Симптомы: при спокойной езде температура в норме, под нагрузкой начинает греться, включается вентилятор, но температуру практически не сбрасывает. При открытом кране отопителя идет холодный воздух.
Оба патрубка радиатора горячие.
Возможно разрушение крыльчатки помпы. Бывают случаи откола лопастей крыльчатки, проскальзывание ее на валу. Возможно проскальзывание шкива помпы из-за трещины, поэтому необходимо менять водяной насос (помпу ) в автосервисе на Леонова.
Для проверки необходимо снять пробку расширительного бачка, и посмотреть на струю с отводящей трубки радиатора. На оборотах около 2500 струя должна быть сильной и бить в противоположную стенку бачка.

7. Неточные показания термометра.
Датчиков температуры ОЖ на автомобиле две штуки. Один, с двухпроводной колодкой находится возле термостата, выдает информацию ЭБУ. Второй, с торца блока, под термостатом, однопроводной, выдает информацию на указатель на приборной панели. Датчик на приборной панели не отличается высокой точностью и вполне возможно что он может завышать температуру. Значения он показываетприблизительные! Замена датчика температуры для приборной панели.

8. Пробой прокладки головки блока цилиндров.
Симптомы: после больших оборотов резко растет уровень ОЖ в расширительном бачке, вплоть до вытекания жидкости и растет температура. Струя с отводящей трубки карбюратора с пузырьками.
По всей видимости произошел пробой или прогар прокладки ГБЦ. Горячие газы прорываются в систему охлаждения нагревая ее и вытесняя жидкость.

9. Неправильные УОЗ
Неправильная регулировка впрыска — позднее зажигание приводит к существенному нагреву ГБЦ и, как следствие, перегрев ОЖ (этот пункт применим только в случае, если в ЭБУ стоит не заводская прошивка)

Зачем менять крышку радиатора и чем грозит несвоевременная замена

опубликовано 09.06.2016

Автомобиль нуждается в постоянном внимании. Даже самая мелкая поломка, такая как течь крышки радиатора или неисправность находящихся в ней клапанов, способна вывести из строя крупные узлы и агрегаты, поэтому очень важно вовремя произвести замену. О том какую функцию выполняет крышка радиатора автомобиля и чем грозит ее неисправность можно узнать из этой статьи.

Зачем нужна крышка радиатора

Крышка радиатора выполняет не только роль барьера, предотвращающего выплескивание антифриза из расширительного бачка, как думают многие автомобилисты. На самом деле это достаточно сложное устройство, состоящее из двух клапанов.

Клапан впуска допускает попадание антифриза в бачок при изменении температуры двигателя автомобиля. Если температура поднимается или происходит закипание, то впускной клапан не имеет возможности подать достаточное количество жидкости в расширитель. Он полностью закрывается, тем самым изолируя расширительный бачок и систему охлаждения.

При дальнейшем росте давления срабатывает уже клапан выпуска, некоторая часть объема охлаждающей жидкости поступает в расширительный бачок, тем самым давление сбрасывается. Если давление не сбросить вовремя, то систему охлаждения просто разорвет в одном из самых слабых ее мест. Как правило, это места соединения патрубков. Кроме того, перегрев двигателя, вызванный неисправностью крышки радиатора, может привести к серьезной деформации составляющих его элементов, таких как головка блока цилиндров, и последующему выходу из строя всего агрегата.

Как проверить крышку радиатора

Если из под крышки уже течет, то проверять ее смысла нет. Однако лучше предотвратить такую ситуацию, не допустив нарушения герметичности, и заменить крышку вовремя. Это можно сделать, если периодически проводить осмотр.

Для того чтобы проверить исправность крышки радиатора, ее необходимо для начала снять и внимательно осмотреть. Основные визуальные признаки того, что крышку пора менять:

  • глубокие царапины;
  • наличие ржавчины;
  • деформация;
  • трещины, нарушающие герметичность.

Кроме этого, нужно обязательно проверить ход пружины крышки. Если сжать ее можно без особых усилий, то крышка подлежит замене.

Проверку работы системы клапанов лучше доверить специалистам автосервиса. Если момент срабатывания клапана на открытие не соответствует нормам, то крышку радиатора нужно менять.

Как заменить крышку радиатора

Для того чтобы заменить крышку радиатора, ее сначала нужно приобрести. Так как этот элемент системы охлаждения двигателя достаточно важен, не стоит экономить, покупая некачественную дешевую продукцию неизвестных производителей. В первую очередь можно отметить такие фирмы как TAMA и MASUMA. Крышки этих производителей отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками, надежностью и при этом невысокой ценой. Менять их приходится сравнительно редко, не чаще каждых 50 тыс. км пробега. Чтобы не забыть, можно совмещать этот процесс с заменой тормозных колодок, при этом периодичность будет примерно одинакова.

Перед походом в магазин следует знать, какая крышка радиатора установлена именно на вашем автомобиле. Могут быть различия по способу крепления и размерам у разных марок автомобилей. Можно захватить старую крышку с собой в магазин в качестве образца.

Заменить крышку достаточно просто самостоятельно. Она легко откручивается руками, а на ее место ставится новая. Главное, делать это при холодном двигателе, иначе можно обжечься. Закручивать крышку следует основательно, не допуская возможного самопроизвольного откручивания из-за вибрации.

Если Вам необходимо приобрести новую качественную крышку радиатора, это можно сделать в любом из магазинов IXORA, а также в нашем интернет-магазине. В продаже имеются как уже упомянутые крышки TAMA и MASUMA, так и товары других производителей, но при этом также наивысшего качества. Консультанты помогут Вам с выбором товара, идеально подходящего конкретно Вашему автомобилю.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Клапан крышки радиатора или совет от serj779

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Клапан крышки радиатора или совет от serj779

    Привет,читал что у многих тоже лопается ванночка радиатора и мучаетесь с крышками радиатора как и я до этого.Я сделал так-подковырнул ножом клапан из крышки радиатора(он разборный) и сменил пружину на более слабую(подошла от шестёрочного карбюратора,вроде стоит на клапане опережения),сейчас при нажатии рукова радиатора продавливается(открываеться) клапан крышки радиатора,если нехотите лишнего давления в системе и проблем то лучше сменить пружину,люди вооще ездят без клапана или со сломанным.А радиатор заклеил так -сначала зачистил наждачкой и растворителем,далее замазал холодной сваркой толщиной 3-4мм,затем нанёс эпоксидный клей па ванночку при этом сразу наложил капроновый материал чтоб пропитался,подсохнув нанёс второй слой и материал.Старый радиатор тоже так клеил,трещина была примерно 70мм.

    Совет хороший если еще крышка не тресла, у меня начала мокреть по периметру, уже искал новый радиатор, поменял крышку все вернулось в норму, а могло быть гораздо хуже.Лучше новая крышка, а если сильно прижало то не плохой вариант.

    +стопицотмильёнаф. еще можно эту крышку снять и ездить без нее. цифры давления на крышке японцы ставят чисто для икебаны. а давление, на которое рассчитана система? давление ниже- ниже температура кипения, это же школьный курс физики. можно тупо остаться без ОЖ в системе.

    Многие в самом деле ездят без клапана я на Субару так ездил полтора года при жаре +38 ничего не кипело даже в Краснодарских пробках. Ну думаю Япы не дураки и давление в системе должно быть.

    да дело даже не в температуре на улице. автомобиль может эксплуатироваться и на какой-то высоте над уровнем моря- и вот там давление в системе уже будет критично.

    +1, езжу с открытым обратным клапаном.

    я бы очень хотел отремонтировать свой радиатор, верхний бачок (сейчас стоит новый) в Экзисте можно даже купит новый бачок ну и всякие к нему причандалы. я крышку радиатора, новую, от которой он и лопнул, вроде родная, но. тоже разобрал, хочу поставить в неё пружину от старой, родной крышки, на которой клапан сломался

    Привет.Дело конечно каждого,я уже полторы тысячи проехал,полёт нормальный,зато я не боюсь что у меня подведет клапан.Представьте откажет он на трассе и что потом вы будете делать )))),тьфу три раза

    Знаю человека который уже лет 10 на всех японцах сразу при покупке этот клапан выкидывал, проблем не было никаких. У меня из-за этого клапана прошлой зимой в -42 вырвало шланг радиатора. Выкинул его нафиг тоже.

    поясни, плиз, как произошло?

    Ну не из-за него. Дело в том, что при таких морозах антифриз не замерзает в «камень». Он становится как снежная каша. Двигатель запустили, в блоке «каша» растаяла расширилась, и даже начала кипеть возможно, из-за отсутствия циркуляции. Ибо снег циркулировать не способен. Создалось избыточное давление в блоке. А в радиаторе — все та же «каша». Вот и вырвало шланг.
    Крышка радиатора тут не причем.

    Хотя, третьего дня, заменив радиатор со рассыпавшемися обеими крышками, прочитав топик, в старой пробке удалил клапан и попробовал поездить. Так как гор в Москве нет, — ничего плохого не произошло. В будущем это позволит ,наверное, при рассыпании пластмассы в радиаторе, прослужить ему несколько дольше без нагрузки в виде избыточного давления. Крышку от нового радиатора положил в бардачок на всякий случай.

    Все это имеет право на жизнь при T (97-98 град )кипения воды при обычном атмосферном давлении 1000м — систему все-таки придется держать по давлением.
    Короче, по горам Кавказа, с удаленным клапаном, я бы ездить не стал.

    Последний раз редактировалось borman784; 01.06.2010 в 16:30 .

    Прошлым летом две недели ездил по горам Кавказа без клапана в крышке радиатора никаких проблем.
    Прошлой зимой у нас было до -44. В декабре поехал к жене в роддом 140 км. Завел авто (Субару Форестер, стоял подогрев на 220) и поехал тихонько через пару километров почуял запах антифриза остановился верхний патрубок с радиатора слетел клапан в крышке заклинило. Одел патрубок вернулся домой с полупустой системой охлаждения, выкинул клапан долил антифриз (благо он был в запасе) и поехал.

    в норме ничего рвать не должно , ни бачки ни шланги , ведь косорылые конструкторы не дураки , лучшие машины делают в мире, а на пробку радиатора пружинку сильную поставили., много причин скрытых о работе двига в разных условиях о которых мы даже недогадываемся. ведь не спроста на крышке указано рабочее давление в системе. даже на тазиках на пробке давление написано. против тюнинга такого моя душа . 🙂

    Последний раз редактировалось павел 83; 02.06.2010 в 05:39 .

    короче, каждый сам принимает решение, что и как делать со своим автомобилем. ИМХО, клапан должен быть рабочим. если его клинит- это результат «периодической» замены антифриза (накипь, полагаю). если его иногда снимать и ручками шевелить- заклинивать будет значительно реже. в мануале есть методика проверки.
    небольшая аналогия- на военной технике (на БМП, в частности) так же имеется подобный клапан (естественно, исполненный более брутально :)). так вот этот клапан позволяет эксплуатировать движок при t° ОЖ: воды- до 120°С, антифриза- до 105°С. выводы делайте сами

    Почему закипает антифриз: основные причины и способы их устранения

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Как работает система охлаждения в автомобиле
    • По каким причинам может закипать антифриз
    • Как бороться с закипанием антифриза

    Признаком поломки авто является постоянное закипание жидкости в охлаждающей системе силового агрегата. Это может привести к перегреву мотора и дорогостоящему ремонту. Причиной такой неисправности могут стать, казалось бы, незначительные дефекты, но если их не устранить, то последствия будут очень существенными. В этой статье мы подробно разберем, почему закипает антифриз, и рассмотрим способы диагностирования такой проблемы.

    Принцип действия системы охлаждения

    Чтобы правильно определить, почему закипает охлаждающая жидкость, следует разобраться, как работает система охлаждения мотора в современном автомобиле.

    Принцип действия систем охлаждения:

    • При холодном двигателе жидкость в системе проходит по минимальному кругу, который включает водную рубашку силового агрегата, отопитель и термостат. В этом случае уровень ее будет нормальным.
    • Когда двигатель нагреется до определенной температуры, термостат откроет большой круг, включающий основной радиатор. Нагретая жидкость во всем контуре будет увеличиваться в объеме, и ее излишки начнут поступать в расширительный бачок. Чрезмерное давление сбрасывается специальным клапаном, который расположен в крышке бачка.
    • Когда рабочая температура силового агрегата достигнет 95 °С, весь антифриз будет протекать через радиатор, расширяясь в объеме до максимума. Излишки охлаждающей жидкости сбрасываются через вспомогательный патрубок, расположенный в верхней части радиатора, и кажется, что жидкость закипает.
    • При охлаждении мотора антифриз уменьшается в объеме, давление снижается. Для предотвращения разрежения в бачке предусмотрен клапан, через который поступает воздух снаружи.
    Рекомендуем

    Системы охлаждения многих машин имеют два клапана для сброса избыточного антифриза в расширительную емкость (из основного радиатора и печки салона).

    Крышечка с клапанным устройством в разных модификациях машин может быть установлена на бачке или на заливной горловине основного радиатора. Во втором варианте лишний антифриз сбрасывается при определенных показателях давления в системе, а наружный воздух поступает в расширительный бачок через специальное технологическое отверстие.

    Почему закипает антифриз в бачке

    Кипением жидкости охлаждения в авто водители могут называть два процесса: ее бурление или закипание при высоких температурах.

    Процесс кипения начинается, если температура рабочей среды в охлаждающей системе достигает 115 °С. Почему закипает антифриз в расширительном бачке? Причиной этого может быть ряд факторов:

    • заклинивание заслонки термостата в открытом положении приводит к постоянному протеканию жидкости по малому кругу, поэтому она не успевает охладиться;
    • неисправность датчика включения вентилятора охлаждения;
    • забиты соты радиатора охлаждения;
    • система охлаждения «завоздушена» (воздушная пробка препятствует свободному течению антифриза;
    • заклинил водяной насос, сломался его вал или разрушилась крыльчатка;
    • антифриз отличается малой плотностью (слишком разбавлен водой) и закипает уже при 100 °С.

    Если антифриз закипает в результате описанных выше факторов, происходит перегревание мотора и силовой агрегат выйдет из строя. При высоких температурах алюминиевые поршни увеличиваются в объеме и будут оставлять задиры на внутренней поверхности стальных гильз цилиндров. Если своевременно не заглушить мотор, который нагрелся до слишком высокой температуры, придется проводить замену поршневой группы, а возможно и коленчатого вала.

    Если водитель видит, что температурный показатель работы мотора превысил 110 °С, нужно остановить двигатель и разобраться, почему перегревается мотор. Капремонт потребует больших финансовых вложений.

    Почему закипает антифриз в расширительном бачке, и как это проявляется

    Тот факт, что жидкость охлаждения закипает в бачке при рабочих температурах в диапазоне 90–95 °С, может считаться нормальным явлением, если нет утечек из системы и других признаков неисправностей.

    При тепловом расширении антифриза его лишний объем сбрасывается в бачок. Неопытный автолюбитель может принять возникающее при этом бурление за кипение.

    Рекомендуем

    Угрозу силовому агрегату несет повышение температуры антифриза. Если датчик на приборной панели показывает нормальное значение, перегрев мотора не произойдет.

    Нужно отметить, что бурление антифриза не всегда может быть безобидным. Если этот процесс наблюдается при холодном двигателе и его сопровождают другие признаки неисправности, следует сделать диагностику системы охлаждения. Далее рассмотрим наиболее часто встречающиеся признаки неисправности.

    Охлаждающая жидкость закипает через 2–5 минут после того, как вы заглушили мотор, указывает на поломку клапана, который встроен в крышку радиатора. Так как этот элемент постоянно открыт, то антифриз перемещается в расширительный бачок через патрубок, расположенный вверху.

    Закипание антифриза и наличие потеков на корпусе емкости говорит о заклинивании клапана крышки бачка. В этом случае пар из системы вырывается наружу через негерметичную резьбу или вообще может взорвать расширительный бачок.

    Обильный белый дым выхлопа и наличие потеков на расширительное емкости – симптомы того, что пробита прокладка блока цилиндров. В этом случае газы под высоким давлением, которое создают поршни, попадают в антифриз, и он закипает.

    Если дефект прокладки приводит к попаданию моторного масла в охлаждающую систему, то в расширительном бачке будет формироваться эмульсия (ее «взбивает» водяной насос).

    Пробитая прокладка головки блока цилиндров – это серьезная проблема, устранять которую следует как можно быстрее. Неисправности крышки расширительного бачка и перепускных клапанов не так критичны, но они приводят к утечке антифриза, что в, конечном итоге, приведет к перегреву мотора (признаком таких неисправностей может служить частое включение вентилятора охлаждения). Следует точно определить, почему закипает антифриз в радиаторе.

    Как устранить проблему

    При закипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке и повышении температуры двигателя до показателей более 110 °С следует заглушить мотор и провести диагностику неисправности по следующему алгоритму:

    • Проверьте рукой, насколько нагревается нижняя часть радиатора. Если при закипевшем антифризе она не нагревается, значит, неисправен термостат. Нужно подождать, пока мотор остынет, и обеспечить доставку авто в автосервис для замены детали (ремонт термостата не производится).
    Рекомендуем

    Как бороться с неисправностью крышек расширительного бачка либо основного радиатора? Лучше сразу меняйте эти детали, так как после ремонта они «ходят» не очень долго. Параллельно следует обратить внимание на состояние пластикового корпуса расширительного бачка (в результате повышенного давления на нем могут появиться трещины). Использовать авто после заклинивая перепускного клапана охлаждающей системы нежелательно.

    Замена пробитой прокладки между ГБУ и блоком цилиндров должна осуществляться в срочном порядке. Антифриз, смешанный с маслом, может сильно навредить двигателю. В результате такой поломки может произойти гидроудар, разрушатся стенки камеры сгорания на дизельном моторе. Основной признак пробитой прокладки – это белый дым выхлопа. Чтобы избежать серьезных поломок, нужно следить за изменением цвета и консистенции антифриза в расширительном бачке.

    Термостат придется заменить, если при нагревании мотора нижний патрубок радиатора и основной радиатор холодные. Такая ситуация говорит о том, что клапан этого элемента не открывается на нужную величину, поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу и не попадает в радиатор.

    Вентилятор, охлаждающий основной радиатор, включается при достижении заданного параметра температуры охлаждающей жидкостью. Если этого не происходит, то антифриз закипает. Электромотор вентилятор ломается очень редко. Чаще всего для устранения неисправности нужно проверить его контакты.

    Неисправность температурного датчика приводит к тому, что в нужное время сигнал на включение электро-моторчика вентилятора не поступает. Такой датчик подлежит замене.

    Если антифриз закипает после его замены, то есть вероятность, что его качество не соответствует нужным стандартам. Нормальная охлаждающая жидкость закипает при повышении температуры в системе до +108 °С +110 °С. Некачественный антифриз может иметь более низкую температуру кипения.

    Если в дороге в вашей машине закипает антифриз, следует проверить работу системы охлаждения по алгоритму, который представлен выше. Не стоит добираться в автосервис на своем авто при поломке водяного насоса, наличии дефектов прокладки ГБЦ и полном отсутствии охлаждающей жидкости в системе. В других ситуациях можно самостоятельно доехать к месту ремонта, обращая внимание на температуру мотора и совершая периодические остановки для его охлаждения. При недостаточном уровне антифриза в систему можно долить дистиллированную воду.

    Почему закипает антифриз: из опыта автовладельцев

    1. Чаще всего проблема в радиаторе

    «При заклинивании термостата в положении малого круга в жаркую погоду перегрев двигателя будет виден по положению стрелки на панели приборов. Если он заклинит на большом круге, то летом это будет почти не заметно (разве что мотор будет дольше прогреваться до рабочей температуры). Если держит давление клапан крышки радиатора, забиты его соты или выхлопные газы попадают в систему охлаждения, стоит проверить самое простое – просвечивает ли радиатор».

    Спешка хороша только при ловле блох

    «Если антифриз закипает на непрогретом моторе, скорее всего, повело прокладку ГБЦ и ее нужно заменить. Можно, конечно, посмотреть на клапан крышки расширительного бычка. Может, он заел или сломался. Затем нужно проверить уровень антифриза и наличие воздушной пробки в системе. Заливая охлаждающую жидкость, стоит проверить, не сорвало ли патрубки под давлением. Для этого можно использовать дистиллированную воду, чтобы не расходовать дорогой антифриз. Если с системой все в порядке, можно заливать антифриз».

    Помпу заменил и порядок

    «Я столкнулся с проблемой :машина с водой в системе охлаждения работала нормально (вентилятор включался на 92 °С), а когда залил антифриз, стала кипеть. Я опять промыл систему и залил дистиллированную воду – все опять в норме. После длительного изучения проблема была найдена. Оказалось, что из-за более высоких смазывающих характеристик антифриза проскальзывала крыльчатка водяного насоса. Опытным путем было установлено, что при нагревании вода из отверстий для сброса течет нормально, а антифриз еле сочится (при дальнейшем нагревании мотора течь охлаждающей жидкости вообще прекратилась). Замена водяного насоса исправила работу системы».

    Нужно чистить и промывать

    «Причиной того, что закипает тосол, может быть внутреннее и наружное загрязнение радиатора. Грязь собирается между радиаторами кондера и двигателя. Снаружи радиатор следует обмыть «керхером» и заменить жидкость в системе.

    Если термостат заклинил, то жидкость течет по минимальному кругу (рубашка охлаждения и отопитель).

    На крышке основного радиатора не должно быть ржавчины, а клапан должен быть исправным. Нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме и заполняет расширительный бычок. Когда жидкость остывает, обратный клапан способствует ее «всасыванию» в радиатор до полного уровня».

    Рекомендуем

    «Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Ехал по трассе с включенным кондером, и вдруг стрелка температуры поползла вверх. Я выключил кондер, температура снизилась. Но, когда стал ехать в горку, вижу, машина закипает. Я остановился, открыл капот и посмотрел на пробку радиатора: клапан попросту оторвался и отпал. Полторы тысячи км ехал, постоянно доливая воду, нигде не мог купить пробку. Оказывается, без нее мотор кипит, даже несмотря на то, что стояла вискомуфта и постоянно крутился вентилятор радиатора. Позже нашел пробку на разборке, поставил, и проблема ушла!».

    Когда у мотора накипело

    Вопреки расхожему мнению, опасность «закипеть» возникает у автомобиля не только летом. Зимой тоже хватает факторов, которые могут оставить мотор без охлаждения, а пассажиров в салоне — без тепла. При этом радиатор — одна из самых важных частей двигателя — редко удостаивается серьезного внимания со стороны автовладельца. А между тем специфические проблемы с ним могут «вылезти» именно в холодное время года. На что в первую очередь следует смотреть водителю, чтобы избежать неприятных сюрпризов со стороны системы охлаждения зимой?

    Радиаторная болезнь

    Для опытных автомобилистов не секрет, что при езде с большими скоростями или по плохим дорогам, в том числе страдает и радиатор. Практически у всех машин радиатор расположен в моторном отсеке таким образом, что летящие машине «в лоб» камни и насекомые нередко попадают в него. Отсюда замятые соты радиатора. Иной раз удар камня бывает настолько сильным, что герметичность сот нарушается — появляется банальная трещина. Коварство такого повреждения в том, что оно может никак себя не проявлять в теплое время года и на разогретом моторе — спасибо тепловому расширению, сжимающему края «раны». Зато после стоянки в мороз металл радиатора, согласно законам физики, сжимается, трещина от этого может раскрыться, и из неё начнет сочиться антифриз. Владелец может долго этого не замечать, поскольку тепло разогретого двигателя при езде будет эту трещину «запечатывать». Но в конце концов, например, после простоя машины на новогодних каникулах, потери антифриза могут стать критическими. При его нехватке в системе охлаждения происходит закономерное — мотор «закипает». Причем произойти это может даже в самый лютый мороз и на любой машине, ведь от попадания камней в радиатор не застрахован ни 25-летний рыдван отечественного производства, ни новая иномарка. Последствия «кипения» для мотора могут стать катастрофичными — вплоть до капремонта со всеми сопутствующими тратами на работы и запчасти.

    Ещё одна распространенная причина потери охлаждающей жидкости зимой кроется в потере герметичности межу сердцевиной радиатора и его бачком. Чаще всего это происходит из-за старения их соединения — по мере накопления усталостных напряжений, вызванных вибрациями двигателя и всего кузова машины в процессе езды. Сотрясение при ДТП тоже может привести к нарушению целостности этого соединения. В любом случае, зимние перепады температуры от прогретого мотора до уличной стужи и наоборот форсируют образование течи и в этом месте — с уже описанными выше последствиями для всей системы охлаждения.

    К аналогичным последствиям может привести и растрескивание одного из патрубков в системе охлаждения двигателя. Обычно это происходит вследствие старения резины, из которого изготавливается эта трубка, или от чрезмерной затяжки хомута на её горловине. Если дело касается просто лопнувшего патрубка — последствия будут налицо: поток жидкости и фонтан пара из-под капота. Заметив такое, водитель наверняка догадается моментально выключить зажигание, избежав тем самым капитальных проблем с мотором. Гораздо коварнее незаметная утечка «на холодную», как и в случае с трещ иной в радиаторе.

    Чтобы вовремя засечь достаточно коварные проблемы, рекомендуется регулярно открывать капот машины перед запуском двигателя и контролировать уровень антифриза в расширительном бачке. Если заметно его стабильное, пусть и не резкое падение — нужно немедленно провести ревизию моторного отсека на предмет протечек. Если ничего криминального не обнаруживается, однако уровень антифриза расширительном бачке продолжает падать, — проверьте консистенцию моторного масла на щупе на предмет образования эмульсии: она свидетельствует о попадании антифриза в систему смазки через пробитую прокладку головки блока цилиндров. Если при самостоятельно осмотре эмульсии не заметили — нужно ехать на станцию техобслуживания, где моторный отсек обследуют уже профессионалы, вооруженные УФ-лампой. С её помощью они наверняка обнаружат незамеченную автовладельцем протечку.

    Все круги термостата

    Термостат — еще одна ахиллесова пята системы охлаждения. В особенности это актуально для «пожилых» машин, ресурс узлов и компонентов которых изрядно исчерпан. Выход из строя термостата зимой особенно неприятен, ведь от его адекватной работы напрямую зависит температура в салоне авто. Если термостат «умрёт» в положении «малого круга» охлаждения, то при не особо сильном морозе машина закипит не хуже, чем летом. А если термостат заклинит при работе по «большому кругу», то водитель и пассажиры в машине будут откровенно мерзнуть, а мотор будет постоянно работать в непрогретом состоянии. Это крайне плохо скажется и на ресурсе двигателя, и на топливной экономичности. Поэтому владелец машины должен немедленно реагировать на любые симптомы неправильной работы термостата, даже если они из-за холодной погоды на улице могут быть не ярко выражены. Если машина вдруг стала плохо прогреваться или стрелка указателя температуры начала подозрительно близко подбираться к «красной зоне» на шкале — немедленно езжайте на СТО для окончательной диагностики и замены старого термостата на новый.

    . и укусит за бачок

    Ещё одно потенциально больное место системы охлаждения — расширительный бачок. Он тоже периодически норовит треснуть и истечь охлаждающей жидкостью. Специфика расширительного бачка в том, что он интенсивно теряет антифриз при разогретом моторе, когда уровень охлаждающей жидкости повышается. Если исключить из списка возможных причин производственный брак самой детали, то главным врагом её целостности придётся признать пробку расширительного бачка. Как правило, в эту пробку встроен специальный клапан: он стравливает в атмосферу избыточное давление, когда оно повышается внутри бачка. Со временем этот клапан может перестать выполнять свою функцию, в результате чего избыточное давление образуется внутри расширительного бачка, и он может лопнуть. Стоит иметь в виду, что повышение давления, связанное с неисправностью крышки расширительного бачка или крышки радиатора, в зависимости от конструкции конкретного автомобиля, происходит одновременно во всей системе охлаждения и может спровоцировать появление течи в «тонком месте». А значит, помимо расширительного бачка вполне может потечь и радиатор. Проблема в том, что автовладелец не сможет определить «на глаз», работоспособен клапан в крышке или нет. Поэтому рекомендуется раз в несколько лет менять крышку бачка (радиатора) — в профилактических целях, и обязательно — при замене поврежденного радиатора. Сам же бачок, если его целостность не нарушена и он не протекает, менять не нужно. Эта пластиковая деталь вполне может пережить машину.

    Столкнуться с последствиями неполадок системы охлаждения неприятно в любое время года, но зимой особенно. Ждать на трескучем морозе возле «умершей» машины приезда эвакуатора или знакомого с тросом — то еще удовольствие. Поэтому имеет смысл до наступления холодов тщательно обследовать все элементы системы охлаждения мотора на предмет трещин или подтёков и заранее заменить старые детали на новые. Разумеется, от проверенного производителя.

    К примеру, производственная программа LUZAR включает более двух тысяч артикулов радиаторной продукции и других деталей системы охлаждения двигателей. Комплектующие этого бренда отличаются увеличенным ресурсом и считаются одними из лучших на российском рынке. В фирменном интернет-магазине Карвильшоп можно заказать подходящую запчасть от LUZAR для ремонта вышедшего из строя узла практически для любой модели автомобиля — как для отечественных ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и КамАЗ, так и для большинства иномарок.

    Как определить неисправности и решить, следует ли менять крышку радиатора сейчас?

    Ваш автомобиль требует постоянного внимания? И это не удивительно, ведь чтобы машина служила вам долго и работала без нареканий, стоит обращать внимание на любые неполадки и неисправности и своевременно решать их. Говоря о надежности, мощности, безотказности автомобиля мы не можем не упомянуть о сердце технического средства – двигателе.

    Двигатель автомобиля подвергается самым разным нагрузкам. Не остаются незаметными и колебания температурного режима. Продолжительные климатические испытания зачастую становятся причиной поломки и выхода из строя. Именно поэтому стоит следить за тем, чтобы температура охлаждающей жидкости и, как следствие, самого двигателя, была в рамках установленного температурного режима. За это отвечает система охлаждения. Современные автомобили оснащены умной системой охлаждения, ведь она позволяет не только регулировать температуру двигателя, но и защищает металл радиатора от коррозии за счет смазки, а также обеспечивает постоянную циркуляцию жидкости благодаря незамерзающим свойствам.

    Очень важно выбрать качественный и подходящий охлаждающий элемент для своего автомобиля, так как это отразится на сроке службы некоторых основных деталей, составляющих систему охлаждения. Выход из строя одного элемента системы повлечет за собой серию непреднамеренных «убийств» других деталей. Среди первых жертв находятся радиатор охлаждения, водяной насос (помпа), термостат, расширительный бачок, крышка радиатора, вентилятор радиатора.

    Обратим внимание в данной системе в первую очередь на радиатор. О важности этого прибора рассказывать излишне. Это он охлаждает двигатель, посредством циркулирующей жидкости. Работа его возможна за счет встречного потока воздуха или с помощью специального вентилятора. Серьезная система. Но очень часто причиной неисправности является всего лишь крышка радиатора. Незначительный на первый взгляд, но, безусловно, важный элемент. Она отвечает за удержание охлаждающей жидкость внутри радиатора, которая находится под значительным давлением.

    Специалисты рекомендуют не экономить, и при замене радиатора обязательно купить новую крышку. Это позволит вам быть спокойными за состояние охлаждающей системы. Иначе вслед за новым радиатором вам придется менять еще один. Поэтому совсем не пустым советом станет для автомобилистов замена крышки радиатора.

    Определить неисправности и решить, следует ли вам менять крышку радиатора сейчас, можно следующим способом.

    Для вас приведены основные методы проверки крышки радиатора:

    1) Внимательно осмотрите крышку. Царапины, ржавчина, трещины или другие видимые признаки износа укажут вам на необходимость покупки новой крышки.

    2) Далее смотрим пружину на крышке. Для этого вам потребуется просто сжать ее и обратить внимание на прикладываемые усилия. Пружина легко сжимается? Значит пора за новой крышкой. Не откладывайте покупку, так как высокое давление внутри радиатора может просто сорвать крышку и привести к поломке.

    3) Вакуумный клапан. Чтобы убедиться с его исправности, тянем за клапан, открываем его и смотрим, чтобы он полностью закрывался при отпускании.

    4) Проверяем седло вакуумного клапана крышки радиатора на наличие загрязнений. Вам необходимо удостовериться в том, что закрывание и открывание вакуумного клапана происходит без отклонения от стандарта. Малейшие недочеты говорят о необходимости заменить крышку радиатора.

    5) Проверяем давление сброса крышки радиатора через специальный прибор. Навинчиваем насос на крышку, не забывая соблюдать инструкцию. Приводим насос в действие до того момента, как откроется клапан. Давление необходимо увеличивать до тех пор, пока стрелка прибора не прекратит движение. Показатели должны быть равны следующим значениям. Для открытия выпускного клапана давление составляет (107,8±14,8) кПа, а для закрытия выпускного клапана оно равняется примерно 83,4 кПа. Если средние значения не совпадают с указанными цифрами – меняем крышку радиатора.

    6) С помощью того же прибора вы можете диагностировать всю систему охлаждения на вероятность утечки жидкости. Для этого устанавливаем прибор на горловину радиатора, создавая давление равное 1,0 атм и следим за тем, чтобы манометр показывал это значение в течение 2 минут. Если давление изменятся, то это свидетельствует об имеющихся местах утечки, откуда охлаждающая жидкость будет вытекать.

    Проведя данный осмотр, вы можете наверняка оценить состояние радиатора и принять решение о покупке новой крышки. Выбирать новую крышку для радиатора стоит очень внимательно, ведь не все они могут подойти именно к вашей модели. Чтобы точно не ошибиться, не выбрасывайте старую крышку радиатора. На ней имеется маркировка, которая должна совпадать. Замена крышки радиатора не будет стоить вам дорого, однако проблемы при несвоевременной замене могут вылиться в круглую сумму. Ведь куда проще и дешевле менять крышку, чем радиатор охлаждения и прочие дорогостоящие элементы системы охлаждения вашего авто.

    Что будет если крышка радиатора не работает?

    Что будет если не правильно работает крышка радиатора?

    поломка механизма выпускного клапана, что может приводить к утечке охлаждающей жидкости; заклинивание мембраны впускного клапана, которое может стать причиной образования воздушных пробок в системе охлаждения.

    Как понять что крышка радиатора не работает?

    Существует так называемый «народный» метод проверки состояния крышки радиатора. Он заключается в том, чтобы на прогретом (включенном) двигателе пощупать патрубок радиатора. Если давление в нем есть, значит, крышка держит, а если патрубок мягкий — значит, клапан на ней пропускает.

    Какое давление должна держать крышка радиатора?

    Штатная крышка радиатора должна обеспечивать повышенное давление в системе 1,08-1,1 кПа. Определить ее правильную работу можно простым способом. Сразу после остановки двигателя щупаем верхний патрубок.

    Как работает клапан крышки радиатора?

    Нормальная работа пробки: При нагреве антифриза его объем увеличивается, а также образуется насыщенный пар. Который при определенном давлении (обычно около 1 бара, ну или на пробке у себя почитайте) приподнимает основной (ака паровой) клапан и выходит через отводную трубку в расширительный бачок.

    Нужно ли менять крышку радиатора?

    Крышка радиатора выполняет не только роль барьера, предотвращающего выплескивание антифриза из расширительного бачка, как думают многие автомобилисты. На самом деле это достаточно сложное устройство, состоящее из двух клапанов. … Если шланги сжаты на остывшем двигателе, значит пора менять крышку радиатора.

    Можно ли открывать крышку радиатора?

    Самое главное, никогда не открывайте крышку на горячую. Если уж вам придется это делать когда-то, то делать это нужно очень аккуратно. Давление в системе охлаждения до двух атмосфер. … Накрываем тряпкой крышку и медленно начинаем ее открывать, сбрасывая давление системы.

    Можно ли ехать без пробки радиатора?

    Не, ездить без давления рискованно. Пока нет жары и пробок на дорогах — все будет в порядке. … Потом вентилятор радиатора расчитан на включение при большей температуре, чем температура кипения антифриза при атмосферном давлении.

    Почему выдавливает антифриз из радиатора в расширительный бачок?

    При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан. Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне.

    Можно ли ездить с открытой крышкой в расширительном бачке?

    Допускается эксплуатация автомобиля без крышки расширительного бачка системы охлаждения. В подобном случае при размеренном стиле управления практически отсутствует опасность появления каких-либо серьезных неисправностей двигателя.

    Как проверить работоспособность клапана крышки расширительного бачка?

    Признаки неисправности крышки расширительного бачка

    1. Дым из-под капота. Чаще всего он появляется, когда охлаждающая жидкость попадает на горячий впускной коллектор. …
    2. Перегрев двигателя при холодном воздухе из печки. Если имеется такой симптом, он указывает о выходе из строя клапана низкого давления.

    Что будет если не закрыть крышку расширительного бачка?

    Соответственно пробка расширительного бачка с клапаном. И если эту пробку не закрыть — не будет создаваться рабочее давление в системе охлаждения. Может привести к незначительному выкипанию ОЖ.

    Какое давление должна держать Крышка расширительного бачка?

    Как работает расширительный бачок

    Если давление в системе превышает 1,1–1,5 кгс/см2, этот клапан должен открыться. После снижения давления до рабочих значений, клапан закрывается. Также в крышке установлен впускной или вакуумный клапан. Он обеспечивает подачу воздуха в систему охлаждения.

    Для чего нужна крышка радиатора?

    Зачем нужна крышка радиатора

    Клапан впуска допускает попадание антифриза в бачок при изменении температуры двигателя автомобиля. Если температура поднимается или происходит закипание, то впускной клапан не имеет возможности подать достаточное количество жидкости в расширитель.

    Какие клапаны установлены в крышке радиатора?

    Крышка радиатора: назначение и принцип работы

    На самом деле это не просто «пробка», а технически сложное устройство, состоящие из двух клапанов – парового и воздушного. Паровой клапан предохраняет систему охлаждения от повреждений в случае резкого повышения давления.

    Как удаляется накипь из системы охлаждения?

    Для удаления накипи из водяных полостей замкнутой системы охлаждения применяют щелочной раствор, для приготовления которого к 10 л воды добавляют 1 кг кальцинированной соды и 0,5 л керосина. Раствор приготовляют в количестве, необходимом для заполнения всей системы охлаждения.

    Не работает крышка радиатора последствия

    Итак, расширительный бачок — полный, до отметки max. Открыл пробку радиатора — вижу «субстанцию» на 20мм ниже уровня крышки, долил.
    Салонную печку переключил на «макс. холод». Обложил ветошью заливную горловину. Завёл авто и почти сразу пошли пузыри воздуха. По мере опускания уровня жидкости — подливал антифриз в радиатор, таким образом, чтобы уровень жидкости был максимальный, фактически на крышке радиатора.
    Стоял долго, подливал по 10 грамм, а пузыри всё шли. Наконец, в первый раз включились вентиляторы радиатора — и уровень ОЖ стремительно пошёл вниз, долил много.
    Большие пузыри прекратили появляться, а я переключил салонную печку на «макс. тепло» — и тут же пошло множество мелких пузырьков и уровень ОЖ снова припал.
    . подливаю потихоньку, второй раз включились вентиляторы радиатора — снова уровень ОЖ резко ушёл вниз, снова много залил.
    и так до третьего включения вентилятора.
    В какой-то момент времени ОЖ стала «кипеть», т.е. булькать и плескаться, но это продолжалось пару минут.
    Напоследок, когда пузыри воздуха перестали идти, из дальних уголков системы охлаждения пригнало мелкодисперсную ржавчину (взвесь красноватого цвета), думаю, на выходных буду делать промывку LAVRом.

    Результат : сегодня утром в машине жара, а вентилятор радиатора не включается.
    Вывод: ДТОЖ был в порядке, была воздушная суперпробка.
    Затраты: влил около 1л антифриза, заняло около 1 часа времени
    Наблюдения: в расширительном бачке уровень жидкости не менялся: как был, так и остался на уровне max.

    Вопрос: можете выдвинуть предположение, почему расширительный бачок «не работает», и в нём не меняется уровень жидкости? (Понял сам: крышка радиатора и является тем самым клапаном для расширительного бачка, через который сбрасывает антифриз в бачок и засасывает оттуда).
    В связи с этим обновление вопроса : должна ли пластиковая крышка расширительного бачка T11-1311113 быть герметичной?
    И с учётом того, что при откручивании крышки радиатора был «звук вакуума» (псс, чпок), предположу, что клапан крышки «для засасывания ОЖ из бачка» не работает у меня, верно?

    Уверен, это сообщение будет полезно всем, у кого Проблемы с салонной печкой .

    Учитывая, что на обновлённых Тиграх стоят обратный клапан S21-1303514 для принудительного стравливания воздуха, есть ли смысл его ставить ? Подробнее в теме прогрев двигателя 1.8

    Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:

    Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:

    доктор саша писал(а):
    есть ли шланг и цел ли он?

    Шланг есть, а вот его целостность, не_забитость и работоспособность крышки радитора — не проверял ещё. Вот прямо сейчас пойду и сделаю это )) Позже допишу.
    _____
    Отчитываюсь.
    На холодном авто (на улице -2. -3 С) открываю крышку радиатора и слышу «пшик. тсс», а под ней пусто.
    Продуваю трубку расширительного бачка — всё ок, дуется. Смущает малый размер отверстия, около 1мм для выравнивания уровня жидкости.
    Крышка радиатора с мелкодисперсной ржавчиной или «взвесью отработавшей своё ОЖ». Промыл на месте керосином, понажимал, продул. Смутили малые отверстия (4 шт.), размером

    0.5мм для выпуска ОЖ — продувать было физически трудно.
    Кстати, сейчас не понимаю, для чего ставят высокобарные крышки по 1.0 и 1.1 бара. По мне так чем ниже, тем лучше — проще жидкостный обмен с расширительным бачком.
    Залил около 100гр. антифриза, запустил двигатель — пузырей не было (и это для меня маленькая победа, учитывая предысторию). В течение 10 минут наблюдал за ОЖ — она постепенно расширялась, по капельке вытеснялась из радиатор. На этом я закрыл крышку.
    Затем посмотрел уровень и долил ОЖ в бачок до уровня пробки радиатора. Это заметно выше отметки max, до пробки бачка около 2см.
    .
    Через 10 минут подхожу — в машине жара, нигде не течёт, вентилятор радиатора не включался (судя по графику ODB адаптера) — всё хорошо!

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Надо было подробнее написать. Я протёр сам шланг в расширительном бачке и что есть силы продул его — в месте крепления крышки радиатора полетели брызги, зашипел воздух. Как и писал, малый размер отверстия не понравился визуально и принципиально. Оно способно пропускать через себя, равно как и крышка радиатора — лишь сверхмедленное повышение уровня ОЖ (постепенного роста давления) при умеренном росте температуры. А то, что я видел воочию: это когда при включении вентиляторов радиатора (и, очевидно(!), помпы в «мощный режим прокачки») — резкое, даже мгновенное понижению уровня ОЖ в радиаторе, с чем эти микроотверстия мгновенно точно не справятся. Вместо этого будет подсос воздуха из любого другого места.
    Далее, про высокобарную крышку. Температура закипания воды(!) при нормальном атмосферном давлении (ноль бар) составляет

    100 С. С крышкой на 1 бар температура кипения воды(!) будет уже

    122 С.

    Далее, я использую исключительно антифриз G12+, т.к. переплату

    200р. за 4 литра считаю несущественной за гарантированную совместимость с любой другой ОЖ (Тосол, G11, G12), плюс получаю заметно более долгий срок эффективной работы ОЖ.
    Следовательно, температура кипения ОЖ G12+ при давлении 1 бар будет также примерно на 22%

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    Максим012 писал(а):
    (и, очевидно(!), помпы в «мощный режим прокачки»)

    «Мощность» работы помпы определяется только оборотами двигателя и, соотвественно, ее самой.

    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    Максим012 писал(а):
    резкое, даже мгновенное понижению уровня ОЖ в радиаторе,

    Связано с открытием термостата. Пр и закрытом термостате все то, что ты налил в радиатор — в нем и стоит. Как только открылся термостат, ОЖ у тебя узодила в «пустой» блок двигателя. Как только блок наполнится, сей эффект исчезнет.

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Максим012 писал(а):
    для чего тогда нужна экстремальная температура кипения в 140 С ?

    Запас беды не чинит

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Максим012 писал(а):
    (и повышения уровня мощности помпы, что видел своими глазами).

    Ну каким образом она может «повыситься»? Там что, двухступенчатый привод стоит?

    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:

    Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:

    С помпой я действительно всё напутал, её работа зависит только оборотов двигателя, а наблюдаемый «провал ОЖ в радиаторе» был связан с открытием термостата.

    Насчёт подсоса воздуха. Такой вывод сделал из-за звука псс. чпок при открытии крышки радиатора на холодной.
    Почитал, подумал. Сейчас считаю, что у меня неисправна крышка, т.к. в ней два клапана впускной и выпускной: выпускной стравливает воздух, а впускной забирает ОЖ из бачка.
    Впускной клапан крышки у меня не работает, не забирается ОЖ из бачка и после остывания образуется разряжение.
    Цитата из Мурзилки:
    В пробке радиатора установлены два
    клапана: впускной и выпускной.
    . он поддерживает в системе избыточное
    давление не менее 0,07-0,10 МПа
    ( 0,7-1,0 кгс/см2), обеспечивая повышение
    температуры начала закипания охлаждающей
    жидкости и предупреждая
    интенсивное парообразование.

    Поэтому плавно перехожу к вопросу по крышке радиатора. И да, это напрямую связано с температурой двигателя. Хотя есть отдельная тема по 1.8

    Отступление: в моей семье два Тигра 1.8 (Вортекс Тинго 1.8 и Чери Тиго 1.8) — оба куплены в декабре на замену имеющимся авто, оба 2010 г.

    Так вот, обратил внимание, что температура ОЖ Чери — ниже на

    5 градусов, хотя условия эксплуатации, антифриз — одинаково новые.
    Условно при средней нагрузке зимой ТОЖ в Чери — 82 С, а у Вортекса — 87
    Смотрю внимательно и понимаю в чём дело: у Чери крышка на 1.1 бар, у Вортекса на 0.9 бар. При этом при открытии на холодную 1.1 бар — ОЖ под завязку, под крышку радиатора, а при открытии 0.9 бар — тссс. пшик, вакуум и немного не хватает ОЖ.

    В общем, логично, что при высокобарной крышке температура ОЖ несколько ниже, т.к. повышенное давление способствует более эффективному теплообмену ( верно ?).
    И кажется, что крышка на 0.9 бар — полурабочая из-за образующегося разряжения ( верно ?)

    Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

    Ремонт/ТО: Пузырьки в бачке — поменял крышку радиатора

    Примерно год назад летом в жару у меня на автомобиле перегрелся двигатель и вскипела охлаждающая жидкость, часть ее выдавило через крышку расширительного бачка. Причиной тому была перемычка в монтажном блоке, замененная по ошибке на реле звукового сигнала. Проблема была найдена, жидкость долита и никаких видимых последствий это происшествие на работу двигателя не оказало.

    Однако, с наступлением холодов после глушения мотора иногда стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом — при отворачивании крышки расширительного бачка в нем наблюдались совсем небольшие пузырьки и побулькивание с пару минут после заглушки, на холодную это явление не проявлялось.

    При прогазовке также ничего не менялось, выхлоп с глушителя был в норме, не парил. Масло оставалось чистым, без эмульсии, уровень был в норме.

    Тоже самое и с охлаждающей жидкостью. Тоесть, основных признаков прогара прокладки головки блока или микротрещины в цилиндре не было.

    При этом наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также заметил съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора после ночной стоянки — на ощупь чувствовалось что он полый, при длительном прогреве его форма восстанавливалась.

    При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не менялся что на холодном, что на горячем двигателе.

    В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, оставшуюся с того случая летом. Уровень жидкости в радиаторе был немного понижен и находился как раз ниже патрубка, поэтому принял решение долить охлаждающую жидкость до уровня, выгнать воздух, прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить на следующий день.

    Однако, и после ночной стоянки проявилась аналогичная картина со сжатым патрубком, а жидкость была вытеснена в расширительный бачек до верхней отметки — примерно на столько же, сколько было залито накануне.

    Все это намекало на нерабочий впускной клапан и вероятный подсос воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.

    Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

    При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачек, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.

    В моем случае, так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, замещавший антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, а в системе присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и часть воздуха выходила в виде пузырьков.

    Поэтому принял решение заменить крышку, благо стоит она недорого. Съездил в магазин- купил, от заводской конечно немного отличается, но в принципе аналогичная, хотя пружина немного мягче.

    Чтобы выгнать воздух прогреваем двигатель, и проминаем пустой патрубок вытесняя воздух, а расширительный бачек приподнимаем для поступления новой жидкости или доливаем так.

    Даем двигателю немного поработать с открытой крышкой, пока весь воздух не выйдет, не допуская его закипания и плотно закрываем новой крышкой. Машину при этом желательно поставить на пригорок.

    Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке опустился до нижней отметки.

    Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим заново — патрубок не съежился, а уровень остался на месте — значит клапана новой крышки работают.

    Дополнительно проверяем горловину на подтеки и понаблюдаем не возникнет ли проблема с пузырьками снова. Думаю, что повторится не должно.

    Зачем опытные водители откручивают крышку расширительного бачка в авто

    Крышка расширительного бачка — вещь недорогая, и ничего важного в себе не имеющая.

    В реальности же, поломка этой детали может вызвать серьезные неприятности. Она представляет собой не просто деталь из пластика, назначением которой становится предотвращение выливания антифриза из бачка. В ее конструкцию входят два клапана – предохранительный, и впускной или вакуумный.

    1. Назначение клапанов
    2. Проверка крышки
    3. Езда с открытой крышкой

    Назначение клапанов

    Задачей первого клапана становится сброс избыточного давления, при его возникновении. Когда двигатель находится в холодном состоянии, он закрыт. Это обеспечивает герметичность все системы, дает возможность прогрева двигателя, и создания требуемого давления в системе охлаждения.

    Причина в том, что в процессе охлаждения антифриза (при неработающем моторе), происходит уменьшение объема жидкости. Также происходит и падение давления, в связи с чем, задачей клапана становится препятствование появлению вакуума в системе.

    При поломке вакуумного клапана, происходит давление воздуха из атмосферы на систему, следствием чего станет просачивание воздуха через патрубковые соединения в систему. Результатом станет возникновение в ней пробки воздуха, а если в патрубках имеются трещины, или они давно не подвергались замене, то их может просто разорвать. Может лопнуть и сам расширительный бачок, или начать протекать один из радиаторов: основной или сети отопления. Все это может привести к перегреву мотора.

    Нередким явлением также будет и закипание антифриза, при неисправной крышке. Это случается, когда крышка не может удержать требуемый уровень давления, или же не может его стравить. Самым серьезным последствием становится прогар прокладки, расположенной между блоком цилиндров и его головкой. В результате, мотор будет необходимо отправлять на капитальный ремонт.

    Проверка крышки

    Это делается очень просто. С утра, пока мотор еще не успел прогреться, открывается капот, и производится осмотр всех патрубков. Если они деформированы, или имеют сдавленный вид, то имеет место неисправность вакуумного клапана, а крышку следует заменить на новую.

    Проверка предохранительного клапана выполняется следующим образом. Нужно запустить мотор, и дождаться, пока он нагреется до рабочей температуры. После этого, с предельной осторожностью откручивается крышка расширительного бачка. Если раздастся шипение выходящего воздуха – клапан исправен.

    Езда с открытой крышкой

    Многие водители не считают нужным заморачиваться с проведением доработки собственного автомобиля, и попросту снимают крышку. На практике многими водителями доказано, что ни к каким страшным последствиям такие действия не приводят. Если использование происходит в обычных условиях, без длительных пробуксовок и динамичной езды, закипать антифриз не будет.

    Если крышка все же вышла из строя, то несколько дней можно поездить и без нее, до приобретения новой. Но в полной мере отказываться от ее использования не стоит, так как ее функцией является защита бачка от попадания пыли и грязи. Ее наличие предотвратит преждевременное ухудшение качества жидкости для охлаждения.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector