0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает усилитель (пропал звук

Не работает усилитель (пропал звук. прошу помощи)

Vlad61
Участник
  • 31.05.2009
  • #1
  • Вчера сажусь в машину, включаю мафон и понимаю — что-то не так.
    Как потом выяснилось играют только задние динамики, подключенные напрямую к ГУ.
    пропал звук из фронта и саба, которые подключены через усь.

    начал проверять:
    — на усилке 12в — есть, предохранители целые, но горит диод «Protection» (в мануале сказано, что загорается если «короткое» в динамиках или перегрев усилка)
    — проверил сопротивление на буфере — 8 Ом (2 по 4)
    — на колонках (2-полосники) примерно 3,6 и 0,1 Ом — на каждом канале — т.е. не КЗ

    сегодня утром по прохладе пробовал включать — те же яйца, т.е. не перегрев 100%

    Куда еще копать? что можно проверить?

    mazaj
    Постоянный участник
    • 31.05.2009
  • #2
  • Roma B5
    Modersrator
    • 31.05.2009
  • #3
  • Triangle
    Оракул
    • 31.05.2009
  • #4
  • Vit_Al
    местный
    • 31.05.2009
  • #5
  • Vlad61
    Участник
    • 31.05.2009
  • #6
  • отключил всю нагрузку от усилка, замерил между собой:
    -фронт — 3.6 ОМ оба. (вчера писал про 0,1 ом — так это импеданс пищалки, т.к. на фронте по два дина, один 3.5 другой 0.1)
    -саб — 7.8 Ом
    — на массу никто не коротит.
    — при включении магнитолы приходит 11,5 на управляющий провод, но усь не включается — Power не горит, хотя ПРОТЕКШН потух.

    правда я проверял включается-не включается когда откинул все провода с линейных входов и все провода на динамики. При этом силовые провода от АКБ и Remote не отсоединял. Может надо их отключить и подключить заново? чтобы сбросилась ошибка?

    З.Ы. про 0.1 Ом написал уже, это на «пищалке» — это мало?

    Оракул
    • 31.05.2009
  • #7
  • Vit_Al
    местный
    • 31.05.2009
  • #8
  • отключил всю нагрузку от усилка, замерил между собой:
    -фронт — 3.6 ОМ оба. (вчера писал про 0,1 ом — так это импеданс пищалки, т.к. на фронте по два дина, один 3.5 другой 0.1)
    -саб — 7.8 Ом
    — на массу никто не коротит.
    — при включении магнитолы приходит 11,5 на управляющий провод, но усь не включается — Power не горит, хотя ПРОТЕКШН потух.

    правда я проверял включается-не включается когда откинул все провода с линейных входов и все провода на динамики. При этом силовые провода от АКБ и Remote не отсоединял. Может надо их отключить и подключить заново? чтобы сбросилась ошибка?

    З.Ы. про 0.1 Ом написал уже, это на «пищалке» — это мало?

    6000CD, Sony и сабвуфер.

    заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале — тоже ни слова.
    Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:

    цитата:
    Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.

    насколько я понимаю, линейный выход — это аналог. Тогда какая разница «орининальный» усилок или нет?

    Может кто ставил.

    штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
    • «
    • .. / 52
    • »
    • «
    • .. / 52
    • »

    — Добавлено: Вчера в 13:39
    Цитата (shilovskiy_spb Sobaka Вчера в 13:40)
    люди у меня такая беда произошла! значит изначально комплектация гия дорестайлинг но магнитола овальная , снял магнитолу, подключился с одному их выходов на заднюю колонку, просто сняв кусочек изоляции и на скрутках подсоединилвывел этот провод под вод сидение и засунул туда пасивный саб от домашнего кинотеатра, в целом звук стал басавитей ! недавно купил усилок и 2 саба в багажник, подключение поменялось, значит усилок подключил от прикуривателя (+ и -) незнаю куда подключить третий провод, если к магнитоле то к какому? (цвет) пока я замкнул его на плюс и уходя вытаскиваю предохранитель, не очень удобно, но и прикуривать потом от когонибудь не хочется)))0, дальше от усилка уходит 2 провода на сабы, а в ход я сделал за счет того что взял колокольчики и разрезав его тоже на скрутки подключил к проводу с задних колонок! басом доволен, но опять проблемма, сел в машину, завел, включилась музыка, включаю габариты нормально включаю ближний(ксенон) звук пропадает! лечится только одним способом если выключить магнитофон вытащить из уселка предохронитель и вставив его обратно включить обратно! тогда звук появляется! очень не удобно((( дайте совет!

    Подключение усилка:
    1й провод ( + ) кидаем напрямую на аккумулятор специальным силовым кабелем для усилителей
    2й провод ( — ) кидаем на массу, либо на любой провод минус (я кидал на минус фонаря заднего хода)
    3й провод (remote) кидаем на ( + ) задней колонки. будешь включать магнитолу, и тогда автоматом будет включаться усил, выключаешь, будет выключаться. я это описывал выше. сейчас у меня стоит Clarion, сигнал пустил через линейники уже, а вот Remote так и оставил на колонках. всё замечательно работает.

    Далее. сигнальные провода на усил (тюльпаны красный и белый) покупаешь адаптер от Mystery (в теме уже были ссылки и фото) и подключаешь к проводам на передние колонки.

    такая система подключения должна избавить тебя потом от всех проблем и забот по включениям выключениям.
    надеюсь что понятно расписал.
    не понял, тоесть просто питание от колонок? там что достаточно напряжения? попробую но очень сомневаюсь! на какой странице про волшебный прибор от мистори? и чего он стоит?

    Не работает remote на магнитоле

    You are here: Home // Статьи и видео // Как подключить ремоут [remote]

    Как подключить ремоут [remote]

    На нашем канале появилось новое видео. В нём Дмитрий Приколота рассказывает, как устроен выход remote в ГУ, как правильно подключать ремоут от головного устройства к усилителю. Вы узнаете, сколько усилителей можно подключать, в каких случаях необходимо реле, какое сечение провода выбрать на rem.

    Если видео было вам полезным, поделитесь им с друзьями!

    Ниже — текстовая версия данного видео.

    Как подключить ремоут [remote]

    Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Приколота и Школа Автозвука. И в сегодняшнем видео мы поговорим о проводе remote. Я вам расскажу, как непосредственно устроен выход remote внутри головного устройства, как мы подключаем ремоут, когда у нас в системе два и более усилителей и как подключить remote на периферийное оборудование (подсветка, вентиляторы, в общем всё, что нужно включить от головного устройства).

    Remote, это выход на колодке питания ГУ, предназначенный для управления (включение и выключение) периферийного оборудования посредством подачи и снятия с него напряжения 12 В. Изначально он был сделан для управления активными антеннами, для радио. А второе назначение данного провода — включение и выключение усилителей. В колодке ISO-разъёма ремоут практически всегда голубого цвета. Пока что на моей практике исключений не встречалось.

    Как организован remote-выход внутри головного устройства? Посредством транзисторного ключа, находящегося внутри ГУ, на его плате. При этом его способность пропускать ток ограничена на уровне примерно 200 мА (ЗАПОМНИТЕ ЭТО!). Точное значение обычно написано в инструкции к вашему головному устройству.

    ВНИМАНИЕ! Выход remote является слаботочной цепью! Подключение высокой нагрузки или закорачивание провода на кузов приводит к выходу из строя транзисторного ключа! Для восстановления есть только одно решение — отдать головное устройство в ремонт, для перепайки данного транзистора. Только тогда выход ремоут заработает. Запомните это и будьте аккуратными!

    И не забывайте, что любые действия с аудиосистемой проводятся в выключенном состоянии. В идеальном случае надо снимать главный предохранитель системы, так как бывают случаи, когда закорачиваются силовые провода.

    Как же организован вход ремоут в самом усилителе? Он организуется так же, с помощью транзисторного ключа, который управляет ШИМ-контроллером вашего блока питания, то есть «мозгами» блока питания усилителя. Либо же эти 12 В, поступившие на колодку усилителя, идут в микросхему ШИМ-контроллера, туда же.

    Обратите внимание, что при этом токопотребление практически отсутствует и находится на уровне до 5 мА, часто — меньше 1 мА. Потому что для блока питания важно только наличие напряжения 12 В. Он ничего не потребляет. У него есть специальная колодка и 12 В с аккумулятора, откуда идёт питание. Поэтому запомните — REM-вход усилителя не потребляет ток! Туда достаточно просто подать потенциал, размах напряжения.

    Таким образом, если у нас в системе несколько усилителей, то провод remote подключается к каждому из них. Вы можете сделать так, как показано на схеме, то есть развести провода, как в паутине, на несколько усилителей. Либо же протянуть его к одному усилителю, с него — дотянуть до второго, со второго на третий и так далее. Эта схема будет работать. Вы можете так подключить хоть 50 усилителей.

    Единственное, что я вам рекомендую, это использовать провод сечением 1,5-2 мм². Причина в том, что такой провод проще фиксировать в колодке, проще прокладывать, не боясь повредить его механически, во время инсталляции и эксплуатации вашей аудиосистемы.

    Но не всё так просто в реальной жизни. Бывают случаи, когда один или два усилителя просто не включаются. Когда их много, такое иногда бывает. И дело здесь просто в схематике данных усилителей. Тогда мы делаем вот что: перед каждым входом remote в усилитель ставим диод, как бы странно это не звучало. Схема при этом практически не меняется. Диод можно установить прямо в клемму, зажать его там, а к нему rem-провод просто припаять.

    Но это нужно делать тогда, когда у вас не запускается какой-либо из усилителей. Например, вы добавили в систему усилитель, а он или предыдущий перестал запускаться. В принципе, вы можете сразу установить диоды, чтобы себя обезопасить от такой ситуации. Я рекомендую вам ставить диод 1N4007.

    Почему именно его? Потому что в целях автозвука, при эксплуатации аудиосистем, он является оптимальным, на мой взгляд. Во-первых, из-за его стоимости. Его цена — от 1 до 5 рублей. Купить его можно в любой радиолавке, так как это достаточно распространённая радиодеталь. Ну и ещё у него достаточно толстые выводы. То есть, эти ножки, которые вы видите по бокам. Они в процессе подключения и эксплуатации просто не сломаются, так как у них будет достаточная толщина.

    Как устанавливаются эти диоды? Своим минусом, то есть серенькой полосочкой, нанесённой на цилиндр диода, он вставляется в усилитель. А та часть диода, где нет серой полоски, припаивается к проводу remote, который идёт от ГУ. В чем суть этого диода? Он пропускает напряжение только в одну сторону.

    То есть, таким образом вы осуществляете развязку rem-сигнала (хотя, на самом деле, там нет сигнала, там просто напряжение, а оно либо есть, либо его нет). Усилители при такой схеме подключения начинают нормально, стабильно работать — включаться, выключаться и не приносят вам никаких проблем.

    Что касается установки реле. Если есть несколько усилителей, его устанавливать бессмысленно, так как rem-выход позволяет дать нагрузку до 200 мА, а усилители практически не потребляют с rem-входа ничего. Но есть ситуации, когда нужно поставить реле непосредственно на провод remote.

    Когда же нужно устанавливать реле на ремоут? Это нужно делать, когда у нас есть какое-то дополнительное периферийное оборудование, необходимое системе: вентиляторы охлаждения, подсветка, электрические подъёмники на фальш-пол и так далее. Тогда с помощью реле нам необходимо усилить выход remote головного устройства.

    Обычно ставят «вазовское» реле 90.3747. Либо же аналогичное ему, с сопротивлением катушки 80-90 Ом. Это как раз соответствует токопотреблению от провода remote в районе 150 мА. Реле будет щёлкать и работать нормально, а коллекторный выход головного устройства, то есть выход «ремоут», не будет нагружен и не сгорит.

    Какая же схема подключения в данном случае? Провод ремоут от головного устройства мы подключаем на 85 колодку реле. Плюс — от АКБ, через предохранитель, мы подключаем на 87 колодку. В таком случае часто организовывается предохранитель непосредственно на дистрибьюторе питания усилителя, который расположен рядом с ним. Запомните, предохранитель защищает, в первую очередь, провод, а не устройство!

    Он ставится в точке смены сечения. Это, как правило, и есть дистрибьютор. 86 колодка «сажается» на «минус», на кузов, либо же на «минусовый» провод, в зависимости от того, как у вас организована «масса». 30 колодка является готовым усиленным выходом ремоут. Когда сигнал поступит от головного устройства, он включит катушку, находящуюся внутри самого реле.

    Катушка, в которой находится простой электромагнит, потянет на себя контакты и замкнёт между собой 87 и 30 контакты реле. Таким образом «плюс» от АКБ дальше подастся в нагрузку и включит подсветку или вентиляторы, по сигналу с головного устройства. Как только мы выключим ГУ, на 85 колодке пропадёт 12 В, катушка разомкнётся, разомкнуться контакты 30 и 87, а периферийное оборудование будет обесточено.

    Вот только в этом случае я рекомендую ставить реле. В других случаях установка реле не имеет смысла.

    Давайте подытожим! Во-первых: ремоут выход является слаботочным выходом головного устройства, так как там стоит транзисторный ключ, который и управляет этим выходом — подаёт и отключает 12 В. Закорачивать провод, когда головное устройство включено, либо подавать на него большую нагрузку нельзя! Выход сгорит практически немедленно! Даже без какого-то щелчка, шума, пыли, запаха. Вы этого даже не заметите, просто пропадёт 12 В и больше не появится, пока вы не отнесёте своё ГУ в ремонт и его там не восстановят.

    Когда же у нас в системе появляется несколько усилителей, мы не ставим никакие «умощняющие» реле, а подключаем усилителя один за другим. Если при такой конфигурации какой-либо из усилителей не запускается (а при отключении нового усилителя другие работают), ставим перед rem-входом усилителей по одному диоду 1N4007. Как это делается, я рассказал.

    И если у вас есть дополнительное периферийное оборудование (подсветка, вентилятор или что-то другое), которое необходимо запускать вместе с аудиосистемой, в этом случае мы прибегаем к установке дополнительного реле, которое и станет новым rem-выходом, гораздо мощнее.

    Если вам понравилось это видео, ставьте «лайки», делитесь им с друзьями, что и они узнали, как правильно разводить rem-провод, какие при этом могут быть проблемы. Ну и напишите в комментариях, как организован rem-выход у вас в системе. У меня лично ремоут идёт от каждого усилителя к последующему. То есть, заходит на первый и так далее. Ну, а на сегодня всё.

    С вами был Дмитрий Приколота и Школа Автозвука! Всем пока, друзья мои!

    НОВЫЙ ПОТОК ТРЕНИНГА «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ В АВТОЗВУКЕ»
    Успей вписаться по выгодной цене!


    Понравилось? Поделись с друзьями, нажав на социальную кнопку!

    Привет всем, подскажите почему на магнитоле с remote провода, даже при выключенной магнитоле постоянно идёт 12в?

    Шумит машина при скорости больше 100

    by Adminrive · Published 08.07.2015

    Стрелку выше 3500 не поднимаю

    by Adminrive · Published 28.09.2013

    На кочках или на ровной дороге звук капота как-будто не закрыт

    by Adminrive · Published 06.11.2014

    21 комментарий

    • Comments 21
    • Pingbacks 0

    потому что неправильно питание магнитолы подключил

    Желтый провод обычно на магнитолах постоянно присутствует 12в , так как это для памяти, Чтоб настройки не сбрасывались

    Получается усилок не отключается?хм,ну либо это не ремут,либо в настройках магнитолы есть настройка ремута?

    Николай, из за того что магнитола подключена на прямую( без зажигания) может быть?

    Андрей, нет,ну ты же выключаешь ее принудительно и ремут должен отключаться!!Я если выключаю магнитолу,то и усилок выключается,а питание то при этом идет на магнитолу. Мне кажется нет. НУ а так попробуй,конечно!

    Николай, может я подключил что не так? Жёлтый и красный я подключил к постоянному плюсу, минус к минусу. Провод на усилитель к проводу амр

    Андрей, блин, да 99.9% что из за питания на прямую толку что ты кнопкой выключаешь, на майфун то управляющее питание идет!

    Николай, я когда жёлтый с плюсом соединяю, сразу на remote питание идёт

    Ruslan, я когда жёлтый с плюсом соединяю, сразу на remote питание идёт

    Андрей, нут так сам и ответил на свой вопрос!

    Ruslan, ну так жёлтый же и должен быть подключен к постоянному плюсу, если даже красный подключать через зажигание?

    Андрей, вот х.з. каких цветов у тебя провода… на разных майфунах желтыйкрасный бывает по разному обозначены.. красный при этом подключен к постоянному питанию? попробуй провода местами махнуть

    не будут тебе менять из-за Remote 8.5В)))
    Подключай через реле с напряжением срабатыванья 8 вольт
    вот здесь (http://www.zavodavar.ru/catalog/1/) на любой вкус))

    да понятное дело что не будут. если нет других заморочек с ней.

    а релюх 8в. я у нас не нашел в городе

    HUNT, стандартное автомобильное реле:

    – Диапазон электропитания: 8. 16В.
    – Номинальное напряжение: 12В.
    – Ток управления: не более 0,2А.
    – Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
    – Напряжение отпускания: 1,5. 5,0В.
    – Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
    – Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом

    точно запускаются и не вылетают по разу в неделю.

    Ну покупал для другого, постестил – работают, а в дело не пошли. Но так то не совсем отстой, чтобы не работать. Тестил 8 штук, ни одно не сглючило.

    я столкнулся с той же проблемой ГУ МС12 буду колхозить.
    Тут есть доработка без реле.
    https://www.drive2.ru/l/8304693/

    я не стал дальше морочиться этим. усь урал дб1,3500 запускается и с этого вольтажа спокойно. в планах делать полностью независимую от магнитолы панель управления ремоутами(ну это если действительно будет необходимость.. пока другие приоритеты)

    Решено А/м Pioneer DEH-5730MP нет питания на system remote control

    Dim Arz
    maxsimus (AMV)

    Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

    Справочная информация

    Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

    • Диагностика
    • Определение неисправности
    • Выбор метода ремонта
    • Поиск запчастей
    • Устранение дефекта
    • Настройка

    Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

    Неисправности

    Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

    • не включается
    • не корректно работает какой-то узел (блок)
    • периодически (иногда) что-то происходит

    Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

  • О прошивках

    Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

    На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

    • Прошивки ТВ (упорядоченные)
    • Запросы прошивок для ТВ
    • Прошивки для мониторов
    • Запросы разных прошивок
    • . и другие разделы

    По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

  • Схемы аппаратуры

    Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    • Схемы телевизоров (запросы)
    • Схемы телевизоров (хранилище)
    • Схемы мониторов (запросы)
    • Различные схемы (запросы)

    Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

  • Справочники

    На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

    • Справочник по транзисторам
    • ТДКС — распиновка, ремонт, прочее
    • Справочники по микросхемам
    • . и другие .

    Информация размещена в каталогах, файловых архивах, и отдельных темах, в зависимости от типов элементов.

    Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

    Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

    Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

    При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

    • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
    • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
    • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
    • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
    • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
    • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
    • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

  • Краткие сокращения

    При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

    СокращениеКраткое описание
    LEDLight Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
    MOSFETMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
    EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
    eMMCembedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
    LCDLiquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
    SCLSerial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
    SDASerial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
    ICSPIn-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
    IIC, I2CInter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
    PCBPrinted Circuit Board — Печатная плата
    PWMPulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
    SPISerial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
    USBUniversal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
    DMADirect Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
    ACAlternating Current — Переменный ток
    DCDirect Current — Постоянный ток
    FMFrequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
    AFCAutomatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

    Частые вопросы

    После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

    Кто отвечает в форуме на вопросы ?

    Ответ в тему А/м Pioneer DEH-5730MP нет питания на system remote control как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

    Как найти нужную информацию по форуму ?

    Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

    По каким еще маркам можно спросить ?

    По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

    Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

    При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

    Полезные ссылки

    Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

    Почему не работает усилитель звука

    в общем проблема в следующем: не включается усилитель, т.е. нету сигнала на remote либо он там ооооооочень слабый, летом ездил все отлично было, как похолодало, все блин, не включается, только если + и ремоут перемкнуть тогда работает, а так хрен.
    подскажите с чем может быть связано данное явление?
    если проверять по старинке лампочкой(как посоветовали сделать), «-» с кузова «+ «с ремоута, то лампочка с.ка горит, подключаю к усилителю, не пашет, перемыкаю проводком работает.
    срочно хелп ми!:)плиииз))

    Смотрите также

    Комментарии 48

    ребят помогите пожалуйста я у знакомого взял уселок блаупункт гта 250 ему какие то мастера перепояли клему минуса теперь он вообще не включается что может быть может кто подскажет что поменять надо

    Видел, что проблема решена, но всё же, если подключить ремот на зажигание, чтобы когда ключ в машине включался и усилок?

    да пожалуйста:)) почему нет?)только через релюшку организовать все это дело:)

    Тоже усилок начал выделываться. Везде напряжение есть на проводах, но видимо мало ему 10В на ремоуте)

    мало конечно. на ремоут сечение 2.5кв.мм кинуть и все ок будет а то в магазинном комплекте сопля какая-то а не ремоут)

    Попробывал сегодня через реле — не включается.
    Включается только если подключен силовой, масса, ремоут, и в добавок перемычка «+» и ремоут провода.
    Только включения мало — саб не вытягивает, «пердит» и лампочка питания усилителя подгасает.

    Такая же беда, + и — от акума рем от магнитолы, проверил питание все в норме, подключаю усилитель не работает, поставил дополнительно перемычку на рем усилитель включился, ну саб еле играет пердит даж на малой громкости стоит добавить начинает зеленая лампочка моргать. И вот незнаю что делать теперь отдавал в ремонт проверил мастер все работаетсказал, забрал ставлю в машину а не тут то было все тож самое. Пробовал подключить без рема от магнитолы чисто перемычкой от + в рем на усилителе и он не работал

    У меня проблема усил подключаю как положено даже лампочка не горит…новый собака блупункт 500вт…
    Пред 30а.

    Опции темы
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид

    Хелп. Перестал работать усилитель

    Усилитель Infinity 475а, к нему подключен тыл + саб. Голова Пионер.

    Итак, собсно, проблема. Вчера сажусь в машину, включаю магнитолу и понимаю, что звук идет только от фронта, открыл багажник, смотрю, а индикатор «питание» на усилке не горит. В обед заскочил к знакомому. тот чем то проверил, сказал что напряжение на усь идет.

    И че теперь делать? В «кустарных» условиях я смогу как нить проверить, может контакт где и т.д. и т.п.?
    Спецы, подсказывайте, куды смотреть .

    з.ы. ответы типа «вези в ремонт» не принимаются :-

    Опции темы

    Помогите, усилитель не работает

    Подключил сёдня усел Fusion 1404 к сабу: при включении горит зелёная лампочка, но звук не идёт, усилок полгода провалялся дома под под кроватью. до того как снял работал нормально. в чём может быть проблема??

    соединено всё привильно. ну а какие-бы ни были настройки, саб же должен хоть влегкуй дрыгатся, но он мервый.

    ну под кроватью он сам не сдохнет.
    проверь 12в на синем проводе

    седня заработал, но всё-равно иногда звук исчезает, а лампочка зелёная гореть продолжает. после выключения мафона на минуту, опять норм работает, что может быть?

    значит где-то фиговый контакт. или управляющее питание мозг делает

    Последний раз редактировалось support; 18.03.2013 в 12:44 .

    1. Если часто звук исчезает провод «ремоут» убери, а вместо него провод от постоянного +12 вставь, т.е. перемычку простую сооруди и пусть 10,30,60 мин будет включен постоянно (мафон соответственно тоже), если сбоев нет – значит ремоут где то перебит.
    2. А провода питания те же? Сам усь греется? Может он в защиту уходит.

    Если индикатор включения горит значит ремка впорядке, скорее всего плохой контакт пайки на плате, либо какой-то из переменников

    Если хочешь могу глянуть за пару пива, номер в личке

    причину нашел. провод, который с тюльпанами был переломан. всем спасибо!) тему можно офф.

    ап. дабы не создавать новую тему – вопрос:
    Усилок кап49, на один мост в параллель подключено два 8омных динамика – итого 4 ома. Во время проигрывания музыки усь ушёл в защиту, с тех пор усилитель работает только на маленькой громкости, чуть прибавляешь – сразу уходит в защиту. Также есть еще одна фишка, что один динамик стал играть громче другого, то есть один играет примерно как раньше(до первой защиты), а второй еле-еле слышно.
    Куда смотреть?
    Питание норм, думаю может кз где.

    Можно тоже влезу)) Складывал заднее сиденье, усь на нем сзади прикручен, силовой красный провод зацепился и вылетел и клемы и коротнул на корпусе уселителя, Больше он не включается, предохранители не сгорели! Вопрос это тело оживляется или это уже мусор.

    Подключение нештатной головы к штатному усилителю Mark 2 Qualis SXV25

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    да
    сейчас тюнеры делают в расчете что в гроде не нужно большое усиление
    так что уж лучше купить коробочку как раньше для смещения диапаапазона

    Или порытся на разборе в поисках старой коробочки — лотерея конечно..
    Я у себя то штатной антеной не пользуюсь, лень заниматся этим. От старого хозяина досталась ТРИАДА на лбе приклеена супер клеем.

    Подружил я таки магнитолу и штатный усилок.
    Схема фишки от усилка к магнитоле:

    Какие провода куда подключать:
    Между контактами 1 и 8 — перемычка.
    Контакт 1 или 8 — синий провод REMOTE от магнитолы, сигнальный, когда магнитола включается, она подаёт по нему +12В и включает усилок колонок и усилок радио.
    Контакт 3 — красный + 12В, напруга на него подается при включении зажигания. Когда магнитола видит на нём +12В, то понимает, что пора включаться. И включается.
    Контакт 12 — общий минус от тюльпанов (неусиленные сигналы на правый и левый каналы от магнитолы). На тюльпане минус это внешний контакт, центральный контакт — плюс.
    Между контактами 6 и 14 — перемычка.
    Контакт 6 или 14 — плюс с левого канала от магнитолы, от тюльпана.
    Между контактами 7 и 15 — перемычка.
    Контакт 7 или 15 — плюс с правого канала от магнитолы, от тюльпана.

    Фото и схема фишки, с которой возьмем постоянные +12В и силовую землю:

    На самом деле в ней больше проводов, но на схеме почему то так.
    Контакт 7 — силовая земля, от магнитолы идет черный, на фишке коричневый.
    Контакт 4 — постоянные +12В от аккумулятора, от магнитолы идет желтый, на фишке желто-синий вроде. Нужен что бы не сбивались настройки при выключении зажигания.
    После такого подключения у меня все равно остался фон в колонках.
    Фон прошёл, когда вставил в магнитолу штекер от радио антенны. Зачем японцы так сделали — непонятно, но вот так вот оно работает, какая то хитрая защита по земле. Так что обязательно подключайте радио антенну, не знаю будет ли работать на нештатной антенне.
    Если убавить звук почти до минимума и прислушаться, когда сидишь с закрытыми окнами при незаведённом двигателе, то слышно еле заметный фон, но это фигня. Если завести движок, то за его звуком фона уже не слышно и если прибавить звук немного, то фона опять же не слышно, так что можно на это забить.
    Как то так 🙂

    Да, наваливает нормально, разница есть с ним или без него )

    Подружил я таки магнитолу и штатный усилок.
    Схема фишки от усилка к магнитоле:

    Какие провода куда подключать:
    Между контактами 1 и 8 — перемычка.
    Контакт 1 или 8 — синий провод REMOTE от магнитолы, сигнальный, когда магнитола включается, она подаёт по нему +12В и включает усилок колонок и усилок радио.
    Контакт 3 — красный + 12В, напруга на него подается при включении зажигания. Когда магнитола видит на нём +12В, то понимает, что пора включаться. И включается.
    Контакт 12 — общий минус от тюльпанов (неусиленные сигналы на правый и левый каналы от магнитолы). На тюльпане минус это внешний контакт, центральный контакт — плюс.
    Между контактами 6 и 14 — перемычка.
    Контакт 6 или 14 — плюс с левого канала от магнитолы, от тюльпана.
    Между контактами 7 и 15 — перемычка.
    Контакт 7 или 15 — плюс с правого канала от магнитолы, от тюльпана.

    Фото и схема фишки, с которой возьмем постоянные +12В и силовую землю:

    На самом деле в ней больше проводов, но на схеме почему то так.
    Контакт 7 — силовая земля, от магнитолы идет черный, на фишке коричневый.
    Контакт 4 — постоянные +12В от аккумулятора, от магнитолы идет желтый, на фишке желто-синий вроде. Нужен что бы не сбивались настройки при выключении зажигания.
    После такого подключения у меня все равно остался фон в колонках.
    Фон прошёл, когда вставил в магнитолу штекер от радио антенны. Зачем японцы так сделали — непонятно, но вот так вот оно работает, какая то хитрая защита по земле. Так что обязательно подключайте радио антенну, не знаю будет ли работать на нештатной антенне.
    Если убавить звук почти до минимума и прислушаться, когда сидишь с закрытыми окнами при незаведённом двигателе, то слышно еле заметный фон, но это фигня. Если завести движок, то за его звуком фона уже не слышно и если прибавить звук немного, то фона опять же не слышно, так что можно на это забить.
    Как то так 🙂

    Фишки маленько путаете.
    по поводу фона — провода линейного входа, без экрана, какой длинны ?

    Kenwood kmm-361sded не работает remote control

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Kenwood kmm-361sded не работает remote control

    В общем ситуация такая: купил магнитолу осенью прошлого года, поставил все ок играло и даже играет.
    В выходные установил сабвуфер всё хорошо. Потом пригляделся. Магнитола выключена, а усилитель работает. Сегодня померял а на проводе ремоута постоянка всегда. косяк в магнитоле.
    Есть мысли? Схемы? Как эта цепочка ремоута разведена там вообще.

    ———- Сообщение добавлено 29.06.2015 в 20:26 ———-

    На плате мультистаб LV5684N. Склоняюсь к тому что он сдох. Или его управление парит мозг.

    Если Вы впервые на нашем Форуме:

    1. Обратите внимание на список полезных тем в первом сообщении.
    2. Термины и наиболее популярные модели в сообщениях подсвечиваются быстрыми подсказками и ссылками на соответствующие статьи в МагВикипедии и Каталоге.
    3. Для изучения Форума не обязательно регистрироваться — практически весь профильный контент, включая файлы, картинки и видео, открыты для гостей.

    Re: Kenwood kmm-361sded не работает remote control

    MupoTBopeLL, а может она и не выключается? такая же беда с пионером х2700бт

    столкнулся с этим когда купил Pioneer avh x2700bt

    ответ тех.поддержки доставил)

    Добрый день, столкнулся с проблемой при использовании автомагнитолы Pioneer
    AVH-X2700BT.

    В магнитоле отсутствует режим «Выключено», а именно при отключении всех
    источников режим «Off», на сигнальный провод подается +12в, что крайне не
    безопасно (усилители все время включены). Сигнал пропадает только при
    отключении зажигания.

    Уважаемый клиент,

    Спасибо за ваше электронное письмо. Ваш запрос
    был зарегистрирован нашей компьютерной системой
    под регистрационным номером :
    Pioneer ticket ref nr: 74471

    Так как сигнал Control ( синий провод) предназначен не только для питания
    усилителей, но ещё и для управления реле автомобильной антенны, то
    на него , действительно, подаётся +12В, даже, если все источники
    выключены. Иначе бы антенна каждый раз убиралась при отключении источников
    на головном устройстве. Так сделано на всех предыдущих ( и выпускаемых в
    настоящее время) автомобильных магнитолах Pioneer.

    ОВА Подключение усилка и саба

    #1 dim1977

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 239
    • Город: Беларусь, г.Молодечно
    • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 640
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    А проверьте наличие +12 на бело-синем проводе в колодке магнитолы после включения.

    Я кстати встречал ус, управление которым осуществлялось по минусу!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 dim1977

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 239
    • Город: Беларусь, г.Молодечно
    • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 640
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 dim1977

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 239
    • Город: Беларусь, г.Молодечно
    • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал dim1977: 19 Ноябрь 2015 — 14:35

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 dim1977

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 239
    • Город: Беларусь, г.Молодечно
    • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
    • @Упоминание

    Тема: Доработка штатной магнитолы линейными выходами

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Доработка штатной магнитолы линейными выходами

    Собственно проблема: хочется качественную музыку в машину, которая, как известно, не может быть без хорошего внешнего усилителя. С другой стороны не хочется менять штатное головное устройство, отлично вписавшееся в интерьер и имеющее достаточную функциональность и навигацию. Можно, конечно, купить усилитель, который имеет высокоуровневые входы (или отдельный конвертер) и взять сигнал непосредственно с усиленного выхода штатной магнитолы, но качественной музыки мы в таком случае не получим, причин тут несколько:
    1. Усилитель низкой частоты в штатной магнитоле имеет достаточно высокие искажения на уровне 0.1% на частоте 10кГц, а с ростом частоты эти искажения ещё выше. Строить хорошую музыкальную систему имея сразу 0.1% искажений в самом начале тракта не хорошо.
    2. Аналоговый звуковой тракт штатных головных устройств редко бывает нормальным и практически всегда требует доработки.

    Итак, цели определены: нужно проверить и доработать аналоговый звуковой тракт и сделать линейные выходы для подключения внешнего усилителя.

    Пациент:
    штатное головное устройство Nissan Qashqai 2014 SE+, PartNO: 259154EM0A, model name: LCN2K70B00, производитель Bosch PartNO: 7612033116, версии HW: 031, SW: D206:

    Магнитола разбирается достаточно легко, для разборки необходима отвертка типа Torx T8. Порядок разборки таков: открутить кронштейны крепления, открутить 4 винта (два снизу и два сверху), соединяющих основной корпус с фронтальной панелью. После этого всю панель можно аккуратно снять и отложить в сторону. получается так:

    Далее отсоединяем шлейф, соединяющий CD-привод с основной платой. Откручиваем 2 винта сзади и 2 снизу, снимаем верхнюю часть корпуса вместе с CD-приводом. Откручиваем 2 винта на основной плате, снимаем плату с нижней части корпуса. Нижняя алюминиевая часть работает радиатором для процессора, радиотюнеров и ещё какой-то мелкой микросхемки, которые приклеены к ней на термоклей, отрывается легко, но для обратной сборки потребуется термоклей или термопрокладки.
    Итак плата извлечена:

    Находим и разбираем аналоговый тракт:

    Выпаиваем компоненты и замеряем их номиналы, получается следущее:

    На удивление аналоговый тракт очень короткий и начинается с хорошего ЦАП Burr-Brown PCM1681 24bit/192kHz. Это порадовало. Далее идет R-C ФНЧ и собственно усилитель.

    Последний раз редактировалось vasvi; 13.04.2015 в 22:06 .

    Пользователи, поблагодарившие vasvi за это сообщение:

    R-C цепочка оказалась очень странной, что-то разработчики тут начудили:
    1. ЦАП зачем-то нагружен на емкость 500p, хотя по спецификации ЦАП предельная нагрузка 50p. Активная нагрузка — 3.3кОм на высоких частотах вместо минимально допустимых 5кОм. Т.е. ЦАП всё время работает в режиме перегрузки.
    2. Частота среза ФНЧ получается Fc=1/(2*pi*2.4e-9*3.3e3)=20кГц, т.е. на 20кГц уже имеем спад АЧХ на уровне -3dB!
    Теперь понятно, почему высоких приходилось немного добавлять темброблоком, но всё равно из этого ничего хорошего не получалось.

    Для доработки этой цепи предлагаю два варианта:
    — первый вариант, в котором не планируется делать линейные выходы: С1 — удаляем, R1=R2=5.1кОм, С2=1.2nF, C3=2.2uF.
    — второй вариант, в котором планируется добавить линейные выходы: С1, R2 — удаляем, R1=68кОм, С2=100pF, C3=2.2uF.
    Я сделал изменения по второму варианту:

    Для организации линейных выходов можно просто взять сигнал прямо с ЦАП, но это нехорошо, во-первых, межблочные кабели имеют достаточно большую емкость (сотни пикофарад), превышающую нагрузочную способность ЦАП, во-вторых, слабый выход ЦАП не сможет эффективно замыкать на себя помехи. Поэтому лучше всего изготовить буферный усилитель, который будет выполнять роль дополнительного ФНЧ второго порядка, усилителя уровня с небольшим коэффициентом 1.2 раза, усилителя мощности выходного сигнала, способного работать на любое входное сопротивление усилителя и замыкать на себя помехи. Со схемой такого буферного усилителя я не мудрствовал, а взял её из рекомендаций в описании ЦАП, вот:

    Немного изменил сопротивление резистора R2=7.5кОм, чтобы максимально увеличить размах выходного сигнала в пределах напряжения питания ОУ, таким образом коэффициент усиления составил Av=7.5/6.2=1.21 раза. Размах сигнала с ЦАП составляет 3.75В, таким образом напряжение линейного выхода составит: Uo=3.75*1.21/2/1.4=1.62В RMS.
    В качестве ОУ я использовал прецизионный аудио ОУ AD8656.

    Плату изготовил по утюжной технологии:

    Все компоненты заказывал в интернет-магазине «чип и дип». Нужно обратить внимание, что керамические конденсаторы нужно использовать термостабильные серии NP0, резисторы желательно 1%, что бы не было разброса между каналами, а частота среза ФНЧ не менялась от температуры. Вот что получилось:

    Стабилизатор аналогового питания 5В (питающего ЦАП и будущий буферный усилитель) шунтируем танталовым электролитом 10uF:

    Плату буферного усилителя установил в непосредственной близости от ЦАП, что бы цепь аудиосигнала была как можно короче:

    На фото обведены два электролита, дополнительно установленных параллельно керамическим: один 100uF по питанию 5В аналоговой части, второй 10uF, шунтирующий опорное напряжение выхода ЦАП.
    Вот собственно что получилось:

    Для тех, кто использует встроенный усилитель магнитолы настоятельно рекомендуется увеличить емкость конденсатора питания УНЧ на как минимум на 10000uF, можно подпаять этот конденсатор параллельно к уже установленному 3300uF, обведенному на фото:

    Я этого не делал, так как не планирую использовать встроенный усилитель.

    Маленький нюанс: линейный выход получился инверсным, чтобы это скомпенсировать нужно акустику подключать к усилителю в инверсии + к -, а — к +, тогда всё будет работать правильно.

    Всё заработало сразу и без проблем. Линейные выходы проверены пока только на осциллографе, а звук со встроенного усилителя изменился в лучшую сторону: ВЧ встали на место.

    В ближайший месяц планирую установку фронтальной акустики с сабом вместо бардачка, раскачиваемых от двух усилителей мощности. Как только это будет сделано обязательно отпишусь.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector