Не возвращается тормозной цилиндр

Тормоза

• Ответить

#781 nevus

• Город: Королёв Моск обл
• Автомобиль: meriva/cosmo 1.6 mta/iron heart/2008

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#782 kreps

Опелевод со стажем

• Город: Пыльный и жирный
• Автомобиль: Meriva 2007 Z16 XEP MT

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#783 Vladko-spb

Опелевод со стажем

• Город: СПб
• Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 MT, Chevrolet Lacetti Sedan 1.6AT 2010

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#784 Вацек

• Автомобиль: Meriva A

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#785 nevus

• Город: Королёв Моск обл
• Автомобиль: meriva/cosmo 1.6 mta/iron heart/2008

• @Упоминание

Например вот здесь за вполне бюджетные деньги можно взять. http://www.авторазбо. 8203.1282668=

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#786 Antanas

• Автомобиль: Meriva

• @Упоминание

Привет колеги, нужен совет Почему после торможения не возвращаеться тормозной поршень Все почистил и заменил Поршень не металический

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#787 Uncle Bob

• Город: Владимир
• Автомобиль: Meriva A → Mokka 1.4T AT6 Enjoy + Innovation

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#788 заблудший_Сержпитер_*

Поршень чего? На каком колесе?что почистил а что заменил?

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#789 Antanas

• Автомобиль: Meriva

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#790 Vladko-spb

Опелевод со стажем

• Город: СПб
• Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 MT, Chevrolet Lacetti Sedan 1.6AT 2010

• @Упоминание

А направляющие втулки скобы как себя чувствуют? Вы их смазывали противозадирной смазкой для тормозных механизмов?

А поршень надо разрабатывать, снять пыльник, вставить в скобу предмет по толщине равный толщите новых колодок + тормозной диск и минус 10мм, нажать на педаль, поршень выдвинется, смазать его противозадирной смазкой, утопить обратно выжимкой, и так до получения нужного результата.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#791 Antanas

• Автомобиль: Meriva

• @Упоминание

А направляющие втулки скобы как себя чувствуют? Вы их смазывали противозадирной смазкой для тормозных механизмов?

А поршень надо разрабатывать, снять пыльник, вставить в скобу предмет по толщине равный толщите новых колодок + тормозной диск и минус 10мм, нажать на педаль, поршень выдвинется, смазать его противозадирной смазкой, утопить обратно выжимкой, и так до получения нужного результата.

Втулки смазал. Они ходят свободно. Только порватись на них резинки.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#792 заблудший_Сержпитер_*

резинки в замену. Шланг тоже в замену. Попробуйте открутить прокачку и утопить поршень. если такая маза у вас прошла очень легко(именно утапливание) то надо заменить шланг. Он внутри может отслоится и не пускать жидкость обратно. сплошь и рядом встречается на ВАЗах и прочих.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#793 Antanas

• Автомобиль: Meriva

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#794 Vladko-spb

Опелевод со стажем

• Город: СПб
• Автомобиль: Opel Meriva 1.6 2007 MT, Chevrolet Lacetti Sedan 1.6AT 2010

• @Упоминание

Чем смазали? Смазка она разная, вам нужна противозадирная с температурой рабочей > 400*C.

У меня на неделе начались вдруг биения руля при сильном торможении, смазал сегодня направпяйки противозадирной смазкой от Loctite, это просто песня, торможение мягкое, и похоже новые колодки я заказал зря.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#795 djjuriev

• Автомобиль: Opel Meriva

• @Упоминание

Добрый день!
Прошу помочь, а то не «догоняю».
Определился, что передние колодки, это 16 05 080, задние 16 05 625. Но вот не понял — комплект — это на все два колеса, или на одно? А есть еще комплект на зад 16 05 995 — это на два колеса?, значит, есть такой и на перед? И соответственно TRW 1668 это тоже комплект (на одно или сразу на два колеса?)

И еще, по дискам. Перед это 05 69 006, зад 05 69 116. Если оригинал — то это комплект на весь перед или только на одно колесо? Т.е. если оригинал — то по одной штуке покупать, а если типа Brembo — то две штуки на колесо (итого, 4 на перед и 4 на зад?)

Авто Meriva Z16XER, 2007г
Спасибо!

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#796 sema2381

• Город: Липецк
• Автомобиль: Meriva A, 2008г.в. 85т.км, изитроник, Z16XEP

• @Упоминание

Не возвращается тормозной цилиндр

Всем доброго времени суток!

Недавно возник спор который меня очень удивил))

Комрады, как вы думаете, за счет чего при отпускании педали тормоза поршень/поршни суппорта возвращаются в исходное положение?

PS! Правильный ответ будет;)

Comments 32

Часть жидкости продавливаемой гтц возвращается, соотв создаётся вакуум который отводит поршень назад.

он по сути ни куда не отходит просто исчезает давление на колодку. а зазор появляется из-за того что диск и колодка охлаждается без давления и метал чуть сжимается + биение диска и ступицы

Манжеты на цилиндрике и когда отпускаешь педаль исчезает давление на исполнительные механизмы

Поршень суппорта не совсем в исходное положение возвращается, а на определённый зазор относительно колодки. Как я заметил поршень рабочего цилиндра возвращается за счёт того, что поршень ГТЦ по действием пружины возвращается назад, тем самым в магистрале создаётся разряжение, соответственно поршень рабочего цилиндра отходит на определённый зазор.

11.7. Основные неисправности тормозов

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.

Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.

Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).

Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.

Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.

Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.

На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.

Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.

Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой

Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.

Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.

Пользовался вот этим.

После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.

Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.

Заклинивание тормозного суппорта (признаки и причины)

Очевидно, что тормозная система является одной из важнейших в автомобиле. Она играет ключевую роль в обеспечении безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Автомобиль не сможет остановиться, если тормозные суппорты не будут работать.

Для того, чтобы определить, существует ли риск заклинивания тормозного суппорта, необходимо знать характерные признаки этой проблемы, а также причины ее появления. Это позволит вам устранить неисправность.

4 признака заклинивания тормозного суппорта

Увод автомобиля в сторону

С заклинившим суппортом автомобиль будет уводить в сторону (в ту, с которой расположен неисправный механизм). Этот увод похож на смещение, которое происходит при нарушении углов установки колес, но в данном случае он обычно сильнее и проявляется не только при торможении, но и во время езды. Продолжение эксплуатации автомобиля с заклинившим суппортом очень опасно. Необходимо как можно скорее провести диагностику, чтобы определить, действительно ли причина увода заключается в неисправности суппорта. Возможно, будет достаточно отрегулировать углы установки колес.

Автомобиль самостоятельно замедляется

При заклинивании суппорта часто остаются в таком положении, при котором тормозные колодки находятся в постоянном контакте с тормозными дисками. Это, в свою очередь, приводит к тому, что автомобиль постоянно подтормаживает, даже если вы не касаетесь педали тормоза.

Кроме того, в этой ситуации колодки будут очень быстро изнашиваться, и после полной выработки материала вы услышите писк или скрежет. Проверьте состояние тормозных суппортов. В случае их заклинивания замените необходимые запасные части или суппорт в сборе.

Увеличение расхода топлива

Увеличение расхода топлива может быть результатом неисправностей различных элементов, в том числе и тормозных суппортов. Как уже говорилось, заклинивание суппорта повлечет постоянное подтормаживание автомобиля. Это увеличит нагрузку на двигатель, который будет вынужден расходовать больше мощности для поддержания необходимой скорости. Признак заклинившего суппорта: увеличение смещения автомобиля в одну из сторон при нажатии на педаль тормоза. В некоторых случаях тормозная педаль перестает возвращаться в исходное положение при ее отпускании. Если вы столкнулись с описанными выше явлениями, то очень вероятно, что, как минимум, один из тормозных суппортов заклинил.

Перегрев ступицы колеса

Из-за того, что заклинивший суппорт оказывает давление на тормозные колодки, они находятся в постоянном контакте с диском. Вследствие возникающих сил трения образуется большое количество теплоты. Чем дольше вы будете эксплуатировать автомобиль с заклинившим суппортом, тем сильнее будет нагрев в этой зоне.
Если после остановки вы внимательно осмотрите колеса, то, прислонив руку к ступице, вы можете почувствовать, что одно из них нагрелось сильнее остальных. Это явный признак заклинивания суппорта.

3 причины заклинивания суппорта

Заклинивание тормозных суппортов случается нечасто, и причин этого может быть несколько. Вот три наиболее распространенных из них.

Поршень и шланг тормозного суппорта

Одна из частых причин заклинивания суппорта связана с поршнем и шлангом тормозного суппорта. Поршень имеет защитный чехол. В случае повреждения чехла внутри суппорта начинает накапливаться грязь и влага. Это приводит к затруднениям при движении поршня. Некоторые механики при замене тормозных колодок не всегда обращают внимание на состояние защитного чехла поршня. Помимо повреждений, со временем он также может прийти в негодность.

Что касается шланга тормозного суппорта, то он изнашивается в процессе эксплуатации. При разрыве шланга или образовании в нем трещин тормозная жидкость попадает на поверхность поршня, замедляя его движение. Хуже всего, что жидкость уже не возвращается в систему, поэтому поршень может остаться в вытянутом положении. Тормозной суппорт при этом заклинивает.

Скольжение тормозного суппорта

Другая распространенная причина заклинивания связана со скольжением тормозного суппорта. В каждом суппорте имеются канавки, по которым при его перемещении скользят тормозные колодки. При отпускании педали тормоза колодки возвращаются на место. Если в канавках скапливается грязь, то колодки могут застревать в них. Это означает, что колодки не будут отходить назад при отпускании педали. Таким образом суппорт окажется заклинившим.

Болты направляющих тормозного суппорта

Наконец, суппорт может заклинить из-за болтов направляющих. Они служат для обеспечения скольжения тормозной скобы и могут заклинивать вследствие недостаточной смазки.

Болты имеют защитный чехол, который удерживает смазку внутри. При повреждении чехла смазка вытекает наружу. Это может произойти при неаккуратной замене тормозных колодок.

Недостаток смазки влечет за собой заклинивание механизма из-за попадания внутрь него различных загрязнений и влаги.

Клинят передние колодки на Оке

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

4 ноября 2014, 07:11 #26

actros, 19 октября 2014, 23:24, #19

Если по правильному то возвращается через компенсационное отверстие ,это номер 4.(век живи. прочитал сам только что)

Возьми в руки пружину №8 и растяни её раза в 1,5, а потом собери главный тормозной, может что и даст.

4 ноября 2014, 18:18 #27

actros, 3 ноября 2014, 23:30, #25

Я с вас уже просто ох. ю. Вы,что там курите?Какой тут колдун,какой вакуумный усилитель?При чём они тут?

Ваше мнение в студию)

4 ноября 2014, 18:21 #28

Avtoshnik, 4 ноября 2014, 07:11, #26

Возьми в руки пружину №8 и растяни её раза в 1,5, а потом собери главный тормозной, может что и даст.

Появилась такая мысль, сегодня ехал опять начали подклинивать, машина начала гулять чуть как будто тормозные диски не ровные, может трет греется все там и жидкость не уходит, потому что если штуцера ослабить все нормально становится, может есть смысл заменить диски тормозные и колодки заодно?

4 ноября 2014, 20:46 #29

Ну а кто мешает поэкспериментировать-флаг в руки. (потом поделись результатами. )

5 ноября 2014, 16:32 #30

Glebz, 4 ноября 2014, 20:46, #29

Ну а кто мешает поэкспериментировать-флаг в руки. (потом поделись результатами. )

Мешает то что, сразу 2 колеса клинят такое может быть вообще?

5 ноября 2014, 20:47 #31

. палец направляющей и сама направляющая тормозного суппорта перекошены. и поэтому могут клинить.

. простейший способ — ослабить затяжку болта пальца и законтрить.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 ноября 2014, 20:54 #32

KirGen, 5 ноября 2014, 20:47, #31

. палец направляющей и сама направляющая тормозного суппорта перекошены. и поэтому могут клинить.

. простейший способ — ослабить затяжку болта пальца и законтрить.

и пусть болтается, да? такой совет фтопку. это не допустимо. — это тормоза. всё таки.

в таких случаях устранять надо перекос! например заменой суппорта, или заменой штифта, это всё перекосило не от хорошей жизни, а от износа!

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 ноября 2014, 21:02 #33

gost, 4 ноября 2014, 18:21, #28

Появилась такая мысль, сегодня ехал опять начали подклинивать, машина начала гулять чуть как будто тормозные диски не ровные, может трет греется все там и жидкость не уходит, потому что если штуцера ослабить все нормально становится, может есть смысл заменить диски тормозные и колодки заодно?

если ослабить штуцера и сбросить жидкости и дальше все становится в норме — это причина гидропривода, колодки и тормозные диски не должны себя так вести.

Надо разбираться почему возникает давление в системе! причина может быть и воздух в системе, при работе жидкость нагревается от сжатия(работа происходит) и воздух соответственно так же греется, он расширяется и создает давление — это одна из причин — её надо проверить(что бы окончательно отмести её), вторая причина главный тормозной — плохо возвращается жидкость при отпускании педали(тут много чего — разбухли манжеты, засралось компенсационное отверстие, и т.д.) разбирать и смотреть надо

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 ноября 2014, 21:06 #34

gost, 5 ноября 2014, 16:32, #30

Мешает то что, сразу 2 колеса клинят такое может быть вообще?

может быть! вдруг ничего не бывает — есть причина, которую надо искать — почитай тех. литературу, изучи устройство.

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

6 ноября 2014, 09:13 #35

gost, 4 ноября 2014, 18:21, #28

Появилась такая мысль, сегодня ехал опять начали подклинивать, машина начала гулять чуть как будто тормозные диски не ровные, может трет греется все там и жидкость не уходит, потому что если штуцера ослабить все нормально становится, может есть смысл заменить диски тормозные и колодки заодно?

Однозначно виноват Главный тормозной цилиндр, рабочие тут не при чём, они только реагируют на повышенное давление. Ищи почему не открывается компенсационное отверстие, пропускающее тормозную жидкость из системы в бачок.

13 декабря 2014, 19:03 #36

Ситуация достаточно нередкая.

Суть проблемы в том, что какой-то из колесных тормозов постоянно «шкрябает» и выделяет тепло при обычной (т.е. без торможения) езде. Тепло ведет к расширению (тормозной жидкости или газового пузырька в ней) и к повышению давления в контуре.

Далее процесс развивается по нарастающей: колодки поджимаются всё сильнее, тепла выделяется всё больше, локальный перегрев способствует закипанию жидкости и росту пузыря, пузырь поджимает колодки ещё сильнее.

При этом пусковое «шкрябание», вполне может быть в ЗАДНИХ тормозах (и даже СКОРЕЕ ВСЕГО именно там) — а в дальнейшем повышенное давление просто передается на передние. Так что разбираться надо непременно «по всему кругу».

Причины «шкрябания» могут быть какие угодно — например, частично отслоившаяся (или даже отломившаяся) фрикционная накладка в заднем барабане, или закисший/заржавевший (туго двигающийся и не допускающий полного растормаживания) трос ручного тормоза, или даже просто «туговато» отрегулированные задние тормоза.

Часто бывает, что тормоза плоховато прокачаны — т.е. пузырёк там ЕСТЬ, но он маленький — и педалью не ощущается. Тем не менее — такой пузырёк вполне может сработать как «газовая пружина», которая незаметно подожмёт колодку и запустит весь процесс.

Так что разбирайтесь с состоянием задних тормозов (если передние у Вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВЫЕ) — и обеспечивайте БЕЗУПРЕЧНУЮ прокачку всех контуров ПО КНИЖКЕ (т.е. начиная с самого длинного).

13 декабря 2014, 21:54 #37

«Суть проблемы в том, что какой-то из колесных тормозов постоянно «шкрябает» и выделяет тепло при обычной (т.е. без торможения) езде. Тепло ведет к расширению (тормозной жидкости или газового пузырька в ней) и к повышению давления в контуре»

— и где это было вычитано или это личное изобретение?Это я про повышение давления в контуре от нагрева тормозного механизма.Прежде чем писать такое не поленился бы взглянуть на схему любого главного тормозного цилиндра и обнаружить там компенсационное отверстие, которое при отпущенной педали сбрасывает хоть жидкость ,хоть газы в бачёк — любое излишнее и ненужное в данный момент давление в контуре.

14 декабря 2014, 01:28 #38

Это ПРАКТИКА, дорогой товарищ — и обсуждаемая ситуация лишь очередное тому подтверждение.

Человек Вам четко пишет: «если штуцера ослабить — все нормально становится» (т.е.»компенсационное отверстие» почему-то ничего не сбрасывает! да и как оно может «сбросить» пузырь из заднего тормозного цилиндра?)

Не возвращается тормозной цилиндр

Здарова всем
Случилась у меня проблема — стала медленно возвращаться педаль тормоза в исходное положение, и начали свистеть тормоза. Ну это то что я с самого начала заметил, но так как не было времени не придал этому особого внимания. И в очередной поездке за город (200 км) я почувствувал как начала пропадать тяга, но не сразу а после нескольких торможений машина стаа очень плохо тянуть и держать скорость.
Я на ощуп определил что очень грелься левый передний суппорт, и вокруг диска было видно черный налет, а на левом переднем колесе такой фигни не было. Так я понял что у меня клинит передний суппорт.

Полный размерТак выглядело зеркало тормозного цилиндра

Разбирать суппорт не сложно, я это делал в первый раз и все получилось норм. Откручиваете сам суппорт, снимаем его с тормозного диска, снимаем тормозные колодки просто отщелкнув их. Дальше легко и плавно нажимая на тормоз выталкиваем тормозной цылиндр максимально наружу, но так чтобы он не выскочил (будьте осторожны и не спешите). Далее откручиваем тормозной шланг, затыкаете отвертсие в шланге чтобы жидкости много не стекло.

Полный размерХоть я менял жидкость год назад, но вот такая черная жидкость была в самом суппорте

Далее на операционном столе разбираем суппорт полностью, выкручиваем цылиндр, моем все.

На первом фото вы видели в каком состоянии было зеркало цылиндра, конечно же в таком состоянии он клинил, особенно в длинных поездках когда суппорт розогревался и метал росширялся. Но взяв мелкую нождачку для полировки и смочив ее в тормозной жидкосте я полирнул цилиндр и он стал как новый

Полный размерцылиндр после чистки

Купил ремкомплект поменял все резинки на новые. Перед установкой цилиндра его смазывают в тормозухе. Сначала ставиться манжетка а потом уже цилиндр, наоборот не получиться.

После чего ставим на место колодки и сам суппорт, подсоединяем шланг, и прокачиваем систему от воздуха, пробуем тормозить. А и кстати, не забудьте смазать направляющие пальцы скобы суппорта, если там тоже будет ржавщина или выроботка то скобу будет косить и она будет клинить.

Полный размерВсе собрал и болгаркой обпилял край диска так как там был бурт

Всем спасибо за внимание! Удачных ремонтов и чтобы по меньше их было)

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Chevrolet Lacetti 5D RED ›
Бортжурнал ›
Стал клинить поршень тормозного цилиндра

Машина на днях стала туго идти и накат резко уменьшился. Стал искать причину. Потрогал колеса — грелось заднее правое. Несколько дней разбирал, смотрел, пытаясь найти причину, думал, что это колодки ручного тормоза, так как неделю до этого регулировал стояночный тормоз. Потом случайно потрогал отверткой тормозной цилиндр, надавил на него и о чудо колесо стало свободно вращаться!
При надавливании на педаль тормоза, цилиндр опять не желал возвращаться на место и держал колесо. От руки вращалось очень туго.

Стал читать форумы и сайты по данной проблеме. Несколько дней читал. Информации очень мало. Фото тоже мало. Написано много, но всё запутанно как то, и не уверенно пишут все.

Отец, тесть и остальные друзья советовали поехать в сервис отдать 300 рублей и не заморачиваться. В конце концов, доехали до сервиса сегодня и там мне сказали, что раз клинит цилиндр, то нужно менять суппорт. Покупай суппорт говорят мы заменим. Даже смотреть не стали. (Если купить суппорт — то я и сам заменю в два счета).

Решил разобрать и попробовать сделать.
Кое какая информация была — стал действовать.

Снял колесо, нажал отверткой на поршень, ослабив давление на колодки. Открутил 2 болта на 14 крепления суппорта, вытащил суппорт. Нажал на педаль тормоза (много раз), чтобы до конца выдавить поршень пришлось довольно таки долго и сильно нажимать на педаль. Видать хорошо его заело. Когда поршень вышел почти до конца, то потом удалось вытащить его руками. Снял поршень и пыльник.

Вот такая картина. Крайний ободок весь заржавел.

На внутренней резинке видна ржавчина. Внутри цилиндр чистый, а вот ободок перед резинкой весь заржавел. Его я почистил шкуркой и полил ВД-шкой.

Поршень был весь в полосках ржавчины которые очень трудно очищались ВД-шкой и тряпкой.

Вот таким стал поршень после обработки его ВД-шкой

Убрал внутреннюю резинку. На фото видны куски ржавчины в канавке.

Пыльник внутри тоже весь был в слое ржавчины.

Пользовался вот этим.

После того как зачистил ободок цилиндра от ржавчины и промыл его сначала ВД-шкой а затем тормозной жидкостью, поршень стал легко от руки заходить в цилиндр. Собрав всю конструкцию приступил к прокачке и замене тормозной жидкости.

Тормозную жидкость когда меняли последний раз неизвестно. Читал про то, что с каждым годом содержание воды в ней увеличивается на 3 %. 1-ый год — 3%, 2-ой год — 6 % … Менять рекомендуют через 2 года. Для замены, тормозной жидкости производим следующие действия:
(Во избежание проникновения воздуха в гидравлический привод тормозной системы автомобиля во время прокачки, следим за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже отметки «min». Для этого каждый раз после прокачки очередного колеса я подливал тормозную жидкость в бачок.)
1. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и плоскость рядом него от грязи.
2. Демонтируем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.
3. Трогаем с места прокачной штуцер накидным ключом на 10 мм, надеваем на него прозрачную виниловую трубку. Другой конец трубки опускаем в емкость. Затем ослабляем прокачной штуцер обычным ключом на 10.
4. Помощник несколько раз надавливает педаль тормоза (по вашему усмотрению) до тех пор, пока вы не увидите, что цвет жидкости стал более светлым (я ничего не увидел), или пока не решите не глаз глядя в емкость, что старая жидкость вытекла.
5. Закручиваем штуцер.
6. Демонтируем со штуцера виниловую трубку, насаживаем на штуцер защитный резиновый колпачок.
7. Далее прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.
8. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры переднего левого и переднего правого тормозных механизмов в предписанной очередности, следя за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
9. Надавив педаль тормоза, контролируем работу гидропривода и отсутствие подтекания жидкости из штуцеров прокачки. Если педаль «мягкая» или она опускается ниже своего простого рабочего положения, то вторично убеждаемся в непроницаемости системы и повторяем прокачку гидропривода.

Почему поршень суппорта не возвращается

Всем доброго времени суток!
Запись третья и заключительная. Дальше споры со «знатоками» перерастут в борьбу с ветряными мельницами…

Эпиграф
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.

(И. А. Крылов. Басни. Книга вторая. ЩУКА И КОТ.)

Мнение большинства опять свелось к вакууму от гтц)))

Это было вполне ожидаемо, поэтому я решил немного растянуть удовольствие, послушать высказывания от гидравликов со стажем…

Комрады, а кто-нибудь вообще в курсе принципа работы гтц?

Обратите внимание на эти манжеты))

Они работают только в одну сторону)))

Но судя по комментариям не видели…
Ладно, если с ГТЦ не сталкивались то думаю ручным насосом все пользовались…

Вспомните насколько легко вытянуть ручку на себя…

И давайте разорвем шаблон окончательно! Так что бы наверняка.
Думаю вы знаете что есть суппорта в которых не один поршень, а 2, 4, 6 и даже 12)

Причем в большинстве таких суппортов где поршней более одной пары они имеют разный диаметр.
Это не просто так, а для равномерного прижима колодки. Из-за разной площади поршня давление тормозной жидкости приходится на них с разной силой.
При износе колодок поршни выдвигаются все дальше и дальше. Даже на новых дисках и колодках для подвода максимально задвинутых поршней надо несколько раз нажать педаль тормоза в пол.

Давайте представим что поршни возвращаются назад с помощью сферического издеца в вакууме
вакуума от гтц…

Я надеюсь Вы понимаете что при этом не все поршни растормозятся))) зато некоторый будут полностью втянуты внутрь)))
И это пр иидеальной модели, когда все работает как надо, и разница будет только из-за площаи поршня, а если еще некоторые и подкисли))
Аргумент?

Ну и напоследок видосик, на котором видно что поршень возврашается и без гтц.

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4) Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Снимал, разбирал, промывал тормозухой и всё прочее, ПРТЦ. Когда были сняты, то цилиндры работали без особого труда от руки. Поставил на место, 2 недели стояли без тормозухи.

Сегодня залил, прокачал и опять после нажатия на педаль тормоза поршень цилиндра выдвигается, но при отпускании педали поршень не заходит назад, и не разжимаются колодки.

Что вообще заставляет поршень цилиндра залазить назад, какая сила его заталкивает обратно? Подскажите пожалуйста, что теперь менять оба цилиндра или можно с ними что-то ещё сделать?

Проблемы с передним суппортом. Поршень не лезет назад в цилиндр.

• Тема закрыта

#1

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne

Изменено: stdmitri, 26 Январь 2009 — 01:28

• 0

• Наверх

#2

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
• Имя: Артур

Изменено: Арчи, 26 Январь 2009 — 07:12

• 0

• Наверх

#3

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
• Имя: Олег
• Город: Санкт-Петербург

еще, если клапан подзаржавел, немешало бы WD-40 побрызгать, или чемто таким.

• 0

• Наверх

#4

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne

• 0

• Наверх

#5

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, С20NE
• Имя: Павел

Изменено: levap, 26 Январь 2009 — 01:43

• 0

• Наверх

#6

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne

• 0

• Наверх

#7

• 0

• Наверх

#8

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
• Имя: Артур

Я недавно брал новый суппорт в сборе (правда задний) он стоил чуть более 3 тысяч рублей. Так что поищи получше, или бу найди, около 1 тысячи тебе встанет.

• 0

• Наверх

#9

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, С20NE
• Имя: Павел

• 0

• Наверх

#10

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne

• 0

• Наверх

#11

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne

• 0

• Наверх

0 пользователей читают эту тему

0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

1. Opel Omega Club
2. Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
3. Ходовая часть
4. Тормозная система

1. Opel Omega Club
2. → Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
3. → Ходовая часть
4. → Тормозная система

• 
• Изменить оформление
  • Omega Club Mobile
  • Opel Omega Club v.3
• Privacy Policy
• Справка

О видах и поломках тормозных суппортов – за 15 минут

15.05.2018 Автор: Master Service 42898

Передние суппорты ломаются чаще задних. Чем больше поршней в суппорте, тем чаще узел клинит. Суппорты со сложной конструкцией ломаются чаще простых узлов. Или нет.

Разбираемся в тонкостях мира суппортов в обеденный перерыв.

Виды суппортов

Суппорты классифицируют по четырем признакам:

• местоположение – узлы передней и задней осей;
• встроенному механизму ручника – без и с встроенным механизмом ручника;
• конструкции – фиксированной конструкции и с плавающей скобой;
• количеству поршней – одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмипоршневые (последние два вида чаще всего встречаются на дорогих спортивных автомобилях и суперкарах).

У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

Общие неисправности суппортов всех типов

Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

Каталог тормозных суппортов

Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

• упадет давление в системе;
• педаль станет легче и будет проваливаться;
• тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
• увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

Критические последствия лопнувшего пыльника

Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

Механизм ручника состоит из штока, винтовой муфты, опорной пружины, запорных шариков, первичного вала с пазами для шариков и углового рычага, к которому крепиться тросик ручника. Износ любого из элементов отражается на работе механизма. Если износился угловой рычаг, шток, муфта, запорные шарики или ослабла пружина, механизм не будет прижимать колодку к диску с нужным усилием. Из-за ржавчины ручник закисает, колодки и диски изнашиваются неравномерно, колеса подтормаживают произвольно.

Неравномерный износ колодок заднего суппорта в результате неисправности ручника

Проблемы, которые часто возникают в работе тормозных суппортов по вине неисправного механизма ручника:

• колодки трутся о диск и неравномерно изнашиваются, появился посторонний шум или визг со стороны одного из задних колес. Если механизм ручника заржавел или износился и не возвращается в исходное положение, внутренняя колодка будет не до конца отходить от диска. Колесо с неисправным суппортом будет постоянно притормаживать, шуметь и даже визжать, а колодки и диск будут изнашиваться неравномерно;
• ручной тормоз плохо держит колеса и при остановке на склоне автомобиль может самопроизвольно покатиться. Первая причина неисправности – износился трос ручного тормоза и колодки неплотно прилегают к диску. Другой вариант – водитель редко пользуется ручником, механизм заржавел и не прижимает колодки к диску.

Профилактика неисправностей ручного тормоза довольно простая – регулярно используйте механизм ручника, чтобы он не закисал и не ржавел от простоев. Если заметили неисправность ручного тормоза, обращайтесь на СТО.

Какая конструкция суппортов надежнее?

Конструкция суппорта влияет на принцип работы узла. В суппортах фиксированной конструкции поршни находятся по обе стороны диска и одновременно давят на колодки диска. Суппорт фиксированной конструкции крепится неподвижно и всю работу по остановке автомобиля выполняют поршни.

Суппорты с плавающей скобой крепятся на подвижных направляющих, на которых узлы ходят вперед-назад. Поршни находятся только с внутренней стороны диска. Когда водитель нажимает педаль тормоза, поршень прижимает внутреннюю колодку и сдвигает суппорт назад по скобе, прижимая внешнюю колодку. Чтобы колодки прижимались к диску одновременно и с одинаковой силой, направляющие суппорта должны быть в идеальном состоянии.

Так какой же тип суппортов надежнее – фиксированной конструкции или с плавающей скобой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим характерные неисправности каждого из типов суппортов.

Суппорты фиксированной конструкции

Особенность суппортов этого типа – количество поршней минимум вдвое больше, чем в узлах с плавающей скобой. Напомним, что в фиксированных суппортах поршни находятся с двух сторон от диска и, чтобы остановить колесо, в узле должно быть минимум два поршня. По логике выходит, что чем больше поршней, тем больше уплотнителей и пыльников, и тем больше вероятность, что защитные элементы износятся и суппорт заклинит. Так ли это? Мы ответим на этот вопрос в последнем разделе нашей статьи, где речь пойдет о влиянии количества поршней на надежность суппорта.

Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта фиксированной конструкции

Чтобы сделать узлы надежнее, разработчики современных тормозных суппортов фиксированной конструкции ставят минимум 4 поршня. Таким образом, даже если один поршень перестанет двигаться и давить на колодку, соседние поршни выполнят поставленную задачу и остановят колеса.

Также суппорты фиксированной конструкции дороже подвижных аналогов. На этом недостатки суппортов фиксированной конструкции заканчиваются и начинаются преимущества:

• суппорты фиксированной конструкции крепко прикреплены к поворотному кулаку или к ступице, поэтому крепления узлов не стучат, реже ржавеют, изнашиваются и разрушаются;
• крепления для тормозных колодок гораздо надежнее, чем у суппортов с плавающими скобами;
• суппорты этого типа эффективнее подвижных узлов останавливают автомобиль благодаря большей суммарной площади поршней, поэтому на всех дорогих легковых авто и внедорожниках, а также спорт- и суперкарах стоят суппорты фиксированной конструкции.

Суппорты с плавающей скобой

Главная слабость суппортов этого типа – направляющие пальцы, на которые крепится суппорт и по которым узел двигается вперед-назад. Чтобы защитить направляющие от влаги и ржавчины, на крепления надевают пыльники. Если пыльник лопнул или износился, направляющий палец ржавеет и закисает. В результате, суппорт двигается рывками или вовсе застревает на ржавой направляющей, поэтому колодки неплотно прижимаются к диску и колесо хуже тормозит, а внешняя колодка быстрее изнашивается.

Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта с плавающей скобой

Направляющие тормозных суппортов с плавающими скобами хуже переносят циклические нагрузки на колесо (вибрации и удары), которые возникают при езде по неровной и ухабистой дороге. Механический износ направляющих сопровождается стуком и люфтом суппортов, неравномерным износом тормозных колодок и дисков.

Преимущества суппортов с плавающей скобой:

• дешевизна по сравнению с узлами-моноблоками. Разница в цене не всегда существенная, но она есть;
• простая конструкция. Несмотря на подвижные направляющие, конструкция суппорта с плавающей скобой гораздо проще моноблочных аналогов. Компактный корпус, в несколько раз меньше силовых цилиндров, поршней и уплотнителей.

Независимо от конструкции, чтобы подольше сохранить суппорты в рабочем состоянии, достаточно следить за слабыми сторонами узлов и быть аккуратным на дороге. И не забывайте о плановых техобслуживаниях, ведь этой простой и удобный способ разом проверить все системы автомобиля.

Так какой тип конструкции суппортов надежнее? В равных условиях, если водитель соблюдает все правила эксплуатации, ездит аккуратно и спокойно, и регулярно проходит техобслуживание, то суппорт фиксированной конструкции прослужит больше, чем узел с плавающей скобой. Этот заключение мы сделали, исходя из нашего профессионального опыта по ремонту тормозных систем автомобилей.

А чтобы у вас не осталось вопросов, почему итог именно такой, мы разберем последнюю особенность суппортов – количество и влияние числа поршней на частоту поломок.

Чем больше поршней, тем чаще клинит суппорт?

Как мы уже сказали раньше, многие считают, что частота течи и клинов суппорта напрямую зависит от количества поршней. На самом деле это не так. Вероятность, что суппорт заклинит и потечет, не зависит от количество поршней – даже если их 8 штук.

8-ми поршневые суппорты ставят только в дорогие спортивные авто и суперкары

Суппорт клинит и течет из-за:

• ржавчины на подвижных деталях узлов;
• износа уплотнителей тормозных шлангов;
• халатного отношения водителя, неаккуратной и агрессивной езды;
• несоблюдений правил эксплуатации узла и наплевательского отношения к графику плановых техобслуживаний.

Самое интересное – суппорты фиксированной конструкции клинят и текут реже узлов с плавающей скобой. Конструкция первого типа суппортов более закрытая и защищенная от влаги и грязи, поэтому поршни реже ржавеют, закисают и клинят. А количество поршней на самом деле влияет только на стоимость ремкомплекта.

Каталог тормозных суппортов

По сути, это вся информация, которую должен знать владелец автомобиля о тормозных суппортах. Надеемся она будет для вас полезной и поможет предотвратить или вовремя заметить неисправность любого тормозного суппорта.

Всё про главный тормозной цилиндр автомобиля

Тормозная система – один из важнейших компонентов безопасности как самого водителя, так и остальных участников дорожного движения. Конструкторы постарались сделать ее максимально надежной, но без нормального технического обслуживания даже самая надежная система рано или поздно даст сбой. И хорошо, если такой сбой обойдется только потраченными нервами.

Пожалуй, говорить, что главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – основная часть системы гидропривода тормозов, не совсем корректно. Просто потому что второстепенных деталей в тормозной системе нет и быть не может, всё должно работать идеально и без какого-либо намека на неисправность. Но во всей цепочке передачи усилия от педали тормоза до тормозных колодок главный цилиндр, действительно, выполняет одну из важнейших функций.

Конструкция и принцип действия

Задача главного цилиндра – преобразовать нажатие на педаль тормоза в усилие на каждом из суппортов. Для надежности все современные цилиндры делаются двухсекционными, причем каждая из секций обслуживает отдельный контур тормозной системы. Поэтому даже при повреждении на одном из участков тормоза всё равно будут работать, хоть и не так эффективно.

Компоновка гидропривода.
а) Параллельная 4+2 с двойной страховкой на передней оси.
б) Параллельная 2+2, используется в заднеприводных автомобилях.
в) Диагональная 2+2, используется в переднеприводных автомобилях.
1. Главный тормозной цилиндр.
2. Регулятор давления тормозной жидкости на задней оси.
3, 4. Рабочие контуры.

Конструкция ГТЦ довольно простая: внутри корпуса тандемно (один за другим) расположены 2 поршня. При нажатии педали тормоза усилие через шток передается на первый поршень. Он сдвигается вперед, сжимая тормозную жидкость и создавая давление в первом тормозном контуре. Одновременно он толкает вперед и второй поршень, который создает давление во втором контуре. В те отсеки корпуса, которые расширяются при движении поршней, поступает жидкость из компенсационного бачка. Если педаль тормоза отпустить, поршни возвращаются в исходное положение за счет пружин, а давление внутри цилиндра выравнивается, опять же, за счет жидкости в компенсационном бачке.

Благодаря тому, что жидкость почти не сжимается под давлением, усилие быстро и полностью передается на каждый из тормозных цилиндров.

Конструкция главного тормозного цилиндра.
1. Шток вакуумного усилителя тормозов; 2. Стопорное кольцо;
3. Перепускное отверствие первого контура;
4. Компенсационное отверстие первого контура;
5. Первая секция бачка; 6. Вторая секция бачка;
7. Перепускное отверстие второго контура;
8. Компенсационное отверстие второго контура;
9. Возвратная пружина второго поршня;
10. Корпус главного цилиндра;
11. Манжета; 12. Второй поршень; 13. Манжета;
14. Возвратная пружина первого поршня;
15. Манжета; 16. Наружная манжета;
17. Пыльник; 18. Первый поршень

Компенсационный бачок также разделен на 2 секции, чтобы в случае утечки необходимое количество жидкости оставалось хотя бы в одной из них. В некоторых разновидностях на ГТЦ ставятся 2 отдельных бачка, и тогда при контроле за уровнем тормозной жидкости нужно проверять оба по отдельности.

Внутри расширительного бачка установлен датчик уровня, и при критическом снижении уровня тормозной жидкости загорится сигнал на контрольной панели.

Главный тормозной цилиндр – устройство достаточно надежное за счет своей простоты, служит долго и выходит из строя в основном из-за износа от времени.

Поломки ГТЦ

Чаще всего в тормозном цилиндре выходят из строя резиновые детали: прокладки, уплотнители, манжеты. Повреждения появляются из-за попадания внутрь твердых частиц, например, металлической стружки или песчинок. А от некачественной тормозной жидкости резина разбухает и создает дополнительное сопротивление педали тормоза. При повреждении внутренних уплотнителей возможно даже заедание поршней, и это опять-таки будет чувствоваться как «тугая педаль».

Вторая распространенная поломка – утечки тормозной жидкости, как из стыков самого ГТЦ, так и из других участков гидропривода: соединительных штуцеров, тройников, колесных цилиндров. При утечках понижается давление в тормозной системе и педаль будет проваливаться или увеличится ее свободный ход.

В обоих случаях, как бы ни проявлялись неполадки в тормозной системе, необходимо обращаться на СТО за диагностикой и ремонтом. Если не сильно тянуть с этим вопросом, можно обойтись заменой ремкомплекта цилиндра, не меняя всю деталь целиком.

В ремкомплект входит, как правило, набор всех необходимых колец, уплотнителей и шайб, а также в некоторых случаях сменные поршни и пружины. Всё зависит от производителя, насколько он рассчитал срок службы детали.

При длительном использовании выходит из строя внутренняя поверхность цилиндра: появляются царапины, задиры, раковины от кавитационных процессов. В этом случае менять ремкомплект уже бесполезно, под замену идет вся деталь.

Техобслуживание тормозного цилиндра

В основном ТО сводится к еженедельной проверке уровня тормозной жидкости. Если уровень остается постоянным – система в порядке и особого внимания не требует.

Важный момент – регулярная замена тормозной жидкости, поскольку, как и любой расходник, она теряет свои свойства в процессе эксплуатации. Накопление мелких частиц, поглощение влаги из атмосферы и просто ухудшение ее качества приводит к досрочному износу большинства элементов тормозной системы. При покупке нужно обращать внимание на спецификации, указанные на этикетке: химический состав тормозной жидкости может и не подойти для использования в определенной марке автомобиля, так что лучше подбирать ту, которая не повредит уплотнители. И, конечно, выбирать качественную автохимию, а не искать на рынке подешевле: такая экономия никогда не окупается.

При самостоятельном доливе или замене тормозной жидкости необходимо следить, чтобы пыль не попала внутрь бачка. Хоть там и установлен сетчатый фильтр, чем чище будет внутри системы – тем дольше она прослужит.

Советы по подбору нового тормозного цилиндра и какие бренды лучше – читайте наш «Гид покупателя».