0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохо греет печка? Попробуйте это

Плохо греет печка? Попробуйте это.

Недавно в нашей группе ВК увидел одну запись, где говорилось о решение проблемы с печкой. А проблема заключалась в следующем: даже при температуре двигателя 80-90 градусов на полном ходу, печка плохо прогревала салон. Более того, со всем оборудованием системы отопления Калины все нормально, и термостат рабочий, и воздушной пробки нет, а греет — ну не так, как надо! О решении этой проблемы читайте чуть ниже, а пока несколько слов о наблюдениях за своей машиной.

Помню первую зиму печка жарила действительно отменно, и по трассе я практически никогда не включал вторую скорость, так как даже на первой была в салоне жара, причем при достаточно низких температурах — до -25 градусов. Последующие зимы я ощущения жары не наблюдал, хотя и никогда не замерзал. Но есть одно НО — теперь первой скорости работы отопителя было недостаточно для комфортной температуры. Но до недавнего времени я и не заморачивался по этому поводу, тепло на 2-й скорости, да и нормально!

Но когда прочел одну статью, то понял, что проблема не единичная и скорее всего у моей Калины такая проблема тоже имеет место быть. А заключается она в следующем: даже при крайнем положении рукоятки регулировки температуры (на максимально «горячо»), заслонка отопителя открывается не полностью, и соответственно — температура воздушного потока из воздуховодов не максимальная. Рычажок этой заслонки можно увидеть, если посмотреть на корпус печки с водительской стороны, к нему еще тросик подходит:

Суть доработки заключается в том, чтобы заслонка уходила максимально вперед (по ходу движения автомобиля) при повороте рычага в крайнее «горячее» положение. Если вы сомневаетесь, что у вас присутствует эта проблема, можете сделать так как я.

Сначала я подвел датчик температуры с мультиметра до центрального дефлектора и измерил температуру на 1-ой скорости отопителя в обычном режиме, как было до этого, ничего не изменяя. Вот так это выглядело на деле:

В результате, в обычном режиме, без каких-либо манипуляций с заслонкой, температура на приборе показала 47 градусов (машина еще не прогретая).

Затем сразу же опускаю руку под панель и надавливаю на рычаг посильнее до упора, тем самым открывая заслонку на максимум. По ощущениям, вы даже можете не почувствовать, что заслонка сдвинулась, так как там хватает миллиметрового хода, чтобы было падение температуры. В итоге, когда рычаг надавлен рукой — воздушный поток сразу становится заметно горячее не только по ощущениям, но и по показаниям прибора. Температура возрастает моментально от 5 до 7 градусов в моем случае:

Как видите, в моем случае тоже получается, что печка грела плохо, по сравнению с тем, как она жарит сейчас. Ну а чтобы модернизировать немного тот самый злополучный узел, понадобится небольшая пружинка (примерять на месте) и плоскогубцы для изменения длины в случае необходимости.

Думаю, что смысл модернизации понятен, необходимо одни концом зацепить ее за рычаг заслонки, а второй конец к выступу на корпусе. Он там расположен, как будто специально для этой доработки 😉 В результате получаем следующий результат:

Как видите, пружина прижимает рычаг сильнее, тем самым заслонка открывается максимально, и печка начинает дуть намного теплее. Стоит сказать, что жесткость пружины должна быть не сильной, чтобы при повороте рычага в положение «холодно», она не возвращала рычаг самопроизвольно в положение «горячо». В натянутом положении в моем случае все выглядит следующим образом:

Результат проделанной работы впечатляет!

После того, как было сделано данное улучшение, теперь опять приходится забывать о существовании второй скорости работы отопителя по трассе, так как даже на 1-ой в машине приятно тепло, а иногда — даже жарко!

Это даже при условии, что мой мотор отопителя уже на исходе, скрипит, пищит, дребезжит через раз… Но об этом как-нибудь в другой раз, когда займусь этим ремонтом, не хочется возиться с заменой по морозу.

Если вы дорабатывали свою Калину аналогичным способом, делитесь своими впечатлениями, а если есть вопросы — пишите в комментариях, буду рад помочь!

Заслонка Печки На Приоре

Не работает печка на Лада Приора (причины и наступлением)С ремонт холодов начинают проявляется и первые отопителя неисправности Лада Приора. Ситуации могут разные быть, в одном случае проблемы могут вентилятором с быть, в другом с заслонками и т. Сегодня мы расскажем правильно как выполнить ремонт печки на Приоре руками своими. Проблемы в системе охлаждения двигателя? показывает Как практика, большинство неисправностей печки возникает Приора из- за СОД (системы охлаждения двигателя). В случае этом порядок действий следующий: 1.

Лада многом во Приора похожа на своего прародителя ВАЗ работает. Не десятого заслонка печки, ее просто заклинило (17%). такой Вопрос: воздушная заслонка ( слышно по звуку включенном при зажигании) отопителя от самого «холодного» nbsp&положения. Лада Приора во многом похожа на прародителя своего ВАЗ десятого Не работает заслонка просто, ее печки заклинило (17%).

Вопрос такой: воздушная слышно ( заслонка по звуку при включенном зажигании) самого от отопителя «холодного» положения. Как показывает большинство, практика неисправностей печки Приора на блоке это, отопителя значит не работают заслонки печки и этому причин. Не работает режим горячий холодный в ладе на печке приоре. Всем привет.дело работает.не такое заслонка подачи воздуха в печке.ща лоб на дует стекло.на блоке управления ставишь ноги в обдув. Помогите разобраться с заслонкой печки (та под что капотом). Скорее всего моторедуктор надо заслонки поменять.

Проверяем уровень охлаждающей расширительном (ОЖ) в жидкости бачке, чтобы он был между Если . отметками ОЖ приходится все время доливать, система значит охлаждения где- то течет. Следует осмотреть внимательно все патрубки на наличие протеканий, а подтянуть также хомуты. Кстати, чтобы в салон пошел быстрее теплый воздух, многие автолюбители специально зимой доливают ОЖ только до метки . Ведь, меньше чем жидкости будет в системе, тем она быстрее будет нагреваться.

Проверяем циркуляцию ОЖ в обратив, СОД внимание на расширительный бачок. Видео Если: пример циркуляции тосола нет, либо достаточная не она, тогда может быть неисправна следует (ее помпа заменить) или система охлаждения Прогреваем. засорилась двигатель до 7. Тогда сначала следует принцип понять ее работы: Блок управления отопителем (получает) САУО сигнал от датчика температуры салона (плафоне в установлен салона) и сравнивает ее с температурой, которую водитель выставил.

Если разница больше определенного например (значения, больше 2 градусов), то блок САУО управляющий посылает сигнал на моторедуктор заслонки отопителя (который), ММР управляет заслонками отопителя (открывает закрывает или подачу воздуха от радиатор печки). печка Если дует только холодным или воздухом горячим вне зависимости от регулятора (ручек) на отопителя блоке, это значит не работают заслонки причин и печки этому может быть несколько. проверки с Начните потолочного датчика температуры салона. этого После заострить внимание на ММР, бывает что, так у него стерается резисторный слой зубчики или шестеренки. Если не дует печка на или Приоре дует но очень плохо, тогда проверки с начните салонного фильтра. Если потока вообще нет, тогда проверьте предохранитель отопителя (F9 на 2. А). причина Если не в этом, тогда возможно не работает отопителя вентилятор и его следует заменить.

Также меняют его, когда свистит или гудит Напомним. печка, что в предыдущей статье мы предоставили владельцев отзывы про гранту лифтбек. Данный это — автомобиль достойная замена немного устарелой Гранта Лада. Не стоит забывать и про резистор который, отопителя влияет на скорости вентилятора печки (работает, не например 4- ая скорость печки). Если печка холодным дует воздухом вместо горячего и Вы убедились, заслонка что открывается полностью, давая потокам проходить воздуха через радиатор, тогда скорее проблема всего в радиаторе отопителя. Другой причиной работы неправильной печки может быть сам управления блок отопителем Приоры, но не спешите покупать убедившись, не замену в правильности действий (это касается не блока только САУО, но и других элементов печки).

простой Самый способ узнать в чем причина работы неправильной печки — это заменить деталь на проверить и рабочую работоспособность. Покупать новую деталь не можно, обязательно попросить заведомо рабочую деталь у или, друга договориться с продавцом, оставив залог. что, Отметим если Вы решили сделать свой более автомобиль уютней и теплей, можно установить сидений подогрев или самостоятельно смастерить подогрев приоре на руля. Мы подробно рассказывали про данный поэтому, тюнинг у Вас не должно возникнуть каких- то Таким. проблем образом, мы рассмотрели все элементы Лада печки Приора.

Приступайте действовать по порядку продвигаясь, статьи от простого к сложному, и тогда Вы наверняка выполнить сможете ремонт отопителя Приоры своими Источник.

Не закрывается заслонка печки на приоре

Первая зима на этой Приоре. До этого была другая.
Проблема такая, двигавтель нагревается до 90 градусов все норм, но вот воздух из печки идет чуть теплый, хотя летом горячии шел, обжигал..
В чем может быть дело?

Система вентиляции 2110 и Приора (http://yadi.sk/d/ExM9jFvCDzBkX)

Странно, заслонки не поворачиваются, моторедуктор глючит ?

Заслонки поворачиваются, но вот скорость потока тоже странная (на третей скорости необычно слабый напор, переключишь на максимум, скорость потока начинает соответствовать, но воздух всеравно еле теплый)
На прошлой приоре такого не было.
На стоянке можно хоть весь день стоять,молотить, стекла не отходят от изморози.

Andrei74, а машина с климатом? Может тогда датчик температуры, если на максимум все нормально?

C климатом, но я его не использовал для обогрева, не дошел до этого, думаю должно печки хватать.
На максимуме нормализуется только скорость потока воздуха, температура не набирается, седня проехал километров 40, движок давно уже 90, а воздух идет еле-еле тепленький.

Я имею в виду , что при выставлении температуры регулятором датчик тоже участвует, даже если кондик не включаешь. А если ставишь регулятор на максимум, т.е. должен идти воздух только от двигателя горячий , а он идет НЕ горячий при прогретом движке, значит примешивается воздух с улицы, следовательно заслонка не закрывается :unsure:

Логично) Спасибо) Может замерзла.. но так то обдув по зонам переключается..
Попробую ее погонять холодный-горячии. может закроется)

Andrei74, вот у меня горячий воздух дует , когда на максимум температуру включаешь, т.е. климат отключается , когда уменьшаешь даже на одно деление, то уже воздух не горячий идет, так может и у тебя все в порядке?
Зимой в морозы всегда на максимум стоит температура, а вчера за бортом +5 было, так жарко в машине, уменьшала температуру, когда прогрелся салон.

Добавлено через 8 минут
Я, конечно, этот моторедуктор в глаза не видела, но переключение по зонам это одно, а температурный регулятор -это заслонка, которая занимает определенное положение при смешивании холодного и горячего воздуха, больше того или другого и это все очень относительно :). Главное проверить как в крайних положениях работает.

так может и у тебя все в порядке?
Нет, не в порядке, кондер я вообще не включаю. Летом пару раз включал лишь.
То есть у меня по простому все, от движка напрямую) Действительно, скорее всего, подсос холодного воздуха идет.
У меня была другая Приора, там все норм было.

Добавлено через 2 минуты
А на какой скорости идет еле теплый воздух?

На всех. Только на средних скоростях, еще проблемы со скоростью наблюдаются, значительно ниже чем обычно. Включаешь максимальную, начинает дуть нормально, соответственно положению переключателя, но всеравно еле теплым

Так кондер сам по себе, он просто осушает воздух, который поступает в салон, а так алгоритм работы печки не изменяется при его включении или невключении.
Я с кондером вообще не дружу.. меня он не волнует)
Думаю когда я температутру на максимум ставлю, то и воздух должен горячий поступать)
С такой температурой как у меня при минус 20 уже никуда не поедешь, не хватит его чтобы стекла отошли от инея.

Добавлено через 1 минуту
а уровень ОЖ в расширительном бачке посмотрели?
Тоже вариант, посмотрю, но с месяц назад смотрел, там выше среднего было

проверили закрытие заслонки всё оК.но попрежнему тёплый

Проверьте рукой температуру входного и выходного шлангов радиатора печки, можно сравнить их с другими шлангами. Может пробки где-то. у меня в первую зиму на КПП полбачка антифриза вытекло в первые морозы через хомут. И сейчас где-то сочится, но не видно нифига где именно. С начала лета до начала ноября около 0,7 литра ушло. :unsure: Но печка ураган

вот что нашол . Хочу выразить Благодарность , Gyzmi58 (Юрию), за спасение от замерзания меня в авто.
Проблема была с печкой, подозревал на неисправность заслонки, т.к. дул чуть теплый воздух из печки во всех положениях, при тчательном осмотре-диагностике и небольшого совещания, было принято решение проверить работу заслонки и заодно работу ММРки. Вскрытие показало, что, *больной* был ММР, лечение — замена на новый, что и было произведено. И о чудо! Печка вновь задула бодро и обжигающе . Попутно, мешаясь под руками у Юры и пользуясь его инструментам, заменил воздушный и салонный фильтра, а так же свечи ( т.к. накануне менял масло и два фильтра).
Низкий поклон тебе Юра, за оказанную помощь.
(http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27689&page=7)

Добавлено через 1 минуту
что за ММР-.

Добавлено через 5 минут
у кого эта проблема.АК.батарею часто отключали или нет?

Добавлено через 14 минут
А ЕЩЁ ВСПОМНИЛ ЧТО СНИМАЛИ МАГНИТОЛУ.ПОСЛЕ ЭТО-ГО ВРОДИ ВСЁ И НАЧИЛОСЬ(МОЖА ЧТО ЗАДЕЛИ ПОД ПОНЕЛЬКОЙ? )

Печка греет еле еле, идет теплый воздух. как только температура двигателя доползет до 90 градусов
Как определяли температуру воздуха? Если рукой, то так оно и есть. Наличие теплого воздуха тактильно определяется от температуры двигателя примерно 70 градусов.
По мере прогрева салона, если не задана температура «макс», воздух из дефлекторов по температуре будет приближаться к температуре воздуха в салоне.

Машины Приора оборудованы КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ. Поэтому внешняя работа отопителя несколько отличается от работы печек в «классике» и «Самарах». Учитывайте это!

Добавлено через 2 минуты
термостат меняли летом, после несколько раз открывал крышку.
Должны по идее все исчезнуть.
Открытие крышки никак не влияет на наличие пробок.

Вот если прогреть двигатель до 90 градусов, а из отопителя идет холодный или еле теплый воздух (в салоне, естественно, холодно или температура задана максимальная), но при резком увеличении оборотов происходит вброс горячего воздуха — вот тогда воздушная пробка.

почему такой резкий скачок?
Это не скачок.
Просто ощущение «тепла» рукой возникает примерно с 28-30 градусов, а ощущение «горячо» — примерно после 40 градусов. Все, что холоднее 28 градусов воспринимается как прохдадное, а теплее 45 — как «обжигающее» (ожог можно получить от температуры более 54 градусов в зависимости от времени воздействия тепла).
Температура тосола «70» не означает, что воздух, проходящий через радиатор, нагреется до такой же температуры — она значительно ниже. Даже при температуре тосола более 90 градусов воздух нагревается максимум до 50.

«Скачок температуры» обусловлен чисто физиологическими особенностями восприятия человеком температуры. Термометр покажет как раз равномерное повышение температуры воздуха вместе с повышением температуры ОЖ.

Кроме того, степень прогрева воздуха определяется скоростью его движения через радиатор. Чем выше скорость — тем меньше нагрев воздуха. При этом чем выше скорость — тем быстрее происходит перемешивание холодного воздуха салона с подогретым воздухом из отопителя. Таким образом, для скорейшего прогрева салона лучше выбирать средние скорости вентилятора отопителя.
Зимой не удобно. пока до 70 не нагреется сидишь мерзднешь.
А не стоит сидеть и тупо переводить топливо на прогрев самого по себе «холодного» двигателя. Достаточно немного прогреть двигатель (если есть БК, показывающий температуру ОЖ, то до 0 градусов) и начинать движение. На ходу двигатель прогревается значительно быстрее.

Установите в салоне температуру 18-22 градуса. До нормальной температуры салон прогревается примерно за 20-30 минут движения в зависимости от наружной температуры.

Устройство и ремонт автомобилей ВАЗ (2110 и Лада Приора)

Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, или принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели между обивками и внутренними панелями дверей и далее через отверстия в торцах дверей. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению внутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.

Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды обогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды обогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла обогрева стекол передних дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка обогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.

Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112

На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).

Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.

Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.

Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора.

Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.

Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.

Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме

Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.

Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя

Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.

Возможные проверки и неисправности элементов печки отопителя ВАЗ 2110 2111 2112 и пути их устранения

Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112

1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона.
Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона.

Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.

Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
при 22 С — 20Ом;
при 16 С — 25Ом.

Проверка контроллера отопителем (печкой)

Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.

Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112

Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.

Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения

Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?

Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.

Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).

Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «

Как открыть заслонку печки на приоре вручную

Ранее писал в блог может кто и помнит, но повторюсь не переключается положение потока воздуха на стекло (вверх). Спасибо кто откликнулся много, что советовали может мусор попал, может заслонку погнуло и много всяких версий было.
Но вот ответ сейчас все доступно опешу.
Заслонки находятся под серой «бородой» можно так ее назвать или еще проще под центральными дефлекторами обдува «на себя».
Снимаем пластик

вот такое расположение заслонки, воздух дует вверх

вот такое расположение заслонки, воздух дует в лицо

Прикинул я «руль к носу», начал играться крутилками и наблюдать что же там мешает мне спокойно жить
Вот еще фото для наглядности линейкой отгибаю, показываю движение этой «жеванный крот» заслонки)))

Засунул туда руку вернее пальцы, в такое маленькое отверстие моя рука не влазит

Вот вам и болячка обведенная кружком, уплотнитель! По эту сторону он приклеен все хорошо, но по ту сторону заслонки он «зараза» отклеился и остался только клей от скотча
который и прилипает к пластмассе и не дает подняться ей вверх. Клей от туда я убрать не смог, взял силиконовую смазку-спрей, побрызгал туда теперь всё ГУД. Может кому пригодится, завтра пойду собирать все на место!

Сразу после приобретения авто обнаружилось, что печка дует только в ноги и на лобовое стекло. Методом тыка, а также пошарив в интернете выяснилось, что причина неисправности кроется в пластмассовом копире, который управляет заслонкой. Дело в том, что при нагревании этот копир постепенно изгибается и его клинит. Поинтересовался у сервисменов сколько будет стоить его замена, мне объявили 25 т.р.))), сославшись на то, что нужно снимать всю переднюю панель. И действительно в том же интернете многие пишут, что для замены копира нужно снимать панель. Но я также наткнулся вот на это видео:

в котором автор утверждает, что можно заменить копир не снимая панель целиком, а только сняв щиток приборов. Решил попробовать, слава Богу все удалось и 25 т.р. были сэкономлены! Но оговорюсь, что снятием щитка приборов не обошлось, потребовалось также снять облицовочный пластик с рулевой колонки и опустить её вниз, крепится она на четырех шпильках.

Хочется выразить огромную благодарность человеку снявшему это видео! Спасибо Вам!

Нужно промониторить заслонку в отопителе (приора без кондея отопитель как в десятке). Грешу на то что она не полностью открывается (и идет теплый воздух из печки). Как можно без снятия отопителя это проверить? если снять центральную консоль будет ли видно эту самую заслонку? или можно как то рукой подлезть через отверстие куда салонный фильтр вставляется? очень не охота опять эту печку снимать — это цела эпопея(((((заранее всем спасибо, кто откликнулся!

Смотрите также

Комментарии 30

Все же думаю это радиатор. Так если заслонка открыта на половину то в ноги всё равно дует горячий, а вверх поскает мимо радиатора, так что дело скорее всего в нем

зайди ко мне в БЖ и глянь

сними «жабо» справа как стоишь к открытому капоту, будет небольшой доступ к приводу заслонки, ну и попроси чтоб кто нить переключал положения из крайнего в крайнее… Цепляться заслонки не за что. Я недавно менял печку салона, сейчас по утрам -3, -4 в машине после минут 10, 15 прилично тепло, но мне кажется что заводской радиатор печки грел сильнее… Может проблема а нём?

спасибо за совет, можешь точнее показать где этот доступ самый к заслонке? кружеком на фото выделить?

я словами, снял правое жабо (дворники придётся снимать) вакуумный усилитель, берёшь левее, там всё видно… как мог так и объяснил, видишь я пошагово не фотал я снял сфотал, тем более ты разбирал не так давно всё это дело! Думаю получится провести эксперимент.
Дело не в радиаторе, какой бы он не был-новый, жарить должен…
Соответственно или заслонка, что тоже маловероятно, или сам механизм положения заслонки — что скорее всего…
Вскрытие покажет))

понял тебя, это ты про микроредуктор заслонки говришь

ну да справа он получается, прикреплен на кожух печки…

Итак друже, у тебя стоит печка 2111 если это приоровская родная без кондея.
На заслонке установлен МЗО (мото-редуктор заслонки отопителя), как правило, он и является причиной всех бед с недоходом заслонки во всех положениях, снять его можно не снимая печки, сам занимался этим летом, заранее до холодов, ибо предыдущий МЗО глючил и переодически не переключал или в холодный или в горячий, делал это через раз, оказалось был отломан всего один зуб на шестерне внутри.
www.drive2.ru/l/7108799/

спасибо конечно за развернутый ответ, но когда отопитель был снят я снял еще крышку с моторедуктора и все там дополнительно смазал. потом подключил и попробовал, заслонка двигалась как надо вроде. Может при установке поролон где то отклеился (проклеивал по бокам радиатор и дополнительно еще квадрат вырезал и наклеил на место стыковки отопителя с кузовом). Как говорится горе от ума — хотел сделать как лучше а получилось…)))))Вот я и хочу как ниб посмотреть илив слепую хотябы рукой пощупать полность ли заслонка закрывается на горячую

Я после установки МЗО омега тоже подумал что начала заедать заслонка, полез ещё раз проверять, заслонка в норме, разобрал сам МЗО в нём полный фэншуй и смазка, а работает через раз и не до конца, поставил другой МЗО и всё гуд, но решай сам, я видел как устроена заслонка, очень маловероятно её заедание, поделился опытом недавних работ специально, чтобы ты не надеялся на МЗО в котором есть смазочка.У МЗО есть датчик крайних положений, вот он то и может начать глючить.

а не знаешь где найти картинку печки приору в разрезе вертикальном что бы заслонка и тд были видны!на моторедуктор не грешу потому что раньше все работало отлично, печка жарила неимоверно, только после замены радиатора началась такая фигня, в радиаторе скорее уверен чем нет (купил дааз В коробке лада-деталь)

Объясни по человече, что у тебя плохо работает?Плохо греет, плохо холодит, плохо дует, плохо просто, что не так из поста и комментов этого не видно.

в посте написано дует теплый воздух из печки, а должен быть кипяток

Ну в любом случае, вариантов три —
Или херовый ДААЗовский радик без завихрителей делать начали, также как ПРАМО (они то как раз и грешат тёплым воздухом вместо горячего) и всякое барахло
Или МЗО не позиционирует заслонку как надо, несмотря на целостность шестерней и смазки, тем более после вскрытия некоторых МЗО собрать их нормально не все могут.
Или датчик температуры в салоне неправильно считывает температуру и ты крутилку температуры не перемещаешь в красное крайнее положение и он даёт неверные данные МЗО.

Я склоняюсь к 1 варианту, если с этим радиком ты ещё не ездил и он уже не дул кипятком, опять же кипятком он мог быть когда на улице было +25 градусов, а сейчас похолодало и уже неясно насколько он горячий, в любом случае симптомы из описанной тобой проблемы присущи многим машинам 2110-приора семейству, у меня так кент на 2110 и катался с прамовским радиком и дул он у него всю зиму слегка тёплым воздухом, через пол часа в машине было сносно, а у меня при этом через 10 минут был ташкент.
Напоминаю, что в период прошлого года во время скачков курса радиаторная структура ДААЗа перестала реализовывать продукцию, потом через пол года вновь начала, по какой причине — неизвестно, возможно переделывали тех процесс и начали экономить на тех же завихрителях как и китайцы.

если центарльну консоль снять будет видно заслонку?

Нет, максимум что ты увидишь это сопла распределителя воздушного потока с заслонками, этого тебе не нужно, ты можешь разобрать со стороны вауумника как и я в моём БЖ выше, снять МЗО и рукой за привод его покрутить вверх и вниз, если он ходит без закусываний, ищи проблему дальше.А он скорее не закусывает и проблема в радике или МЗО.

Ну в любом случае, вариантов три —
Или херовый ДААЗовский радик без завихрителей делать начали, также как ПРАМО (они то как раз и грешат тёплым воздухом вместо горячего) и всякое барахло
Или МЗО не позиционирует заслонку как надо, несмотря на целостность шестерней и смазки, тем более после вскрытия некоторых МЗО собрать их нормально не все могут.
Или датчик температуры в салоне неправильно считывает температуру и ты крутилку температуры не перемещаешь в красное крайнее положение и он даёт неверные данные МЗО.

Я склоняюсь к 1 варианту, если с этим радиком ты ещё не ездил и он уже не дул кипятком, опять же кипятком он мог быть когда на улице было +25 градусов, а сейчас похолодало и уже неясно насколько он горячий, в любом случае симптомы из описанной тобой проблемы присущи многим машинам 2110-приора семейству, у меня так кент на 2110 и катался с прамовским радиком и дул он у него всю зиму слегка тёплым воздухом, через пол часа в машине было сносно, а у меня при этом через 10 минут был ташкент.
Напоминаю, что в период прошлого года во время скачков курса радиаторная структура ДААЗа перестала реализовывать продукцию, потом через пол года вновь начала, по какой причине — неизвестно, возможно переделывали тех процесс и начали экономить на тех же завихрителях как и китайцы.

в -10 при прогретом движке тоже воздух горячий с заводским

Не работает заслонка печки на ВАЗ 2110: причины и самостоятельный ремонт

Нельзя сказать, что качество сборки автомобилей концерна АвтоВАЗ находится на крайне печальном и низком уровне. Но и образцовыми эти машины тоже не назовешь. Так или иначе, если грамотно ухаживать на авто, следить за ним, проводить периодическую профилактику, дорогостоящие случаи ремонта сведутся к минимуму.

Автомобиль — это средство передвижения, имеющее определенный уровень комфорта. За комфорт водителя и его пассажиров в ВАЗ 2110 частично отвечает печка . В ее конструкции случаются разные проблемы, и заслонка печки на ВАЗ 2110 исключением не является. Роль данного узла заключается в том, чтобы поддерживать заданную пользователем температуру.

Популярные проблемы

Схема

Причины поломки заслонки бывают разные

Причины поломкиХарактеристика
Заклинил микромоторредукторЭтот элемент отвечает за управление приводом заслонки
Проблема в блоке управленияЕго следует проверить для того, чтобы понять, виновен ли микромоторедуктор, заслонка, или все же блок управления
Пластиковые заслонки сместились со своего посадочного места, их заклинило, из-за чего управлять печкой невозможно.Это характерно для заслонки печки ВАЗ 2110 старого образца, когда еще использовался пластик для данного компонента.

Когда редуктор функционирует, но заслонка все равно не совершает повороты, можно услышать характерные звуки — щелчки . Это говорит о том, что внутри гнезда поворачивается вал квадратной формы.

Излечить подобную неисправность можно одним единственным способом — извлечь старую заслонку из пластика с утеплителем из поролона, и поменять ее на новую, современную. Заслонки нового образца выполняют из металла, а уплотнитель для нее — из резины.

Проверка работоспособности

Если вы не хотите тратить огромные деньги на ремонт и замену устройства, нужно для начала проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого сместившуюся заслонку можно попробовать вернуть на свое законное место.

  • Включите зажигание;
  • Переключайте регулятор в различные положения;
  • Вручную двигайте заслонкой;
  • Так ее можно вернуть в исходное положение.

Разумеется, сперва предстоит демонтировать дефлектор, чтобы получить доступ к заслонке. Если подобный метод сработает, заслонка сможет вновь работать, как и прежде, а значит, на регулятор она будет реагировать.

Но полноценной мерой восстановления функциональности заслонки это считать нельзя, поскольку если гнездо уже расшатано, дальше нормально работать узел не сможет. Сначала вы раз за разом будете применять полумеры, описанные выше, но со временем все равно придется заменить заслонку печки на ВАЗ 2110.

Если любой из указанных узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, тогда заслона печки не будет работать на ВАЗ 2110. Требуется только ее замена. Игнорирование проблемы приведет к еще большим затратам на ремонт в будущем.

Демонтаж

Печка в разборе

Чтобы выполнить замену устройства, придется выполнять ряд последовательных действий. Работа не особо простая, но сделать ее своими руками более чем реально:

  • Слейте из системы отопления всю охлаждающую жидкость;
  • Отключите аккумуляторную батарею. Для этого просто снимается минусовая клемма;
  • Снимите облицовку, накладку лобового стекла и шумоизоляцию;
  • Демонтируйте вентилятор от печки;
  • Отсоедините хомуты вакуумного патрубка от корпуса отопителя;
  • Демонтируйте передний корпус воздухозаборника отопителя. Здесь точно спешить не стоит. Для облегчения демонтажа рекомендуем снять приборную панель. Внутри салона откручиваются крепежи, которые удерживают отопитель, а потом приподнимается;
  • Снимите пружинные скобы, гайки крепежа и передний корпус;
  • Отключите от радиатора все шланги;
  • От отопителя отсоедините задний кожух;
  • Из печки достаньте радиатор.

После проведенных манипуляций вы наконец сможете заменить заслонку.

Сборка

Расположение заслонки

После этого выполняйте обратную процедуру сборки согласно этапам демонтажа. Залейте назад в систему жидкость охлаждения и проверьте, работает ли новая заслонка на своем месте. Важно убедиться в отсутствии протечек и не плотности соединений шлангов.

Включите печку и проверьте, как ведет себя отопитель. Если все в норме, вы провели грамотную и успешную работу, с чем мы вас и поздравляем.

Проблема с приводом

Меняя заслонку, не забудьте проверить функциональность привода.

Привод

Если микромоторедуктор не работает, его придется отремонтировать или просто заменить на новый.

  1. Сняв облицовку и накладки с лобового стекла, непосредственно за вакуумным усилителем вашей «десятки» вы обнаружите микромоторедуктор. Отключите от усилителя два разъема — микромотора и микромоторедуктора.Теперь отвинтите саморезы и
  2. извлеките микромоторедуктор. Из него вам предстоит извлечь мотор.
  3. Подключите его к САУО, чтобы проверить работоспособность.

Если устройство не работает, можно попытаться его отремонтировать. Для этого:

  • Немного отогните спрессованный бортик и демонтируйте крышку;
  • Проверьте, в каком состоянии находится коллектор, щетки и подшипники;
  • Замените указанные компоненты или подправьте их;
  • Если зубцы шестерни стерлись на редукторе, его придется заменить;
  • Подшипники обязательно смажьте. В идеале следует использовать смазку на силиконовой основе;
  • Если указанные меры не помогли, просто установите новый агрегат.

Монтаж узла

Взаимозаменяемость моторедукторов

Когда работа по восстановлению функциональности ММР закончена, установите его на место. Для этого:

  • Введите в прорезь рычага штифт рычага микромоторедуктора. Он находится на приводе заслонки;
  • Если рычаг повернут не должным образом, на двумя проводами подайте напряжение в 12В на контакты разъема мотора. Тут речь идет о желтых проводах. Так вы сможете вернуть рычаг в правильное положение;
  • Установив микромоторедуктор, проверьте его на предмет работоспособности, плюс проследите, как двигается привод заслонки вашего отопителя, исправно ли «пашет» рычаг управления печкой для регулировки температуры.

Выполним ремонт или замену заслонки и привода печки, вы сможете вернуть отопителю прежнюю функциональность и самостоятельно определять, какой температурный режим будет установлен внутри салона вашего ВАЗ 2110.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector