1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не заводится машина таврия

Не заводится машина таврия

Бензин есть, АКБ заряжен, крутит, но не заводится. Искра с катушки есть. Поменял датчик Холла — не заводится.

  • Славута инжектор не заводится – 3 ответа
  • Не заводиться Славута – 2 ответа

Нашёл поломку. С центрального бронепровода пробивает на разносчик. Поменял разносчик — завелась. Спасибо.

Бензин есть, а бензо-насос то качает, впрыск есть? Выкрутите свечи, они влажные или сухие?

Смысл менять датчик Холла, если есть искра? Осталось неизвестным есть ли искра после распределителя и есть ли бензин в поплавковой камере карбюратора.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Запись №1. Наконец нашел время для Таврии, первым делом нужно было запустить мотор который не ездил 2 года. Процедура для меня обычная, все стандартно. Проверил все жидкости, долил литр тосола, брызнул по 20грамм свежего маслеца в цилиндры, наполнил поплавковую камеру бензином (из бака кстати), убедился в работоспособности УН, зачистил все контакты где была ржавчина, поставил комплект заведомо хороших свечей и ВВ проводов. Поставил полностью заряженный АКБ и сперва покрутил без свечей вхолостую, стартер работает, мотор резво крутится, подключил свечку к одному из ВВ проводов и положил её на клапанную крышку, кручу — искра есть!
Все собрал, свечи закрутил, все готово к запуску, а не тут то было… машина не заводится и даже не подает никаких попыток схватить! Даже не пукнула зараза! Были разные попытки и с газом в пол и без газа, и все что можно перепробовал, и свечи другие ставил и провода местами переставлял, НОЛЬ РЕАКЦИИ! Просто крутит и все, никаких намеков на вспышки в цилиндрах.

Напомню, что искра есть, проверял не раз, бензин есть и карбюратор его брызгает в коллектор. Что ей нужно?! Первый раз такое! Я уже и незнаю что думать… без понятия вообще. Тот парень говорил, что на стоянку своим ходом заехала. И я ему верю. Но сейчас машина не подает никаких признаков жизни…
Хорошо хоть аккумулятор мне отдал и неплохую магнитолу с Таврией, магнитола кстати и на диски и на флешку, отличная магнитолка, себе оставлю! Да и домкрат почти новый оставил и некоторые запчасти. Думаю если все это продать она уже в плюсе будет)

Ребят, реально — подскажите в чем ещё может быть причина, жаль её на металл сдавать, не гнилая почти и с документами, хотел восстановить и ездить

Всем привет, в чем проблема выставляю все по меткам!
Но машина даже не схватывает! ! даже искра есть !

Но бегунок на трамблере не смотрит в сторону 1цилиндра, если шкиф распред вала в таком положение как на №1 фото!

p-s То и бегунок будет смотреть в сторону цилиндра как на фото №3

Подскажите что я не так делаю? все не как не заведу.. .

Машина не заводится и глохнет на ГБО

Помогаем устранить проблемы в работе двигателя с ГБО. Настраиваем газовую систему так, чтобы она экономила 500–1 000 рублей в месяц.

Почему машина на ГБО не заводится

Заводится только на бензине

В ГБО 4 поколения запуск на бензине заложен программно. После того, как мотор набирает запрограммированное количество оборотов, например, 800 об/мин и прогревается до +40 °C, двигатель автоматически переходит на пропан или метан.

Решение. Это не поломка, а стандартная схема работы мотора. Перенастройте ПО, если хотите подкорректировать обороты иили температуру.

Не заводится или долго крутит стартером (в том числе и в холод)

Машина заводится всегда на бензине (на ГБО 4-го поколения). Поэтому возможно у вас неисправна бензиновая часть.

Решение. Перед тем как заглушить машину, перейдите на бензин принудительно. Дайте машине поработать минут 30. Заглушите. Если утром симптомы те же – виновата скорее бензиновая часть. Проведите комплексную диагностику.

Если запуск проходит штатно, то виновата скорее всего газовая часть ( травит редуктор через штуцер разряжения или не герметичны форсунки). Обратитесь для дальнейшей диагностики в установочный центр ГБО.

Почему машина глохнет на газу

ГБО глохнет на холостых

На холостом ходу обороты двигателя минимальны и настройки блока управления ГБО и работа других узлов ГБО наиболее чувствительна. Это является неисправностью которую необходимо диагностировать очень тщательно. Т.к. неисправность может быть вызвана абсолютно любым компонентом ГБО.

Что делать. Обратиться для диагностики и устранения неисправности в установочный центр ГБО

Глохнет при переходе на сжиженный газ пропан-бутан

Если двигатель заводится на бензине, но глохнет при переходе на пропан-бутан, это может означать что

  1. Газ недостаточно нагрет и поступает холодным в форсунки. Из-за неправильной настройки системы нужно больше времени, чтобы набрать температуру переключения, например, +40 °C.
  2. В газе много конденсата, который замерзает в лед в форсунке и не дает ей открыться

Что делать. Чтобы завестись, прогрейте машину дольше, а чтобы устранить проблему в дальнейшем — посетите сервис для регулировки. В сервисе нужно настроить постепенный переход с бензина на газ в несколько циклов.

Куда обращаться, если автомобиль на газу ( с усановленным ГБО) плохо заводится

Если у вас возникли проблемы с мотором после монтажа газовой установки, обратитесь в сервисный центр «ТопГаз» (бывший «ЭлитГаз»). Мы проведем диагностику системы, выявим причину проблем. Отрегулируем температуру и давление в системе.

Чтобы избежать проблем и водить с комфортом, приезжайте к нам планово:

  • при смене сезонов, когда из-за изменений температуры меняется состав рабочей газовой смеси;
  • после прохождения 10 000 км.

Чтобы получить консультацию мастера, позвоните нам или приезжайте в установочный центр в Тюмени .

ЗАЗ Славута

ЗАЗ Славута — фото 1

ЗАЗ Славута — фото 2

ЗАЗ Славута — фото 3

ЗАЗ Славута — фото 4

ЗАЗ Славута — фото 5

Технические характеристики ЗАЗ Славута

Модельный год1999
Тип кузоваСедан
Длина, мм3980
Ширина, мм1578
Высота, мм1425
Количество дверей4
Количество мест5
Объем багажника, л270-740
Страна сборкиУкраина

Модификации ЗАЗ Славута

ЗАЗ Славута 1.2

Максимальная скорость, км/ч147
Время разгона до 100 км/ч, сек17.4
ДвигательБензиновый
Рабочий объем, см 31197
Мощность, л.с. / оборотах62 / 5500
Момент, Н·м / оборотах90
Расход комби, л на 100 км7.5
Тип коробки передачМеханическая, 5 передач
ПриводПередний
Показать все характеристики

ЗАЗ Славута 1.3

Максимальная скорость, км/ч157
Время разгона до 100 км/ч, сек16.0
ДвигательБензиновый
Рабочий объем, см 31299
Мощность, л.с. / оборотах66 / 5500
Момент, Н·м / оборотах105
Расход комби, л на 100 км7.7
Тип коробки передачМеханическая, 5 передач
ПриводПередний
Показать все характеристики

Одноклассники ЗАЗ Славута по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев ЗАЗ Славута

ЗАЗ Славута, 2004 г

Выбирал модель подешевле. ЗАЗ Славута — действительно народный автомобиль. Ездил и летом и зимой. Заводится без проблем. За пять лет эксплуатации ЗАЗ Славута ни разу меня не подвела. Быстро разгоняется, экономичная, юркая, легко припарковаться. Обслуживался на СТО. ТО в среднем — 2500 рублей. Очень вместительный багажник. Увеличивается за счет задних сидений. Приподнял задок, затонировал стекла, поменял аккумулятор, магнитолу — вот и все.

Достоинства : расход топлива ЗАЗ Славута — до 8 л/по городу, до 7 — по трассе. Незаменима при езде по нашим дорогам.

Недостатки : сцепление, датчик холостого хода нуждаются в замене.

ЗАЗ Славута, 2008 г

Эксплуатирую ЗАЗ Славута ежедневно и всесезонно. За 7- м лет и 150000 км ни разу серьезно не подвела и больше 4- х дней (по причине новогодних праздников и командировок) не простаивала. Ежедневно поездки на работу и по городу, по выходным — колхоз, дача, весенне-летний сезон, поездки на море и обзорные экскурсии по Украине. На 110000 км установил ГБО и забыл что такое карбюратор и некачественный бензин. Расход газа по городу 8-8.5 л.по трассе 6-6.5 л. Крымские серпантины при полной загрузке и 3 человека в машине преодолеваются на одном дыхании. Однако после 200-300 км в пути хочется размять кости и покурить. Замену всех «расходников» и ТО произвожу согласно сервисной книжке. В общем — любите машину и она ответит вам тем же.

Планировал поменять ЗАЗ Славута на что- то посолиднее, но решил поднакопить и приобрести второе авто для дальних путешествий, т.к. кроме «кондера» в ЗАЗ Славута напрочь отсутствует безопасность, а неумеющих ездить на наших дорогах все больше и больше.

Достоинства : надежность, неприхотливость, проходимость, вместительный багажник, дешевизна, отличная печка.

Недостатки : отсутствие кондиционера, шумоизоляции, заднее сиденье не складывается.

ЗАЗ Славута, 2009 г

Это моя вторая ЗАЗ Славута — на первой с 2004 по 2009 прошел 180тыс с ГБО в том числе — 120тыс — трижды менял сцепление перебирал переднюю подвеску, вел бортовой журнал. Расход на газу 6-8л на 100 км. Ездил и по городу, и на Киев, и по Украине. Двигатель был объемом 1.2 л, карбюратор. Продал и сразу купил 1.3 л инжектор — других уже не было — и сходу ощутил ухудшение качества. Верхняя передняя опора уже стучала, багажник хронически открывался на 500 км, поломался привод спидометра – «гарантийка» в Донецке отказалась делать работу — так что ушел от них после нулевого ТО за 950 гривен с установкой магнитолы. На сегодняшний день на 40 000 тыс. поменял стойки, рулевую рейку, опоры, наконечники, но после зимы надо менять опять стойки и наконечники. Зимой езжу на резине Белоцерковского Шинного Завода, а на это лето буду брать летнюю «Фулду», т.к. Белоцерковская «Росава» уже стерлась. Уже поменял электробензонасос и два фильтра , хотя езжу в основном на газу. Расход 6 — 8.2 л газа на 100 км. Себестоимость пробега с 60 по 70-ю тысячу — 0.76 копеек (3 рубля) на км с учетом топлива масла и фильтров и трех вулканизаций. Ремонт в основном провожу самостоятельно.

Достоинства : добирался всюду и всегда. Низкая себестоимость пробега. Широкий ассортимент запчастей. Проходимость по снегу.

Недостатки : жаль, что сняли с производства — за 5 тысяч долларов нового уже ничего не купишь — так что собирать на новую и ездить на этом еще лет пять, а следующая мечта — просто Логан с ГБО.

ЗАЗ Славута, 2003 г

В январе 2004 года я купил ЗАЗ Славута. Сразу после покупки натолкнулся на ту же проблему, что попал когда то на Оке — двигатель троил и плохо тянул. Как выяснилось, дело опять было в свечах, которые предприимчивые работники салона вкрутили вместо новых заводских. А в остальном мне все нравилось. Правда, штатную кассетную магнитолу я вскоре заменил на дисковую, снятую с Оки перед продажей. Об особенностях ЗАЗ Славута. Первый недостаток — это конструкция колес и тормозов. «Бублики» мало где балансируют, нужен или переходник либо стенд с болтовым креплением колеса. Первые мало у кого есть, а вторые могли не взяться за такую машину. Тормоза тоже хитрые, поменять колодки там проблематично — нужно много чего разбирать, снимать фланец колеса и тормозной диск. Задние колодки меняются более традиционно, но нужно каждый раз правильно затягивать и контрить ступичную гайку. Также в морозы может подтекать ГТЦ по стыку с «вакумником», но я так и не поменял его. Двигатель требовал периодической регулировки клапанов, регулировка щупом как на Москвичах. По охлаждению периодически лопался расширительный бачок. Видимо потому, что он там большой и сложной формы, вот при регулярных деформациях и дает трещину. Говорят, ставят взамен от 2110, но у меня руки не дошли — там нужны некоторые переделки. Во всей остальной системе подтеков почти не было, патрубки были качественные, импортные. Электрика сделана надежно и проблем не доставляла, не считая поломки датчика скорости от приборки и уровнемера в бензобаке.

Достоинства : стоимость обслуживания.

Недостатки : тормоза. Конструкция колес.

ЗАЗ Славута, 2004 г

Лет 5 назад купил ЗАЗ Славута. Цвет вишня, пробега было 24 тыс., цена 40 тыс. До этого была Таврия, но её угнали. После покупки в течение месяца-двух сделал ей ТО. Почистили мне карбюратор, поменяли аккумулятор, поменяли ступичные подшипники, сцепление, масло и фильтр. Ну, это мелочи. Всё обошлось тысяч в 10. Купил трос сцепления (ибо знаю, что это такое на ЗАЗе, пару раз без сцепления кататься приходилось, удовольствие ниже среднего), ну и ремень ГРМ. Который на ЗАЗ Славута, кстати, можно спокойно использовать до упора, ибо клапана двигателю не гнёт. Итак, динамика. До настройки карбюратора динамика была замечательной, до 152 км/ч при 2 в салоне, притом, что ещё запас по газу был. Правда, при этом периодические чихи, и расход литров 10. Плюс иногда свечи заливало, и заводилось как-то не очень. После настройки карбюратора разгоняться быстрее 140 как-то не получалось, зато 20 л стало хватать на 300 км в смешанном режиме при крейсерской за городом 115. Передачи на ЗАЗ Славута очень эластичные, старт со 2-й — вполне нормальный, притом, что на этой второй можно спокойно разгоняться до 50. Переключение передач, в сравнении с моей нынешней ВАЗ 2110 — очень чёткое, ходы рычага ощутимо короче. Со светофора стартует очень шустро.

Машинка весьма прочная. Багажник — для обычных предметов заднее сиденье можно не складывать. Если же сложить заднее — вполне можно перевезти штуки 3 дверей, например (2х0,8). Длинномеры до 2 м с копейками — тоже прекрасно помещаются. При этом багажник ЗАЗ Славута, кстати, закрывается, наружу ничего не торчит. И ещё одно, у Славуты весьма прочная крыша. Вполне способная вынести кг 100-150 на багажнике. Во всяком случае, вполне можно перевезти штук 15-20 упаковок вагонки (правда, багажник может согнуться). В общем, за 5 лет — никаких проблем она не доставила. На «галстуке» катался только один раз, когда карбюратор замусорился, и я неправильно его собрал, так что оно ну никак не заводилось. В остальных случаях (замусорился карбюратор, упал в кювет, порвал ремень ГРМ в дороге, порвал трос сцепления) — до дома доезжал всегда своим ходом после минут 30 ремонта своими руками.

Достоинства : экономичная. Большой багажник. Легко парковаться. Неплохая проходимость. Надёжность.

Недостатки : не очень удобная посадка водителя. Редкий шиномонтаж отбалансирует это. Запчасти есть не всегда, нужно иногда ждать. Не хватает мощности при обгонах. Нет внедорожной резины .

ЗАЗ Славута, 2005 г

В 2007 году мне предложили за 90 тыс. руб. купить ЗАЗ Славута 1,2 L серебристого цвета выпуска 2005 года, как только я её увидел-понял что куплю. На следующий день она уже была моею. Первое впечатление о ней меня не обмануло. Ну, разгон и динамика для меня не очень важно, но с этим всё в порядке — до 100 км за 17 секунд. И то я, не спеша (не рвал) разгонялся, на 5 передаче обгон после 80 км/час вообще хороший, в городе прекрасно. Эксплуатирую ЗАЗ Славута зимой и летом –до 25 мороза заводится с полоборота, на дороге устойчива на скоростях выше 120 км, чем на мой взгляд провоцирует на недозволенные пируэты. Но самое, что мне очень нравится — это удобно и дёшево путешествовать вдвоём. Расход топлива на скоростях до 110 км — 5литров на 100 км, я на 20 литрах проезжал более 400 км, а если ехать 90 км/час, то где то 4 л с небольшим, в городе 7,5 летом, зимой все 10 с прогревом, заливаю 92-й бензин. Багажник 300 литров маловат, но при сложенных задних сиденьях 800 литров, притом образуется ровная площадка, длиной 179 см (мой рост) и шириной 88 см (между задних стоек в багажнике). Я стелю надувной матрас и на рыбалке и в дальних путешествиях отдыхаешь как дома. Проходимость ЗАЗ Славута мне очень нравится — высокий клиренс 170 мм под защитной балкой двигателя (заводская) с двумя пассажирами на борту и багажом 35 кг. Подвеска достаточно эластичная, шины импортные когда поставил — вообще супер. Табло достаточно информативное, тахометр, датчики всех жидкостей. Интерьер салона нормальный — серый пластик скрипит меньше чем в Вазах 10-го семейства. За 50 тыс. км промыл карбюратор, поменял бензонасос и задние тормозные колодки, немного капризничают замки дверей. В общем, за такие деньги — просто сказка.

Достоинства : малый расход топлива. Надёжность. Рациональность салона. Цена. Удобное управление и посадка водителя.

Недостатки : замки дверей. Ближний свет коротковат. Но обочину освещает очень хорошо.

ЗАЗ Славута, 2007 г

По машине: пластмасса в салоне ЗАЗ Славута примерно такая же, как в тестевой четверке, легко все снимается, но очень тяжело запихивается обратно. Кузов «лифтбек» — очень удобен. Заднее сиденьелегко превращается в грузовую платформу с абсолютно ровным полом. По ширине машинка совсем маленькая, по длине впереди — нормально, сзади — терпимо (детям). Но самое смешное, что в Славуте, в отличие от девятки, я сзади не упирался головой в потолок. Один раз замерз тросовый привод открывания задней двери, был снят, отогрет, промаслен и больше не беспокоил. Машина оправдывала ожидания на 200 процентов. Мы на ней даже отдыхать летом ездили за 800 км и ничего, не чихнула. Посадка за рулем удобная, особенно если без переднего пассажира, которого задеваешь локтем при переключении передач. Рулевое отличное по информативности. За счет отсутствия в подвеске стабилизатора гребет машина замечательно. Проходимость была бы совсем хорошей, если бы под днищем по центру не висела «баклуша» выхлопной системы. В салоне ЗАЗ Славута где-то со второй тысячи все стало хрустеть, тарахтеть и т.п., но меня это сильно не расстроило, у тестя было не лучше. Тарахтит, но едет.

Достоинства : цена. Приспособленность к грузоперевозкам. Практичность. Расход.

Недостатки : новой уже не продается. Лишнего места в салоне нет. Имидж ниже плинтуса.

Отзывы о ZAZ-1103 Slavuta

На данной странице размещён перечень последних (новых) отзывов от владельцев ZAZ-1103 Slavuta, где они описывают достоинства и недостатки (все плюсы и минусы) этого автомобиля.

купила заз славуту, загорается чек, и никто не знает что с ней делать.

статья не отражает действительность, это обычное предвзятое уничижительное мнение о запорожцах, но это ни тот заз что выпускался ранее, это совершенно новая, исключительно удачная машина. во всяком случае вазам далеко до уровня таврий, таврии и их модификации как Славута и Дана, это по сути одна и та же машина, только у более современных появился инжектор на том же двигателе. машина неприхотлива абсолютно! это вам ни капризный ваз и ни убитая иномарка, да для понтов Славута не подойдет, но для долгой и верной службы эта машина подойдет для умного человека без заморочек.

И в чём же она уничижительна и предвзята .
Учитывая текущий уровень автомобилестроения – всё там объективно написано.

А надо было, наверное, хвалебные оды Славуте написать и констатировать, что она круче всяких Шкод и Тойот ?

У меня 6 лет была трёхдверка 1,3 литра, покупал с нуля, машина очень динамична, неприхотлива, тормоза только не очень.
Отходила 98 тыс. км, но до сих пор я иногда встречаю её в городе – жива моя ласточка.

В моей жизни было много машин – в основном, ездил на классике (начиная от копейки и заканчивая семеркой). В начале марта взял Славуту – 2005-го года с пробегом 95 000 км.
Комплектация Люкс – с прикуривателем, обогревом заднего стекла, противотуманками в бампере и электронной приборкой (как у инжекторной десятки).

Сразу после покупки заменил все масла. В двигатель залил полусинтетику Лукойл 10w40, а в коробку – ТАД-17и. Больше, в принципе, ничего не делал. Как говорится, сел и поехал.

Прет нормально. Комфортная скорость на трассе – 100 км/ч. Правда, если она разбита, то разгоняюсь максимум до 80-90 км/ч.

Да и расход более чем устраивает. На 5-й передаче без пассажиров в салоне получается чуть больше 5 литров. На днях ехал с товарищем (плюс груз под 500 кг), так уложился в 6,5.

Ходовка простая и не слишком комфортная. Небольшие неровности она отрабатывает нормально, но на ямах с острыми краями машину прилично трясет.

В салоне ничего не стучит и не гремит, притом, что пластик везде дубовый. Двери закрываются легко и с приятным звуком (на жигулях как не регулируй, все равно нужно долбить).
Посадка достаточно удобная – по крайней мере, я за рулем вообще не устаю. Рост у меня, к слову, не маленький – 190 см.

Багажник вместительный и открывается вместе с задним стеклом – как по мне, то это большой плюс.

Первый владелец поставил сигнализацию с центральным замком. Вещь полезная. Работает хорошо – так сказать, без косяков.

Купил в 2005 году, с пробегом 18 000 км. До нее ездил на ВАЗ 2107.

Для меня Славута комфортнее и лучше ведет себя в городе. На трассе после сотки км/ч начинает вилять – легкая. После нее был и Хундай, и КИА, и Бумер 39, но всегда с хорошим чувством вспоминаю свой ЗАЗик.

Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, советом, может кто-то сталкивался с подобной проблемой.

ZAZ-1103 Славута ; 1.3 инжектор.

Быкует сильно инжектор (сказывается то, что российские мозги инжектора) – не держит обороты, постоянно плавают холостые, долго заводится.

Инжектор не единожды настраивался, но поспрашивав у других мастеров о данной проблеме, сказали что проблема в мозгах инжектора.

На счёт замены сказали, что ничего подходящего нет – только менять двигатель (ставить от Opel, Volkswagen, Renault…) или ставить бошовские мозги за 900$ (те которые на МТ Днепр ставят).

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Не крутит стартер: в чём причина и что делать?

Опытные автомобилисты наверняка сталкивались с ситуацией, когда не срабатывает стартер. Причин тому может быть много. Это и недостаточный заряд АКБ, и проблемы во втягивающем реле, и недостаточная проводимость в контактах на схеме, и, банально, механические поломки в самом стартере, и другие проблемы. В этой ситуации нужно чётко понимать причину, ведь большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам сервисных центров. Давайте разберемся, что может вызывать неисправности в стартере и как можно сделать в такой ситуации.

Устройство стартера

Какие признаки неисправности стартера?

Двигатель может не заводится не только из-за проблем со стартером. На неисправность именно в нём указывают следующие признаки:

  • Не происходит включение стартера.
  • Стартер включается, слышны характерные щелчки, но коленвал двигателя не запускается.
  • При запуске стартера коленчатый вал начинает вращение, но слишком медленно для запуска двигателя.
  • Слышно металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.
  • Эти признаки прямо указывают вам на то, что причина неисправности автомобиля кроется в стартере. Если не один из «симптомов» не подходит, то корень проблемы лежит в другой плоскости.

Почему не крутит стартер?

Как это обычно бывает, самый очевидный ответ часто является правильным. Применимо к нашей ситуации, чаще всего стартер не прокручивает маховик из-за того, что аккумулятор слишком разряжен. Это не связано с проблемами в самом стартере, но прежде, чем проводить более серьезную диагностику, вам стоит начать с простой проверки уровня заряда АКБ. Если это и было корнем проблемы, поздравляем! Достаточно просто дозарядить «аккум». Заодно проверьте уровень электролита и, при необходимости, восполните его.

Ещё приведем достаточно частный случай, который может быть причиной проблем. Культовый «второй» Ford Focus 2007-2008 гг выпуска может не крутить стартер из-за «врожденных» особенностей оригинального иммобилайзера. Чтобы выявить эту ошибку вы можете пустить питание аккумулятора прямо на стартер — он должен работать нормально. Обычно, официальные дилеры без пререканий меняют иммобилайзер согласно гарантии.

Причинами неправильной работы стартера — если проблема действительно кроется в нём — являются:

  • Нарушение и исчезновение контакта на цени стартера. Происходит это, как правило, из-за плохой болтовой затяжки проводки, или коррозии. Статистически, восемь из десяти случаев проблем со стартером связаны с проблемами в электрической схеме машины. Чтобы решить вопрос, проверьте проводку: осмотрите цепь электропитания на стартере и подтяните болты на клеммах и колодках. Также, проверьте наличие напряжения на управляющем провод, который ведет к стартеру с помощью мультиметра. Чтобы это выполнить, нужно замкнуть стартер «напрямую», но к этому вернемся позже.
  • Проблемы с втягивающем реле на стартере. В этом случае вам стоит провести диагностику реле и проверить его на предмет коротких замыканий, обрыва обмотки и механические повреждения.
  • Замыкание в обмотке. Случается не так часто, как могло бы, но проблемы водителю создаёт. Обычно, встречается у «немолодых» стартеров. Время не лучшим образом сказывается на изоляции обмотки, что приводит к коротким замыканиям. К другим возможным причинам можно отнести механические повреждения и воздействие на стартер агрессивной автохимии.
  • Проблемы в замке зажигания, а, если точнее, в его контактной группе. В этом случае не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания. Когда контакты в замке повреждены, они не пропускают ток, и, соответственно, он не поступает на электродвигатель. Диагностировать эту проблему можно с помощью мультиметра. Выясните, идет ли тог на замок зажигания. Заодно проверьте исправность предохранителей контактной группы.
  • Муфта свободного хода привода стартера пробуксовывает. В такой ситуации нужно заменить механический привод стартера.
  • Привод туго ходит по резьбе вала. Чтобы устранить эту проблему, разберите стартер и прочистите его резьбу от грязи и смажьте маслом.
  • Если стартер все же проворачивает коленный вал, но делает это недостаточно быстро для запуска двигателя проблема может крыться в следующих причинах:
  • Вязкость моторного масла не соотносится с температурным режимом. Эта проблема возникает в сильные морозы. Холод приводит к сгущению масло, что не даёт коленвалу вращаться с нормальной скоростью. В такой ситуации поможет замена масла.
  • Заряд аккумулятора слишком низок. Остаточного заряда недостаточно для вращения коленного вала с нужной скоростью. Решение в дозарядке или замене АКБ.
  • Затяжка проводов, которые идут к стартеру, недостаточна, или нарушен контакт на щетках. Чтобы справится с этой проблемой проверьте щеточный узел и, если нужно, замените щётки, отрегулируйте натяжение в них и прочистите коллектор.

Случаются и нетипичные ситуации, которые приводят к тому, что стартер не крутит:

  • Проблемы с проводом управления, подходящим к стартеру. Если повреждены контакт, или изоляция, запустить двигатель с ключа не выйдет. В такой ситуации стоит заменить провод.
  • В статоре стартера отклеились постоянные магниты. Чтобы решить проблему нужно разобрать стартер и при новой сборке приклеить их на предусмотренные места.
  • Предохранители вышли из строя. Достаточно редкая, но весьма вероятная причина отказа стартера. Проверьте предохранители контактной группы системы зажигания.
  • Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Вам нужно снять реле и заново установить пружину.

Стартер щёлкает, но не крутит

Зачастую в проблемах, которые связаны со стартером, причина кроется во втягивающем реле. Именно оно (а не сам стартер, как многие думают) «щёлкает» при попытках завести автомобиль. Это может быть:

  • Силовой провод, который соединяет тяговое реле и обмотки стартера, поврежден. В этом случае его нужно заменить.
  • Щетки или втулки стартера износились и их нужно заменить.
  • С помощью метиметра проверьте, нет ли замыкания на обмотке якоря. Чтобы устранить эту проблему нужно заменить стартер.
  • Проверьте на замыкание и обрыв все обмотки стартера. В случае неисправности, как и в предыдущем случае понадобиться замена стартера.
  • Механическая поломки или деформация вилки бендикса. В такой ситуации, при возможности, заменяют вилку, или, если это невозмоэжно, весь бендикс.

Стартер не крутит «на горячую»

Достаточно частая проблема: машина после стоянки заводится нормально, но проблемы возникают «на горячую», то есть в машине, которая уже проехала какое-то расстояние и её двигатель нагрелся. Причина такой неисправности, скорее всего, кроются во втулках стартера, которые при нагревании расширяются и подклинивают вал, из-за чего тот не вращается. Это случается, когда втулки подобраны неверно, поэтому используйте втулки и подшипники, которые рекомендуются в инструкции к вашему авто.

В сильную жару советуем пройтись по всем контактам электросистемы автомобиля: основное и втягивающее реле стартера, клеммы аккумулятора и другие. Хорошенько обезжирьте их и почистите, чтобы избежать ухудшение контакта из-за высокой температуры.

Методы аварийного запуска двигателя, если не работает стартер

Если стартер не показывает никаких признаков жизни — не щелкает и вообще не издаёт звуков — запустить двигатель можно напрямую. Не самый лучший метод, но подойдёт в аварийной ситуации, когда срочно нужно завести автомобиль.

Рассмотрим алгоритм действий по запуску двигателя напрямую на примере популярной Лады «десятки» (ВАЗ-2110). Вам нужно:

  1. Поставить машину на «ручник» и выставить нейтральную передачу.
  2. Поверните ключ, чтобы включить зажигание.
  3. Откройте капот — дальше работа будет происходить в моторном отсеке.
  4. Снимите воздушный фильтр с водительского места, чтобы получить доступ к контактам стартера.
  5. Отсоединить фишку, которая идет к контактной группе.
  6. С помощью металлического предмета вам нужно замкнуть клеммы стартера. Для этого подойдет, например, отвертка, или кусок провода.

Если другие узлы работают исправно и аккумулятор заряжен достаточно, эти нехитрые манипуляции заведут автомобиль. Верните на место воздушный фильтр и фишку, ведущую к контактной группе.

Забавно, что после запуска напрямую, двигатель, как правило, дальше будет запускаться просто с ключа зажигания. Но это не значит, что проблема решена. Поломка никуда не делать и вам необходимо её выявить и устранить.

Аварийный запуск двигателя на переднеприводных авто с механической КПП

Этот метод тоже может спасти, когда нужно в экстренном порядке запустить двигатель с неисправным стартером. Но он подойдет только водителям автомобилей с передним приводом и механической коробкой переключения передач.

  1. Немного приподнять машину домкратом так, чтобы вывесить любое из передних колес автомобиля.
  2. Вывернуть выбранное колесо наружу до упора: левое — влево, правое — вправо.
  3. Намотать буксировочный трос на поверхность покрышки несколько раз (3–4), оставив около 1-2 метров свободными. Если буксировочного троса нет под рукой, подойдёт и просто крепкая верёвка.
  4. Переключить КПП на третью передачу.
  5. Провернуть ключ в зажигании.
  6. Резко и сильно дернуть за свободный конец намотанного на колесо троса, пытаясь его раскрутить.
  7. Когда автомобиль завелся, переключите его на «нейтралку» (можно без выжимания сцепления).
  8. Дождитесь полной остановки колеса и опустите его на землю.

ВАЖНО! Будьте осторожны при проведении данных манипуляций и соблюдайте меры безопасности. Это убережет вас от травм, а ваш автомобиль — от дополнительных поломок.

Подобный к описанному метод применяется и на заднеприводных автомобилях. Видели, как на старых машинах (например, на той же ВАЗовской «классике») раскручивают стартер с помощью рукоятки? В этом способе применяется тот же принцип. Только тут стартер запускается от полуоси, которая раскручивается приподнятым колесом.

Стартер — важный элемент автомобиля. Он запускает двигатель и его поломка будет критичной. Но, к счастью, это достаточно простое устройство и чаще всего дело в электрике: где-то испортились контакты, или произошел обрыв провода. Если у вас возникли проблемы со стартером, первым делом проверьте электропроводку машины: контактного реле, основной «массы», замка зажигания и других контактов. Также обратите внимание на аккумулятор и убедитесь, что он заряжен достаточно.

Не заводится славута инжектор

В поиске уже был, все что нашел касается в основном карбюраторных машин. Хотя схожие симптомы есть.
Ав-ль: Таврия 1,2 инж. микас 10.3
Вобщем суть: С утра всегда заводится с пол оборота. А вот прогретая иногда ни в какую. Случилось уже четыре раза, три раза простой перед попыткой завести был около часа, вчера около пяти минут пока заправлялся. Стартер крутит как положено. Бензонасос судя по всему качает нормально(погудел и отключился). Когда вращаю стартером, машина даже не делает попыток завестись. Через N-ое кол-во раз заводится с пол тыка и ездит нормально несколько месяцев.
Самое обидное в этой ситуации, я не могу показать ее специалисту, потому что велика вероятность, за то время пока меня будут тощить она «придет в себя» и заведется нормально(больше 15-20 мин это не продолжалось ни разу). На пальцах пытаться объяснить тоже гиблое дело, причин может быть море.
Может кто сталкивался с подобным на инжекторной машине ?

Давайте рассуждать логически
Чтобы двигатель завелся необходимо
0. На всех цепях питания должно появится напряжение
1. движение коленвала (тут все ОК)
2. зажигание на 6гр. раньше верхней мертвой точки
3. топливоподача

по п0
Щелкает ли главное реле
по п2.
навернуты цепи зажигания, неполадки с цепями ДПКВ
по п3
неисправны цепи ДПРВ, форсунок

короче см. схему электрическую принципиальную

Плиззз! Цитату из мануала про педаль и проценты!
Пжалста.

Особенности эксплуатации автомобиля «ЗАЗ-110308»
При эксплуатации и ремонте автомобиля соблюдайте правила, указанные в
разделе «Требования безопасности и предупреждения» данного Руководства.
Настоятельно рекомендуется при заправке автомобиля заливать в бензобак
топливо только через воронку с мелкой сеткой с целью исключения механиче-
ских примесей и воды, имеющихся в бензине. Возможно также использование
препаратов, «связывающих» воду в топливе.
Внимание! При оборудовании автомобиля системой нейтрализации отрабо-
тавших газов необходимо применять только неэтилированный бензин.
Езда на автомобиле с электронной системой управления двигателем (ЭСУД)
имеет приятные особенности и не требует специальных навыков от водителя.
Пуск холодного двигателя. Напомним, что, заводя утром двигатель, нет не-
обходимости трогать педаль акселератора – есть риск «залить» свечи. Элек-
тронная система управления сама определит, сколько топлива ему требуется, и
«доставит» его в камеры сгорания в нужном количестве. И только при темпера-
туре минус 20°С и ниже можно слегка нажать педаль акселератора (примерно на
10. 15% ее хода).
Последовательность операций при пуске холодного двигателя:
— вставить ключ в выключатель замка зажигания;
— рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение. При
температуре воздуха ниже минус 5°С полностью выжать педаль сцепле-
ния;
— включить зажигание переводом ключа из положения «0» в положение «I»,
выдержать паузу 10 с для заполнения системы подачи топлива и произве-
сти запуск двигателя переводом ключа в положение «II» на время, не пре-
вышающее 10 с. При появлении вспышек время работы стартера может
быть увеличено до 20 с;
— после пуска двигателя отпустить ключ зажигания и через 20 с плавно от-
пустить педаль сцепления;
— если двигатель не запустился с первой попытки, выключить зажигание и
через одну минуту повторно выполнить вышеуказанные действия.
Примечание. В случае если двигатель не запустился с трех попыток, выжать
педаль акселератора до упора (при этом подача топлива прекращается) и вклю-
чить на 10. 15 с стартер для продувки цилиндров от излишков топлива, отпус-
тить недаль акселератора и через одну минуту запустить двигатель.

ЗАО «ЗАЗ»
Запорожский автомобилестроительный завод
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105
И ИХ МОДИФИКАЦИЙ
(1102-3902004)
(издание второе)
Украина
г. Запорожье
2004 г.
Страница 137

3- точно такие симптомы наблюдались у моей Славки при умирании ДПКВ -остыл,проехал,нагрелся -стоп и т.д. Причина-уже писал- холодная пайка одного вывода.Контакт обеспечивался только эпоксидной заливкой.

CheckEngine при этом светился?

3- точно такие симптомы наблюдались у моей Славки при умирании ДПКВ -остыл,проехал,нагрелся -стоп и т.д. Причина-уже писал- холодная пайка одного вывода.Контакт обеспечивался только эпоксидной заливкой.

CheckEngine при этом светился?

Прикол в том, что чек на наличие-отсутствие ДПКВ не реагирует 👿
У моего коллеги была проблема — каким-то образом то ли маховик то ли стружка какая, но сломало торец датчика. Благо сразу сообразил, что не заводится из-за ДПКВ — пошел за 42 грн купил и поменял.

3- точно такие симптомы наблюдались у моей Славки при умирании ДПКВ -остыл,проехал,нагрелся -стоп и т.д. Причина-уже писал- холодная пайка одного вывода.Контакт обеспечивался только эпоксидной заливкой.

CheckEngine при этом светился?

Прикол в том, что чек на наличие-отсутствие ДПКВ не реагирует 👿
У моего коллеги была проблема — каким-то образом то ли маховик то ли стружка какая, но сломало торец датчика. Благо сразу сообразил, что не заводится из-за ДПКВ — пошел за 42 грн купил и поменял.
Такой дефект действительно сложно поддается диагностики.
А вот диагностировать обрыв-проще пареной репы.

ХА! А есть такие буквы в диагностике!

P0336 Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы
P0337 Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала
P0338 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала

Хроники Фрилансера — ТавроБлог

архив mytavria.org.ua

Проблемы стартера и аккумулятора в автомобилях Таврия и Славута, а также электрооборудования ответственного за пуск мотора (обновлено)

Итак, что же делать если стартер не работает совсем или работает из рук вон плохо, машина заводиться через раз и постоянно приходиться держать себя в напряжении, а вдруг опять не заведется … Попробуем разобраться во всех основных причинах по порядку.

Первая причина такого рода неурядиц — АКБ, или попросту аккумулятор. На автомобили Таврия и Славута устанавливается аккумулятор емкостью 44 ампер-часов. В последние модели ставился так называемый «Виват» (Донецкий машиностроительный завод «Астра» ТМ «Виват»), если у вас в машине стоит эта модель АКБ, — знайте, что срок службы у него максимум го, полтора. Далее его придется заменить.

Вообще срок службы аккумуляторной батареи сильно зависит от производителя. Обычный интервал — От 1.5 до 4 лет. Очень редко какая батарея «выхаживает@ больший срок.

Определиться с состоянием аккумулятора достаточно просто. Достаточно проверить напряжение покоя на нем и плотность электролита, замерять напряжение на нагрузочной вилке.То есть практически, если у вас гаражно-кооперативные условия, под рукой необходимо иметь вольтметр и ареометр.

В случае если у вас машина не заводиться, можно попробовать простейший метод проверки. Включить «дальний», обогрев заднего стекла и печку и быстро замерять напряжение на АКБ. Если у вас напряжение просело более 10,5 вольт, то АКБ нуждается в профилактической подзарядке.

Такая проверка, безусловно, не самая точная качественная, но в гаражных условиях достаточно практичная. Найти нагрузочную вилку обычно будет проблемой, хоят если поставить себе цели и обойти местный автомобильный рынок, то может и купите этот прибор.

Что же делать, если Таврия не заводиться? А ехаьт надо? Традиционно можно попросить АКБ у «соседа». При этом как правило АКБ от ВАЗов просто не влезут на посадочное местов Таврию. Поэтому можно (аккуратно!) снять запаску, поставить донор около моторного щита, подсоединить его паралельно штатному АКБ.

Обратите внимание, что если стартер при этом начнет издавать щелкающие звуки, это означает одно из двух. Либо у соседа тоже севший АКБ. Либо же провода, которыми вы подключили донора, — слишком хлипкие для такой операции. Тут можно посоветовать только запускать карбюраторную машину толкачем. В моем случае помогло три бутылки пива 🙂 то есьт три соседа и пару метров толкания машины.

Конечно, необходимо помнить, что необходимо в первую очередь подключать плюс донора к плюсу вашего АКБ и надежно заизолировать место соединения. Например обмотать изолентой или поместить в кулек. Чтобы при толкании машины клема не соскочила и не начался пожар. «Землю» следует подключать в последнюю очередь.

Идем Дальше. Считаем. что с аккумулятором все в порядке. А стартер при этом совсем не хочет крутиться. тут уже поможет вольтметр. Необходимо замерить напряжение на верхней клемме втягивающего реле (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора) и напряжение на проводе. которое подходит к втягивающему сбоку. При этом нужно включить «стартер» на замке зажигания.

Если нет напряжения на верхней клемме (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора), то скорее всего вина в отсутствии контакта на клемме аккумуляторf, либо же в самом проводе.

Если нет напряжения на боковой клемме (зелёный провод). Проблема в замке зажигания, либо в реле стартёра. Реле на стартёр стоит не на всех моделях Таврий. Располагается, обычно, за катушкой. Рядом с реле включения вентилятора. Предохранителей в этих цепях нет.

Если напряжение везде есть, а стартёр не работает, либо работает плохо, то прежде чем снимать стартёр — проверьте массу между кузовом автомобиля и двигателем. В Тавриях и Славутах масса на мотор подается по толстому проводу к шпильке крепления разъёма средней части коробки с картером сцепления. Место соединения не принципиально — главное что бы была надёжная масса. Никакие окисления на клеммах и соединениях не допустимы.

Теперь непосредственно стартер.

Проблемы со стартером можно условно разделить на две группы — стартер вообще не работает, либо работает, но нужные обороты не развивает.

Сначала первая группа поломок.

Втягивающее: его работа проверяется просто — до снятия стартёра с автомобиля замкните толстой отвёрткой верхнюю клемму с нижней. В случае если стартер начнёт вращаться — виновато втягивающее. Иначе — на втягивающее не грешите. Ремонт втягивающего реле не рекомендую — качественных запчастей не найдёте (пятаки и пр.). Только замена. Втягивающие бывают двух видов: старого образца (до 93 года включительно) и нового образца (с 94 и до сих пор). Отличаются способом крепления к передней крышке.

Щётки. На 100 % поломок — вина щёток в 80 %. Если давно их не меняли, но разбираете стартёр — меняйте их без сожаления. Для их замены крайне желателен мощный паяльник.

Якорь. Выходы из строя якоря крайне редки. Проверить работоспособность можно только на специальном стенде. В условиях ремонта в гараже — только методом установки нового якоря.

Статор. Выходит из строя, обычно, если стартёр работает продолжительное время. Например при заклинивании замка зажигания в режиме «стартёр». При поломке статора симптомы разные — от полного отказа, до резкого снижения оборотов. Диагностика — отсоедините тонкий проводок, крепится небольшим болтом к стенке, маленький болт там единственный, не перепутаете, и «прозвоните» на корпус стартёра. Отдельно обмотки лучше не менять. Продавцы на рынке очень часто разбирают новые стартера на запчасти и обмотка стоит столько же, сколько и обмотка с сборе с корпусом стартёра.

Бендикс. Немного особняком. Стартер вращается, а мотор нет. Из особенностей — не покупайте «польских» или ещё каких нибудь бендиксов. Только оригинальные. Родом они из Херсона. Не оригинальные бендиксы довольно быстро «убивают» венец маховика.

Окисление крепления щеток к задней крышке стартера. Довольна редкая поломка, но зато чисто «Таврийская». Лечится только заменой крышки.

Вторая группа поломок. Стартёр медленно вращается.

Втулки. Первый признак — на «холодную» стартёр работает нормально, на «горячую» очень плохо. Вплоть до отказа. С втулками есть маленькая особенность. Присущая только Таврии. Оригинальные (заводские) втулки очень тяжело найти. Поверьте, то что предлагают в магазинах и на рынках на 99% не оригинал. Втулки сделанные в кустарных условиях очень сильно отличаются по качеству. Но практически все они долго ездить не будут. Ещё одна особенность таврийского стартёра — деформация передней крышки. Поэтому при «разворачивании» втулок на необходимый диаметр обязательно используйте развертку с возможностью центрирования по задней втулке. В идеале поменять переднюю крышку на новую (втулка там уже установлена, причём оригинальная). Несмотря на кажущуюся расточительность — в итоге получится очевидная экономия. И это без учёта потраченных нервов и времени. Обратите внимание на износ якоря под втулку — если существенный (визуально), то якорь к токарю на проточку.

Окисление или частичное разрушение щёток.

Частичный пробой статора. Диагностика выше.

Якорь. Диагностика выше.

Износ или разрушения шайб на якоре и как следствие большой осевой люфт якоря.

Перекос стартера при установке. Термин «перекос» не совсем верный. Это следствия заводского брака — отверстия под крепление стартёра расположены слишком близко к маховику. Между бендиксом и маховиком почти нет зазора. Сопровождается «нездоровыми» звуками в работе стартёра. Лечится пропиливанием круглым напильником отверстий под крепления в КПП. Не пугайтесь, корпус магниевый и пилится легко. Пропиливать надо в сторону от маховика. При установке необходимо «отодвигать» стартёр. Проблема присуща машинам выпущенным в 93 — 95 гг.

Отдельно хотелось бы упомянуть о разновидностях стартеров для Таврии.

На конвейер поставляет Херсонский «Электромаш». Так же на конвейер поставлялись стартера от Daewoo Tico с модифицированной передней крышкой. Цены на запчасти к этому стартёру, например на бендикс, сопоставимы с ценой на херсонский стартёр в сборе, поэтому ремонт их обычно сводится к замене стартёра и установке родного херсонского.

Так же выпускались стартера в Болгарии и вроде бы в Белоруссии, но насчёт последнего я не уверен. Этих стартеров поставлялось крайне мало и только в запчасти.

И напоследок. Заявленный заводом ресурс стартёра 120 тыс. км. Поэтому если достигли такого пробега и начались проблемы со стартером — меняйте его в сборе.

Обсуждение ЗАЗ Славута

купиле с нуля 2010 ей 10 дней. Приехали домой и она заглохла не заводится. Причина не извесна. Посаветуйте как её завести. люди посаветуйте чтоделать? я в отчаени , спасите пожалуйста.

В инжекторных Славутах есть две неисправности при которых машина не заводится: не работает датчик коленвала или электрический бензонасос. Неисправности всех остальных датчиков прошиты в блоке управления и если они не работают, то включается блоком дублирующая программа. Если не работает бензонасос — это слышно (не жужжит в районе бензобака), а датчик коленвала лечится только методом замены. Естественно, при этом в баке должен быть бензин Клапан топливоподачи может подклинивать — он на топливной рампе. (должен быть слышен щелчок при включении зажигания и щелчок после остановки двигателя). Если рядом есть СТО — подъедь туда — меньше потратишь времени.

3 нет искры на свечах

таже ситуация только остывает и заводиться обратно где-то 6 часов

А стартер вообще крутит?

2 года Славута , 1.2i, до этого была Таврия 91го года, расход по трассе 5.5 (90-110км/ч), по городу до 7. Специально брал инжекторную, надоел карбюратор. С инжектором лучше, по моему мнению, и зимой и летом. Зимой в минус 30 заводилась отлично. Замечено, что на карбе всегда были чёрные свечи 2 и 3 цилиндра. То бишь неравномерно распределялась смесь между цилиндрами. Хотя расход был в норме- 5.5 за городом, 7 в городе. На инжекторе этого нет, все свечи равномерно светлокоричневые. Делаю вывод, что если я до капиталки на Таврии наездил 250тыс.км, то на инжекторе есть перспектива наездить больше (т.к. бензин не будет смывать масляную плёнку в цилиндрах). По своему опыту скажу, что не покупайте з/ч на ЗАЗы на базарах — полное г. о. В магазине ЗАЗовском покупаю шаровую и аммортизатор — ездит, такое же на вид покупаю на базаре — максимум 20-30тыс.км. В целом все хорошие слова в комментариях — правда. Если есть отклонения по расходу топлива — надо довести машинку до ума (тока не в фирменных СТО — там сделают ещё хуже). Скажу ещё, что удобно открывается дверь багажника — я раскладываю заднее сиденье и вожу холодильники по 180см, диваны, и другую длинную хрень. Своими глазами видел, как бедняги тщетно пытались всунуть в 99ю в багажник маленькую стиральную машинку, а мне в Славуту она вошла со свистом. Насчёт комфорта — я поменял Росаву ВС-43 на Sava perfekto-специально перещупал ВСЮ резину в 155м размере и выбрал с самой мягкой боковиной. Намного комфортнее. Удачи!

Подскажие,почему при торможении со скоростью более90 км, слышен гул и вибрация переднего колеса?Я лично думаю что виноваты колодки.

Виноваты тормозные диски.

проблема в тормозном диске—видимо там борозды или трещина

а я давлю сколько хочу иногда расход 15 литров на 100км, так это ерунда, вот поставлю прямоток,фильтр-нулевку,резину195/70/R13. музику за 2500,сидухи от Хонда аккорд,запрвляю 95,мне для не’ ничего нежалко-машина зверь, берите не пожалеете

взял на два дня резину 225/70/R13 я вам скажу это жесть,да хонды и мазды отдыхают, в поворот правда аккуратнее вхожу а так всё окей, расход по прежнему 15-17 литров на 100 км.,а где можно найти машину с меньшим расходом, АИ-95, непродам низачто, и перед девченками зарисовываться проще,это круто

анатолий 15 — 17 литров на 100. это у вас педаль газа наверно 2х режимная, вкл/выкл? По поводу 225 резины на Славуту. я так понимаю, читать, как написано, «взял» но не ставил? Ибо как впихуть не впихуемое?

Вот собираюсь брать новую, или б/у взять, подскажите!

Ну можна найти хорошую славуту б/у но только бери 1.3литровым двигателем непожалеешь!

Подскажите, почему при температуре на улице +39-40 градусов Славута 1,2 инжектор заводится, глохнет и больше не заведешь. При снижении температуры воздуха проблем нет. Датчик положения коленвала проверил — все в порядке. Может перегревается блок управления? Тогда как быть? Ведь может заглохнуть в любой момент!

Вы заправляетесь смесью бензина с газолином,который закипает при таких температурах.Далее процес расширения и курс физики школьной программы.Это касается и карбюраторных двигателей.Для зимы это хорошо,для лета плохо.

Посткажите Славута 1999года 1.1обьем 100тыс пробег,наченаю трогаться машина дергаеться и так нахаду 2,3,4 передача один фиг,поменял бензанасос,почистил карьбюратор,поменял клапан холостого хода,незнаю че делать надоела уже посткажите!Спасибо зарание!

Попробуй поменяй мембрану ускорительного,фильтры тонкой очистки,и желательно поставить свечи NGK jpan

Ищи очень толкового карбюраторщика. У меня были аналогичные проблемы с аналошичной машиной. Какая-то деталь в картюраторе изнашиваеться — надо менять. (по моему, в ускорительном насосе или что-то вроде того. стоит копейки)

моя машинка продолжает меня радовать,225/70/13 конечно нестала,а 195 супер,попробуйте,даже арки незатирает,залил аи-98 слушайте 15 литров по 9,20грн, на сотню-это разве деньги? поставил вентилятор в салон и нормально! передние сидухи от хонды стали- даже крепеж не переваривал,а заднюю буду искать-может от Хюндай гетц подойдут? диски нашел недорогие по 85 долларов/шт.

Толян не гони, тут нормальные люди советуются

в мене проблема вибору брати чи ні славу 2005р газ устан ід стан 40000 тис норм їзди знаю ціна 20000грн друзі кажуть збитися такі бабки або кадет або ще їздити на вазі 06 з 79 рокуякщо можна пораду бо заз не знаю зовсім

з досвіту не знаю а з практики сусіда машина роботяга як на параметри дає жизні а вона в чустві 1 словом бомба

сегодня разогнал 170 км/час,отлично,в масло присадку добавил с молибденом,динамики 6 штук по салону воткнул подлокотник от субару форестер поставил с холодильничком между передних сидух, прямоток меня радует с 20-30 км/час нормальный подхват,расход стал чуть меньше 15 литров на 100 км, настораживает

у меня сейчас Славута 1,3 карб.с ГБО-отличный надёжный автомобиль за такие деньги.До этого была таврия с1,3 проблем никогда небыло заводилась в любой мороз,на трассе с поломками не стоял,всегда довозила до места назначения.Конечно комфорта в ней не много,но это лучше чем купить ВАЗ06,07 80-хгодов,подмазаную кучу ржавчины за бешеные деньги.Что в Славке не нравиться так это отсутствие стабилизатора в ходовке,валкая она в поворотах на Таврюхе было менее заметней.Вообшем если денег не много то покупай Славуту.

да вложив совсем чуть чуть тысяч 4000-5000 $. из неё можно такую тачку замутить,и салон и двигло,переписываюсь с парнем из Запорожья так он на свою поставил турбину,пробовал185 по трассе без натяга,короче нужно брать Славуту и вбрасывать деньжку и можно с тёлками кататься везде, блин страсть как люблю автомобили марки ЗАЗ

И много таких автомобилей в истории? Или абы попиз. Славута стоит своих денег, соответственно не нада расчитывать на комфорт живучесть и т.д. машин класом и ценой выше. Призвание Славуты ездить, и всё

Я короче с г. Элиста Респ. Калмыкия (Россия). У меня Славута 1,2 карб. У меня она всё время ломается, хотя она 40000 км 2006. А вот недавно машину перегрел и теперь она вообще не тянет не вперед, не назад. Кто нибудь может подсказать?! Очень прошу помощи , а то у нас никто в городе никто нехочет браться за ремонт.

как это нельзя, а с девченками кататься? вот я с Киева в Винницу,потом назад через Сквиру,Белую Церковь,на Киев, по Одесской трассе меньше не шёл,даже гаишников на такой же пролетал, машина очень классная, за все время кроме расходников ничего не менялось,а то что расход 15 л/100 км, так у меня такой же- кстати на А-98, лучше едет,я разницу чувствую, поэтому заправляться буду только 98-м,и через 500 км., поменяю на синтетику с полу-синтетики, и резину 195 поставлю, ан новые литые диски, за эти деньги + еще чуть чуть,лучшего не найти, да на трассе на Славутке даже прадо и лексусы вставлял-!

у меня славута то и делает что ломается всего 30000 км а уже поменял сцепление карбиратор а теперь охлаждающую житкость гонит через рашерительный и не знаю что делать.

Вообще то все менять можно. Я на своей 131 т. прошел на родном карбе. Масло не доливаю раз в год меняю только. По трассе 5.2/100 и не налегке. По охлаждающей- слей полностью подними расширительный на лоб стекло и заливай токой струйкой тогда под термостатом воздуха не останется.

привет! чтоб не тек расширительный бачок пробку до конца не закручиваем.

У меня славута люкс 1,2 карбюратор. Машина огонь.Я занимаюсь фермерством,выращиваю овощи, вот уже пятый год не отцепляю прицеп можно сказать, гружу до тонны,езжу на охоту,да и вообще сильно не ухаживаю.На удивление друзей ни чего еще не отвалилось.Поменял подшипники на ходовой,диск сцепления,ну и немного по мелочам,прошел 60т.км в движок еще не заглядывал,остальное все родное.На проходимость и по трассе жига «классика»отдыхает.Ну а если возить только одну ж-пу да ищо по городу, то ее хватит до глубокой старости.На некоторые нюансы конструкторам надо бы было обратить внимание,это отопление,охлаждение и шум.

Славута 1.2 инжектор, с 2006 года накатал 60 тис.Поменял 2 рулевые рейки(1-ю по гарантии уже на 3 тис), акумулятор через 1 год, 3 передние подшипники(с одной стороны 2 раза) , паял диодный мост, задние амортизаторы, передние стойки, опорные подшипники, шаровые 2 раза, рулевые тяги, фередо на 20 тис, 2 выхлопные, резонатор, ремень ГРМ на 55 тис.Если бы хорошие запчасти, была бы хорошая машинка, а так есть нарекания, нужно подправить шумоизоляцию, неудобные передние сидения, хочет хорошей резины ы ещо много чего по мелочам

передние сидушки от фабиа подходят и посадка класс. резину гоудиер взял нежалею. прямоток,акустика,усилок,двд,монитор12дюймов,подогрев сидушек,ковер салона 5 см толщиной-зачем шумоизоляция?

Нагар на свечах – причины возникновения

Нагар на свечах, как говорят в одном южном городе, всегда есть, был и будет, и никуда ты от этого не денешься, это закономерно и это нормально. Другое дело, что любому механику (да и опытному водителю со стажем) цвет свечей зажигания может многое сказать и о состоянии самих свечей, и о состоянии цилиндропоршневой группы (о двигателе в целом). Да и о характере и опытности самого владельца автомобиля. И это не шутка, не прикол. Установить состояние мотора, определить качество применяемых автовладельцем ГСМ (горюче-смазочных материалов), то есть моторного масла и бензина (солярки, природного газа), — можно. И это не так трудно, как может показаться на первый взгляд. О причинах появления нагара на электродах свечей, о способах борьбы с ним, а также о методах первичной диагностики двигателя по характеру и цвету нагара, мы и поговорим в этой статье.

Типы и разновидности состояния свечи

Механики и мотористы различают несколько типов состояния электродов свечей зажигания:

  • сухая свеча без нагара;
  • мокрая свеча;
  • черный глянцевый нагар;
  • черный бархатный нагар;
  • белый (светлый, серый, светло-коричневый) глянцевый нагар;
  • белый (светлый, серый, светло-коричневый) рыхлый бархатный нагар.

Если моторист выкручивает и видит чистые сухие свечи, то это означает, что, во-первых, они были совсем недавно вкручены и их пробег может составлять всего одну-две тысячи километров. А во-вторых, с данным мотором не просто всё оk, а идеальное «оk». Зачастую свечи остаются чистыми и сухими порой и на гораздо более длительный срок и на весьма солидный пробег. И такое довольно часто случается с тем автомобилем, где автовладелец с исключительной тщательностью следит за качеством ГСМ, попадающих в его двигатель. Кроме того, такой водитель никогда не «газует» и не «рвёт» двигатель. Большую часть времени мотор работает на ровных средних оборотах и никогда не остается долго работать на холостых. Такое редко, но случается, и мотористы с такими двигателями (и с такими автовладельцами) сталкиваются.

Мокрая свеча любому опытному водителю скажет, что карбюратор (или инжектор и форсунки) нещадно «переливают». Этот термин означает, что в цилиндры и в камеру сгорания попадает значительно большее количество топлива, чем это требуется для нормальной работы двигателя. Со временем эта, чрезмерно мокрая свеча однозначно покроется черным и, в начале, бархатным лохматым нагаром, который со временем закоксуется и превратится в твердый черный лаковый нагар. И двигатель остановится. Если не остановится еще раньше.

Черный нагар на свечах зажигания

В интернете довольно часто можно встретить утверждение, что, мол, черный — наиболее распространенный вид нагара. Это неправда. Наиболее распространенными видами нагара являются как раз светлые тона, потому что грамотных автовладельцев, которые следят за своим четырехколесным имуществом, гораздо больше, чем неряшливых, невнимательных и неаккуратных водителей. И это статистика!

Систематическое прохождение регламентных ТО, плановая замена свечей и диагностика систем питания и зажигания позволяют поддерживать рабочее состояние свечей и всего двигателя весьма долгое время.

Черные свечи, имеющие сухой рыхлый нагар, говорят о том, что большую часть времени двигатель работает на обогащённой топливной смеси. А «бархат» — это сажа, то есть не сгоревшие частицы топлива. Правда, это не всегда говорит о неисправности топливной системы, подобное обусловлено насыщенным городским неторопливым циклом движения в пробках и тянучках, когда и сам собственно расход «буквально растет на глазах» — а, точнее, на панели приборов, — и двигатель больше работает на холостых. Именно в таких случаях бензина в цилиндры поступает больше, чем нужно.

При диагностировании следует учитывать, что и карбюраторные и впрысковые моторы имеют различные исполнительные механизмы и управляющие программы систем питания. Поэтому выявлять неисправности (если это действительно неисправности) можно только в условиях специализированной СТО. Каждая из систем и каждая неисправность «лечится» различными методами, и в основном, на программном уровне.

В карбюраторном моторе чёрный нагар на свечах также указывает на переобогащённую смесь, но методы ее устранения тут, естественно, иные. Иногда причиной может быть негерметичность иглы и принимающего клапана под поплавком, иногда причина — некалиброванные жиклеры, но чаще всего — износ и люфты, а также замасливание и/или закоксовывание заслонки (или заслонок) карбюратора. В относительно «современных» карбюраторах типа «Солекс» переобогащенная смесь может возникать из-за сбоев в работе электронного клапана холостого хода (система ЭПХХ), а также по многим другим причинам.

Черный маслянистый нагар появляется из-за того, что в камеру сгорания попадает… моторное масло, и путей его проникновения туда из системы смазки — множество. Обычно неопытные водители начинают «лечение» с регулировки клапанов и замены маслосъемных колпачков, а когда это не помогает, тогда «сваливают вину» на просевшие поршневые маслосъемные кольца. А далее – по списку, который такому начинающему автовладельцу предложит ушлый моторист. А правильным направлением любого ремонта является предварительная диагностика, и проведена она может только при применении весьма специфического инструментария.

Из личного опыта

Грамотный моторист или просто опытный водитель может определить состояние двигателя (и тех же свечей зажигания) даже по состоянию… выхлопной трубы и по цвету самого выхлопа. Без вывинчивания свечей.

Например, серая сухая и черная, и даже при этом «слегка бархатистая», внутренняя поверхность выхлопной трубы указывает на удовлетворительное состояние двигателя. А вот «толстый-толстый слой черного шоколада», остающийся на пальце, проведенном изнутри трубы, указывает на то, что двигатель «гонит масло». Случаются также еще и белый пар, и черный откровенно сажевый выхлоп, и серый выхлоп, но… тогда уже — к доктору, то есть, в моторный цех профильного автосервиса.

Белый нагар на свечах зажигания

Подобный тип нагара указывает, скорее, на нормальное состояние двигателя и его систем. Белый нагар на свечах (и он, кстати, бывает светло-серым, светло-коричневым) — это нормально, однако и тут имеются нюансы.

Совсем-совсем откровенно белый нагар обычно появляется из-за бедной топливной смеси, а также (и особенно в карбюраторных моторах) из-за слишком большого угла опережения зажигания, выставленного на трамблёре (прерывателе-распределителе). Некоторые автомеханики также склонны считать, что «излишне бледный» цвет нагара может указывать на применение свечей, не соответствующих калильному числу, установленному производителем для этого типа моторов или вообще для конкретно этого двигателя. Подобное несоответствие «лечится» путем подбора правильных комплектующих, согласно регламентам завода-изготовителя данного автомобиля или данного двигателя.

Замечу в скобках

Гораздо большее внимание при выкручивании свечей нужно обращать не столько на цвет нагара, сколько на длину и состояние электродов свечей — центрального и бокового (или боковых). Увеличенный зазор между ними может повышать перерасход топлива до 25 (двадцати пяти) процентов.

А это — на четверть нормы!

Также следует обратить внимание на коричневый ободок изолятора свечи в районе ее резьбовой части. Наличие коричневого ободка говорит о том, что «свеча горит» или «свеча пробита». И эти последние два параметра куда существеннее, чем цвет нагара (хотя при диагностике двигателя и этим «симптомом» пренебрегать не следует).

Цветные нагары

Да, в практике случаются и такие. Красный нагар может указывать на то, что реализатор топлива для увеличения октанового числа бензина (а также с целью увеличения его цены) добавляет в него специальную присадку ферроцен, которая в своем химическом составе имеет железо, отсюда и цвет нагара. Цена подобной присадки, тем более для оптового закупщика, весьма заманчива, а водители реально отмечают, что «машина вдруг поехала».

Желтый и зеленый нагары также отмечаются на интернет-форумах и в разговорах с мотористами, но подобное явление не считается массовым, и рекомендация тут проста — смените место заправки своего автомобиля. Продавец топлива может использовать некие экзотические присадки, когда и «машина едет», и себестоимость топлива (для продавца) значительно падает. Подобные фокусы характерны для несетевых мелких АЗС, именно поэтому со всех страниц солидных автомобильных изданий звучат рекомендации типа: «Заправляйтесь на проверенных брендовых автозаправочных станциях».

Как почистить свечи зажигания

Наиболее эффективными опытные водители и механики считают два способа:

  • прожечь (прокалить) свечи;
  • отмочить свечи в растворе керосина, толуола и им подобных агрессивов.

Как почистить свечи зажигания, если это происходит в условиях производства? В кузнечном цеху, если такой есть на данной СТО, а также газовой горелкой либо паяльной лампой. Нагар при этом частью сгорает, а частью отваливается от электродов свечи, и его остатки удаляют специальной железной щеткой, которой пользуются сварщики и рихтовщики.

В домашних (гаражных) условиях пользуются той же паяльной лампой либо выкладывают свечи веером на бытовой газовой горелке. Остатки убираются так же щеткой либо наждачной бумагой.

Как часто нужно менять свечи зажигания

С одной стороны, существует старое шоферское правило — мол, нужно менять все свечи накануне зимы. С другой стороны, все современные автомобили, имеющие теперь не батарейное зажигание, а электронное, и работающие на свечах последних поколений, умеют беспроблемно и без их замены проехать и две и даже порой три-четыре зимы. Поэтому рекомендация тут проста и однозначна — все подобные регламенты прописаны в ваших Сервисных книжках и Инструкциях по эксплуатации, включая не только сроки и пробеги, но и типы свечей, рекомендованные производителем автомобиля.

Однако наиболее верным решением будет (в случае начинающихся проблем) обратиться на станцию техобслуживания профильную вашей марки автомобиля. Найти и выбрать ближайший к вам и нужный вам «правильный» автосервис поможет сайт Аutоbооkіng.

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужна замена свечей зажигания? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector