Неисправности бензонасоса приора 16 клапанов

Советы для автомобилистов

На легковом автомобиле Лада Приора, как и на остальных автомобилях с инжекторным двигателем, алгоритм работы электрического бензонасоса заключается в следующем:

— как только водитель включает зажигание, он должен услышать в течении 3-4 секунд шум, заработавшего бензонасоса, который поднимает давление бензина в топливной рампе для того, чтобы двигатель смог нормально завестись;

— после поднятия давления в топливной рампе, бензонасос отключается;

— далее, водитель поворачивает ключ зажигания в положение «стартер», в результате чего, начинает вращаться коленчатый вал двигателя и сразу же срабатывает датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), импульсы которого идут в электронный блок управления (ЭБУ);

— ЭБУ, в свою очередь, включает в работу реле, при замыкании контактов которого, подаётся напряжение на клеммы бензонасоса и если он исправен, то начнёт выполнять свою функцию, заключающуюся в подаче бензина из бака в топливную рампу;

— а если прекратит вращение коленвал, то ДПКВ прекратит подачу импульсов в ЭБУ, которое обесточит реле, его контакты разомкнутся и бензонасос прекратить работу;

Зная этот алгоритм, водителю гораздо легче найти неисправность, в результате которой бензонасос отказывается работать. Но стоит добавить, что все электрические цепи защищаются предохранителями и поиск неисправности обычно начинают с их проверки. Учитывая то, что вариантов включения бензонасоса два: ключ зажигания в положении «зажигание включено» и ключ зажигания в положении «стартер». То и проверять придётся два предохранителя, которые расположены в боковине тоннеля со стороны переднего пассажира.

При включении зажигания, электрический ток с АКБ идёт через предохранитель F1 (15 А) в цепь главного реле К1, которое подаёт плюс на катушку реле бензонасоса, в результате чего замыкаются его контакты и напряжение подаётся на клеммы бензонасоса. Через несколько секунд, контролёр, собрав необходимую информацию, отключает главное реле, а раз электрический ток шёл на бензонасос через него, то и бензонасос естественно отключается. А когда ключ зажигания поворачивают в положение «стартер», электрический ток с АКБ идёт через предохранитель F3 (15 А), а реле бензонасоса К2, включает в работу ЭБУ, по сигналу ДКПВ. Вот поэтому то, водителю и нужно проверять оба предохранителя.

В случае выхода из строя, хотя бы одного из выше указанных устройств, даже исправный бензонасос работать не будет. А проверить состояние самого бензонасоса, можно путём подачи напряжения на его клеммы непосредственно напрямую с АКБ.

Всем привет!
Совсем давно, когда ездил на диагностику, мастера сказали, что в моей Приоре слабое давление в рампе. Не стал делать, т.к. поломка не смертельная, да и средств не было на тот момент. И вот буквально, в последние три дня у меня еле-еле заводилась машина, раза с 7ого. Включаю питание, бензонасос работает секунду и отключается, начинаю заводить — шиш! Ещё раз — такая же фигня! На третий раз бензонасос вовсе не включается…на шестой раз уже педалью газа помогаю и на седьмой раз — завелась!
Помчал в гараж снял бензонасос, пошатал проводки, помыл фильтр, поставил…ни чего не изменилось!

Полез в предохранители и релюхи.

Потом, я обратил внимание, что на заведённой машине бензонасос работает отлично, стоит заглушить и включить питание — ноль реакции. И ещё, на панели приборов начинает мигать иммобилайзер (жёлтая машинка с ключом).

Полез в инет на телефоне…попадалось много статей, где люди пишут, что на ключе, который с кнопками, может перетянут быть болт. Что за фигня? Из-за болта на ключе может не завестись машина?! Решил попробовать…отпустил болт и…О БОГИ! Насос зажужжал и машина завелась! Совпадение? Хотите верьте хотите нет!
Пишут, что припайка фиговая и со временем что-то клинит и иммобилайзер не видит ключ. Раскрутил, почистил. Теперь думаю пока прокладку резиновую вырезать, чтоб не защёлкнуть две половинки ключа. Или просто новый ключ купить.

Какое давление топлива должно быть на приоре

Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы.
Как измерить давление в топливной системе своими руками
Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.
Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?
2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)

Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?
На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.

При диагностике замеры давление в системе делают по разному:

Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой

Какой допустимое давление в топливной рампе ?
Чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь.
Пример, когда проблем в топливной системе нет: при работе на холостых давление — 2.5атм, при снятии трубки с регулятора 3.3атм, а при пережатии сливной трубки 7атм. При подгазовке подпрыгивает до 3атм и обратно восстанавливается на 2.5атм.
Как определить состояние регулятора давления топлива (РДТ) ?
подключение бензонасоса без запуска двигателяОпределить неисправность РДТ можно двумя способами:

Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)
Как определить состояние бензонасоса ?
Для того, чтобы определить неисправность бензонасоса нужно проверить бензонасос «в стенку» (давление нулевой подачи или «на пробку»). Говоря понятным языком — это давление, которое развивает бензонасос. Именно по этому параметру этот параметру можно определить ресурс бензонасоса. При износе насоса этот параметр постепенно уменьшается. Когда давление «в стенку»:

проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)

Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.

Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.

Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.

Как проверить состояние топливной системы без манометра ?
Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.

Кстати, если давление в топливной рампе всего 1атм и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке !
Заключение
Теперь, если Вы заглохли в дали от города, то выполнить диагностику автомобиля своими руками в полевых условиях для Вас не проблема ! Интенсивный разгон машины без провалов и дерганий — первый признак исправной топливной системы автомобиля ! Если после такой диагностики проблемы остались, тогда обратите внимание на другие моменты (компрессия в цилиндрах, модуль зажигания, ДПДЗ и прочее).

Проверка давления в системе питания двигателя

Давление в топливной рампе можно проверить обычным манометром (например, от шинного насоса). Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра»).
Снимаем пластмассовый экран двигателя. На резьбовой штуцер манометра надеваем маслобензостойкий армированный шланг (с внутренним диаметром 12 мм) и закрепляем его хомутом.

Отворачиваем пластмассовый колпачок штуцера на топливной рампе

Колпачком колесного вентиля выворачиваем золотник из штуцера топливной рампы.
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом. Надеваем провод на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи.
Включаем зажигание. При этом должен включится топливный насос, работу которого можно проконтролировать на слух.

Измеряем давление топлива в системе…
…которое должно быть равным 3,6–4,0 бар. После остановки насоса давление может незначительно снизиться и затем стабилизироваться на некоторое время. Если давление в системе больше 4,0 бар — неисправен регулятор давления топлива.
Пониженное, но стабильное давление топлива в системе питания может быть вызвано засоренностью топливного фильтра или сетчатого фильтра топливного модуля, а также неисправностью топливного насоса или регулятора давления топлива.
Для проверки топливного фильтра на загрязнение его необходимо снять (см. «Замена топливного фильтра»), слить из фильтра остатки топлива и через отрезок шланга продуть (можно ртом). Сопротивление проходу воздуха при продувке должно быть незначительным. В противном случае заменяем топливный фильтр новым, который рекомендуем всегда иметь в запасе. Проверку состояния сетчатого фильтра топливного модуля проводим после демонтажа и разборки модуля (см. «Снятие и разборка топливного модуля»). В случае сильного загрязнения сетчатого фильтра очищаем и промываем его.
Если давление топлива в системе питания двигателя низкое и продолжает падать после выключения насоса, то причиной этого может быть негерметичность соединений топливного модуля, неисправность насоса, а также негерметичность форсунок.
Для поиска причины неисправности вновь включаем топливный насос, и после его остановки полностью пережимаем резиновый шланг, подводящий топливо к топливной рампе. Если при этом давление стабилизируется, то негерметичен топливный модуль либо неисправен насос. Если же давление продолжает падать — негерметична одна или несколько форсунок. Негерметичную форсунку, как правило, можно определить по темному цвету ее распылителя, на котором присутствуют закоксовавшиеся капли топлива.
Для проверки исправности регулятора давления топлива следует подсоединить шланг манометра непосредственно к выходному штуцеру топливного модуля. Включив зажигание, измеряем давление топлива. Если давление топлива в системе низкое, но стабильное, значит, регулятор сбрасывает давление слишком интенсивно и его необходимо заменить.

Машина дергается, пропала резвость или двигатель плохо заводится? Одна из причин подобных неисправностей может быть связана с давлением топлива. Рассмотрим инструкцию по замеру давления в топливной рампе, а также особенности, которые могут возникнуть в ходе этого мероприятия.

Проверка давления топлива выполняется аналогично для всех автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста, Нива 4х4 и XRAY), т.к. все эти модели имеют однотипные двигатели.

Процесс проверки давления в топливной системе

Потребуется: воздушный (а лучше водяной) манометр, на который нужно одеть шланг диаметром 12 мм и затянуть хомутом. Двигатель должен быть холодным, а генератор закрыт тряпкой.

Вывернуть колпачок контрольного штуцера на топливной рампе (фитинг). Возле ГРМ (справа по ходу движения), либо слева возле маслозаливной горловины (для двигателя ВАЗ 21129);
Вывернуть золотник из штуцера, используя колпачок колесного вентиля. В этот момент из-за остаточного давления в рампе брызнет бензин (можно предварительно сбросить давление рампе, сняв предохранитель с бензонасоса на заведенном моторе и ждать пока он не заглохнет).
На штуцер рампы надеваем шланг манометра и закрепляем его хомутом;
Включаем зажигание. Включится топливный насос;
Проверяем показания на манометре.

Какое давления должно быть в топливной рампе? На моделях ВАЗ 2110, 14-15, 99 оно должно быть в пределах 2,8 – 3,2 бар. На современных двигателях (Приора, Гранта, Калина, Веста, XRAY и др.) давление должно быть равным 3,6–4,0 бар. Процесс также показан на видео:

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

Засоренный топливный фильтр;
Засоренный фильтр бензонасоса;
Неисправность топливного насоса;
Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

негерметичность соединений бензонасоса;
негерметичность форсунок;
неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Неисправности бензонасоса приора 16 клапанов

Лада Приора (2013+). Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:

автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.

Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.

Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:

неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.

Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:

-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.

Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Электромоторчик бензонасоса

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.

Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.

Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.

Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.

Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Диагностика неисправностей бензонасоса ВАЗ 2110

Каждый автомобилист знает, что его транспортное средство будет неспособно к работе без двигателя, которое является ключевым элементом автомобиля и заставляет его двигаться. А двигатель не будет работать самостоятельно без топлива, а соответственно и без комплектующей детали, которая обеспечивает его подачу. Этот важнейший элемент – бензонасос. Он необходим для обеспечения постоянной подачи топлива к двигателю, а также создания достаточной мощности для работоспособности транспортного средства.

В процессе эксплуатации автовладельцы ВАЗ 2110 могут столкнуться с некоторыми сложностями, связанными с данным элементом. Неисправности бензонасоса ВАЗ 2110 инжектор могут быть следующими:
• выход элемента из строя из-за поломки;
• загрязненный бак или некачественный бензин с посторонними вкраплениями, которые загрязняют фильтр насоса.
Владельцы отечественных транспортных средств могут с уверенностью заявить, что при необходимости в магазинах автозапчастей можно найти абсолютно любую деталь, в том числе и топливный насос ВАЗ 2110. Главное – подобрать изделие от надежного и проверенного производителя, успевшего давно зарекомендовать себя на рынке. При грамотном использовании, качественном топливном средстве и своевременном обслуживании изделие прослужит вам более ста тысяч километров пробега.
Существуют основные признаки неисправности бензонасоса ВАЗ 2110 инжектор, при которых обязательно стоит предпринять действия по проверке данной комплектующей:
1. Громкий шум, который элемент ранее не издавал.
2. Транспортное средство отказывается набирать обороты, а также не двигается при включении первой или второй передачи.
3. Автомобиль двигается рывками и странно ведет себя на дороге.
4. Работа двигателя внезапно прекратилась.

Каждую из неисправностей бензонасоса ВАЗ 2110 необходимо тщательно рассмотреть, чтобы понимать, что делать при столкновении с ними.

Недостаточный уровень давления в системе

Для того чтобы понять, сколько элемент сможет еще поработать, необходимо обратить внимание на ряд параметров. Первое, что вам потребуется сделать – это проверить давление нулевой подачи в системе. Для этого вам необходимо резко пережать обратку. Теперь посмотрите, какой уровень давления демонстрирует элемент.
• 7 кгс/см2 – показывают новые модели зарубежных производителей;
• 5-6 – новые модели отечественного производства;
• 4 – проработает еще какое-то время, но будьте готовы к скорой его замене.
Важно учитывать тот факт, что требования к показателям у разных производителей будут разными, поэтому читайте и их рекомендации по поводу этих деталей. Некоторым моделям будет достаточно только чистки фильтров или замены реле бензонасоса ВАЗ 2110. Другим моделям при тех же показателях потребуется немедленная замена.

Существует еще одна довольно простая методика проверки работоспособности представленной детали. Снимите провод, подающий топливо, и подайте питание на насос. В течение одной минуты должно набежать около полутора литров. В случае, если объем топлива будет меньшим — скорее всего, понадобится чистка фильтра бензонасоса. В большинстве случаев сетка фильтра загрязнена и представляет собой определенный барьер для топлива.

Транспортное средство издает шумы, которые вы ранее не слышали

Вряд ли вы сможете решить данную проблему самостоятельно, при этом не разбирая и детально не просматривая этот элемент автомобиля. Шумы могут появляться из-за того, что срок эксплуатации насоса подходит к концу и в скором времени его придется заменить. Второй вариант, при котором могут появиться вибрации, а также посторонние звуки – это загрязненность сетки фильтра или применения не оригинального фильтра в системе. В любом случае, посторонний звук станет одной из первых причин необходимости обращения за помощью в профессиональную автомастерскую. Обращение к профессиональным мастерам рекомендуется даже в том случае, если больше никаких признаков вы не замечали.

Проблема с двигателем: отказывается заводиться

Прежде чем переживать за состояние самого бензонасоса, подумайте о работоспособности некоторых его комплектующих, например – реле. Реле бензонасоса располагается в блоке предохранителей, который расположен в консоли недалеко от пассажирского сиденья. Для начала попробуйте «перезагрузить» данный объект – то есть переставить реле: данная деталь может просто отходить. В случае, если это не помогло, то скорее всего, вам придется обращаться к специалистам в сервисный центр.

Лайфхак: бензонасос Приора — цена, как проверить и поменять

Топливный насос Приоры обеспечивает беспрерывное движение бензина к инжектору. Только после того, как мотор получит достаточный объем топлива, он сможет запуститься, а затем и работать, чётко выполняя свои функции.

Недостаток бензина приведет к самым нехорошим последствиям. Бензонасос автомобиля Приора это такое ведро с моторчиком и шлангами, оно стоит под задним сиденьем, возле бензобака. Цена многосостовная, так ка система, состоит из многих запчастей: Реле, моторчик, предохранитель, шланги и другие детали. В топливной системе(рампе, бензонасосе) должно быть давление 3,6–4,0 бар. Если оно отличается, система не будет работать как надо. Цена только бензонасоса автомобиля Приора от 2000 рублей. Согласитесь не мало для ведра:). Бензонасос в сборе обойдётся от 3500 руб. Посмотрите ниже на фото топливный насос в сборе.

При повороте ключа не слышен звук, это значит, что не работает бензонасос. Причин тут может быть несколько: даже предохранитель может быть замешан в неисправности — читайте статью до конца и узнаете все неисправности системы.

Штатный топливный насос на Приору – артикул и цена
Где находится предохранитель и реле бензонасоса на Приоре
Основные неисправности бензонасоса на Приоре
Производители и цены аналогов
Как снять и поменять бензонасос на Приоре
Как проверить бензонасос на автомобиле Приора
Замена сетки бензонасоса автомобиля Приора
Для замены фильтра топливного насоса проведите следующие действия:

Штатный топливный насос на Приору – артикул и цена

Каталог комплектующих на Приору называет всю систему «Системой подачи топлива». Она состоит из нескольких частей:

Передняя трубка для горючего вещества 1119-01104013-00 – около 250 рублей.
Передний шланг 2110-11104218-00 – 600 рублей.
Трубка топливного фильтра 2110-1110422205 – 800 руб.
Бензиновая трубка 2110-11104056-00, цена – 400 руб.

Трубопроводы: они подключаются непосредственно к плоской емкости, – бензобаку – а затем отходят от него в направлении к мотору.

Система улавливания паров

Клапан продувки адсорбера 2170-01164042-00, цена – 1 200 рублей.
Шланг длиной 90 см 2110-31164109-10 – 450 рублей.
Трубка паропровода 2170-01164084-00 – 120 рублей.
Средняя трубка паропровода 2170-0116424800 – 600 рублей.
Передняя пароотводящая трубка 2170-01164244-02 – 200 рублей.
Трубка адсорбера 2170-01164282-02 – 350 руб.
Адсорбер 2170-01164010-01 – 750 руб.
Сепаратор 2170-01164005-02 – 1700 руб.

Рампа и форсунки

Рампа в сборе 118-01144010-00, цена – 10 000 рублей.
Уплотнительное кольцо 2112-01104252-00, цена – 400 рублей.
Форсунка (одна) 1118-01132010-00, цена – 1500 рублей.

Наконец, самое главное – узел системы бензанасос на Приору (16 клапанов), изготовленный фирмой Bosch: 2110-11139009-00, цена – от 2 000 рублей, его ресурс составляет вплоть до 200 000 км пробега. Фильтр топливного насоса автомобиля Приора – 1118-11392-00, цена – 50 рублей.

Где находится предохранитель и реле бензонасоса на Приоре

Предохранитель бензонасоса автомобиля Приора находится так: если убрать под левой ногой пассажира, защитный щиток, там они прикреплены на плате справа. Как ниже на рисунке. Его номер – F3 (15). Реле бензонасоса – К2.

а вот видео о том как туда попасть

Основные неисправности бензонасоса на Приоре

Зачастую, на автомашине не работает устройство для подачи топлива в двигатель, по причине того что сеточка засорилась, или топливный фильтр забился – они преграждают путь горючему веществу по магистралям, так что двигателю фактически не с чем работать. При таких случаях будет достаточно поменять фильтр. Но неисправности бензонасоса автомобиля Приора могут проявляться по-разному:

После того, как ключ в замке зажигания проворачивается до включения зажигания, отсутствует характерный звук подкачки. При идеальных условиях всегда нужно дожидаться, когда насос подкачает топливо, а уже после этого запускать двигатель. Проще говоря: не работает и не качает топливо топливный насос автомобиля. Неисправность электроцепи топливного насоса.
При включении зажигания слышно, как насос подкачивает горючее вещество к машине, мотор запускается. Но как только водитель делает попытку проехать всего чуть-чуть, автомобиль глохнет. Когда машина стоит на месте (на холостых оборотах), она потребляет меньший объем топлива в каждом цикле. А когда она начинает движение (даже без нажатия педали газа), требуется больший объем жидкости, но она не поступает к форсункам. Насос не успевает подкачивать бензин.
При движении машина «кивает», а затем глохнет. Для поддержания стабильной скорости при движении, а также для ускорения бензонасос должен периодически подавать больший объем горючего вещества. Если он не может это сделать, двигатель «захлебывается» от воздуха – ему нужен бензин.

В последних двух случаях, скорее всего, придется заменить сеточку устройства для подачи топлива в двигатель. При худшем раскладе последует его замена.

Производители и цены аналогов

Ожидание автовладельцев к аналогам – это поддержание нормального давления в системе топливоподачи. Если электрическая система будет довольно слабой, нет никакого смысла ставить ее. Есть список проверенных устройств для подачи топлива в двигатель, которые были хорошо оценены другими владельцами, подходят по своим параметрам, для замены штатного устройства:

Соатэ 21101-1139-01, цена – 1 600 рублей.
Bosch 0580-453-453, стоимость – 4 500 рублей.
Пекар 2110-11139009-00, цена 3 100 рублей.
Stellox 10-01202-SX, стоимость – 1 000 руб.
Stellox 10-01680-SX, стоимость – 3 000 руб.
STARNER 2112-11390-09, стоимость – 1000 руб.
Masuma MPU-103, стоимость – 2 800 руб.
Denso DFP-0105, по цене – 3 200 руб.

Как снять и поменять бензонасос на Приоре

Чтобы снять топливный насос на автомобиле Приора, придется изрядно подготовиться. Поскольку система довольно сложно устроена, при ее демонтаже придется взаимодействовать со многими деталями машины. Начать стоит с того, чтобы скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Замена устройства для подачи топлива в двигатель проводится в рамках демонтажа топливного модуля:

Откройте заднюю дверь. Под подушкой дивана найдите пластмассовые заглушки. Снимите их, слегка надавив. Вы увидите крепеж дивана.
Отверните гайку головчатым ключом «10».
Потяните крепеж к себе. Выполните то же действие с другой стороны.
Вытащите подушку дивана.
Если необходимо – демонтируйте спинки, хотя они не будут сильно мешаться.
На пол кузова поставьте тазик или другую емкость.
Найдите черный квадратный металлический лючок, который прикрыт шумоизоляцией. Отогните ткань, приступите к демонтажу лючка.
Крестообразной отверткой отверните саморезы. Уберите лючок.
Вы увидите верхушку топливного модуля, а поверх него – несколько проводов. Отожмите фиксатор, который удерживает жгут, отсоедините провода от модуля. Также к крышке узла системы топливоподачи подведены два маленьких шланга. Один отвечает за подачу бензина, другой – за отправку.
Держите шланг прямо около места крепления к модулю, а затем проворачивайте его вплоть до того, как увидите сверху зеленые вставки – это фиксаторы. Зажав их, потяните к себе шланг. Топливо сливайте в емкость.
Отверните гайки крепления, которые держат прижимную пластинку, при помощи головчатого ключа «10». Достаньте прижимную пластинку.
Теперь предстоит аккуратный процесс демонтажа модуля. Обратите внимание, что в непосредственной близости от него находится часть датчика топлива, которую нельзя задевать. Поэтому, доставая узел системы топливоподачи, постарайтесь сделать свои движения максимально плавными.
Модуль сразу же направьте над емкостью – с него будет стекать бензин.

Далее, для того чтобы освободить топливный модуль, проделайте следующее:

Отсоедините минусовой провод от регулятора давления топлива. Отсоедините жгут, зажав фиксатор.
Отсоедините провода от насоса.
Отожмите фиксаторы, которые удерживают датчик топлива в одном положении.
Передвиньте датчик горючего вещества по пазам, а затем снимите его.

Перед тем, как выполнить замену, следует проверить узел системы топливоподачи.

Как проверить бензонасос на автомобиле Приора

Согласно данным автоВАЗа штатный насос для ВАЗ-2170 должен качать 60 литров бензина за час. Для того, чтобы его проверить на своём автомобиле, сделайте следующее:

Прокрутите ключ в замке, включив зажигание.
Снимите реле топливного насоса аккуратным движением.
Поставьте перемычку между контактами 30 и 87.
Прислушайтесь, есть ли знакомый звук подкачки топлива.Если услышите, что подкачка проходит нормально, можете отвести ключ обратно. Для того чтобы «починить» машину, поменяйте предохранитель.

Если устройство для подачи топлива в двигатель не останавливается, проделайте следующее:

Проверьте напряжение на фишке насоса при помощи мультиметра.
Проверьте подачу «массы» на фишку насоса.
Очистите топливный модуль от бензина (даже стоит протереть тряпкой!), затем подайте +12 В к нему. Это «прямая» проверка его работоспособности.

Замена сетки бензонасоса автомобиля Приора

Чтобы произвести замену сетки устройства для подачи топлива в двигатель, придется продолжить разбор топливного модуля. Сетка бензонасоса стоит не так дорого, но является довольно важным элементом – ее замена может спасти от покупки нового топливного фильтра и продлить старому устройству срок службы.

Ремонт бензонасоса, он же топливный насос на приоре

Добро пожаловать!
Бензонасос – без него бы автомобиль не ехал, а двигатель бы и вовсе не завёлся даже, всё дело в том что при помощи данного агрегата топливо которое находится в бензобаке поступает из него, в двигатель автомобиля и в связи с этим двигатель у автомобиля начинает работать, но со временем данный насос начинает всё хуже и хуже качать топливо из бензобака в двигатель автомобиля и поэтому машина начинает тупить, потому что бензин поступает не в тех количествах в которых нужно.

Примечание!
Очень многие люди в основном идут в автомагазин и покупают новый топливный насос для автомобиля, но можно этого и не делать, так как заменив пару деталей в нём его можно будет вернуть к жизни за более меньшие деньге, но для того чтобы произвести ремонт данного насоса, вам нужно будет запастись некоторыми инструментами а именно: Возьмите с собой отвёртку и пассатижи, а так же рекомендуем вам производить замену в гараже или же на охраняемой стоянки, потому что когда вы снимите бензонасос с машины она уже у вас не заведётся, поэтому вам нужно будет оставить машину в охраняемом месте и закрыть её потому что только сняв сам насос можно понять в чём дело, а когда машину вы закроете идите (Если есть по близости) или же езжайте на другой машине в автомагазин и покупайте все неисправные детали, которые будут выявлены в ходе его разборки!

Краткое содержание:

Где находится топливный насоса?
На большинстве автомобилей авто Вазовского производства, данный насос находится под подушкой заднего сиденья, поэтому чтобы вам можно было достать его, сперва снимите подушку с сиденья автомобиля и после чего вы увидите небольшой квадратный лючок который ещё на фото указан стрелкой, так вот под этим лючком и располагается сам насос, а лючок крепится всего лишь на двух винтах отвернув которые вы получите доступ к самому насосу.

Когда нужно ремонтировать топливный насос?
Его нужно ремонтировать в том случае, если он начал подавать признаки того что он по не многу умирает, вследствие чего он начинает плохо качать бензин в двигатель и вследствие чего машина хуже едет, но умирать по сути сам насос может не только в случае выхода его из строя, а так же из-за того что засорилась сеточка у него, а при засорение этой сеточки машина начинает ехать точно так же как будто бензонасос умирает, а именно она начинает время от времени дёргаться при нажатии на педаль, у автомобиля падает мощность, а так же он начинает глохнуть на холостом ходу.

Примечание!
В данной статье будет описываться не только то как нужно чинить топливный насос чтобы машина начинал нормально ехать, здесь ещё затронуты такие моменты как замена датчика уровня топлива, вить датчик который следит за топливом в бензобаке иногда приходит в негодность и сообщает вам об уровне топлива совсем неверные данные, а вся суть в том что данный датчик встроен в сам бензонасос и поэтому о том как его снять было тоже написано в данной статье о ремонте!

Как отремонтировать бензонасос, он же топливный насос на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Прежде чем начать, давайте же взглянем на сам бензонасос и разберём из чего же он состоит, чтобы потом при его разборке понимать какая деталь скорее всего пришла в негодность, так вот состоит этот насос во-первых из самого корпуса как видно на фото ниже, так вот внутри этого корпуса находится регулятор давления топлива (Он указан красной стрелкой), а так же сам топливный насос, а на наружной части этого корпуса располагается тот самый датчик который измеряет уровень топлива в бензобаке вашего автомобиля, этот датчик состоит из рычажка, поплавка (Поплавок указан синей стрелкой) и конечно же из проводов которые идут на приборную панель от этого датчика, так вот когда поплавок деформируется или же деформируется его рычажок или же что то случается с проводкой, то приборная панель начинает выдавать не верные результаты об оставшимся уровне топлива или же вообще стрелка будет лежать и не двигаться!

Теперь идём дальше, когда выходит из строя сам бензонасос который находится внутри этого корпуса и который для наглядности ещё показан на фото ниже, то машина начинает себя неправильно вести, а именно как ужу было сказано ранее, начинает дёргаться когда жмешь на педаль газа, глохнет на холостом ходу и не развивает полную мощность, такая же история будет и с регулятором давления который указан на фото выше красной стрелкой и с той самой сеточкой о которой говорилось ранее в статье! (На самом деле сам топливный насос состоит ещё из очень многих деталей, но здесь были описаны самые главные поэтому зная их можно уже понимать что скорее всего вам нужно будет именно менять в вашем автомобиле)

Разборка:
1) В самом начале операции вам нужно будет снять сам топливный насос с автомобиля, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена бензонасоса на ВАЗ».

Примечание!
В той статье на которую дана ссылка выше, будет пункт «Примечание!» так вот внимательно прочтите его и если вам будет нужно то сделайте проверку давления в системе питания, для того чтобы на 100% убедиться в том что неисправен именно топливный насос!

2) Затем когда бензонасос будет снят, разыщите на корпусе модуля сливную трубку и после чего поддев отвёрткой снимите её с корпуса насоса.

3) Следом возьмитесь рукой за верхнюю крышку, и потянув за неё вверх чуть поднимите корпус топливного насоса, но только когда будете поднимать не повредите направляющие, а так же при помощи отвертки как показано на маленьком рисунки ниже, снимите с одной из направляющих стопорное кольцо но не потеряйте его, так как оно очень маленькое и найти его потом будет трудно.

4) Теперь от того самого регулятора давления топлива об котором было сказано ранее, отсоедините кончик провода идущего на массу.

5) Далее вам нужно будет извлечь разъём проводов от промежуточного разъёма, для этого сперва нажмите на фиксатор который удерживает разъём при помощи отвёртка (см. фото 1), а затем когда фиксатор будет нажат просто потяните за разъём и вследствие чего его извлеките (см. фото 2).

6) Затем вам нужно будет разыскать ещё один разъём проводов который подсоединяется уже к самому бензонасосу и нажав таким же образом на фиксатор который крепит этот разъём, отсоедините разъём от насоса.

7) Следом чуть разведите в боковые стороны оба фиксатора которые крепят датчик уровня топлива (Указаны стрелками) и после чего потянув за эти фиксаторы и помогая за нижнюю часть самого датчика (Нижняя часть указана синей стрелкой) снимите датчик с корпуса как показано на маленьком рисунке.

Примечание!
Если у вас датчик находится в хорошем состоянии и вы не собираетесь его менять и будет устанавливать обратно, то рекомендуем вам капнуть немного бензина на тряпку и промыть с её помощью контакты реостата датчика, а когда контакты будут промыты протрите все места куда наносился бензин ветошью смоченной в спирте, но только ветошь выбирайте хорошую чтобы не оставляла волокон и грязи на контактах!

8) Теперь возьмите в руки отвёртку и с её помощью извлеките из фиксатор который крепит регулятор давления топлива а находится он в кронштейне, как показано на обоих фотографиях ниже:

Примечание!
Когда данный фиксатор будет вынут, вслед за ним извлеките сам регулятор давления топлива из верхней крышки как показано на рисунке 1, а когда он будет вянут возьмите его в руки и осмотрите оба уплотнительных кольца (см. фото 2), сильно обжатые, а так же затвердевшие и надорванные кольца замените на новые, поддев их и сняв для этого отвёрткой!

Кой что ещё, прежде чем установить новые кольца обязательно рекомендуем вам их смазать небольшим слоем либо консистентной смазки, либо обычным моторных маслом!

9) Далее разыщите на корпусе топливного насоса несколько фиксаторов (Один из них указан стрелкой) и нажмите на все эти фиксаторы рукой, чтобы они ушли назад и тем самым отщёлкнулись, а когда все эти фиксаторы будут отщёлкнуты, потяните за верхнюю крышку топливного насоса по направляющим и тем самым снимите её, как показано на маленьком рисунке ниже:

10) После того как корпус будет разъединён с нижнем корпусом (Его ещё называют модульным корпусом), возьмите в руки отвёртку и с её помощью подденьте ту самую сеточку (см. фото 1) которая может быть загрязнена и может потребоваться её замена, так вот когда сеточка будет поддета вследствие чего снимите её (см. фото 2), а после того как она будет снята замените её либо же в противном случае промойте тщательно в бензине и вытрете её.

Примечание!
Данную сетку снимайте только в том случае если она будет загрязнена, хотя в автомагазине она стоит в районе 50 рублей поэтому если всё же вы уже сняли топливный насос то есть смысл её заменить, чтобы потом просто опять не разбирать ничего, но это только наше мнение, как будете делать вы решаете только вы сами, но всё же если эта сеточка будет чиста то в любом случае менять её не имеет смысла!

Кой что ещё, если вы всё же решите вынуть эту сетку, то когда будете устанавливать её же или же новую на место, обязательно перед установкой извлеките стопорную шайбу и после чего при помощи пассатижей выправьте её и установите обратно на своё место!

11) И в завершение научим вас снимать сам топливный насос, для этого вам нужно будет всего лишь отжать пластмассовый фиксатор который указан стрелкой на первом фото и потянув за сам насос извлеките его из корпуса в котором он располагается (см. фото 2).

Сборка:
Все детали которые вы сняли во время разборки топливного насоса, устанавливаются на свои места в обратном порядке снятию.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядный пример того как разобрать топливный насос, вы можете увидеть в видео-ролике ниже.

Неисправности бензонасоса приора 16 клапанов

Признаки неисправности бензонасоса.

Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.

Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже

Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.

Принцип работы и устройство бензонасоса.

Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.

Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.

Признаки неисправности бензонасоса.

Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.

Двигатель не запускается. Звука насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах.
Двигатель не запускается, хотя при этом отдельные вспышки в цилиндрах происходят. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу. Однако нажатие на акселератор вызывает остановку работы двигателя. Поднять обороты до средних возможно, но при попытке тронуться глохнет мотор. На свечах присутствует черный налет. Бензонасос работает с меняющимся звуком.
Потеря мощности. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Также при этой неисправности возможны случаи, когда после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком раннее зажигание либо поступает обедненная смесь.
Шум при работе автомобиля. Писк, скрип, гул – это может говорить о механическом повреждении бензонасоса. Или о сильном загрязнении фильтрующей сетки.

Причины возникновения неисправностей в электрическом бензонасосе:

Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).

Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.

При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.

Естественный износ трущихся частей насоса также может стать причиной его поломки.

Проверка бензонасоса на наличие неисправностей.

Если Вы отмечаете следующие признаки, то проверьте фильтр грубой очистки.

Падение мощности мотора;
Слабая тяга на высоких оборотах;
Затрудненный запуск двигателя;
Нестабильная работа на холостых и малых оборотах.

Также необходимо проверить давление в топливной рампе

На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.

Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Будьте бдительны и не допускайте серьезных поломок Вашего автомобиля. Помните – профилактика — залог здоровья. Не только Вашего, но и автомобильного.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Следующая >

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Замена бензонасоса и сеточки бензонасоса Лады Приора

Содержание статьи:

1. Замена сеточки в бензонасосе Лады Приора

Решил сегодня поменять сеточку на бензонасосе. Предварительно снял заднее сиденье и открутил два болта на крышке, которая ведет к бензонасосу.

Отключаем провода, идущие к бензонасосу и садимся за руль. Заводим машину и даем поработать на холостом ходу, пока не заглохнет, тем самым мы сбросили давление внутри трубопроводов. Стравливать обязательно.

Отключаем жгут проводов.

Отсоединяем два трубопровода, которые крепятся на бензонасосе. Снимаются путем нажатия на железную скобу и, отталкивая от себя, отсоединяем трубопровод от бензонасоса

Отсоединяем два трубопровода

Откручиваем восемь гаек на 10.

Далее, снимаем кольцо-держатель бензонасоса и убираем его, чтобы оно не мешало нам.

Потом, аккуратно отводя шланги трубопровода, придерживая их рукой, вытаскиваем из посадочного места сам бензонасос, главное, без чрезмерных усилий, и аккуратно, чтобы не повредить поплавок на бензонасосе.

Сняв бензонасос, отсоединяем пластмассовый патрубок. Без снятия его мы не сможем разобрать бензонасос

Снимаем два маленьких стопорных кольца по обе стороны этих направляющих

Потом отсоединяем пластмассовый крепеж (их там три) благодаря отсоединению их, мы можем долезть до самой сеточки.

Добрались мы до сеточки, как видим, на ней есть немного стружки — значит фильтр работает хорошо. Дальше мы его будем снимать, чтобы поменять на новый.

Благодаря отвертке поддеваем сеточку и снимаем её с седла бензонасоса.

Вид сбоку на сеточку сюда нужно вставить отвертку

Вот и сняли мы сеточку с бензонасоса для замены старой на новую.

Снятая сеточка с бензонасоса

Установка новой сеточки на бензонасос и сборка в обратной последовательности.

2. Замена бензонасоса на Приоре

Ремонт приоры и ревизия в топливной системе.

После отказа датчика уровня топлива (ДУТ), поехал на диагностику , на которой выяснилось, что мой бензонасос на приоре не держит давление. Стрелка дергалась и мастер сказал что бензонасос сломается очень скоро. Итак, в связи с заменой датчика, нужно заменить моторчик бензонасоса приоры, топливный фильтр и фильтр грубой очистки.

Обо всем этом в данной статье.

Моторчик бензонасоса Bosch на ладу приору

датчик уровня топлива ДУТ К2

Топливный фильтр SCT ( артикул ST 342 )
Фильтр грубой очистки приора 16V

Начинаем разбирать и вынимать приоровский бензонасос.

— Первым делом снижаем давление в топливной системе. Поднимаем задний диван, откручиваем крышку бензонасоса и вытаскиваем штеккер, который идет на бензонасос. После этого запускаем автомобиль, пока она сама не заглохнет.

— Снимаем с аккумулятора клеммы. Это нужно делать перед любым ремонтом приоры

(опционально) Пылесосим, чтобы грязь не упала в топливный бак

— Снимаем шланги (прямой и обратку), идущие к бензонасосу

обычным ключом на 10 откручиваем гайки и снимаем железный и пластмассовый обод

— боком вытаскиваем бензонасос, осторожно, чтобы не зацепит ДУТ.

Разбираем вытащенный бензонасос лада приора

-вынимаем стопорное кольцо, с одной из направляющий.

-Отключаем все провода, вытаскиваем штекер из корпуса, штекер из моторичка бензонасоса и отключаем провод

-Отгибаем 3 защелки и по пластиковым направляющим вынимаем его

-Снимаем сеточку с моторчика

Отодвигаем защелку и достаем моторчик

Это фото для того, что можно было собрать всё на место. Здесь хорошо видно расположение моторчика и гофрированных шлангов

На дне бензонасоса на сеточке — грязь.

В приоре с завода стоит ДУТ 11. Но по отзывам лучше ДУТ К2.

Датчики уровня топлива полностью идентичные и взаимозаменяемые.

Слева — старый бензонасос. справа новый бензонасос Bosch на приору

Вот так вот выглядит бензонасос приоры в разобранном состоянии:

Сборку проводим в обратной последовательности.

Вставляем моторчик в подставку по направляющим, снизу одеваем сеточку, просто прижав к моторчику.

Подключаем новый ДУТ и не забываем воткнуть все три штеккеры.

Вот так вот выглядит новый собранный приоровский бензонасос 🙂

После этого вставляем всё на место, прикручиваем. Не забываем под одну из гаек прикрутить минусовую клемму. Подключаем штеккер питания.

Замена топливного фильтра лада приора

Далее я заменил топливный фильтр, находящийся он под машиной.

Отсоединяем от него два шланга. Приготовьте емкость под бензин, потому что из фильтра и шлангов он польется. Вытаскиваем старый фильтр и ставим новый.

После всего этого, пару раз включаем зажигание, не заводя машину. слушаем как бензонасос качает бензин, и проверяем, не подтекает фильтр

Установка дополнительного фильтра тонкой очистки двигателя и фильтра на адсорбер в Ладу Приора

Содержание статьи:
1. Установка дополнительного фильтра тонкой очистки двигателя Лады Приора
2. Установка фильтра

Бензонасос. Симптомы неисправности, проблемы топливной системы.

Без топлива не работает двигатель, а без двигателя — все остальное.
Многие автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их автомобилях конструктивно предусмотрено такое себе электрическое устройство подачи топлива, расположенное или в баке или недалеко от него, а если и знают о нем — то лишь в теории.

Всерьез задуматься о себе бензонасос может дать тогда, когда машина внезапно встает колом посреди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машина не едет.

Вот тут и начинаются вопросы и поиски причин.

Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:
1) потеря мощности,
2) автомобиль плохо заводиться даже на прогретом двигателе,
3) двигатель глохнет, троит, движется рывками при постоянной скорости, холостые обороты «плавают».
4) шум, гул, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) или из под днища кузова (при подвесном)
По порядку о каждом пункте:
Потеря мощности.
Все дело в том что бензонасос — хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра или покрышки, однако имеет свой запас прочности. Производитель автомобилей учитывает этот факт и создает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, например 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает лишнее давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так далее. Проблемы с потерей мощности двигателя возникают когда максимальное давление насоса оказывается ниже того, которое необходимо в топливной системе для нормальной работы топливной аппаратуры после насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра тонкой очистки топлива, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином двигателя, и как следствие падению мощности.
Плохо заводиться.
Плохо заводиться автомобиль может по разным причинам, но почему одной из них может быть неисправность бензонасоса? Для нормальной работы двигателя необходимо определенное давление в топливной системе. В идеале, после того, как двигатель заглушен — в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему топливо для старта. Однако, с износом, возможны случаи, когда насос создает необходимое давление за больший промежуток времени, а клапан не держит давления в системе так как должен. В итоге — автомобиль плохо заводиться.
В некоторых случаях автомобиль может заводиться после того как машина постояла немного, хотя перед этим заглохла и упорно не заводилась. Это может говорить о том, что забита сетка бензонасоса, или что-то мешает бензину нормально попадать в колбу, откуда насос его качает.
Если автомобиль заводиться через раз, или вообще после того, как по насосу постучать — скорее всего изношен якорь бензонасоса или графитовые щетки. Самостоятельно менять их не следует, так как даже успешно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новые, завальцевав насос, работать долго он врят ли будет, так как графит от простой электродрели сотрется за месяц если не за неделю, или уничтожит якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без нужных присадок, в бензине.
Некорректная работа двигателя
Двигатель работает с перебоями или глохнет — проблемы те же что и в предыдущих пунктах: забита сетка, или неисправен насос. Порой случаются проблемы проводки: до насоса просто не доходит ток, или в результате плохого контакта искрят клеммы на насосе и т. д.
Причин выхода из строя также много, среди них самыми популярными являются:
1) Езда на «сухом» баке
2) Работа бензонасоса при езде на газу
3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния «вакуумной упаковки», или вовсе нарушение механической целостности.
4) Вода в баке
5) Грязь/ржавчина/мусор в баке
6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак.
7) Износ якоря/щеток насоса
8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.
9) Естественный износ.
10) Кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами»
И так, по порядку:
При езде на пустом баке бензонасос греется. Этот факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин — единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его. При отсутствии бензина или его недостаточном количестве насос греется по двум причинам: во — первых механическое трение узлов бензонасоса, во-вторых из за постоянного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер). В итоге насос греется, зазоры между трущимися деталями уменьшаются от теплового расширения и в итоге вполне новый насос может остановиться, и если не сгорит предохранитель — работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, прочих прилегающих элементах, до потери контакта между клемами бензонасоса.
При езде на газу повышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пункте от наличия бензина в баке.
Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и часто насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там еще есть) на топливную рампу к двигателю, а так как авто на газу — от горячей рампы уже горячий бензин идет в обратку к насосу, обычно в колбу насоса, что подливает масла в огонь, способствуя нагреву.

При закупорке сетки вполне нормальный насос может сломаться в считанные дни. Сетка насоса, будучи забитой — не дает поступать бензину в нужном количестве.

Все не так страшно и сложно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, сменить и скорее всего это может помочь автомобилю ехать нормально, а автовладельцу сэкономить на ремонте или замене насоса. Иногда автомобиль теряет в мощности незначительно, а потом вдруг симптом проходит — возможен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таких отверстий, которые равносильны отсутствию сетки. Это грозит попаданием всего что только может в насос и к поломке последнего.

Вода в баке. Хоть бензин и слаборастворим в воде (0,001-0,004%) бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке некачественным топливом (возможна даже заправка эмульсией воды и бензина после недавнего визита бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной влаги внутри бака из за разницы температур. Вода приводит к коррозии бака, и будучи тяжелее бензина, собирает прочие частицы со дна бака смачивая их и увлекая за собой.
Вода пагубно воздействует на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и создать пробку, из за которой двигатель просто не запуститься.

Грязь/ржавчина/мусор в баке
Грязь в бак попадает обычно таким-же способом как и вода — а именно заправка некачественным топливом, но иногда оказывается там после использования специального топлива с присадками, или собственно присадок. Дело в том, что после попадания специальных веществ, предназначенных растворить грязевой налет на стенках бака, налет, будучи достаточно плотным не растворяется, а отслаивается хлопьями от стенок бака, залепляя собой сетку бензонасоса. Также такие присадки могут способствовать коррозии бака, с участием воды, что приводит к появлению ржавчины, вплоть до потери герметичности бака.

Заклинивание крыльчатки/роликов насоса инородными предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) или когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных условиях работы щеточный механизм выходит из строя в течении двух-трех месяцев.

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса — явление хоть и редкое, но все же такое бывает. Самый банальный способ — словить кочку, ямку, ударив бак, от чего внутренности последнего приходят в негодность, однако случаеться, что машина просто перестает ехать, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным. Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак. Все потому, что при полном баке бензина воздуха там остается не много, а по мере израсходования топлива его место занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с «развоздушкой» что-то не так, то насос выкачивая топливо из бака, создает пониженное давление в баке, от чего его может сплющить, а разрежение может доходить до таких степеней, что насос уже не в состоянии всосать топливо и подать его к двигателю.
Естественный износ насоса неизбежен, однако весьма ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива — песка, мелкой металлической стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в отличном состоянии, потребляемый ток в пределах нормы, а увеличение зазоры между трущимися деталями приводят к потере производительности и снижению давления в топливной системе.
И напоследок пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса «индейцами».
Причин и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи топлива много, но за более чем десяток лет практики ремонта и замены бензонасосов, сформировалось представление, благодаря которому можно выделить 4 группы влияния человеческого фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:
— установка не родного насоса. (Например на Пассат от ВАЗа и т.д.)
— установка насоса без сетки.
— неправильная установка насоса, модуля насоса, сетки.
— установка насоса без специального инструмента.

Подробнее об «индейцах» — читайте в следующей статье.

0 0 голоса

Рейтинг статьи