0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чери фора не заводится стартер крутит

Чери фора не заводится стартер крутит

Разлетелся натяжной ролик, загнуло клапана и поломало распредвалы! Всё заменил, выставил ГРМ по меткам, не могу завести! Была куча специалистов, никто причину сказать не может!!

  • После замены ремня ГРМ не можем завести мотор Чери Фора – 1 ответ
  • Как правильно выставить зажигание на Chery Fora? – 4 ответа
  • Не заводится после ремонта Чери Фора – 4 ответа
  • Обрыв ремня ГРМ на Vortex Estina при небольшой скорости на ходу – 4 ответа
  • Как правильно с нуля выставить распредвалы, Чери Фора? – 3 ответа

Вот там около вашей машины «куча специалистов» ничего не могут сделать. А как же мы через экран компьютера что-то увидим? Вы даже подробности не написали. Какой мотор(бензин, дизель)? Какая коробка передач? Может быть с метками ошиблись малость. Может быть какую-нибудь соединительную колодку проводов забыли соединить.

После выставления меток, проверку вручную делали прокрутку коленвала? Или сразу стартером? Насос работает? При включении зажигания должно быть слышно жужжание бензонасоса в баке. Топливо к форсункам поступает? Какое давление? Если топливо не поступает, тогда в первую очередь выяснить работает ли насос. Потом проверить имеется ли давление перед форсунками, и достаточное ли оно(ориентировочно оно должно быть 2,5-3,0). Если бензиновый, искра на свечах есть(проверяйте именно на свечах)? Диагностику проводили? Какие ошибки? Узнаете номера ошибок — сразу будет известно в каком направлении «копать».

Если, ну всё сделано правильно, и топливо есть, и искра имеется(на бензиновом), тогда может иммобилайзер не признаёт ваш ключ? (если он конечно имеется на вашем авто).

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

После замены ремня ГРМ не можем завести мотор Чери Фора

Как правильно выставить зажигание на Chery Fora?

Ответы (2)

Проверьте термостат, шланги ож, раз закипела машина. И сейчас в чем проблема, заводится машина или нет? Температура быстро набирается выше нормы?

Машина не заводится.вот пытаюсь выяснить в чем причина может быть.Из за чего закипел я знаю,вышла вся охлаждайка,подтекает радиатор.вот почему она перестала заводится никак не пойму(

проверьте компрессию. Стартер крутит?

Стартер крутит но не схватывает.искра есть на всех свечах.вместо свеч вставлял ветошь,повылетали как пробка из под шампанского .думаю компрессия есть.

моторчик бензонасоса жужжит? Горит ли чек энджин? Топливные фильтры проверьте замените! бронепровода и катушки в каком состоянии? Аккумулятор как? Датчик положения коленвала

Мотор жужжит,чек не горит.провода и катушку менял недавно.аккумулятор заряжен.датчик положения незнаю.надо глянуть

Поменял датчик и все равно не заводится(

если искра и топливо есть. то проверьте фазы газораспределения, а также датчик распредвала, ДМРВ. Начните с того, что мотор заглох на ходу, значит отказал либо какой-то датчик, либо ремень прыгнул.

Как я уже понял,походу пробило прокладку.масло бензином попахивает.

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Chery Fora 2.0 / Чери Фора в кузове (А21) 4 дв. седан с двигателем 128 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2010 г.

Катушка зажигания Чери Фора

Катушка зажигания Чери Фора бывает в виде катушки или модуля зажигания. Катушка зажигания Chery Fora продается либо отдельно на каждый цилиндр, либо полный модуль зажигания на все цилиндры. Для точного определения, подскажите нашим менеджерам вин-код авто и они подберут то что нужно.

Цена на катушку и модуль зажигания Чери Фора зависит от типа катушки и производителя. До покупки катушки зажигания Chery Fora произведите диагностику. Определить самостоятельно что именно вышло из строя — катушка зажигания, модуль зажигания, свечи или высоковольтные провода — самому, довольно затруднительно. Неправильно поставленный диагноз соседом Васей, мало того что не решит проблему, так еще и приведет к дополнительным тратам.

Катушку зажигания б/у, обычно приобретают для проверки, что бы не менять сразу все. Если одна катушка вышла из строя, мы рекомендуем заменить все катушки т.к. высока вероятность того, что скоро будут выходить из строя все остальные. Если конечно катушка не получила механические повреждения.

Цена катушки зажигания:

ВариантыЦенаКупить
Катушка зажигания Чери Фораот 1400 руб.
Модуль зажигания Чери Фораот 2800 руб.

Купить катушку зажигания:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Цена катушки зажигания зависит от типа, новая она или б/у, состояния б/у (степень износа, повреждения и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Виды катушек зажигания

По конструкции различают несколько видов:

  • Общая катушка с распределителем зажигания;
  • Модуль зажигания без распределителя;
  • Индивидуальные «катушка на свече» без высоковольтных проводов.

Признаки поломки катушки

Когда ломается катушка старого образца (с трамблером), двигатель просто не заводится.
При поломке одной из индивидуальных катушек признаки будут такими же, как при неисправной свече зажигания: неровная работа двигателя, «троение», потеря мощности, вибрация, повышение расхода топлива, сигнал Check Engine.

Как купить катушку зажигания?

В нашем интернет-магазине вы можете купить катушки зажигания на выгодных и привлекательных условиях для любых марок и моделей автомобилей. В нашем каталоге представлен богатый и достойный выбор качественных запасных частей, соответствующих индивидуальным параметрам транспортных средств. Сотрудничество с нами принесет вам экономическую выгоду, потому что у нас самые адекватные цены на запчасти.

Катушка зажигания подбирается с учетом модели и марки транспортного средства, года его выпуска и рабочих характеристик узлов. Если у вас возникнут вопросы с выбором запасных частей, наши специалисты помогут вам оперативно их решить, а также дадут подробные ответы на каждый. Стоимость запасных деталей вы можете уточнить у наших консультантов, либо в каталоге интернет-магазина.

В нашем интернет магазине Вы можете подобрать катушку системы зажигания для своего автомобиля, ассортимент их насчитывает более пяти сотен позиций ведущих мировых брендов: BOSCH, BERU, DENSO, FEBI, DELPHI и многих других.

Катушка зажигания: цена и признаки неисправности

О том, что катушка зажигания работает с неисправностями, говорят следующие признаки:

  • двигатель регулярно «троит», причем данный признак со временем проявляется все чаще;
  • наблюдается провал оборотов у двигателя;
  • приборная панель показывает неисправность в системе;
  • в непогоду (снег, дождь, при низких температурах) «троение» двигателя происходит все чаще.

Отчего же возникают подобные поломки? Причин этому — несколько, отметим самую распространенную – перегрев. Несмотря на то, что катушки предназначены для работы при любых температурных давлениях, как показывает практика, на рынке представлено очень много поддельных, некачественных запчастей. Кроме того, следует помнить, что существует определенный ресурс остывания/нагрева, который указывается в документации на комплектующую.

Основная масса неисправностей возникает по той причине, что обмотку катушки просто коротит или появляется разрыв. В том случае, если провернуть ключ, а мотор долго не заводить, то изоляция бобины начнет быстро перегреваться с последующим пересыханием и осыпанием изолирующих слоев. При условии подобных ситуаций, провода быстро лишатся изоляции, а в оголенном виде существенно возрастает риск появления короткого замыкания. Кроме того, помните, что наконечники катушек выполнены из силикона, который может стареть и вызывать утечки.

Получается, что прежде чем купить катушку зажигания, необходимо провести правильную диагностику ее работы. Если вы — опытный водитель и без труда разбираетесь в механизме автомобиля – проанализируйте наличие неисправностей самостоятельно. Однако, большинство мастеров рекомендуют делать это в специальных авторизированных центрах, а при необходимости приобрести катушку следует в профильном магазине.

Конструкция катушки зажигания

Катушки зажигания представляют собой маленький трансформатор, который увеличивает напряжение аккумулятора автомобиля до необходимого значения для возникновения искры в свече зажигания. Чтобы зажечь воздушно-топливную смесь в цилиндрах необходимо высокое напряжение, которое индуцирует катушка системы зажигания. Катушки работают по принципу электромагнитной индукции.

Внутренний состав катушки это в основном железный сердечник с двумя обмотками проводов разного сечения и длины, которые наматываются вокруг сердечника. Количество витков вторичной обмотки значительно больше витков первичной, как правило, в соотношении 100:1.

В процессе работы напряжение от аккумуляторной батареи прикладывается к первичной обмотке, создавая магнитное поле. Этот процесс называется насыщение. Вторичная обмотка подвергается воздействию созданного магнитного поля. Чтобы создать искру, первичный контур прерывается или отключается. Это прерывание вызывает разрушение магнитного поля и создает высокое напряжение во вторичной обмотке. Увеличение напряжения обеспечивается за счет разницы в количестве витков между обмотками. После чего ток, образовавшийся во вторичном контуре обмотки, поступает на свечи зажигания.

Современные катушки зажигания очень надежные, срок их службы составляет 60 000 — 80 000 км, но все же есть много факторов, которые выводят их строя раньше. Например, несвоевременная замена свечей зажигания заставляет работать катушку на максимальной мощности, что значительно снижает её срок службы.

Как подобрать и где купить катушку зажигания

Подбор детали необходимо осуществлять в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Первым делом определитесь с производителем запчасти. Хорошо зарекомендовавшие себя бренды в этой области — NGK, BERU, Bosch, Denso, Magneti Marell. У каждого из них есть электронные каталоги, по которым необходимо подобрать новую деталь.

Сделать это можно тремя способами:

  • по коду запчасти – необходимо знать артикул, OE (Original Equipment) номер или номер аналога;
  • по автомобилю – выбираете в каталоге марку, модель, год выпуска, объем двигателя вашего транспортного средства;
  • по VIN-коду автомобиля – самый точный способ подбора.

Если вы уверены в том, что сделали правильный выбор – добавляйте товар в корзину и оформляйте заказ. Если затрудняетесь – свяжитесь с нашими техническими специалистами, которые учтут все особенности системы зажигания вашего транспортного средства и порекомендуют лучший вариант по цене и качеству.

Производители катушек:
1. Bremi (Германия)
2. Huco (Германия)
3. ERA (Италия)
4. NGK (Япония)
5. Bosch (Германия)

Срок службы катушки зажигания в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать катушку зажигания:
— автомобиль начинает дергаться после 2000 об/мин;
— автомобиль дергается на 3-4-5 передаче (мкпп);
— механические повреждения и трещины на катушке или модуле зажигания;
— нет искры, свечи и провода в порядке.

Нет искры в цилиндре Чери Куку, проверяем катушку зажигания

Питание электрической цепи двигателя автомобиля, как правило, обеспечивается от аккумуляторной батареи.

Последняя выдаёт напряжение 12В на клеммы стартера авто.

Однако, как мы знаем, для того, чтобы в камере сгорания мотора возникла искра и воспламенилась топливная смесь, нужно несравнимо большее напряжение.

Свеча зажигания способна выдать импульсную искру при напряжении равном 25-30 тыс. вольт.

Поэтому с этой целью в работе транспортного средства предусмотрено устройство, которое способно напряжение от аккумулятора преобразовывать в нужное для появления искры.

Таким устройством и стала катушка зажигания , принцип действия которой сродни обыкновенному повышающему трансформатору. Благодаря наличию такого устройства стало возможным получать и подавать на свечи зажигание высокое напряжение с нужными для этого показателями.

В связи с этим становится понятным, что катушка зажигания играет очень большое, если не определяющее значение в электрической цепи системы зажигания автомашины.

В случае выхода её со строя свечи зажигания не смогут дать требуемую искру и двигатель соответственно не запустится.

Проверяем самостоятельно катушку зажигания и устраняем причину отсутствия искры в Chery QQ

В этой статье мы хотим рассказать о том, как можно самому проверить катушку зажигания, когда нет искры в автомобиле Чери Куку.

  • Все знают, что автомобиль китайского производства Чери Куку – это практически копия известного уже в 2006 году, дата выхода первого экземпляра модели, автомобиля южнокорейских производителей Дэу Матиз.
  • Не удивительно, что на этом авто также установлен трёхцилиндровый двигатель.Так вот, случилось так, что на одной из свечей его пропала искра.
  • Поэтому мы и решили проверить катушку зажигания в собственном гараже.
  • Первое, что мы сделали, так это подключили разрядник.

  • После этого проверили все три канала и оказалось, что первый и третий из них находятся в рабочем состоянии. А вот во втором канале искры нет.
  • Поэтому было принято решение проверить провод, отвечающий за управление катушкой зажигания электроннымблоком управления.
  • Лучшим способом, конечно, является прозванивание. С этой целью достаём под рулевой колонкой ЭБУ.
  • В нашем случае это устройство итальянской компании Magneti Marelli, которое оказалось совсем не прикрученным даже.

  • Судя по внешнему виду этого блока, ранее его уже вскрывали. Поэтому мы отсоединили его и также вскрыли.

  • Теперь нам нужно проверить, то есть прозвонить, первый контакт.

  • Почему именно первый, может возникнуть вопрос.
  • Ответ здесь очень простой, дело в том, что второй контакт – это масса, третий – питание, а вот первый непосредственно управление.
  • Итак, к первому контакту подходит провод красного цвета с двумя полосками желтого цвета.

  • Поэтому именно такой провод мы и будем искать в ЭБУ Чери Куку.
  • Не слишком много потратив время, мы находим этот провод в одной из небольших колодок возле ЭБУ.
  • Пробуем прозвонить этот провод с помощью тестера.

  • И провод этот прозванивается. Теперь пробуем сделать то же самое, только теперь уже под нагрузкой.
  • Для этого подсоединяем плюсовую клемму от аккумулятора черезлампумощностью 50 Ватт на разъём катушки зажигания.
  • А масса идёт уже на разъём блока управления.

  • В итоге у нас получилось, что провод этот рабочий.
  • А раз так, то продолжаем искать причину в ЭБУ и разбирать его дальше.
  • Итак, мы нашли здесь три контакта – это 59, 66 и 73. К ним подведены провода от катушек. На ЭБУ это обозначено в виде трёх площадок. Поэтому мы поочерёдно все три площадки эти с проводами и прозванием.

  • Как и должно быть: три катушки – три площадки.
  • Дальше переворачиваем плату ЭБУ и здесь также видим три электронных ключа, отвечающие за работу трёх катушек зажигания.

  • Так, как ключи эти довольно редкие и приобрести их не так-то просто, поэтому принимаем решение один из них выпаять и переставить на другой.
  • Для этого тщательно прогреваем с помощью фена эту деталь.

  • Почему тщательно прогревать нужно?
  • Дело в том, что, как правило, эти ключи в процессе работы нагреваются, поэтому плата изготовлена специально с теплоотводящим свойством.
  • При этом нужно прогревать аккуратно, чтобы не задеть рядом находящиеся компоненты.
  • После того, как хорошо прогрели, пинцетом этот ключ извлекаем.

  • Затем протираем этот ключ флюсом и ставим его на место. Дальше снова прогреваем с помощью фена.
  • После того, как ключ остыл, проверяем правильность установки и снова подключаем разрядник и с целью проверки, включаем зажигание в Чери Куку.
  • Однако, двигатель по-прежнему не запускается. Перепроверив ещё раз, мы поняли, что перепаяли не тот ключ.
  • Нужно было выпаять на втором канале ключ. Когда мы это сделали, то на втором цилиндреу нас появилась искра.
  • Таким образом, вся причина была в ключе, который теперь где-то нужно всё-таки найти, приобрести и установить взамен вышедшего со строя.

  • А название ключа VBO25 MSP.
  • Однако, как уже и говорилось, найти требуемый электронный ключ нам так и не удалось.
  • Поэтому приобрели новый электронный блок управления.
  • Но, стоило его подключить к автомобилю, как сразу заработал насос топливный . Причём, работал он постоянно и не выключался.
  • Это уже свидетельство того, что с ЭБУ что-то не так. Попробовали запустить двигатель.
  • И, как и ожидалось, ничего не произошло и искры по-прежнему нет в цилиндре.
  • А так, как ЭБУ стоит не дёшево и возвратить его или обменять в магазине нет возможности, решили с двух блоков сделать один.
  • При этом, когда сравнили имеющиеся два блока управления, то обнаружили некоторые в них различия.

  • Прежде всего, нашли разницу в одной букве самого названия устройства. Вполне возможно, что это разница в прошивке.
  • Имеют разный вид и крышки блока.

  • Платы также, как оказалось, совсем разные.

  • Хорошо, хоть ключи зажигания и тут, и там – одинаковые. Конечно, в новом блоке плата установлена более современная.
  • В общем мы перепаяли ключи на первом канале. И после этого решили проверить каждый канал в отдельности. Искра, как оказалось, появилась на всех трёх.
  • После этого проверили и катушки заодно. В результате одна из них оказалась непригодной для эксплуатации.

  • Скорее всего, эта катушка и стала причиной того, что вышел со строя второй канал. Дажекорпускатушки стал несколько шире обычного.
  • В общем собрали мы всю систему зажигания двигателя и решили проверить.
  • Запустили двигатель для этого, но он немного поработал рывками, правда, и заглох.
  • В результате оказалось, что на втором цилиндре двигателя Чери Куку ещё и была отключенная форсунка.
  • Отключена, скорее всего, с целью предотвращения перелива.
  • Ну, худо-бедно, но мотор мы запустили. Конечно, это не четырёхцилиндровый агрегат или шести, а трёхцилиндровый.
  • Работает он не очень чисто, немного подёргивает, но всё же работает.
  • В результате мы кроме того ключа, который необходимо было бы купить, определились, что не мешало бы к нему ещё достать микросхему одну и ещё один ключ.

  • Всё это мы перекинем с нового блока на родной.
  • Кроме того, в автомобиле оказалась в ужасном состоянии вся проводка.

  • Провода уложены хаотично, здесь и скрутки, и перебросы небезопасные и вообще никакого порядка.
  • В том числе и плохое подключение катушек зажигания, что также может сказываться на их работе.
  • Поэтому мы решили немного привести всю проводку в порядок. Для этого использовали гофрированныйшланг.

  • Очень выгодно и удобно использовать в тех местах, где нарушена изоляция на проводах, самоклеящуюся термоусадку.
  • Отрезаете буквально небольшой кусочек термоусадки, одеваете на повреждённый участок провода, подогреваете и обжимаете.
  • Всё, теперь в этом месте у вас есть надёжная изоляция и ни вода, ни просто влага в это место на проводе не попадёт.
  • А под изоленту или обычную термоусадку влага всегда может проникнуть.
  • И такого эффекта вы никогда не сможете достичь, как с клеевой термоусадкой. При этом термоусадку нужно брать большего диаметра.
  • Также в проводке нередко встречается соединения, где идут сразу два-три и более проводов.

  • Если на таком соединении есть повреждения, то даже если вы оденете на это место термоусадку с термоклеем, герметичности вы не добьётесь.
  • Поэтому, мы советуем сначала промазать каждый провод в отдельности палочкой термоклея.

  • Предварительно эту палочку нужно нагреть, конечно. Главное хорошенько смазать само место соединения проводов.
  • После этого сверху можете одевать термоусадку и запаивать герметично.

  • То же самое касается и штекеров или фишек. Часто возле такой фишки может быть также нарушена изоляция проводов.
  • В этом случае также промазываете провода термоклеем и затем одеваете термоусадку.
  • У нас после ремонта наш разъём стал выглядеть совсем по-другому.

  • Итак, разобрались мы с проводкой Чери Куку и привели её в нормальный вид.

  • Теперь хоть провода перетираться не будут.
  • После этого мы всё подключили как нужно и снова запустили двигатель.
  • Он проработал минут пять и после этого снова задвоил.
  • Оказалось, что нагрелась сильно катушка третьего цилиндра.

  • После того, как она остыла, мы всё проверили и оказалось, что там случилось междувитковое замыкание.
  • В результате чего снова сгорел ключ управления этой катушкой.
  • Поэтому нам опять придётся перепаивать ключ с нового блока.
  • Если честно, то все эти катушки стоило бы также поменять, поскольку они тоже имеют не очень хорошее состояние.
  • Говорили, что к этому авто подходят катушки с Приоры, но это неправда, так как они по размеру даже не походят.
  • Поэтому нужно приобрести новую катушку в идеале.
  • А в конечном результате нужно отметить, что виной всему оказался-таки электронный ключ управления.
  • Поэтому на этом наш рассказ о самостоятельной проверке катушки зажигания и поиске причины отсутствия искры на автомобиле Чери Куку окончен.

Нет искры чери м11

Ответы (2)

проверьте сначала заряд аккумулятора — похоже он просто разрядился. Прикурите от другой машины.
https://avtoexperts.ru/article/kak-zaryadit-sevshij-akkumulyator-avtomobilya/

Потом проверьте свечи, так как возможно, их залило бензином, масло, либо просто вышли из строя по сроку — https://avtoexperts.ru/article/zamena-svechej-zazhiganiya/

Это все в порядке, она завелась, после снова не завелась, прошло часа 8 и завелась

похоже на разряжающийся аккумулятор. И зарядите, потом проверьте как работает генератор, заряжает ли он АКБ и нормально ли

Акумулятор держит ок, ему только полтора года, генератор работает, сбоя по свету нет. Вчера заводилась целый день, сегодня нет, завелась только после 15.00. Я думаю уже может стартер, Капец щеткам.

Chery Amulet, Chery Tiggo, Chery Fora, Chery QQ, Chery M11

Chery M11 (M12)

На Чери М11 установлено три блока предохранителей/реле:
– силовые предохранители на клемме аккумулятора
– блок предохранителей моторного отсека
– блок предохранителей в салоне

Предохранители в моторном отсеке обозначаются “FB + цифры” или “SB + цифра”
Реле в моторном отсеке обозначаются “R + цифра”.
Предохранители на клемме аккумулятора обозначается “FB + цифра”.
Предохранители в салоне обозначается “IP fuse + цифра”.

“CE + буква, цифра” на электрической схеме означает клемму (обозначенную цифрой) соединителя (обозначенного буквой) в блоке предохранителей/реле моторного отсека. Например, CE A2.

“IP + буква, цифра” на схеме означают клемму (обозначенную цифрой) соединителя (соединители отображаются по алфавиту) в блоке предохранителей салона. Например, IP A2.

Блок предохранителей на клемме АКБ

Принципиальная электрическая схема блока предохранителей на клемме аккумулятора

Блок предохранителей / реле моторного отсека на Чери М11

Блок предохранителей/реле моторного отсека размещен перед аккумулятором.

Схема расположения предохранителей/реле в блоке моторного отсека

Принципиальная электрическая схема предохранителей/реле в блоке моторного отсека

Описание функций блока предохранителей/реле моторного отсека

Блок предохранителей в салоне Чери М11

Блок предохранителей устройств расположен в левой части под панелью приборов.

Схема блока предохранителей устройств

Принципиальная электрическая схема системы запуска и зарядки.

Ну что я могу сказать дорогие читатели, с самого начала управления своей мечтой =))) для меня было трудностью начать движение… Да да, вы не ошиблись, плавное переключение передач не про меня! А что б тронутся это вообще не реально! Нет, не подумайте что я чайник без опыта (а ощущения именно такие), опыт есть! Я всё валил на электронный дроссель, мол задержка и реакция не та, с тросиком ощущения совсем другие =)))) … Шло время, были моменты когда тупо глох в пробках (на 92-ом, по глупости). До кучи к этому всему на хх были прострелы, передёргивания, редкие троения скажем так. Свечи я менял, дешевые правда, обычные бриск. Заказал хорошие бош, но поставщик зарубил, перезаказал, жду … И вот сегодня у меня загорается чек…

Попытки сделать самодиагностику по средствам педали газа и тормоза + ключ в положение зажигания, результатов не дал, реакции ноль… Накипело, хотел дотянуть до мартовских праздников, нормально покопаться… но нет… го в гараж, я создал…

Сдергиваем клемму АКБ. Начнём с ВВ, снимаем, осматриваем, видим

Вот и первая причина проскоков зажигания, замеряем сопротивление

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector