0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пять признаков проблем с иммобилайзером двигателя

Пять признаков проблем с иммобилайзером двигателя

Однако проблемы с иммобилайзером могут вызвать серьезные головные боли. Читайте дальше, и вы поймете, как работает иммобилайзер двигателя, а также узнаете, на какие симптомы следует обратить внимание в случае его неисправности.

Что такое иммобилайзер двигателя?

Система иммобилайзера двигателя (или автомобильный иммобилайзер) — это отличная технология электронной защиты, которая в основном защищает от угона автомобиля. Ее цель — предотвратить возможность вору завести автомобиль без ключа и угнать. Научные исследования показали, что количество краж автомобилей уменьшилось на 40 % после того, как в автомобилях начали устанавливать иммобилайзеры.

Если вы приобрели автомобиль, который был изготовлен в течение последних 20 лет, вы, вероятно, уже использовали эту технологию, даже сами этого не осознавая. Ключи от автомобилей, которые сейчас предлагают продавцы, это в основном брелоки или умные ключи. Основание такого ключа содержит кнопки для блокировки и разблокировки дверей автомобиля, открытия багажника, а иногда даже дистанционного запуска двигателя.

Многие брелоки новых автомобилях даже не имеют физического ключа, прикрепленного к базе. Для того, чтобы завести автомобиль с помощью кнопки запуска двигателя, вам надо просто быть внутри автомобиля с брелоком.

Как работает автомобильный иммобилайзер?

Внутри брелока встроен чип транспондера. Когда вы вставляете ключ в замок зажигания или помещаете брелок внутри автомобиля (для брелоков без ключа), встроенный чип транспондера в систему иммобилайзера автомобиля посылает код безопасности.

Если этот код безопасности совпадает с кодом в системе иммобилайзера, двигатель запускается. Однако если вы используете ключ от другого автомобиля, или на нем отсутствует брелок или транспондер, автомобиль не заводится. Код безопасности генерируется в случайном порядке при каждом запуске транспортного средства, и ваш ключ является единственным источником, который может сгенерировать правильный код.

Хорошая новость та, что электронная иммобилизационная система очень хорошо предотвращает угон автомобилей, а застревание ключа в замке зажигания уходит в прошлое. Однако если вы потеряете брелок или если чип транспондера будет поврежден или испортится, вам понадобится новый ключ, который может быть очень дорогостоящим.

Пять основных признаков неисправности системы иммобилайзера двигателя

Как и любое электронное устройство, система иммобилайзера может работать со сбоями и создать для вас некоторые проблемы. Ниже приведены пять самых распространенных признаков, сигнализирующих о том, что в системе иммобилайзера вашего автомобиля присутствует проблема.

№ 1. Проблемы с блокировкой

Вы используете ключ для удаленной блокировки дверей своего автомобиля, однако они не запираются. К сожалению, многие современные автомобили не имеют замочных скважин на внешней стороне дверей, поэтому вы не можете открыть их вручную с помощью ключа.

Единственный способ блокировать двери без работающего умного ключа или брелока —запереть открытые двери изнутри, а затем их закрыть.

№ 2. Проблемы с разблокировкой

Вы, вероятно, не сможете открыть двери своего автомобиля с помощью умного ключа, если не смогли их заблокировать, как говорилось в первом пункте. Это означает, что если вы заперли двери изнутри, а затем их закрыли, вы не сможете вернуться в автомобиль, потому что ваш ключ не сможет открыть двери, и вам придется вызвать слесаря.

№ 3. Не запускается двигатель

Распространенной проблемой с иммобилайзером двигателя является то, что ваш автомобиль вообще не заводится. Кроме проблем с запирающими механизмами, это может быть связано с целым рядом разных причин, но если вы испытываете вышеупомянутые затруднения и не можете запустить двигатель, то у вас явно есть проблема либо с вашим иммобилайзером, либо с самим умным ключом.

№ 4. Ключ зажигания не вращается

Если ваш брелок имеет физический ключ, который вы должны вставить в замок зажигания и повернуть, но он не сдвинулся с места, возможна проблема с чипом транспондера внутри основания брелока, т. е. по какой-то причине он не посылает код безопасности на автомобильный иммобилайзер. Это часто происходит из-за его повреждения водой (вода и электронные приборы несовместимы) или из-за поломки чипа в результате падения или разрушения брелока.

Перед тем, как заказать запасной ключ, убедитесь, что используете правильный брелок для автомобиля. Если ваша супруга водит машину той же марки, еще не означает, что ее брелок будет работать в вашем автомобиле.

№ 5. Проблемы с автосигнализацией

Поскольку иммобилайзер является главной функцией безопасности вашего автомобиля, это означает, что при неисправном иммобилайзере сигнализация также не будет работать.

Устранение проблем

Многие проблемы с иммобилайзером можно устранить, просто заменив батарею в брелоке. Ключи транспондера зависят от маленькой батареи, которая необходима для передачи кода безопасности на автомобильный иммобилайзер. Будьте осторожны при замене батареи, чтобы случайно не повредить чип транспондера.

Если вы заменили батарею, но брелок все еще не работает, возможно, имеется какое-либо повреждение чипа транспондера. В этом случае вам придется обратиться к местному продавцу и запросить новый ключ. Такая замена стоит недешево, поэтому будьте готовы за новый ключ выложить сто или даже несколько сотен долларов. Обычно, чем дороже автомобиль, тем больше будет стоить замена брелока.

Проблемы системы иммобилайзера могут быть связаны с коррозией или повреждением проводов. Возможно, сломался или неисправен блок управления двигателем или его датчики. В таких ситуациях для дальнейшего устранения неполадок вам потребуется обратиться в автосалон или автосервис, специализирующийся на электронике.

Нет связи с иммобилайзером

  • электронный блок управления (ЕСМ) не получает сигнал от блока управления иммобилизирующей системы в течение 1.260 сек после включения зажигания.
  • Вышеуказанные условия сохраняются до тех пор, пока зажигание не будет выключено.
  • зажигание будет выключено или диагностический прибор подаст команду «troUble code clear» (стереть код неисправности).
ШагОперацияЗначенияДаНет

В прошлую пятницу постигла меня внезапная печаль. С утра, после ночной стоянки, вагончик напрочь отказался заводиться. Бодро крутил стартером но вообще не схватывал! У нас кончено накануне конкретно завалило апрельским снегом, но особенных холодов не было, а проблема с запуском у меня была этой зимой только один раз после самой холодной ночи, в остальное время двигатель заводится с полооборота.

Начал я скакать вокруг машины, выкрутил свечи — они сухие, не залитые, вкрутил все же другие, без толку, проверил предохранители — все целые, закралась даже мысль, что порвался свежеустановленный ремень ГРМ, полез его проверять, тоже все целое, чека нет, БК молчит. С горя позвонил знакомому драйвовчанину Раджу ( azer-9883 ), больше от безысходности, понимая, что “машина не заводится” — это ваще не симптом, может быть 10-20 причин, что тут скажешь по телефону? Но он попал прямо в точку, сразу спросив — “а у тебя случайно не горит индикатор штатного иммобилайзера на двери?”. Повернув наконец голову налево и ключ зажигания направо я убедился, что это воистину так! Раджу — ты супер-диагност!

Он же мне тут же скинул ссылочку на статью на Д2, оказывается бывает такой глюк у нашего иммобилайзера — www.drive2.ru/l/5421498/

В статье рекомендуется соединить перемычкой контакты 5 и 6 иммобилайзера, якобы это позволяет завести машину, однако мне это не помогло — машина по прежнему отказывался заводиться. Сходил за запасным ключом — тоже не заводится, подключил ноутбук, через Шевроле Эксплорер считал ошибку:

“Ошибка P1629 (Непост.) Неправильное вычисление иммобилайзера.” Приехали… Проверил питание иммобилайзера — все нормально, постоянное питание на контакте 1, те же +12В на контакте 2 при включении зажигания, если совсем вынуть разъем иммобилайзера, то ЭБУ двигателя фиксирует другую ошибку — “P1628 (Непост.) Нет связи с иммобилайзером”. Значит иммобилайзер работает и ЭБУ его видит, получается, что он ВНЕЗАПНО стер оба моих ключа из своей памяти и блокирует запуск двигателя.

Слегка замерз, телефон почти сел, пошел домой греться и гуглить на проблему. Проблема оказалась довольно редкая, мне “повезло”. Вот как её описывает TIS:

Диагностический код неисправности P1629
Неправильное вычисление иммобилизатора

Описание схемы
При включении переключателя зажигания, ключ проверяется противоугонной системой иммобилизатора. При считывании кода ключа блоком управления иммобилизатора или комплексным встроенным блоком управления противоугонного устройства, двигатель может запуститься любым ключом, который поворачивает блокировочный цилиндр. Код ключа считывается и сравнивается с кодами ключей, сохраненными в памяти блока управления иммобилизатором. При определении действительного ключа, блок управления иммобилизатором посылает сообщение с последовательно передаваемыми данными в блок ЭСУД. В исходящее сообщение включается код идентификации для подтверждения, что ни блок управления иммобилизатором, ни блок ЭСУД не были заменены для обхода системы. При получении недействительного сообщения контроллер ЭСУД выполняет следующие действия:

Отключает цепь топливной форсунки.
Отключает цепь топливного насоса.
Отключает катушку зажигания.

Диагностический код неисправности будет сохранен при отказе связи между блоком ЭСУД и блоком управления иммобилизатора.

Очевидно надо начать с попытки заново перепрописать ключи в память иммо. Позвонил дилеру (АвтоПоле), 2 тыс. рублей + эвакуатор, позвонил в клубный сервис (РайАвто) — цены те же. Нагуглил конторы, которые делают такие процедуры с выездом к клиенту, у первой ценник оказался 3 тыс. руб., у второй — полторы, согласился, приехали ко мне в течение 30 минут (!). Мастер по телефону сказал, что так не бывает, причина в чем-то другом. Я сказал, что я уверен, давайте попробуем. Приехал чел на Ларгусе грузовом, просто забитым всяким оборудованием и инструментами (типа помощь на дороге) по рукам видно, что только что кого-то чинил. Я ему все показал, он подключил в колодку диагностики кабель, но не такой как у меня, а со здоровенной коробкой, а второй конец — в обычный смартфон, даже софт на русском языке. Прописал заново оба ключа — аллилуйя, машина тут же завелась! Мужик был в офиге, говорит, что видит такое впервые — чтобы оба ключа сразу стерлись.

Иммобилайзер, дословно «обездвиживатель», стал обязательным аксессуаром автомобиля 21 века. Первыми иммобилайзерами автомобили стали оснащаться с конца 80-х годов. Они пришли на помощь противоугонным сигнализациям. Насколько мне известно, впервые о необходимости иммобилайзеров задумались американцы. Дело в том, что противоугонная сигнализация, которая устанавливалась с начала 70-х, вызывала агрессию со стороны угонщиков транспортных средств, и они с помощью любимых бейсбольных бит расправлялись с неподатливым автомобилем. Кроме того, существует немало способов заставить замолчать сигнализацию. Куда более изощренно позволить несанкционированный доступ, иногда даже завести автомобиль, а потом заглушить его. За это время агрессия спадает, автомобиль остается хотя бы непобитым.

Как правило, они имеют радиоканал. Владелец носит брелок-передатчик, и при приближении к автомобилю иммобилайзер разблокирует систему, иногда открывает двери. В моей практике был случай, когда поступила заявка, что не заводится автомобиль. Приехал, обнаружил дополнительный блок иммобилайзера под рулем. Хозяин говорит, что ни сигнализации, ни нештатного иммобилайзера нет. Купил автомобиль два года назад, ездил без проблем. Каково было его удивление, когда после тщательного обыска бардачка я нашел пластинку-брелок. То есть предыдущий владелец забыл предупредить покупателя о нештатном иммобилайзере. А может, и сам не знал. За пару лет элемент питания разрядился, машину заблокировало. Заменил батарейку – и все нормально.

Когда возникают проблемы с иммобилайзером?

  1. Была попытка завести автомобиль неродным ключом либо без ключа вообще, то есть натуральный угон. В таком случае блок управления может заблокироваться так, что не заведет авто даже родным ключом. Собственно, для этих целей иммобилайзер и устанавливается.
  2. Отключение аккумулятора при включенном зажигании. Бывают случаи, что в суете сбрасываешь клемму аккумулятора при включенном зажигании. Некоторые автомобили имеют жесткую привязку к ключу, тогда не страшно. Но такие модели, как MERCEDES, BMW, некоторые другие к этому моменту чувствительны. Тогда головная боль обеспечена. В моей личной практике это случалось несколько раз.
  3. Разряд аккумулятора во время заводки. Если автомобиль не хочет заводится, в особенности в зимнее время года, многие, да почти все, крутят до последнего, пока не сдохнет аккумулятор. А зря. Потом прямая дорога к нам. Зима – самое «вкусное» время года для автоэлектриков.
  4. Утеря родного ключа. Здесь все понятно – сделайте заранее дубликат, разумеется, с чипом. Сейчас это удовольствие стоит недорого.
  5. Замена двигателя и блока управления. В настоящее время многие автолюбители вместо того, чтобы сделать ремонт, меняют двигатель целиком. Во многих случаях это дешевле. Когда приобретаете новый бэушный двигатель, спросите весь комплект: блок управления – иммобилайзер — чип. Иначе придется нести лишние расходы на подвязку ключа.
  6. Неисправность электрооборудования. Самый простой пример – перегорание предохранителя, обслуживающего иммобилайзер.
  7. Еще один довольно частый случай – «ни с того ни с сего». Автоэлектрики говорят умно – «посыпалась прошивка». В конечном счете, кодировку иммобилайзера хранят микросхемы eeprom (перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства). Но в мире ничего постоянного нет, и прошивка может слететь.
  8. Остановлюсь, пожалуй, на случае, когда приходит в негодность чип (это такой маленький камешек, который вставлен в ключ, его иногда просто, а иногда очень сложно из него выковырять). Есть устройства, которые читают чипы, они могут определить их неисправность.

Этот список можно было продолжать и далее, но и так понятно, что вариантов много, поэтому из общего числа ремонтов, процентов пять приходят на иммобилайзер.

Как определить, что проблемы именно с иммобилайзером?

Самый надежный способ – диагностика. Она показывает момент, когда блок управления двигателем заблокирован либо имеются ошибки по иммобилайзеру. Многие автомобили сигнализируют о неисправности дополнительными световыми индикаторами в виде ключика, моргающего светодиода, сообщения бортового компьютера типа «secret service». Некоторые автомобили заводятся и через пару секунд – минут глохнут. Это тоже может быть признаком неисправности иммобилайзерной системы.

Ну и наконец, что делать?

Наличие сигнала опроса можно определить, если спаять простенькую схему-пробник: катушка индуктивности витков на пятьсот-тысяча + маломощный светодиод. В момент включения зажигания светодиод будет моргать, если расположить пробник и петлю рядом.

И безимовую прошивку типа:

Затем остается выпаять указанную микросхему eeprom, установить на программатор, закачать новую прошивку, вновь впаять в блок управления, установить его в машину и завестись.

Нет связи с иммобилайзером

два сигнала. и вроде как дважды.
Может быть гораздо всё серьёзнее:
2.4.2 Звучат 2 сигнала зуммера и мигает сигнализатор – неисправность «Нет связи с контроллером ЭСУД».
Возможные причины:
а) Обрыв линии связи по W линии — восстановить цепь между контактом «18» блока управления АПС и контактом «71» контроллера ЭСУД М7.9.7;
б) Неисправность цепей в блоке управления АПС-6.1 или контроллера ЭСУД по W линии — для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить;
в) Отсутствует напряжение питания на блоке управления АПС-6.1 или контроллере ЭСУД.
Проверить наличие напряжения на контактах котроллера ЭСУД М7.9.7:
— контакт «12» – питание от клеммы «30» выключателя зажигания;
— контакт «13» – питание от клеммы «15» выключателя зажигания;
— контакты «44», «63» – питание от клеммы «30» выключателя зажигания после главного реле.

Это ИММО Калины, но у Гранты не думаю что ошибки индицируются иначе.

Может быть гораздо всё серьёзнее
ага, похоже надо готовиться к замене КСУД-а

все симптомы говорят об этом:
сегодня при движении заглох двигатель, при попытке запустить вновь, стартер не вкл. значек иммобилайзера мигаетчерез 5 мин езды снова заглохла. и так дваждыдва сигнала. (иммобилизатора) моргнули пару раз индикаторы гены и движка

а вот и вероятная причина:
под капотом был снег
протекла таки водичка по жгуту в КСУД

да, так и должно
а какой повод для возмущения?

и какое отношение это имеет к иммобилизатору?

Доброго времени суток, как проверить активирован или нет иммо? Стоит сигналка с автозапуском StarLine A94 ставил у оф.дилера?

заводится и с автозапуска и ключом с черной меткой

Самое простое, заведи ключом с черной меткой.
Это что за чёрная метка?

Иммобилизатор имеет сигна-
лизатор и звуковой сигна-
лизатор (зуммер) в комбинации
приборов.
Сигнализатор отображает
состояние иммобилизатора:
– если после включения зажига-
ния сигнализатор не горит и не ми-
гает, значит иммобилизатор ис-
правен, пуск двигателя разрешен;
– если после включения зажига-
ния сигнализатор загорается, го-
рит примерно 15 секунд и гаснет,
значит иммобилизатор не акти-
визирован, режим запрета пуска
двигателя не работает, следу-
ет обратиться на аттестованное
ПССС для активизации иммобили-
затора;

Из руководства по эксплуатации.

если иммо активирован и оба ключа допустим дома как происходит запуск двигателя с автозапуска?

спасибо, завтра попробую отпишусь

как сделать так, чтобы работал и иммо и автозапуск. Это моя первая машина с автозапуском. Хотелось бы разобраться что к чему.
http://www.autometric.ru/lines/513cb23a3438c.gif (http://www.autometric.ru/car/vaz/granta#lada-granta.net)

Покупаешь вот здесь http://rd-lab.ru/eshop/index.php?cPath=31_75 рабочий чип,идёшь к дилеру покупаешь у них блок обхода иммо,заказываешь его установку,добейся,чтобы все работы проводили в твоём присутствии т.к. они обязаны по твоему требованию при тебе активировать иммо(и соответственно им прмдётся обучить рабочий ключ и твой чип,который потом будет вставлен в обходчик). Только после этого будет работать автозапуск при активированном иммо.

как сделать так, чтобы работал и иммо и автозапуск. Это моя первая машина с автозапуском. Хотелось бы разобраться что к чему.
http://www.autometric.ru/lines/513cb23a3438c.gif (http://www.autometric.ru/car/vaz/granta#lada-granta.net)

Ставить обходчик и как уже говорили покупать третий чит или болванку ключа рабочего и обучать его для обходчика.
Можно и не покупать, но тогда один ключ уйдет в обходчик и на руках останется только один ключ от авто.

иммо оказался не активирован, хочу сам активировать или на первом ТО. а ближе к зиме поставить обходчик для автозапуска!

Если есть полис КАСКО, прочтите его условия еще раз. Могут быть существенные моменты по наличию автозапуска и количества ключей ( меток).

в страховку КАСКО записано что сига с автозапуском, хочу заказать болванку с чипом и обучить.

Скажите на гранте комплектации «стандарт» имеется имммммобилайзер

Скажите на гранте комплектации «стандарт» имеется имммммобилайзер

Имеется, во всех комплектациях.

вопрос. В чём всё-таки дело кто-нибудь знает?
конечно. тут сплошь все экстрасенсы и влегкую из 156 возможных причин угадывают реальную.

ты ведь никакой вводной информации не дал.
хотя бы звуковые сигналы ошибок иммобилизатора, чтоб знать в какую сторону думать.

Да забыл сказать. Иммо пропикал 2 раза, что означает, как я прочитал разрыв сети между контроллером ЭСУД и АПС.

Добавлено через 27 минут
Сегодня опять включаю зажигание, иммо мигает, но машина завелась. Теперь вообще ничего не понимаю. Кстати это произошло после проезда лужи на скорости.

звуковые сигналы появляются после выполнения 3-4 пунктов, просто делай как написано и всё! не ощибёшься. Самое страшное — это у тебя всё останется как есть)

Итак, вставляю красный, вкл зажигание, раздаются 3 едва-едва слышных сигнала (надо очень постараться, чтобы их услышать), мигает значек. Вставляю черный, подношу чип (я его вынул, чтобы одним ключем 2 чипа прописать), вкл зажигание и ничего не происходит.
Жду — значек перестает мигать через полминуты, выкл зажигание — тоже перестает.

Итак, вставляю красный, вкл зажигание, раздаются 3 едва-едва слышных сигнала (надо очень постараться, чтобы их услышать), мигает значек. Вставляю черный, подношу чип (я его вынул, чтобы одним ключем 2 чипа прописать), вкл зажигание и ничего не происходит.
Жду — значек перестает мигать через полминуты, выкл зажигание — тоже перестает.

Открыл самый первый сайт который вылез в поисковике, немного подкорректировав. Но в этой теме уже была инструкция, плохо что вы её не нашли.
ИТАК————
Закрыть все двери автомобиля.
Включить зажигание обучающим ключом
и подождать во включенном состоянии не
менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна
начать быстро мигать (5 раз в секунду)
всё время, пока правильно выполняется
процедура обучения. Прекращение
быстрого мигания лампы означает
неправильное действие, выход за рамки
временного интервала или
неисправность. Вынуть обучающий ключ
из замка зажигания.

— Пока мигает лампа (около 6 секунд)
необходимо, вставить рабочий ключ в
замок и включить зажигание.

Ждать с включенным зажиганием
(около 6 секунд) до выдачи зуммером
еще двух звуковых сигналов. Если быстрое мигание лампочки
прекратилось, то необходимо выключить
зажигание и начать процедуру снова.
Если ситуация повторяется, то это
означает неисправность или то, что этот
рабочий ключ уже был обучен с другим
иммобилизатором.
E. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй
рабочий ключ, то следует ещё раз
выполнить пункты предыдущие 2 пункта, используя для
включения зажигания второй обучаемый
рабочий ключ. Если нет — продолжить
выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд)
необходимо вынуть ключ из замка
зажигания, вставить снова обучающий
ключ в замок и включить зажигание. Если
всё сделано правильно, зуммер выдаст
три звуковых сигнала при включении
зажигания.
H. Ждать с включенным зажиганием
(около 6 секунд) до выдачи зуммером
ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать
обучающий ключ из замка зажигания.
Примерно через 6 секунд после
выключения зажигания зуммер должен
выдать одиночный звуковой сигнал, а
лампа должна начать мигать в два раза
быстрее. Если зуммер не выдал звуковой
сигнал, а быстрое мигание лампочки
прекратилось, то необходимо выключить
зажигание и начать процедуру снова.
Если ситуация повторяется, то это
означает неисправность или то, что этот
обучающий ключ не подходит к данному
контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после звукового
сигнала (пока быстро мигает лампа)
необходимо включить зажигание этим же
обучающим ключом. Подождав 2-3
секунды, выключить зажигание. Не
позднее 5 секунд после выключения
зажигания зуммер должен выдать три
звуковых сигнала, а лампочка должна
прекратить быстрое мигание. Не включать
зажигание ещё минимум 10 секунд. При
работе с некоторыми контроллерами
прекращение мигания лампочки и выдача
зуммером 3 звуковых сигналов
происходит уже при включении
зажигания. В этом случае всё равно
следует выключить зажигание и
подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения
может потребоваться ресинхронизация
кодов иммобилизатора и контроллера.
Это означает, что после окончания
процедуры обучения контроллер не
позволит запустить двигатель при первом
включении зажигания. Для проведения
ресинхронизации необходимо включить
зажигание любым обученным ключом
(лучше рабочим). Подождать 6 секунд.
Если лампочка иммобилизатора стала
показывать состояние ошибки (мигает 1
раз в секунду), то выключить зажигание и
подождать не менее 10 секунд. После
этого снова включить зажигание. Лампа
не должна мигать, а двигатель должен
запускаться.
Если через 3 секунды после включения
зажигания лампочка загорается
постоянным светом, это значит, что
контроллер не активизировал
противоугонную функцию и процедуру
обучения следует повторить заново.

Поставили в салоне мне сигнализацию Starline A61 без автозапуска. Наотрез отказались активировать иммобилайзер, так как говорят, что:
1. У сигналки свой иммобилайзер есть — зачем второй?
2. Может начаться конфликт иммо — сигналка и всякие глюки.
3. Может поломаться обученный ключ, который тоже приведет к глюкам иммо, и я стану частым гостем у них на СТО.

Вопрос: стоит ли активировать? Я склоняюсь к «да».

Неисправности и диагностика иммобилайзера

  • Считывание данных ключа зажигания с целью определения того, работает ли транспондер или разрешен ли ключ.
  • Считывание идентификационного кода иммобилизирующей системы с целью подтверждения его соответствия идентификационному коду ЕСМ.

  • электронный блок управления (ЕСМ) не получает сигнал от блока управления иммобилизирующей системы в течение 1.260 сек после включения зажигания.
  • Вышеуказанные условия сохраняются до тех пор, пока зажигание не будет выключено.

  • зажигание будет выключено или диагностический прибор подаст команду «troUble code clear» (стереть код неисправности).

  1. Вставить картридж в диагностический прибор.
  2. Поставить переключатель зажигания в положение off (выкл.)
  3. Подключите диагностический прибор к разъему линии передачи данных (DLC).
  4. Присоединить шнур питания диагностического прибора к гнезду прикуривателя.
  5. Выбрать режим иммобилизирующей системы на диагностическом приборе.
  6. Включить зажигание, но не запускать двигатель.

  • Выключает цепь топливного инжектора.

  • Электронный блок управления получает неверное сообщение с блока управления иммобилизирующей системы более пяти раз.

  • зажигание будет выключено или диагностический прибор подаст команду «troUble code clear» (стереть код неисправности).

  1. Вставить картридж в диагностический прибор.
  2. Поставить переключатель зажигания в положение off (выкл.)
  3. Подключите диагностический прибор к разъему линии передачи данных (DLC).
  4. Присоединить шнур питания диагностического прибора к гнезду прикуривателя.
  5. Включить зажигание, но не запускать двигатель.

  • Состояние «IgnItIon off» (Зажигание выключено). Это сообщение говорит механику о том, что зажигание выключено во время процесса кодировки ключа. Включить зажигание во время кодировки ключа, но не запускать двигатель.
  • Ключ занят. Можно закодировать только пять ключей. Если нужен новый ключ, то коды предыдущего ключа должны быть удалены. Затем могут быть разрешены до пяти ключей.
  • сообщение «alreadY aUthorIZed» (уже разрешен). Кодировка ключа осуществляется на ключе, который уже разрешен.
  • Ошибка no. a3, a4, a5. Нет связи между транспондером в ключе зажигания и катушкой обнаружения. Следовать следующим шагам, чтобы диагностировать проблему:
    1. Попробовать другой ключ: Если другой ключ будет работать, то значит проблема заключалась в первом ключе.
    2. Если попытка использовать другой ключ привела к появлению того же сообщения об ошибке, то заменить детекторную катушку.

  • Сообщение InvalId KeY (недействительный ключ). Связь между блоком управления иммобилизирующей системы и транспондером ключа не активизировала ключ. Следовать следующим шагам, чтобы диагностировать проблему:
    1. Закодировать ключ. Перейти к «Процедура кодировки ключа»в этом разделе.
    2. Если после кодировки ключа получено то же самое сообщение, то нужно проверить соединение детекторной катушки.
    3. Если детекторная катушка в порядке, то нужно заменить иммобилизирующее устройство. Перейти к «Блок управления иммобилизирующей системы» в этом разделе.

  • Транспондер не обнаружен (no transponder detected). Причина неисправности может быть в транспондере ключа зажигания, детекторной катушке или иммобилизирующей системе. Следовать следующим шагам, чтобы диагностировать проблему:
    1. Попробовать другой ключ: Если другой ключ будет работать, то значит проблема заключалась в первом ключе.
    2. Если попытка использовать другой ключ привела к появлению того же сообщения об ошибке, то нужно проверить соединение детекторной катушки.
    3. Если соединение детекторной катушки в порядке, отсоедините ее и с помощью омметра проверьте, не разомкнута ли детекторная катушка .
    4. Если детекторная катушка не разомкнута, то заменить блок управления иммобилизирующей системы. Перейти к «Блок управления иммобилизирующей системы» в этом разделе.

  1. Подключить контрольное оборудование как описано в «Инструкция для диагностического прибора».
  2. Если связь между диагностическим прибором и контрольным оборудованием была неудачной, подождать 30 секунд и попытаться снова.
  3. Если связь оказалась неудачной и при второй попытке, то выключить зажигание и проверить провод и коннекторы между клеммой 7 блока управления иммобилизирующей системы и клеммой 7 разъема линии передачи данных (DLC).
  4. Если провод и коннекторы между DLC и блоком управления иммобилизирующей системы в порядке, то заменить блок управления иммобилизирующей системы. Перейти к «Блок управления иммобилизирующей системы» в этом разделе.

Поломки Opel Combo

  • Ответить

#941 Zaletnui

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 14
    • Город: г. Донецк
    • Автомобиль: Opel Combo CNG
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #942 investorov

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 9
    • Автомобиль: Combo 1.7 CDTI
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #943 Zaletnui

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 14
    • Город: г. Донецк
    • Автомобиль: Opel Combo CNG
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Zaletnui: 13 Январь 2013 — 17:49

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #944 игорь 1972

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 22
    • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
    • @Упоминание

    один из реальных случаев.

    у друга машинка бензин инжектор (жигуль). с ключа то заводится то пару рас пыхнет и глохнет.. с толкача без проблем. перерыли все.. все датчики проверили. нефига не получалось. решили в сервис ехать. утром друг звонит — все починил. )))

    оказалась проблема в замке зажигания. контакт внутри немного подплавился. и в момент когда ключь становился-возвращался в положение стартера на долю секунды рвалась цепь зажигания. контакт почистили-выгнули все работает)))

    я в свой замок комбиковский уже лазил. разбирать не сложно .. собирать тоже. http://forum.opel-cl. p. t&p=1318748 хотя бы осмотреть контактные пары можно.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #945 markov_

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 77
    • Автомобиль: opel combo 1.3 tdi
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #946 игорь 1972

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 22
    • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #947 AsmKey

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 227
    • Город: Брянская обл.
    • Интересы: к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном «цифра»).
    • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
    • @Упоминание

    ошибки 1612, 1613 — нет связи с иммобилайзером
    Вопрос: может комбик CDTI 1.3 заводиться только с верёвки из-за иммобилайзера?
    наши местные мастера разошлись во мнениях, а я уже не знаю кому верить помогите пожалуйста!

    иммобилайзер штатный который на замке зажигания стоит.
    этот?

    размышляю вслух. обычно с иммобилайзера как минимум 4 провода должно идти.

    2 на питание +-
    минимум один для общения с мозгами
    и минимум один в цепь блокировки.

    раз машина заводиться с толкоча => имобилайзер с мозгами общается и цепи блокировки (предположительно) исправна

    причины опять же либо локальное просадка напряжения именно в цепях питания (замерить тестером прям на клемах имобилайзера)

    либо механическая. датчик принимающий сигнал сдвинут ключ уходит в положение стартер — связь микросхемы ключа и имобилайзера рвется воздуху рвется (вскрыть пластмассу и хотя бы осмотреть голую плату иммобилайзера на предмет хорошей пайки и правильности монтажа всех элементов)

    ключ литой или с кнопакми от сигналки? в нем микруха иммобилайзера она сбоку такой необычный кусочек пластмассы не отклеелась. по корпусу ключа не болтается.

    гдето в этих районах он

    осмотреть разьемы на иммобилайзере. и на мозгах(правда где мозги у нас стоят не знаю.. еще не лазил) . почистить, поджать. осмотреть тыльные стороны проводов. не прилагая больших усилий подергать-пошевелить

    я бы примерно так пытался искать.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #948 игорь 1972

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 22
    • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
    • @Упоминание

    иммобилайзер штатный который на замке зажигания стоит.
    этот?

    размышляю вслух. обычно с иммобилайзера как минимум 4 провода должно идти.

    2 на питание +-
    минимум один для общения с мозгами
    и минимум один в цепь блокировки.

    раз машина заводиться с толкоча => имобилайзер с мозгами общается и цепи блокировки (предположительно) исправна

    причины опять же либо локальное просадка напряжения именно в цепях питания (замерить тестером прям на клемах имобилайзера)

    либо механическая. датчик принимающий сигнал сдвинут ключ уходит в положение стартер — связь микросхемы ключа и имобилайзера рвется воздуху рвется (вскрыть пластмассу и хотя бы осмотреть голую плату иммобилайзера на предмет хорошей пайки и правильности монтажа всех элементов)

    ключ литой или с кнопакми от сигналки? в нем микруха иммобилайзера она сбоку такой необычный кусочек пластмассы не отклеелась. по корпусу ключа не болтается.

    гдето в этих районах он

    осмотреть разьемы на иммобилайзере. и на мозгах(правда где мозги у нас стоят не знаю.. еще не лазил) . почистить, поджать. осмотреть тыльные стороны проводов. не прилагая больших усилий подергать-пошевелить

    я бы примерно так пытался искать.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #949 AsmKey

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 227
    • Город: Брянская обл.
    • Интересы: к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном «цифра»).
    • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
    • @Упоминание

    а просадку питания прям на клеммах иммобилайзера при заводке. клемы к мозгам?

    стоп.. а машинка с ключем тухнет сосле самодиагностики при повороте ключа? а при рабочем движке?

    схемку бы электрическую для нашего движка. было бы попроще кумекать.

    Сообщение отредактировал AsmKey: 13 Январь 2013 — 20:28

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #950 игорь 1972

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 22
    • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
    • @Упоминание

    а просадку питания прям на клеммах иммобилайзера при заводке. клемы к мозгам?

    стоп.. а машинка с ключем тухнет сосле самодиагностики при повороте ключа? а при рабочем движке?

    схемку бы электрическую для нашего движка. было бы попроще кумекать.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #951 AsmKey

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 227
    • Город: Брянская обл.
    • Интересы: к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном «цифра»).
    • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
    • @Упоминание

    дело в том, что иммобилайзер посылает верификационный код мозгам. без кода машина не должна завестись в принципе. не с ключа не с толчка. но это опять же если в ту сторону «копаем» ..

    если это в иммобилайзере судя по выдаваемым ошибкам. но комп выдает четко ошибку об этом. от этого и начинать локализовывать.

    а вообще в электронике 2 беды)) есть контакт где он Не нужен, и нет где нужен))

    далее можно и до мозгов добраться.. тупо вскрыть . и если есть микросхемки установленные на «кроватках» обязательно «продернуть» . пайку проверить.

    я просто описываю те безболезненные манипуляции которые лично б делал.

    схемку бы. самому интересно стало где будет в итоге беда.

    Сообщение отредактировал AsmKey: 13 Январь 2013 — 21:02

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #952 игорь 1972

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 22
    • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
    • @Упоминание

    дело в том, что иммобилайзер посылает верификационный код мозгам. без кода машина не должна завестись в принципе. не с ключа не с толчка. но это опять же если в ту сторону «копаем» ..

    если это в иммобилайзере судя по выдаваемым ошибкам. но комп выдает четко ошибку об этом. от этого и начинать локализовывать.

    а вообще в электронике 2 беды)) есть контакт где он Не нужен, и нет где нужен))

    далее можно и до мозгов добраться.. тупо вскрыть . и если есть микросхемки установленные на «кроватках» обязательно «продернуть» . пайку проверить.

    я просто описываю те безболезненные манипуляции которые лично б делал.

    схемку бы. самому интересно стало где будет в итоге беда.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #953 strannik-lord

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 219
    • Город: Северодвинск
    • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал strannik-lord: 13 Январь 2013 — 21:47

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #954 Dikinsonik

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 190
    • Город: Беларусь
    • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
    • @Упоминание

    AS8 — КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ AUDI A8 и AUDI S8

    В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб — сделавшие свой выбор.

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Реклама

    Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    • Реклама

    Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение kabirwww » Ср авг 15, 2012 11:13 pm

    Авто — A8 97 г
    Может кто подскажет, vag com не может связаться с блоком 25 иммобилайзера , все остальные блоки читает.

    Вся проводка иммо целая,антенна иммо в поряде 23 ома , личинка ключа прикреплена изолентой к антенне.

    При включении зажигания на щитке загорается значок иммо и через пару секунд гаснет , авто заводится на пару сек. и глохнет.

    По блоку двигателя ошибка- блокирован блок управления двигателя.

    Re: Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение soslan » Вс авг 19, 2012 8:39 pm

    Re: Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение SergeZ » Вс авг 19, 2012 11:18 pm

    Re: Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение soslan » Пн авг 20, 2012 8:29 am

    Re: Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение atsa » Ср авг 22, 2012 12:17 pm

    Re: Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение volodei » Ср авг 22, 2012 12:30 pm

    Re: Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение soslan » Ср авг 22, 2012 4:14 pm

    Re: Vag com нет связи с блоком 25 иммобилайзер

    Сообщение kabirwww » Сб сен 22, 2012 12:36 am

    Проблема решена.
    Не было связи с блоком иммо из за глючного блока иммо.
    Привязать в Москве не получилось , пришлось привязываться в (деревне)Осетии , новые блоки иммо и эбу картина таже не видела блок иммо, после долгих мучений выяснилось что на новом иммо блоке чип памяти в нулях затерт дамп, далее перепайка чипа старого иммо на новый блок иммо , и все прочиталось и пришилось, кстати на счет спецов- даже спец сайтов, тема поднималась, ни кто ни чего не смог ответить по конкретной проблеме.

    В итоге все работает на авто штатно, как и должно работать без разных обманок с родного ключа.

    • ОБЩЕНИЕ
    • ↳ О САЙТЕ
    • ↳ правила
    • ↳ Правила Форума
    • ↳ ВСЕ ОБО ВСЕМ — ОБЩЕНИЕ
    • ↳ Клубная жизнь
    • ↳ Встречи Клуба
    • ↳ Клубные поздравления
    • ↳ Увлечения
    • ↳ Нехорошие люди
    • ↳ География Клуба
    • ↳ Беларусь
    • ↳ Украина
    • ↳ Казахстан
    • ↳ Евросоюз
    • ↳ ПМР и Молдова
    • ↳ Наши автомобили
    • ↳ Представление новичков
    • ↳ Отчеты владельцев БОРТЖУРНАЛ
    • ↳ Опросы
    • ↳ Ауди А8 и S8 — обсуждение, покупка
    • ↳ Audi A8 D2 4D
    • ↳ Audi A8 D3 4E
    • ↳ Audi A8 D4 4H
    • ↳ Audi A8 D5 4N
    • ↳ Audi Q7
    • ↳ Прочие авто
    • ↳ Правовые вопросы
    • АВТОСОФТ, ДИАГНОСТИКА
    • ↳ ETKA
    • ↳ ELSA
    • ↳ VAG-COM, VCDS
    • ↳ VAS и ODIS
    • ↳ Инструмент для ремонта
    • ↳ КАТАЛОГ ССЫЛОК
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ ФАК по ремонту
    • ↳ Двигатель, питание и выпуск
    • ↳ TDI 2.5, 3.3
    • ↳ V6 2.8 механика
    • ↳ V8 3.7, 4.2 механика
    • ↳ V6 2.8 питание, зажигание, управление
    • ↳ V8 3.7, 4.2 питание, зажигание, управление
    • ↳ W12 6.0 AZC
    • ↳ Топливная система
    • ↳ Комплекс проблем
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера
    • ↳ система
    • ↳ Webasto
    • ↳ Климат-контроль
    • ↳ Охлаждение двигателя
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Привода, кардан
    • ↳ Масло АКПП
    • ↳ Ремонт АКПП
    • ↳ Механическая КПП
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
    • ↳ Подвеска
    • ↳ Тормоза и колеса
    • ↳ системы
    • ↳ ABS, ESP, ASR
    • ↳ Суппорта, колодки/диски
    • ↳ Колесные диски, покрышки
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон и опции
    • ↳ система
    • ↳ Аэрбег
    • ↳ Люк
    • ↳ Сиденья
    • ↳ Руль
    • ↳ Зеркала
    • ↳ Стекла
    • ↳ Парктроник
    • ↳ Омыватель/очиститель
    • ↳ Электрика и диагностика
    • ↳ системы
    • ↳ Иммо, ключи, сигнализация, ЦЗ
    • ↳ Фары и фонари
    • ↳ Электропроводка
    • ↳ Панель приборов
    • ↳ Генератор и аккумулятор
    • ↳ Стартер
    • ↳ Подсветка в салоне
    • ↳ Круиз-контроль
    • ↳ Музыка, TV, DVD, Navi, телефон
    • ↳ Телефон
    • ↳ Запчасти и обслуживание
    • ↳ Номера деталей
    • ↳ Техническое обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D3 4E 2003-2009
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ ФАК по ремонту
    • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
    • ↳ TDI 3.0 4.0 4.2
    • ↳ V6 MPI 3.0 BBJ/ASN
    • ↳ V8 MPI 3.7 4.2 BFL/BFM
    • ↳ V6 FSI 3.2 BPK
    • ↳ V8 FSI 4.2 BVJ
    • ↳ V10 FSI 5.2 BSM
    • ↳ W12 6.0 BHT/BTE/BSB
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Рулевая рейка, насос ГУРа
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Пневматическая подвеска
    • ↳ Тормоза
    • ↳ ABS, ESP, ASR, ручной тормоз
    • ↳ Суппорта, колодки/диски
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон
    • ↳ MMI — мультимедийный интерфейс
    • ↳ MMI
    • ↳ TV
    • ↳ Аудиосистема
    • ↳ Телефон
    • ↳ Навигация
    • ↳ CD/DVD AMI
    • ↳ Электрооборудование
    • ↳ Фары и фонари
    • ↳ Подсветка
    • ↳ Парктроник
    • ↳ Стартер
    • ↳ Генератор и аккумулятор
    • ↳ Щиток приборов
    • ↳ Сигнализация, замки, доводчики
    • ↳ Стеклоочиститель, омыватель
    • ↳ Память, регулировки
    • ↳ Аэрбег
    • ↳ Система давления шин
    • ↳ Обслуживание и запчасти
    • ↳ Номера деталей
    • ↳ Техническое обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D4 4H 2010-2017
    • ↳ Техподдержка
    • ↳ Помощь в расшифровке ошибок
    • ↳ Двигатель, система питания и выпуска.
    • ↳ hyb AT 2.0
    • ↳ TDI 3.0 V6
    • ↳ TDI 4.2 V8
    • ↳ TFSI 3.0 V6
    • ↳ FSI 4.2 V8
    • ↳ TFSI 4.0 V8
    • ↳ W12 6.3
    • ↳ Система охлаждения и кондиционера, подогрев, Вебасто
    • ↳ Трансмиссия
    • ↳ Рулевое управление и подвеска
    • ↳ Гидроусилитель руля
    • ↳ Электроусилитель руля
    • ↳ Ходовая часть
    • ↳ Пневматическая подвеска
    • ↳ Тормоза
    • ↳ Кузовной ремонт
    • ↳ Салон
    • ↳ Электрика, электроника
    • ↳ ТО Техническое Обслуживание
    • РЕМОНТ AUDI A8/S8 D5 4N 2018-
    • ↳ Техподдержка
    • Колеса диски покрышки
    • ↳ для D2 (4D)
    • ↳ для D3 (4E)
    • ↳ для D4 (4H)
    • ↳ для Q7
    • ↳ Ремонт дисков
    • Техподдержка по родственным моделям VAG
    • ↳ Техподдержка
    • ТЮНИНГ
    • ↳ Тюнинг двигателя, подвески и тормозов.
    • ↳ Тюнинг D2
    • ↳ Тюнинг D3
    • ↳ Тюнинг D4
    • ↳ Тюнинг кузова и салона
    • ↳ Тюнинг D2
    • ↳ Тюнинг D3
    • ↳ Тюнинг D4
    • Клубный Техцентр
    • ПОКУПКА-ПРОДАЖА
    • ↳ Продажа запчастей
    • ↳ Куплю запчасти
    • ↳ Колесные диски, покрышки
    • ↳ Продажа автомобилей
    • ↳ Куплю автомобиль
    • ↳ РАЗНОЕ
    • Портал Форумы Клуба AS8
    • Часовой пояс: UTC+03:00
    • Удалить cookies
    • Связаться с администрацией
    • С в я з а т ь с я с а д м и н и с т р а ц и е й

    Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

    Нет связи с иммобилайзером

    Проблема ушла путем отключения иммобилайзера.
    Ну чо, флаг в руки, барабан на шею.
    Вместо того, чтобы починить по человечески(или потребовать ремонта по гарантии), поступаем как передовики колхозного фронта, оправдываясь фразами типа «мне ездить надо а не ковыряться».
    «На трассе», «зимой» может сломаться все, что угодно. Кроме иммобилайзера. Забудьте уже проблемы самых первых иммо на девятках-десятках, это было двадцать лет назад и проблема давно решена. А ключи с электронной начинкой летят не только у ВАЗов. У меня за пять лет(две Приоры) сдох только один ключ — поменяли по гарантии. А один мой знакомый прямо возле своего восьмилетнего мерса уронил его чудо-ключ в лужу. Новый обошелся около 15 тыс. рублей(!)

    ЗЫ я покупаю дополнительный ключ сразу при покупке новой машины. Цена вопроса в Москве — 800 руб+изготовление болванки(ну, рублей 200)

    Ок, буду смотреть. Как проверить рабочий или нет ?

    Проверить на работоспособность предохранитель. Если не знаете как то лучше поехать к электрику. А то на куролесите.

    Проверить на работоспособность предохранитель. Если не знаете как то лучше поехать к электрику. А то на куролесите.

    Не, я просто посмотрел фотки где ссылку дали, там вроде блоки предохранителей а как их проверить не знаю

    Не, я просто посмотрел фотки где ссылку дали, там вроде блоки предохранителей а как их проверить не знаю

    Три обычных предохранителя. Проверяете:
    1.Визуально, на целостность «проволочной» вставки.
    2.Прозвонкой мультиметром.
    3.Заменой на заведомо исправный.

    Выбирай любой из способов.

    Прошу помочь, возник такой вопрос: на приоре год назад отключен иммо с помощью прошивки. Сейчас сломался пульт ДУ, все спайки отвалились, делать его нецелесообразно, хочу купить новый. Я смогу его обучить на открываниезакрывание дверей? мастер-ключ имеется.

    Можете. Только с активацией ИММО.

    Всем привет. Вылезла такая проблема. Иммо не активирован. При постановке на сигналку двери закрывает все, на сигналку встает, с автозапуска не заводится. После постановки на охрану мигает значек иммо очень быстро. Раньше не когда не мигала. Снимаю с сигналки открывается только одна водительская дверь. Кнопка так же не реагирует на открытие закрытие. В чем может быть причина.

    Самое правильное сьездить к установщикам дополнительной сигнализации. Пусть разбираются с ней.

    Самое правильное сьездить к установщикам дополнительной сигнализации. Пусть разбираются с ней.

    устанавливал я сам.

    устанавливал я сам.

    А я за спиной стоял и смотрел как подключался ЦЗ. Какая сига и т.д. Просто «Битва экстрасенсов».

    А я за спиной стоял и смотрел как подключался ЦЗ. Какая сига и т.д. Просто «Битва экстрасенсов».

    Сига CENMAX VIGILANT ST-5A цз подключался через реле. Провода припаивались на кнопку откр закр и с кнопки откр. закр. идут на реле

    Для начала сделать диагностику КЭПа. И не стоит плодить темы. Они уже есть.

    Можно узнать как это делается?

    Можно узнать как это делается?

    Тут два пути: или в сервис к хорошему диагносту, или самостоятельно. Для этого необходим сканер-тестер типа Штат, ноутбук с кабелем и программой для диагностики( есть бесплатные) или блютуз -адаптер типа ELM, и приложение на смартфоне. Выбирайте что вам по силам. Соединяетесь, заходите в диагностику электропакета и смотрите ошибки, после этого делаете выводы. Много чего описано в теме » Самостоятельная диагностика. » Удачи.

    при постановке на сигналку мигает лампа иммобилайзера. Так и должно быть.. В мурзилке к авто написано про мигание индикатора

    снял с сигнализации,замигала интенсивнее, Значит программно включен режим автовозврата через 30 сек.

    В режиме охраны индикатор мигает с частотой раз в 3 сек, во время автовозврата с частотой 2 раза в сек.

    открыл дверь, мигает. вставил ключ мигает. Проверить и почистить или выкинуть в мусорку концевик водительской двери.

    Про штатную сигнализацию можешь почитать в ТИ ЦБКЭ (https://yadi.sk/d/CCFFBzSmKeeFe)

    Дано: 2172 2015 года, starline a61, обучающий ключ и иммо.
    .
    решил поставить режим охраны с помощью сигналки и завести — О ЧУДО, ОНА ЗАВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ.
    .
    позже обернул ключ в фольгу и ОНА ВСЕ РАВНО ЗАВОДИТСЯ!!

    Функция блокировки пуска ДВС в А61 программируется (несколько вариантов), с завода/вариант програм. цепь НЗ (нормально замкнута). См. букмажки (http://www.starline-auto.ru/catalog/avtosignalizacii_s_dvuhstoronnej_svyazyu/starline_a61_dialog.html) на сигу.

    при заводке с утра, на холодную крутанет два раза и обрубает, что с черного ключа, что с красного. Выскакивает ошибка

    8033 Ошибка связи с КСУД, нет связи по W-Line
    иммо мигает, пикает два раза.
    Потом на горячую весь день все отлично

    Kocmoc-nv86, если сечас иммо активирован то уже ни как. Только чистить. и обучать заново уже два ключа сразу

    Иммо активен. Печально если так, не охото мне в сервис ехать.

    Из этой инструкции малость не понял

    Каким образом закрыть двери? С кнопки мдв? Просто закрыть двери все из салона, с открытой водительской дверью у тебя ИММО не пойдет в режим обучения.

    При обучении второго ключа, первый ключ тоже надо переобучить? Оба ключа надо обучать в одном цикле обучения.
    В инструкции ведь все написано, я даже и не знаю как уже проще изложить.
    Смотри краткий пересказ, только рабочих у тебя будет два.
    Обучающий — первый рабочий- второй рабочий — обучающий — дождаться быстрого мигания индикатора и закончить обучение.

    Спасибо. Пойду мучать свой иммо)

    Добавлено через 20 минут
    Спасибо. Пойду мучать свой иммо)

    Не так страшен черт, как его малюют) все сделал минут за пять. С 3го раза все получилось.

    Не так страшен черт, как его малюют) Ты сам себя запугал))

    все сделал минут за пять. С 3го раза все получилось. Молодец:good:

    com.x, Обходчик надо ставить и сиги не будут ругаться друг на друга, или отключать родной иммо

    хорошо если так
    но опять же возникает вопрос почему не работает просто с чипом?

    com.x, Сделайте так как делают миллионы, у них уже все работает, причем так как надо.
    Если вы оставляли чип в замке, то зачем Вам имо? Если толку нет от него?
    Поставьте обходчик, тогда сигналка будет заводить авто, а чип будет активен только в период автозапуска, а потом вставите родной ключ, и сигналка передаст управление на него.

    вы вот читаете между строк мне кажется
    если на пальцах объяснить то я вижу это так: в замке зажигания есть антена, которая реагирует на «ЧИП», для того чтобы работал прогрев нужно или прикрепить туда чип от простого ключа или поставить обходчик (последний в свою очередь так же подает сигнал с чипаключа который находится в нем), так вот, с приклеенным к замку чипом когда я вставляю ключ с ПДУ (в котором в свою очередь тоже имеется «ЧИП» (или катушка что там, не суть), только немного в другом виде) машина не заводится, по всей видимости идет какой то конфликт двух «ЧИПОВ» которые находятся рядом с замком (или антенной которая в нем), если обходчик по своей сути работает так же, то не будет ли и с ним того же самого? сейчас езжу с пустым ключом и машина нормально заводится, а смысл всей этой заморочки в том, чтобы ездить с привычным большим ключом с кнопками которые иногда тоже использовались. вот как то так, образно, но думаю понятно

    ну или объясните смысл работы обходчика если я что то не правильно понимаю)

    машина не заводится, по всей видимости идет какой то конфликт двух иммобилайззеров которые находятся рядом с замком ИММО не может считать два чипа, впадает в ступор, на запрос контроллера дает неправильный пароль и контроллер запрещает запуск.

    если обходчик по своей сути работает так же как иммобилайзер, то не будет ли и с ним того же самого? Обходчик работает только когда включен автозапуск.

    ну или объясните смысл работы обходчика При автозапуске блок сигналки дает минус на схему обходчика, чип считывается и передается в ИММО. При запуске ключом обходчик не работает.

    Так что ставь обходчик, если хочешь заводить ключом с ПДУ.
    Его можно сделать самому при желании http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28747&page=9

    Ребят, спасайте))не заводится машина. в общем хотел сделать дистанционный запуск, не вышло, все вернул как было..в итоге получил следующее: при включении зажигания бензонасос молчит, половина из лампочек на приборке не загораются, при этом мигает лампочка иммобилизатора, и два коротких сигнала повторяются, стартер также молчит при повороте ключа, машина 2014 года норма. Понимаю что делов наделал(( Можно как-то это исправить? Спасибо.

    PS. Добавлю что при моих манипуляциях были многочисленные попытки завести машину без ключа в замке зажигания, был ли активирован иммобилайзер или нет я не знаю, так как я второй хозяин..Такое ощущение что это сработала защита

    Добавлено через 1 час 51 минуту
    Вроде немного разобрался..подобное говорит об ошибке:

    2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз «Нет связи с КСУД»
    Возможные причины:
    2.1 Обрыв линии связи по W линии — восстановить цепь между контактом «13» разъема Х2 блока электропакета и контактом «71» КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).
    2.2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 или КСУД по W линии — для выявления неисправного изделия необходимо произвести поочередную пробную их замену. Если после замены изделия код неисправности не повторяется, необходимо его заменить.
    2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 или КСУД.
    Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):
    а) контакт «12» – питание от клеммы «30» выключателя зажигания;
    б) контакт «13» – питание от клеммы «15» выключателя зажигания;
    в) контакты «44», «63» – питание от клеммы «30» выключателя зажигания после главного реле.

    Очень неохота копаться и все прозванивать при том что толковых схем к новым приорам щас нет.. Можно ли решить проблему просто отключением иммо?

    Нет связи с иммобилайзером

    Контроллер перенесён за воздуховод так что тосола быть не может
    Стороннюю сигу отключал результат ноль
    Сейчас за бортом -30 Машина под окном тащить в гараж до потепления не буду. Больше всего волнует жив ли контроллер а так при -23 заводил вечером всё окей а утром -30 и полный ноль Мигает иммо но почему если он не активирован с этим контроллером

    Горит ли СЕ при включении зажигания?
    Проверь предохранители возле диагностического разъема.
    Достань ЭБУ и проверь кабель — может порвался провод.
    Протяни массы возле — АКБ и от впускного коллектора до моторного щита.
    Сигу как отключал? Если стоит НР реле блокировки- простое снятие разъема с сигналки не поможет, надо перемыкать реле блокировки.
    АКБ должна быть исправна и заряжена, иначе возможны всякие глюки.

    Сегодня -25 и таже история значок иммо моргает и 2 раза пищит.Вылечил так поставил на доп сигналку Стал заводить сигналка сработала Снял с сигнализации завожу, стартер уже крутит.Доп сигналка старлайн6 блокировка на ней только бензонасоса на стартер блокировки нет.Прослеживается прямая зависимость от температуры.Когда машина стояла в гараже завелась сразу без всяких проблем и морганий иммо.Акум новый полностью заряжен.Вопрос -может какая релюха залипает в мороз или ещё что то посоветуйте

    Всё вопрос решился заменой реле стартера и реле бензонасоса Цена вопроса 100 рублей.После замены никаких глюков.

    У меня точно такой же глюк, только в жару. Машина черная. Появляется когда постоит преимущественно левым боком к солнцу (под левым пассажирским сиденьем «блок удобств», может поэтому?) при температуре уличного воздуха около +30 градусов. Иногда кажется помогает скидывание клемм аккумулятора.
    Прошлым летом ездил к дилеру по гарантии. Меняли все три электронных блока, не помогло. Потом машинка остыла (в боксе все же тенёк) и все заработало с родными блоками. Электрик сказал, что назавтра прожмет все контакты проводки. Приехал на следующий день, говорит — всё готово! Уехал в сомнениях и не зря — глюк никуда не делся. Т.к. я иногородний, а с работы не отпускают, больше в 2011г. к дилеру не возвращался, старался машину не перегревать на солнце.
    Этим летом проблема вернулась. Скоро поеду на ТО, там и выскажусь.

    Интересно, а может быть и у меня дело в названных релюшках?

    Обоими. без толку(

    Добавлено через 1 минуту
    Самостоятельно что то сделать можно?

    а рядом с диагностической колодкой три преда проверялись?

    Да, там все предохранители целые(

    Добавлено через 4 минуты
    А может контроллер сдох? Так опять же АПС-6 работает.

    IGOR_96RUS, проверить наличие напруги на самом ЭБУ и массы, обязательно проверить реле зажигания (там же)

    тосол в мозгах (хотя вы и говорили что там сухо, но следует проверить под платой)

    вскрыл, посмотрел, нормально всё..

    извините но такими темпами мы будем очень долго искать!
    ответов так и не последовало
    1. реле зажигания
    2. питание на мозги
    3. масса на мозги
    4. как дела обстоят с этим

    1. есть
    2. есть
    3. есть
    4. не знаю как проверить(
    возможно из-за неё?

    Добавлено через 7 минут
    только сейчас работает от 3 до 10 минут и глохнет. или на пару секунд загорается чек и подскакивают обороты до 3 тысяч, потом падают
    и ещё заметил, что в это время срабатывает реле стартера

    Это я проверил в первую очередь и блок АПС-6.1 тоже разобрал и просмотрел на всякий случай-всё чисто.Теперь вот думаю перемычку поставить на разьёме АПС.

    Добавлено через 3 минуты
    Кстати ЭБУ я сразу же после покупки перенёс под полку бардачка,так что там всё в порядке касаемо тосола.

    le_max, Андрей же чуть выше написал как можно сделать чтоб проверить целостность линии

    ps а ИММО то активирован? если нет то ЭБУ будет все равно чем будете заводить авто

    здравствуйте ..
    я мастер по электрике авто .. сегодня отдал калину после ремонта с похожими не исправностями что описываются в этой ветке обсуждений .. точнее — то заводиться то не заводится , ошибка эммо , нет нет овета от эбу ..
    ездил чел по мастерским не чего внятного ему не говорили , делал диагностику я но только когда машина работала но тоже не чего определенного сказать не мог . два дня назад он опять мне позвонил и попросил еще раз посмотреть типо — ну задолбала , типо встала в городе и два часа заводили ..нуу он подъехал ииии вот наконец заглушив около бокса она не завелась ((и это очень было хорошо )))..
    при подключении диагноста связи с блоками не было написал -замыкание на землю ..беру цешку и да -шина сидит на корпусе .. выдернул фишки из всех блоков результата ноль .. для интереса отрезал линию от эбу подключился на прямую он с диагностом соединился ,понятно — все работает ,виновата проводка ..уж очень не хотелось снимать торпеду ,, с пол часа думал и смотрел на схему . ВООО думаю — надо разединить перед с задом ((( это фишка с лева пот торпедой водителя)) ну в друг и вот чудо , земля саскачила .. дело в проводке что идет назад там модуь КУЗОВА НОРМА .. сам модуль я уже отключил значит это чисто проводка точнее один провод -линия связи K-L. откручиваю пластиковый порог у водителя и смотрю на проводку и.
    под ногами водителя есть приступок под левую ногу , он сделан из штампованного метала , края острые , проводка лежит на нем , а дальше догадаться не трудно , провод протерт .. исправил проводку , уложил все в гофру ,подсоединил все блоки ,двух месячные мучения владельца кончились..

    Нет связи с иммобилайзером

    I. Что это такое

    Несмотря на огромную популярность предыдущей статьи (которую без указания источника информации перепечатал журнал «Мастер 12 V» и куски которой размещены еще на сотне мелких околоавтомобильных интернет – страничек) я решил ее коренным образом переработать.

    Итак – иммобилайзер ВАЗ – штатное противоугонное устройство, устанавливаемое на все новые инжекторные автомобили ВАЗ (кроме «классики»). Первоначально, при выходе с завода, все иммобилайзеры находятся в необученном состоянии, то есть с неактивированной функцией защиты. В комплект поставки входит 3 ключа – 2 черных «рабочих» и красный «мастер-ключ» для обучения системы. Обучение, как правило, производится при продаже автомобиля или самостоятельно хозяином авто.

    Принцип действия иммобилайзера довольно прост. Он осуществляет обмен данными с блоком управления (ЭБУ), разрешая или запрещая, в зависимости от состояния системы, запуск двигателя на уровне ЭБУ, то есть, без дополнительных блокировок. Разрешение на запуск двигателя производится только после успешной инициализации (считывания) черного ключа. При попытке завести автомобиль, не снятый с охраны, ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.

    Как было уже отмечено, обмен данными между иммобилайзером и ЭБУ происходит по линии диагностики K‑Line, поэтому вывести его из строя или сбить код (!) возможно даже невинным подключением диагностического оборудования при включенном зажигании (испытано на собственном опыте) или помехами от обычного сотового телефона. Так же, при наличии иммобилайзера ни в коем случае нельзя «высаживать» АКБ «в ноль». В этом случае в EEPROM может прописаться хаотичный мусор, и поездки в сервис «на галстуке» не избежать. Довольно продолжительное время сей факт приносил немало доходов мастерским, ибо проблема решалась и до сих пор иногда решается горе – диагностами тривиально просто и прибыльно – заменой ЭБУ на новый при физическом отключении иммобилайзера. Справедливости ради необходимо отметить, что количество отказов и «глюков» иммобилайзеров в последнее время резко сократилось – видимо на ВАЗе все-таки ведется работа по улучшению помехоустойчивости иммобилайзеров, наибольшее количество «глюков» приходится на автомобили до 2001 г. выпуска.

    Случаев внезапного отказа иммобилайзеров вследствие программных (именно программных, т.к. случаев выхода из строя иммобилайзеров ничтожно мало) сбоев было настолько много, что ВАЗ разработал в новом ПО программируемую пользователем функцию альтернативного запуска двигателя в случае отказа системы, т.е. контроллер в аварийном режиме разрешает произвести одну поездку при условии заблаговременной активации этой функции и правильного ввода пароля. Активация и ввод пароля из 6 цифр (программирование) производится нажатиями на педаль газа, представьте, сколько раз Вам будет нужно, не сбиваясь, по определенному алгоритму ее надавить, если Вы задумали, например, число « 999999 » :). Впоследствии, при отказе иммобилизатора, можно, опять – таки многочисленными нажатиями на газ, упросить машину завестись. Подробнее об этом извращении для неутомимых и любознательных можно почитать в описании иммобилизатора.

    На автомобилях «Шевроле – Нива» и свежих (с 2004 г.в) применен более современный и совершенный иммобилизатор АПС‑ 6 . Устройство функционально аналогично АПС‑ 4 , но в этой системе кодовый ключ встроен в ключ зажигания, а считыватель находится в рулевой колонке. Так же реализован ряд дополнительных возможностей – управление электростеклоподъемниками, задними ПТФ, диагностика иммобилизатора по k‑line. Конструктивно АПС‑ 6 отличается от АПС‑ 4 . Мало того, АПС‑ 6 разных годов выпуска немного отличаются между собой. На фото, приведенном ниже, слева – АПС‑ 6 выпуска 2003 г., справа – 2001 г. Видимо это тот случай, когда «изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на работоспособность изделия». Внутреннее устройство иммобилизатора, несмотря на невыкокую стоимость, довольно сложно. Он представляет собой микроконтроллер на базе PIC 16 C 65 B, схему K‑Line для обмена данными с ЭБУ по диагностической линии и памятью EEPROM, для хранения кодов обучения. Фото платы АПС‑ 4 . Фото платы АПС‑ 6 с Нивы-Шевроле. Фото платы АПС 6 . 1 (высокое разешение).

    Следует также иметь ввиду, что очень часто АПС‑ 6 установлен в корпусе от АПС‑ 4 , т.е внешне блок имеерт маркировку АПС‑ 4 , а на плате маркировка APS‑ 6 .

    На автомобилях «Калина» и «Приора» микрочип находится внутри штатного брелка. Брелок так же управляет штатным центральным замком (и штатной сигнализацией). В а/м «Приора» конструктивно иммобилайзер объединен с контроллером стеклопакета, на «Калине» – блок АПС‑ 6 отдельный, расположен за магнитолой.

    Подключение АПС к ЭСУД с 55 -пиновым разъемом ЭБУ

    К проводке с 81 -пиновым разъемом ЭБУ

    II. Проблемы и решения.

    Далее описаны методы борьбы с «заглючившим» или сломавшимся иммобилайзером. При обучении иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM – энергонезависимая флэш – память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании) контроллера. В иммобилайзере так же используется EEPROM, в котором хранится информация о двух обученных ключах. В результате обучения получается индивидуальный комплект ключи – иммобилайзер – ЭБУ, работающий только в этом сочетании.

    Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, что бы он физически отсутствовал и в EEPROM ЭБУ должна отсутствовать информация о наличии иммобилизатора. Проще говоря, необходимо отключить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.

    Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ, то есть, для того, что бы добраться до него необходимо открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью – за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему другому) сильно затруднен. Расположение смотрите на фото.

    При удалении иммобилизатора не забудьте восстановить линию диагностики – установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Для того, что бы пользоваться всеми остальными функциями иммобилизатора, можно обрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K‑line (об этом чуть ниже), а разъем вставить на место.

    Метод «оживления» контроллера очень прост – нужно очистить энергонезависимую память ЭБУ от информации, оставленной там иммобилайзером. На практике это выглядит так – от иммобилайзера отсоединяется разъем штатной проводки, если Вам необходимо, что бы сигнал диагностики доходил от ЭБУ до диагностической колодки, необходимо в снятом разъеме установить перемычку между контактами 9 . 1 и 18 . Иммо можно выбросить, а можно и оставить – красиво гасить плафон, в этом случае необходимо отрезать от разъема провода от контактов 9 . 1 и 18 и соединить их вместе. Разъем иммобилизатора при этом установить на прежнее место. Далее, нужно внимательно приглядеться к ЭБУ и выяснить его происхождение.

    Если это Bosch M 1 . 5 . 4 , необходимо его вскрыть и установить на место штатного специально подготовленный чип с программой очистки EEPROM ЭБУ и включить на несколько секунд зажигание. После установки на место микросхемы с программой двигатель заведется, если, конечно, дело было именно в этом. Если же В Вашем блоке ПЗУ запаяна, выходов два – либо выпаивать и устанавливать панельку (что неплохо, пригодится впоследствии для Чип – Тюнинга), либо воспользоваться программой COMBISET от US, имеющей функцию очистки ЕЕPROM по последовательному каналу, без перепайки микросхем. Имейте ввиду, что в этом случае необходимо обеспечить адаптеру и ЭБУ надежную общую «землю». Для того что бы пользоваться этой платной программой вовсе нет необходимости в ее приобретении – функция очистки EEPROM полноценно работает и в демо-версии. В 2006 г. на автомобилях ВАЗ появились специальные заглушки на разъем АПС (см. фото), для восстановления связи между между ЭБУ и диагностической колодкой.

    Если у Вас Январь 5 . 1 .х или VS. 1 то можно воспользоваться любым бесплатным программатором блоков, скачать специальную программку перезаписи EEPROM, и залить в блок прошивку EEPROM, считанную с «чистого», с необученным иммобилайзером, контроллера. Можно считать старый файл, любым редактором исправить все на #FF и залить обратно, имеющаяся в EEPROM информация практически не несет никакой смысловой нагрузки, если блок работает без иммобилизатора, содержит лишь КС, коэффициент коррекции СО и название прошивки. Несмотря на то, что #FF в EEPROM не разрешает запуск двигателя, ЭБУ при первом

    включении, не обнаружив иммобилайзер на линии диагностики, сам прописывает код разрешения запуска. Если Вы пользователь программатора COMBILOADER (или старой версии ECU Programmer) от SMS-Software, убрать иммо из памяти ЭБУ совсем элементарно – нужно считать EEPROM, нажать на кнопку «Удалить Имм» и записать дамп обратно.

    В системах Bosch MP 7 . 0 H придется либо пользоваться программой Combiset (c eeprom работает даже demo-версия), либо выпаивать микросхему и программировать на программаторе, поддерживающем этот тип микросхем. При использовании Combiset необходимо подать + питания и массу на контроллер и подключить адаптер как показано на фото:

    Может так случиться, что целиком стирать eeprom нельзя, тогда нужно подредактировать дамп по методе Kn: Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0 FD 1 0 FD 1 0 FD 1 . Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0 FD 30 FD 30 FD 3 . Если прописать сразу не FF а 0 FD 10 FD 10 FD 1 иммо не мешает больше. Самое интересное – если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(. ) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051 . Меняются еще байты с 050 адреса и с 070 , это так называемый rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.

    Новая версия Combiloader ( 2 . 1 . 8 ) кроме штатной процедуры очистки eeprom получила возможность стирать eeprom без удаления данных иммобилизатора.

    Вы можете сами проанализировать дампы eeprom и соответствующий статус иммобилайзера.

    Если после процедуры очистки EEPROM двигатель завелся, можно рискнуть вновь подключить иммобилизатор. Следует иметь ввиду, что для того, что бы иммобилизатор нормально начал выполнять свои функции, необходимо заново «переобучить» его с помощью красного ключа. Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Первый – необходимо выпаять eeprom из иммобилизатора, очистить его с помощью программатора и запаять обратно. Запаять можно также и новую, чистую микросхему. Второй – очистить eeprom с помощью программы А. Соколова (aka Uncle Sam) Combiset, режим очистки eeprom Bosch. Третий – приобрести новый иммобилизатор. Во всех трех случаях иммобилизатор «чистый», т.е способен к программированию с помощью любого красного ключа.

    В случае, если ЭБУ меняется на новый, иммобилизатор будет сохранять работоспособность, реагировать на ключи и выключение/включение зажигания, но запуск двигателя запрещать не будет. В этом случае необходимо полностью переобучить иммобилайзер, используя красный и черные ключи. Иммо АПС‑ 4 ранних выпусков могли немотивированно «прописаться» во вновь подсоединенный ЭБУ, но эти случаи крайне редки.

    После удаления иммобилизатора на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО, т.к область хранения значиения коррекции СО тоже стирается.

    Внимание! На автомобилях с системой Микас 7 . 6 (Дэу Сенс) целиком стирать eeprom нельзя – машина даже не заведется.

    На автомобилях «Калина» деактивация иммобилайзера приведет к неполной работоспособности штатного центрального замка. Так же при неправильном обучении АПС‑ 6 (ошибках при активации) устройство блокируется. В этом случае единственный выход – запись «чистого» eeprom. Всегда старайтесь сохранять образа eeprom перед, да и после активации.

    Назначение выводов иммобилайзера АПС‑ 6

    К катушке антенны, в замке зажигания

    Дополнительное реле питания стеклоподъемников

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector