Дизельный UAZ Patriot и три известных буквы

От списка «косяков» дизеля ЗМЗ-514 можно схватиться за голову: владельцы машин, на которые ставился этот двигатель, отмечали «трещины в головке блока», «попадание клапана в цилиндр», «резкое снижение тяги». И этот мотор теперь ставится на UAZ Patriot. Может, отказаться от покупки дизельного «Патриота»? Не торопитесь с выводами. Инженеры ЗМЗ говорят, что провели работу над ошибками и при помощи экспертов компании Bosch сделали качественно новый продукт.

Едет дизельный Patriot, оснащённый «тем самым ЗМЗ-514», гораздо лучше бензинового. Во время недавнего теста обновлённого внедорожника мы отмечали, что серьёзный недостаток машины — это «ленивый бензиновый двигатель, 128 «лошадей» которого хватает, только чтобы резво ускорить машину до восьмидесяти, после чего разгон мгновенно стухает. Если подождать и простить «уазику» разорительный расход топлива, то внедорожник неспешно наберет 120 км/ч, но тогда салон заполнит недовольный рокот мотора, настойчиво требующего включить несуществующую шестую передачу».

Дизель — совсем другое дело! Кажется, будто Patriot похудел на несколько сотен килограмм. И 114 дизельных силёнок для трёхтонного внедорожника вполне достаточно — можно легко трогаться со второй передачи (нужно только раскрутить мотор до «бензиновых» 1500-2000 об/мин), а разогнавшись до 50 км/ч смело врубать пятую передачу и экономить недешёвую нынче солярку. Нужен разгон? Если стрелку «загнать» на блюдце тахометра между 2000 и 3000 об/мин, то мощное ускорение гарантировано — такого сильного пинка от «Патриота» просто не ожидаешь.

Все машины 2013 года выпуска отвечают «экологическим нормам четвёртого класса» (проще говоря — «Евро-4») — дешёвую «соляру», слитую из трактора в ближайшей деревне, в новый «уазик» не зальёшь, но и опасаться, что после заправки топливом на «небрендовой» АЗС двигатель выйдет из строя, не следует. По крайней мере, так считают и создатели мотора, и компания Bosch, поставщик системы питания

Только трансмиссия для дизельного двигателя «коротка» (уж не от бензиновой ли машины?). Как только скорость достигает 120 км/ч, обороты переваливают за 3000 об/мин — многовато для дизеля! В общем, и внедорожнику на «тяжёлом топливе» не помешала бы шестая ступень в коробке. Как и улучшенная шумоизоляция. Двигатель тарахтит, турбина залихватски насвистывает. Но стоит сбросить обороты и какофония прекращается — ЗМЗ-514 становится тихим и приятным слуху. Будто не этот мотор недавно глушил водителя турбосвистом.

Так что включить пятую передачу и катить на скорости 60-80 км/ч вдвойне приятно — выходит тихо и экономно. Наверное, встретив слово «экономно», владельцы бензиновых «Патриотов» перечитают этот абзац, чтобы убедиться: не померещилось ли? Нет, не померещилось: в городской толчее дизельный внедорожник «съедает» не больше 12 литров солярки, а аккуратному водителю не составит труда умерить аппетит тяжёлой машины до вполне легковых 10 л на 100 км пробега.

Так выглядит внешняя скоростная характеристика дизельного двигателя ЗМЗ-514: кривая красного цвета — крутящий момент, синего — номинальная мощность. Да, дизель по мощности проигрывает бензиновому мотору (114 л.с. против 128 л.с.), который ставится на «Патриоты» и «Пикапы», но выигрывает по величине крутящего момента — целых 270 Н·м против «бензиновых» 218 Н·м

Но злоупотреблять экономией и тащиться на холостых оборотах, как это любят многие хозяева дизелей, мы не рекомендуем — управлять тягой на «низах» попросту неудобно. Взгляните на моментную кривую: при «тысяче» на тахометре водитель располагает скромными 150 Н∙м крутящего момента! Поэтому если нужно ускориться, сначала смотришь на тахометр: это ещё турбояма или 2,2-литровый агрегат готов выдать максимальные 270 «ньютонов»? Аналогичная ситуация и при троганьи — чтобы уверенно начать движение без позорного дрыгания, нужно поглубже притопить правую педаль.

Очередная сатисфакция наступает на бездорожье. Здесь обходить стороной турбояму помогает пониженная передача в трансмиссии, а потому ездить на дизеле по буеракам — сплошное удовольствие. Дозировать момент можно ювелирно, при этом «коронный номер уазоводов» — мгновенное переключение передачи вниз с двойными выжимом и перегазовкой — больше не требуется: в большинстве ситуаций тяги хватает, чтобы двигаться на выбранной заранее передаче. Удобно!

Цена, что на дизельный Patriot, что на дизельный Pickup, конечно, кусается (если сравнивать аналогичные комплектации, то версия внедорожника с мотором ЗМЗ-514 стоит на 90 000 рублей дороже бензиновой), но мы рекомендуем переплатить и выбрать двигатель на «тяжёлом топливе» — он заметно экономичнее и делает ульяновские полноприводники гораздо более удобными в плане ездовых характеристик

Выходит, напрасно фанаты ульяновских полноприводников торопились купить Patriot с мотором Iveco (его ставили на «уазики» до конца 2011 года)? Ради интереса мы устроили короткий сравнительный тест: проехали несколько километров по укатанной грунтовке сначала на машине, оснащенной дизелем ЗМЗ-514, а затем пересели на Patriot-Iveco.

Основное преимущество заграничного агрегата — больший момент на низких оборотах. Там, где «пятьсотчетырнадцатый» требовал переключиться на передачу вниз, «итальянец» пусть внатяг, но вытаскивал машину. В остальном, включая шумовое сопровождение, — паритет. Вот и представители ЗМЗ подтверждают, что при помощи специалистов из немецкого (!) офиса компании Bosch подгоняли характеристики своего мотора под «ивековские» показатели.

Надежен?

Чтобы понять, почему ЗМЗ-514 преследовали многочисленные проблемы, нужно знать историю создания этого мотора. Проектировать дизель инженеры Заволжского моторного завода начали в конце девяностых, притом руководство предприятия поставило перед конструкторами невыполнимую задачу: мотор с воспламенением от сжатия нужно создавать на основе бензинового ЗМЗ-406! И аргументы про другие нагрузки и напряжения на упрямое начальство не действовали — пришлось делать.

Неудивительно, что первые экземпляры «пятьсот четырнадцатого» получились, мягко говоря, неудачными. Да, поначалу новые моторы разлетались как горячие пирожки — их покупали и автозаводы (ГАЗ и УАЗ), и частники, которым хотелось сменить прожорливые бензиновые движки. Но обилие конструкторских ошибок и низкий ресурс (спасибо поставщикам компонентов) обрушили спрос настолько, что выпуск дизелей пришлось остановить. Со временем многие просчёты были исправлены, поставщиков-бракоделов «отсекли» от конвейера и заволжским агрегатом снова начали комплектовать «Хантеры» и «буханки».

Дизельная аппаратура — «оригинальный немецкий» Bosch. В том смысле, что и спроектирована, и выпускается система топливоподачи в Европе, что гарантирует высокое качество компонентов. Может, благодаря бошевской начинке, «три известных буквы» — ЗМЗ — больше не будут считаться синонимом конструкторских просчётов и технических проблем?

Однако когда на елабужском заводе Sollers (этой компании также принадлежат УАЗ и ЗМЗ) запустили производство грузовичков Fiat Ducato, было решено ставить дукатовский турбодизель и на «уазики». Так под капотами моделей Patriot и Hunter появился пусть дорогой, но весьма надёжный двигатель Iveco F1A — ради этого движку даже сменили прошивку. Теперь, после «развода» Fiat и Sollers, от мотора F1A ульяновцы отказались и снова перешли на дизель ЗМЗ. По характеру, как мы выяснили, «пятьсотчетырнадцатый» хорош. Но решены ли проблемы по части надёжности?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы поступили следующим образом. Опросив «уазоводов» со стажем, составили список из пяти самых главных проблем дизеля ЗМЗ-514, которые мучили владельцев «уазиков» до последнего времени, и передали этот перечень на ЗМЗ. А когда получили ответы, устроили пусть и виртуальный, но вполне объективный «перёкрёстный допрос» — попросили вышеупомянутых «уазоводов» прокомментировать победные реляции заводчан. И вот что получилось.

На этой инфографике перечислены основные отличия нынешнего поколения заволжских дизелей от предшественников. Фирма, что поставляет для ЗМЗ турбокомпрессоры, китайская, но немецкие инженеры из компании Bosch хвалят этого производителя и говорят, что F-Diesel заволжцы выбрали не из экономии, а потому, что эта турбина лучше других подходит для двигателя «пятьсотчетырнадцатой» серии

Проблема № 1. Обрыв цепи привода газораспределительного механизма

ЗМЗ: «Причинами обрывов приводных цепей на начальном этапе производства являлось низкое качество покупных комплектующих, входящих в привод ГРМ.

Для исключения этого проведена замена поставщиков, усилен входной контроль качества, по каждому отказу проводились исследования.

При освоении дизельных двигателей экологического класса «Евро-4», с целью повышения износостойкости и несущей способности цепи, применена цепь привода ГРМ с увеличенным диаметром втулки».

Уазоводы: «На свежих машинах цепи действительно больше не перескакивают, хотя заводу было бы неплохо изменить конструкцию гидронатяжителя».

Проблема № 2. Выход из строя насоса системы смазки

ЗМЗ: «Причина данного дефекта имеет много факторов: сложная конструкция, отклонения при производстве деталей, несоблюдение требований по обслуживанию.

На двигателях «Евро-4» привод маслонасоса разгружен — вакуумный насос размещен на передней крышке головки цилиндров, что снизило нагрузку на шестерни привода маслонасоса».

Уазоводы: «Проблема, характерная только для моторов «Евро-3», у которых вакуумный насос располагался на блоке двигателя. Уже пару лет как насос системы смазки работает нормально».

Цены на пикап начинаются с отметки 648 000 рублей за версию Classic, которая предусматривает наличие магнитолы, центрального замка и электроприводов зеркал и передних стёкол. Самый доступный Patriot дороже — от 706 000 рублей — но и оснащён богаче: есть кондиционер, литые диски, противотуманки, датчики парковки. Автомобили 2012 года выпуска можно купить на десять тысяч дешевле

Проблема № 3. Попадание тарелки клапана в цилиндр

ЗМЗ: «Как правило, данная проблема является следствием обрыва цепи (при этом отказ масляного насоса также может стать причиной разрушения части клапанов). При несвоевременной остановке двигателя — после того, как загорится контрольная лампа, — происходит быстрый перегрев поршней, их заклинивание и разрушение, при этом фрагменты разрушенного поршня могут привести к разрушению клапана.

Причиной разрушения клапана может быть и попадание постороннего предмета (болт, гайка, шайба) в цилиндр и его заклинивание между тарелкой клапана и седлом. Данный случай возможен при проведении ремонта или ТО, то есть при снятии одного из элементов системы подачи воздуха».

Уазоводы: «Мы имели в виду клапан системы рециркуляции отработавших газов. Теперь на моторах класса «Евро-4» стоит немецкий клапан с ресурсом 80 000 км».

Проблема № 4. Износ и перескок ремня привода топливного насоса

ЗМЗ: «Во-первых, данная проблема исключена за счет внедрения:

— безрычажного натяжного ролика ремня;
— применения закрытых необслуживаемых шариковых подшипников с более эффективной смазкой;
— повышения износостойкости оси коромысла успокоительных роликов за счет химико-термической обработки рабочей поверхности.

Во-вторых, «перескок» ремня, возможное проворачивание ступицы шкива ТНВД на хвостовике вала и обрыв ремня, как правило, являются следствием запуска двигателя на летнем топливе при резком снижении температуры окружающего воздуха до минусовых значений.

Этого можно избежать, если перед наступлением холодов не только заправить топливный бак зимним топливом, но и после его заправки выработать остаток летнего топлива в ТНВД и топливопроводах высокого давления».

Уазоводы: «А ещё на заводе забыли про внедрение поликлинового ремня! Как только он появился, проблема исчезла».

Те машины, что сейчас выставлены у дилеров марки, щеголяют обновлённым интерьером из мягкого пластика, с которым мы познакомились минувшей осенью

Проблема № 5. Обрыв трубопровода высокого давления

ЗМЗ:«Для исключения причин указанного дефекта на дизельных двигателях с механическим насосом были проведены следующие мероприятия:

— повышена жесткость узла крепления ТНВД;
— оптимизированы форма и размеры компенсаторов напряжений на топливопроводах;
— изменено расположение замков и амортизаторов, соединяющих топливопроводы;
— изменены технологические процессы установки и сборки топливопроводов, чтобы снизить остаточные напряжения после их затяжки».

Уазоводы: «Исчез механический ТНВД — исчезла проблема. На дизелях с впрыском топлива Bosch такая неисправность чисто технически не может возникнуть».

Если коротко подвести итоги, то выводы и владельцев «Патриотов», и представителей завода сходятся: многие конструктивные недостатки были решены задолго до очередного возвращения ЗМЗ-514 на «уазики», а проблемы по части топливоподачи исчезли, как только на двигателе появилась топливная аппаратура Bosch (это случилось в середине 2012-го) — теперь мотор потребляет топливо при помощи системы Common rail, благодаря чему ульяновские внедорожники на «тяжёлом топливе» соответствуют «Евро-4».

P.S. Если наши читатели захотят озвучить другие замечания, касающиеся устройства или недостатков отечественного дизеля, мы готовы передать эти вопросы на предприятие. Так что пишите комментарии!

Алексей Кованов
Фото автора и компании Sollers

Нет тяги ваз 21124

Всем привет может повторяюсь но все же имеем ваз 21124 1.6 16 клап. Так вот авто бывает такое что с низов вобще не тянет как будто тонну в гору везу
Все фильтра поменяны и сеточка. В чем может быть праблема?
Возможно ли такое из за не исправных катушек чек не горит
За ранее всем спасибо

Комментарии 35

Нашел в чем причина была ?

Да уже нашел!мертвый дмрв и мертвая лямбда

Такая же проблема. Лямбда мертвая. ДМРВ не знаю.
Заменил их машинка ожила?

Промой инжектор WINNSом!

Не химию в бак не хочу

А ты в бак и не лей! Есть установки специальные!Или сам промой! На ютубе посмотри как это делается

А все понял про что ты))я все же думаю снимать форсы и колхозным методом мыть))

тоже мучался так недавно. Оказалось свечи. А неисправность катушки сразу ошибку покажет

Еще ко всему обрати внимание на датчик кислорода, у себя поменял и полетела, как раз были проблемы на низах(разгонялась как груженая), чек не горел. ДК регулирует подачу топлива, если он работает не корректно или не работает вообще, то контроллер переходит в аварийный режим и перестает регулировать состав смеси по сгоревшим газам и руководствуется только ДПДЗ, а этого не достаточно для приемистости.

Спасибо надо проверить

Проверь катушки на СТО. Они их подключают и там видна искра, не вооруженным глазом видны пропуски, у меня на 2000-3000 оборотах нормально все было по прибору а вот на холостых (типо) видно было искра «запаздывала», ну и свечи на своей меняю каждый 6-7 тыс. иначе троить начинает и не едет.

спасибо за совет

у меня 21124 тоже сильно тупила, разгонялась рывками, провал небольшой был.Форсунки винсом помыл машину не узнать стало

21124 мощный мотор должен тянуть ппц как

Ну насчет пипец как не знаю а вот тянуть должен, он в принципе и тянет но иной раз затупает

у меня норм пичужит ))
затупает мне кажется надо смотреть давление в топливной рампе

У меня тоже такая же проблема! В принципе 16 ти клапанные на низах не рвут у них подрыв с трех тыс начинается. Но тут даже такого нет. На диагностике сказали что ДМРВ помирает, сабака 2,5 косаря стоит.
И бензанасос я бы проверил, давление в рампе.

разбери и промой! В инете куча инфы! Я катаюсь и у меня ничего не помирает (один был якобы умерший, так я его заменил, сейчас на этой катается и всё норм, расход воздуха по БК на холостых 10,5-11,5 кг), а если и померло, то пусть в городе летом около 9,5 л/100 км, трасса 5,9-6,3л/100 км, зима 12-13л/100 км город, трасса 6,5л/100 км. Вот и всё, когда говорят ДМРВ помер, я этого просто не понимаю… вот когда ДПКВ помирает, тогда ппц

Когда ДМРВ помер машина тупить на разгоне начинает. А ДПКВ очень редко выходит из строя. Но там ты авто не заведется.

у меня подобная проблема, уже поменяны все датчики, ВСЕ плять, ошибок нет, заменил одну катушку стало лучше, дрыгается реже, провалы меньше… но ссука иногда как затупит и подорвет с визгом… аж за саленойд страшно становится. вот подхожу к замене последнего филтра — буду менять сеточку в баке… возможно заменю сразу насос, буду ставить под турбо сразу. подписывайся — узнаешь результат.

Смотри ремень ГРМ и метки, ДПКВ и его шкив.

Пропала динамика при разгоне

Агрегат/система: Двигатель

Неисправность: Пропала динамика при разгоне

Симптомы

Затруднение при пуске двигателя.
Нестабильная работа на холостых оборотах.
Заметное увеличение расхода топлива, без смены режима эксплуатации.
Снижение мощности двигателя и ухудшение динамики езды.
Появление детонации.
Дымность выхлопа.
Хлопки в глушителе.

Причины возникновения неисправности

Постепенное возникновение отложений в процессе работы, благодаря присутствию тяжелых фракций в составе бензина.
Эксплуатация двигателя на низкокачественном топливе.

Решение проблемы

Помощь при уже возникших неисправностях.

Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv

Injection Reiniger Effectiv — средство для очистки топливной системы при явных симптомах загрязнения: нестабильных оборотах, потере тяги, постоянных проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Для любых конфигураций системы впрыска: K-, KE-, L-Jetronic и более современных систем. Действие средства сохраняется до 2000 км.

Артикул: 7555
Объем: 0,3 л

Очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance

Injektion Reiniger High Performance — средство для очистки топливной системы при ярко выраженных загрязнениях топливной системы: периодически «глохнущем» двигателе, нестабильных оборотах холостого хода, аномально высоком расходе топлива, задымлении выхлопа и т.п. Максимально эффективно и быстро очищает систему от сильных загрязнений в виде нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина.

Артикул: 7553
Объем: 0,3 л

Профилактика и помощь при уже возникших неисправностях на двигателях с непосредственным впрыском

Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger

Direkt Injection Reiniger — специальное средство для очистки форсунок непосредственного впрыска систем GDI, FSI, D4 и подобных. Заменяет очистку на специальном стенде. Позволяет быстро и эффективно удалять нагар, смолы и отложения. Снижает расход топлива и выбросы вредных веществ.

Артикул: 7554
Объем: 0,5 л

Как применять очистители систем впрыска

Флакона очистителя достаточно для обработки 70 литров бензина. Смешивание с топливом происходит самостоятельно. Во время применения присадки автомобиль эксплуатируется в обычном режиме.

Профилактика проблемы

Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger

Средство для профилактической очистки Langzeit Injection Reiniger осуществляет долговременную защиту топливной системы и двигателя от всех видов загрязнений, нагара, смол и т.п. Надежно очищает и защищает всю топливную систему. Рекомендуется для постоянного применения. Эффект от глубокой очистки и появления антикоррозийного слоя в топливной системе от постоянного использования средства сохраняется даже при временной приостановке его использования.

Артикул: 7568
Объем: 0,25 л

Мягкий очиститель инжектора Injection Clean Light

Injektion Reiniger Light — средство для очистки топливной системы при первоначальных симптомах появления загрязнения топливной системы: нестабильных оборотах, небольшой потере тяги, появившихся проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Подходит для любых систем впрыска топлива.

Артикул: 7529
Объем: 0,3 л

Почему машина не тянет и что нужно проверять в этом случае?

Автор: Дмитрий Сапко

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

5 причин, почему пылесос не всасывает пыль — что делать, как решить проблему?

Чем регулярнее убирать в квартире, тем чище воздух в помещении и здоровее домочадцы. Лучше наводить марафет с помощью пылесоса, он доберется в любой укромный уголок. Но иногда агрегат утрачивает мощь. Работать веником — вариант не из лучших. Ним только грязь переносится с места на место. Разбираемся, почему пылесос плохо тянет и что делать в таком случае.

Что делать, если пылесос не всасывает? Ищем причину поломки

В львиной доле случаев проблемы исправимы. Пять проблем и решений в таблице:

Пылесос плохо тянет по одной из этих причин. Помощь спецов может понадобиться только при сбоях движка. В остальных случаях — достаточно нескольких свободных минут и аккуратности во время работы.

Полный пылесборник

Часто пылесос не тянет в полную силу из-за заполненного доверху пылесборника. Проблемы начинаются, как только мусор занимает больше 2/3 от емкости мешка. Ждать — смерти равно. Нужно решать проблему, как только девайс начал «слабеть». Делается это одним из способов ниже.

1. Заменить пылесборник на новый
Вариант для бумажных сборников, как у Karcher WD 3 P. Такой создан для однократной эксплуатации.

2. Тщательно вычистить мешок
Если в девайсе тканевые пылесборники как у Samsung VC07M25H0WB/UK, их можно использовать 2-4 раза. Для этого нужно аккуратно вытрусить мусор, промыть сборник под проточной водой и дать высохнуть.

Однако тканевые мешки не вечны и со временем изнашиваются. В среднем их хватает на 3-4 промывки, а дальше качество уборки будет ухудшаться. Лучшим выходом будет покупка набора мешков. Когда один будет «доживать свои дни», его заменяют на новый.

Засорился фильтр

Еще одна популярная причина того, почему не тянет пылесос. И решение здесь аналогично мешкам: поролоновые моются и используются по нескольку раз. Бумажные лучше менять, как только стали грязными.

А вот работая с HEPA-фильтрами, нужно понять их тип. Обычный придется выкинуть, как только он засорился (спустя 45-55 часов работы), а вот фторопластиковые (с маркировкой W) можно промыть и поставить во второй раз. Правда нужно учитывать, что он уже не выдаст изначальную «силу» фильтрации. С каждым разом она будет становиться слабее. Так что дома лучше иметь 2-3 запасных фильтра — лишними не будут.

Механические повреждения гаджета

Источником проблем могут стать незначительные поломки самого устройства. Если что-то пошло не так, стоит осмотреть пылесос на наличие:

Трещин

Следует исследовать каждый сантиметр — от корпуса до аксессуаров

Вмятин на корпусе

Если девайс недавно «летал», падение могло повредить его. Так что глаз да глаз на пылесос. Деформированные детали лучше заменить, чтобы не допустить глобальной поломки.

Сломанных насадок

Все изнашивается, и щетки не исключение. В большинстве случаев их придется поменять.

Засорились шланг, трубка или щетки

«Аксессуары» подводят под монастырь в самый неподходящий момент.

Не мешало бы взглянуть на три слабых места.

1. Шланг может быть не до конца вставлен в гнездо
Нужно снять и одеть снова. Если прохудилась гофра, придется менять шланг на новый.

2. Щетка может забиться
Извлекают из нее загрязнения вручную. Если у пылесоса щетка-валик, она изнашивается со временем, тогда только замена.

3. Проверить трубу
В некоторых пылесосах существует регулятор силы всасывания на ручке — в закрытом положении он пускает мощь на основную работу. Приоткрывая его, пользователь уменьшает силу всасывания. Следует выставить в «закрытый» режим.

Повреждение двигателя

Часто у пылесоса нет тяги из-за проблем с двигателем. Во время работы он должен быть прохладным или еле теплым. Если же поверхность на пылесосе греется, нужно обращаться в сервис.

Также о проблемах с двигателем или аккумулятором «кричит» регулярное отключения во время работы. Больше всего, что сломался плавкий предохранитель. И решить ситуацию можно исключительно его заменой.

Кроме этого, нужно проверить устройство на обрыв контактов. Чаще они переламываются в месте соединения проводов или в той зоне, где шнур трется об углы и стенки мебели. Замена кабеля спасет ситуацию.

А вот если случился обрыв обмоток, придется раскошелиться. Здесь прайс за ремонт равняется 60-90% от нового девайса. Проще купить новый, чем переплачивать за ремонт старья. Но так как сбои с движком — редкость, не проблематично починить пылесос самому. Нужно лишь прислушаться к советам, описанным выше!

Почему не тянет дизельный двигатель или причины, почему двигатель не развивает полную мощность

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 — хорошая компрессия двигателя;

2 — устойчивая и обильная подача топлива;

3 — большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива, то проверяйте топливную аппаратуру: Статья по проверке форсунок и насосов (ТНВД).

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

Далее речь пойдет о турбинах с вакуумным управлением.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 — Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 — Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки ( имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

Пропала тяга двигателя: причины и решение

Дата: november 30, 2016 9:17 am

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Где сделать чип-тюнинг

Запишитесь на тест-драйв тюнинговой прошивки к специалисту АДАКТ в вашем городе, выбрав его на карте ниже.

Симптомы потери тяги двигателя

Обороты набираются медленно;
Авто не развивает максимальную скорость;
На первой передаче педаль газа «как ватная»;
В жару машина теряет динамику.

Почему двигатель не тянет

Некачественное топливо;
Забит катализатор — плохой бензин, попадание масла из двигателя и турбины могут привести к этому:
Грязь в дроссельной заслонке — нагар мешает заслонке плотно закрываться или её заклинивает;
Засор в фильтрах — не поменянные масляный, воздушный и топливный фильтр могут привести к неправильной работе двигателя, который не выйдет на расчетную мощность;
Неисправные свечи зажигания — свечи со временем теряют свойства из-за присадок в топливе, попадании масла в камеру сгорания, пробоя или прорыва газов через некачественный изолятор;
Поломка КПП — высокие нагрузки, переключение в «гоночном стиле», незамененное вовремя масло приведут к неисправностям коробки.

Рекомендуем проходить диагностику минимум 1 раз в год, чтобы убедиться в исправной работе систем автомобиля.

Способы улучшить тягу двигателя

Диагностика и ТО. Здоровье движка зависит от мелочей, таких как воздушный фильтр или свечи. Обязательный пункт, если горит чек;
Повысить тягу двигателя можно с помощью чистки дроссельной заслонки и замены свечей:
Поставьте прямоток. Машина поедет шустрее за счет уменьшения сопротивления на выходе, это поможет мотору быстрее раскручиваться. За улучшение динамики придется расплатиться акустическим комфортом — выхлоп получится громким;
Увеличьте объем камеры сгорания. Установите спортивные валы, коленвал и расточите цилиндры. Минус — увеличится расход топлива;
Чип-тюнинг — надежный способ заставить машину бежать быстрее. Тюнинговая прошивка изменяет параметры ЭБУ — компьютера, который управляет работой двигателя. Чип-тюнинг позволит увеличить тягу без доработки железа и вреда ресурсу ДВС, как с прямотоком или установкой распредвалов. У чип-тюнинга есть и другие бонусы: улучшение реакции педали газа и прибавка мощности.

Прочитайте отзывы о чип-тюнинге и оцените этот способ увеличения тяги двигателя.

Где сделать чип-тюнинг

Запишитесь на тест-драйв тюнинговой прошивки к специалисту АДАКТ в вашем городе, выбрав его на карте ниже.

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.

Потеря тяги, не связанная с двигателем
Потеря тяги из-за неисправности системы питания
Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания
Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха:
Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Последним в системе зажигания проверяется электронный блок управления (ЭБУ), поскольку он отвечает за подачу топлива и правильность момента искрообразования. Нарушение в его работе часто приводит к значительной потере мощности. В некоторых случаях, чтобы восстановить работоспособность ЭБУ, нужно проводить его прошивку. Часто прошивка удаляет проблему потери мощности силовой установки. Но бывают и случаи, когда требуется замена блока управления.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Нет тяги у машины причина

Денис Автовод, ИМХО это программа ЭБУ задавливает 1-2 передачи для экологии. Многие чипуют или ставят бустер на разъем педали, который искажает сигнал от педели в сторону оживления набора скорости. Других проблем в описании не вижу.

Для эксперимента («для себя») поездил бы в горку «на ручке», 1-2 передачи — если на 2500+ тянет — значит турбина раздувается, а также подключил бы OBD-II и посмотрел бы онлайн в движении в условиях горки давление MAP (если не ошибаюсь — если вычесть 1 атмосферу из значения, то можно увидеть какое давление дает турбина), может как-то на буст неправильно турбина выходит.

Более глубокие эксперименты оставил бы диагностам или чиповщикам.

Правильно я понимаю что при попытке поднять обороты автор не поднимает передачу?

Коробка механика надеюсь?

Подъем в гору вообще рекомендуют выполнять на второй-третьей передаче и не менять ее, а первую использовать когда надо совершать повороты и пр.

Я бы CX-7 не воспринимал как внедорожник 🙂 ну а подъемы бы по инерции проходил.

Денис Автовод, я бы лямбду поменял. Была такая хрень, потом еще и стрелять начало в глушак изредка. Замена исправила ситуацию

Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Кстати мастер может и прав: может фазы убежали изза неисправного грм, растянутой цепи..

Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Грм при пробеге к сотке менять однозначно даже в целях профилактики

надо смотреть на то что выдается по диагностике и лямбду проверить. возможно еще не сдохла, но симптоматика уже наблюдается.

Кстати. Рывков нет?

Ощутимых рывков при разгоне нет. Но если попался этот тугой момент про который я говорил, то не сказать что машина едет плавно. Еще забыл сказать что расход комп показывает средний 22л. и это при очень спокойной езде в цикле город-трасса. Может мне сразу заказать эту лямбду? и вообще могу я на нее посмотреть менялась она или нет визуально?;)

Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Что такое МАР?

MAP — датчик абсолютного давления.

лямбда имеет свою методику проверки, а стоимость у нижней в районе 15 тыс, так что проще убеиться что она исправна чем менять ее неглядя.

один из методов проверки лямбды вот
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

насчет MAP-а сказать ничего не могу, пока что не сталкивался.

Датчик коленвала проверьте, должен быть на 20 зубе против часовой от выкуса. А чем коленвалы выставляли? На глаз?

Не коленвалы, распредвалы с коленвалом, конечно.

Не знаю как выставляли, не знаю вообще меняли цепь или нет, думаю меняли, герметик свежий. Шумов, трений цепи при заводе нет, завтра попрошу в сервисе проверить как выставлено.

Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Как проверить датчик коленвала? Можно подробнее?

тяга очень плохая с включенным кондиционером!

один в один как у меня с лямбдой было

Добавлено через 33 секунды
пробег большой? если за сотку менять лямбду пора

Поехал к диагносту! Он запустил тест, увидел ошибку по чеку, сначала он подумал что это датчик распредвала, оказалось ошибка первой лямбды! Ошибку сбросил, машина полетела как самолет! Электрик сказал что лямбда умирает и ошибка опять выскочит. Предложил ее помыть (залив в бензобак спирта) но я поехал заказал новую оригинал. Через 5-6 дней поменяю, отпишусь!:)

Ну,дай Бог чтоб всё прошло-при подобных симптомах тоже поменял лямбду на новую и особо ничего не изменилось:confused:

Всем привет! Сегодня забрал лямбду и поставил на сервисе! Старая была родная, видно, что не менялась. Из сервиса выехал на легке — машина поехала нормально, но точно сказать пока ничего не могу, так как разогнаться не получилось, ехал на работу в плотном потоке. Но к подъезду к работе опять почувствовал недостаток тяги, или мне показалось, припарковался, попробовал дать газу на холостых, как-то лениво раскручиваются обороты. А когда на светофоре стоял — резко поднимались обороты! Не знаю, надеюсь все нормально будет, щас отработаю и поеду на трассу протестирую. И еще я заметил если долго ехать или стоять в пробке, обороты тяжко раскручиваются, если это так, что может быть?

Добавлено через 20 минут 28 секунд
И еще, нужно ли после замены первого лямбда-зонда что-то делать типа колибровать, скидывать АКБ, удалять ошибку?

Ринат АСТАНА, пинки могут быть от коробки или от лямбды.

Проще проверить лямбду, скинуть её колодку и покататься. Машина будет конечно потупее, но пинаться не должна.

Ежли не поможет — диагностировать АКПП.

Денис Автовод, может быть что угодно. От поведенной ГБЦ, до стертых фрикционов или стертой тормозной ленты АКПП.

Разница в наборе скорости в автоматическом режиме АКПП и при наборе вдлинную на ручке ощущается? У меня, когда ревела и не ехала на предыдущем кроссовере — дело было в убитом маслонасосе АКПП и стертом из-за этого фрикционе гидротранса (бублика) коробки, управляемое проскальзывание сменялось неупраляемым. Именно на горячую, т. к. малонасос переходил в рабочий режим. Но я не слышал, чтобы на циксах так коробка урабатывалась, здесь очень надежный автомат от Камри, тем более с штатным внешним радиатом охлажденим жижи. Ну разве что интенсивно на тапку давить все пять лет.

Денис Автовод, турбояма лечится чиповкой, расход — чисткой форсунок (я чистил жижей для форсунок FSI от ЛиквиМоли ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])) и ДМРВ, заменой топливных фильтров и т.д.

Также надо понимать, что комп даёт усредненные данные, через тысячу км будет другой средний расход — у меня, например, при коротких поездках по городу около 17 пишет, но по программе в смартфоне получается 15. При этом я не экономлю, давлю по настроению.

Денис Автовод, Чистка форсунок заливкой ЛиквиМоли в бак ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]).

Чистка ДМРВ тоже ЛиквиМоли ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]), побрызгать обильно внутрь на тонкие проволочки-резисторы и потрясти/посушить. 😀

После чистки ДМРВ неплохо бы скинуть клемму аккумулятора на 5 минут, чтобы обнулить значения долговременной коррекции в ЭБУ, она потом опять скорректируется при езде, но с прочищенным ДМРВ может быть ближе к нулю.

Денис Автовод, да, это он.

Промывать исключительно промывкой ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) для ДМРВ, другими жидкостями рискуете убить датчик ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]). И не дуть компрессорами всякими, сдуете резисторы, просто просушить на воздухе промытый датчик и вкрутить назад. Потом настоятельно рекомендуют снять напряжение на пять минут.

Почистил сам ватной палочкой и мягкой кисточкой!

Печаль. 😮
Писали же, палками/спиртом, не лезть в ДМРВ. 🙁
Только специальной промывкой на всяких изопропиловых спиртах, которые пайку не разъедают.

Надеюсь, «почистили» только боковой термодатчик «в капле янтаря», потому что если залезли внутрь колодца ДМРВ и «почистили» платиновые волоски резистора — то датчику хана. :rolleyes:

Вчера вечером после чистки датчика сразу заметил изменения. Во первых когда завел, прогревочные обороты бвли 1500 но быстренько и плавно упали до 800. Раньше они были 2000 и падали до 800 в два раза дольше, в любую температуру за бортом, даже в жару. (Кроме моментов когда заводишь недавно работающий двигатель) поехал, динамика меня порадовала, даже турбояма стала меньше. Проехал около 25км, загорелся чек! Заглушил, завел — опять горит! Скинул клемму, подождал 5 мин, завел, чек не горит, трогаюсь, машина вообще не едет, разгон не набирает! Ну думаю щас она смесь скорректирует и поедет, так проехал киллометра три, заглушил — завел, чуть лучше стало но не то! Разгон до 100 за 16 секунд! Думаю, отключу датчик, как без него? Отключил, машино завелась но двигатель троил страшно! Появился чек, холостые плавают, на газ странно реагирует, что-то стреляет из глушителя, я даже побоялся ехать! Короче подключил опять датчик, скинул клемму, поехал, вроде норм, заглушил/завел еще пару раз и машина опять поперла! Разгон до 100 за 9 сек. Так и поехал домой. Что это было вообще?:) думаете ДМРВ? Признаки ли это что его нужно менять? Мне предложили в магазине какой-то фирмы за 3500. Стоит ли брать? Оригинал шибко дорогой! Сегодня поехал на море. Проехал почти 200км. Еле доехал:) на обгоне сложно. И чем дольше едешь тем сильнее тупит при нажатии на газ. Расход повышен. Около 20л. По трассе! Думаю что вернусь в город и закажу датчик

Добавлено через 9 минут 14 секунд
Еще заметил страшную вещь, когда на первой скорости нужно ускорится, но происходит затупок, в это время обороты зависают примерно на 1800-2500 и при этом слышен сильно глубокий басистый звук! Толи из трубы толи из движка! Как будто сабвуфер воет, и чем сильнее газ давишь тем сильнее этот (даже не могу назвать звуком, так как его не слышно, это очень глубокий басс, который больше чувствуется чем слышится) и эта же анамалия была вчера когда я отключал ДМРВ но я не ехал, а пытался газовать на месте и вот это услышал. Вот!

Денис Автовод, я бы начал с подключения по OBD и чтения ошибок. Непонятно, что за ошибка вылезла — может топливная коррекция выше нормы, может оборван термодатчик и т.п.

По замене ДМРВ — дороже Ниппартс по цене стоит покупать, ИМХО, т.е. ДЕНСО ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]) минимум или от Ягуара-Тойоты ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])-Субару ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]). На свой страх и риск, естественно. А вообще, КМК, оригинал — наше всё.
Поясню: купил для тестов недорогой Ниппартс, так вот он сразу «закручен» (а скорее всего не настроен толком, из-за никого выходного контроля при производстве) на обеднение смеси, «недоливает». Смесь бедная, машина прёт, но периодически вылезает ошибка «долговременная корректура смеси превышает заданный диапазон», 0171, если память не изменяет. Причем за городом все ОК, но в городе из-за кратковременной корректуры всё суммарно даёт «чек энжайн». Мне надоело на эти чеки раз в 500 км отвлекаться на сброс, поставил оригинал, сейчас долговременная корректура меньше 2%, расход нормальный, тяга есть. Так что, чтобы потом не жалеть — стоит ДМРВ если уж менять, то на оригинал или дорогой аналог.

0 0 голоса

Рейтинг статьи