0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не горит лампочка зарядки (Ока)

Не горит лампочка зарядки (Ока)

17 октября 2013, 22:37 #1

не горит лампочка зарядки все просмотрел все целое

17 октября 2013, 23:11 #2

nik-kola43, 17 октября 2013, 22:37, #1

не горит лампочка зарядки все просмотрел все целое

17 октября 2013, 23:13 #3

феликс, 17 октября 2013, 23:11, #2

17 октября 2013, 23:17 #4

В поисковике, который находится в верху пробей свой вопрос и посмотри уже готовые темы.Удачи.

17 октября 2013, 23:27 #5

феликс, 17 октября 2013, 23:17, #4

В поисковике, который находится в верху пробей свой вопрос и посмотри уже готовые темы.Удачи.

17 октября 2013, 23:28 #6

nik-kola43, 17 октября 2013, 23:27, #5

Устраниш проблему отпишись, опыт для других.

17 октября 2013, 23:36 #7

nik-kola43, 17 октября 2013, 22:37, #1

не горит лампочка зарядки все просмотрел все целое

тогда это глюк. к врачу

17 октября 2013, 23:36 #8

ХайЧери 311, 17 октября 2013, 23:36, #7

тогда это глюк. к врачу

хорошо если бы глюк

18 октября 2013, 00:00 #9

nik-kola43, 17 октября 2013, 23:36, #8

хорошо если бы глюк

Придёт дядя Гена, у него 3 Оки, он всё-всё про них знает!

Renault Megane Экстрим

18 октября 2013, 06:08 #10

Перегорела по ходу лампочка.

18 октября 2013, 06:32 #11

ХайЧери 311, 18 октября 2013, 00:00, #9

Придёт дядя Гена, у него 3 Оки, он всё-всё про них знает!

ALEXANDRE, 18 октября 2013, 06:08, #10

Перегорела по ходу лампочка.

. не перегорела. а отсоединился провод. идущий от генератора к этой лампочке.

. «Устраниш проблему отпишись, опыт для других» /Феликс/ .

19 октября 2013, 08:11 #12

nik-kola43, 17 октября 2013, 22:37, #1

не горит лампочка зарядки все просмотрел все целое

Все целое,а зарядка-то есть. Возможно причина глубже.

Renault Megane Экстрим

19 октября 2013, 15:02 #13

Если не горит, то зарядка не требуется. Лампочка загорается только во время запуска, а потом через некоторое время должна погаснуть, а если не гаснет, то значит пипец генератору или выпрямителю с реле. Аффтар! Лампочка то когда не горит?

20 октября 2013, 19:38 #14

ALEXANDRE, 19 октября 2013, 15:02, #13

. Аффтар! Лампочка то когда не горит?

. Аффтар . Аффтар . куда-то пропал. наверное, «сидит» у мастера СТО.

11 марта 2014, 18:17 #15

доброго времени! проблема вот в чем, нет зарядки, лампа не горит( но горит если тонкий провод с гены на массу) щетки поменял, без изменений, стоит ли менять диодный мост или сроазу генератор и как проверить диодный мост

11 марта 2014, 22:20 #16

саня7, 11 марта 2014, 18:17, #15

доброго времени! проблема вот в чем, нет зарядки, лампа не горит( но горит если тонкий провод с гены на массу) щетки поменял, без изменений, стоит ли менять диодный мост или сроазу генератор и как проверить диодный мост

Была такая бяка в свое время. Скорее всего оборвался(обломился)провод от контактного кольца на роторе генератора,снять регулятор напряжения(со щетками) и через образовавшееся окно проверить(прозвонить) тестером обмотку ротора,ели цела-проверять диодный мост,хотя маловероятно что дефект в нём. Попробуй поменять регулятор напряжения на заведомо исправный,я в свое время покупал 4(!)регулятора и только один(!)заработал нормально.А при обрыве контакта роторных колец-увы,меняй генератор. Как-то так. ОТПИШИСЬ!

11 марта 2014, 22:46 #17

прозванивал через образовавшееся окно, т.е. прикосался к местам где трут щетки звонится, регулятор поменял, но как узнать что он рабочий? да и теперь тонкий на массу лампа не горит, мистика завтра полезу в приборную панель заново проверять лампу, и как проверить диодный мост и регулятор напряжения.

Ока в Новосибирске

Текущее время: 26 авг 2021, 01:58

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Не заряжается аккумулятор.

Лампа-лампой, а отсутствие зарядки надо проверить косвенно или тестером (мультиметром), или визуально, включив ВСЕ электроприборы на оборотах ХХ. В этом случае свечение фар и ламп на холостых оборотах будет отличаться о случая, когда мы держим повышенные обороты. Ступенька изменения яркости свечения очень заметна при преодолении рубежа примерно в 1200 об.мин Если этого ничего нет и фары горят грустно, то значит лампа зарядки не врет.

Что касается самой проблемы, то в этом случае, если не вдаваться в подробности и нюансы, превентивно меняют реле-регулятор (он идет вместе со щетками). Иногда бывает, что РР плохо прикручен к генератору и тупо не контачит — в этом случае просто поможет прочистка и протяжка. Если не помогает, или хочется заморочиться по-настоящему, то снимают генератор, прозванивают обмотки статора и ротора, сами диоды. Конечно если в обмотках есть короткозамкнутые витки, то обычным мультиметром этого не измеришь — требуется специальный прибор для замера очень низких сопротивлений, но тупой обрыв (если таковой имеется) покажет. Можно и новый ген купить — по сравнению с япономарошными он стоит буквально копейки. А сколько денег возьмут за его ремонт — ХЗ. Ремонтировать его, кстати, можно в любом месте, где чинят ВАЗ-ы — у нас чисто восьмерочный генератор.

У генератора всего два выхода, через которые он общается с белым светом.

Первый — клемма №61, куда подключается тонкий бело-серый провод. По этому проводу генератор понимает, что включили зажигание и надо возбуждать якорь. По нему же происходит сигнализация (управление лампой зарядки), если по мнению реле-регулятора генератор перестал выдавать зарядку.

Второй — болт М6 (№30 по схеме). Это есть выход генератора. На этот болт выводится напряжение, которое вырабатывает генератор. К болту прикручиваются два толстых розовых провода, которые уносят выработанное электричество в бортсеть, и на АКБ в том числе.

И тут несведующий в автоэлектрике полезет проверять эти розовые провода — СМЫСЛА В ЭТОМ РОВНЫЙ НУЛЬ. Лампа отсутствия заряда сигнализирует о том, что САМ ГЕНЕРАТОР не вырабатывает напряжение, а не о том, что это напряжение не доходит до АКБ. Таких и датчиков то в машине нет, что бы сигнализировать о наступлении такого события. И потому не надо приписывать лампе заряда лишнего. Если лампа загорелась, значит генератор не вырабатывает ток — на его выходе нет зарядного тока, хотя напряжение с АКБ на нем всегда имеется (потому не надо проверять его наличие, замыкая провод на массу отверткой и тд). На болте «№30» всегда есть напряжение, равное напряжению АКБ (плюс-минус один-два десятка из за неминуемых просадок). Просто если при оборотах более 1500 там напряжение ниже 12.8В, то зарядки нет вообще. Если там 13.2, то генератор маловато выдает или просто нагрет. Если 13.8, то норма, но такое обычно бывает при низких температурах, пока генератор не нагреется.

Горит лампочка аккумулятора ока

ВАЗ 11113

При работе двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи .
Напряжение в бортовой сети автомобиля ниже 13,6 В (проверяется тестером)

Ослаб или оборвался ремень генератора

Подтяните (замените) ремень

Неисправен регулятор напряжения: короткое замыкание между выводами «В» и «Ш»

Обрыв в вентилях выпрямительного блока, короткое замыкание в отрицательных вентилях

Замените выпрямительный блок

Повреждены диоды питания обмотки возбуждения

Замените выпрямительный блок

Замыкание на «массу» обмотки возбуждения

Замените ротор генератора или генератор в сборе

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (при замыкании генератор воет)

Проверьте омметром обмотку. Замените статор или генератор в сборе

Контрольная лампа разряда аккумулятора гаснет после пуска двигателя , может
загораться на низких оборотах при включенных потребителях. Напряжение в бортовой
сети автомобиля ниже 13.6 В (проверяется тестером). На больших оборотах двигателя
при малых токовых нагрузках генератор выдает положенное напряжение -13,6-14,6 В

Ослаб ремень генератора

Зависли или изношены щетки, окислены контактные кольца

Зачистите контактные кольца стеклянной шкуркой, проверьте отсутствие биения. Устраните зависание щеток, при их износе замените щеткодержатель

Плохой контакт между выводами «В» и «Ш» регулятора напряжения и выводами щеток

Зачистите контактирующие поверхности, подогните выводы регулятора

Межвитковое замыкание в обмотке возбуждения

Замените ротор генератора или генератор в сборе

Короткое замыкание одного или нескольких положительных вентилей

Замените выпрямительный блок

Напряжение в бортовой сети автомобиля выше 14,6 В (проверяется тестером)

Поврежден регулятор напряжения: короткое замыкание между выводом «Ш» и «массой»

Контрольная лампа разряда аккумулятора не загорается при включении зажигания .
Контрольные приборы не работают

Перегорел предохранитель №2

Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель

Не замыкаются контакты вылючателя зажигания или его реле

Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Обрыв в цепи «выключатель зажигания – комбинация приборов»

Проверьте, подается ли напряжение на предохранитель № 2 при включении зажигания. Если нет. проверьте исправность реле зажигания и его цепей (белый провод от выключателя зажигания – питание обмотки реле, коричневый – постоянный «плюс» от аккумулятора, голубой с черной полоской – выход «плюса» от реле к блоку предохранителей). Если напряжение на предохранителе есть, проверьте оранжевый провод, идущий к комбинации приборов

Контрольная лампа разряда аккумулятора не загорается при включении зажигания и
не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Напряжение в
бортовой сети автомобиля ниже 13,6 В (проверяется тестером)

Износ или зависание щеток, окисление контактных колеи, нет контакта между выводами регулятора напряжения и соответствующими выводами щеток

Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине

Поврежден регулятор напряжения: обрыв между «массой» и выводом «Ш»

Замените регулятор напряжения

Отсоединился провод от вывода «В» щеткодержателя

Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец или обрыв в обмотке

Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Контрольная лампа разряда аккумулятора не загорается
при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают.
Напряжение в бортовой сети автомобиля нормальное (13,6-14,6 В)

Перегорела контрольная лампа или плохой контакт в патроне

Замените перегоревшую лампу, подожмите контакты патрона

Обрыв в цепи «комбинация приборов – штекер «61» генератора»

Проверьте коричневый с белой полоской провод от комбинации приборов до монтажного блока и фиолетовый -от монтажного блока до генератора

Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора, но исчезает, если снять ремень

Замените подшипник и генератор в сборе

Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор воет). Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Замените статор или генератор в сборе

Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора

Добрый день парни. Может кто поможет в такой ситуации, сам уже всю голову сломал, а разобраться не могу! Суть вопроса вот в чем.

Владею ВАЗ ОКА-11113. Ситуация такая : горит лампочка аккумулятора в пол накала при включении поворотников, аварийки, включение дворников, также дальнего и ближнего света?

Ещё проблема при всём этом на холодном запуске машина работает нормально без учета мигания этой лампочки в пол накала при включении этого оборудования, а стоит машине нагреться и при включении поворотников машина резко глохнет как будто её кто-то сзади резко тормозит!

И так происходит всегда стоит двигателю прогреться. Если кто-то сталкивался с такой проблемой прошу очень подскажите в чём может быть причина. Заранее огромное спасибо парни.

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть «гуд».

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

  1. Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
  2. Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
  3. Перегорел предохранитель или плохой контакт;
  4. Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
  5. Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
  6. Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже – примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

  1. Две отвертки (плоская и крестообразная);
  2. «Контролька» (лампочка на 12V);
  3. Мультиметр;
  4. Плоскогубцы, нож и «наждачка» для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

  1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните «зачистку» «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

    Ситуация вторая — вольтметр на «приборке», а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

  • Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой – произведите замену.
  • Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
  1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение «F10», его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
  1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

  • Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
  1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае – замените реле-регулятор.

Не горит лампа зарядки ока

У меня до сих пор нет ни вольтметра, на БК-03, -06, -08 и т. п. Потому при езде ВДРУГ перестали работать дворники (с утра завёлся нормально!), потом после глушения машина отказалась заводиться — просто не крутился стартер. Думал может плохой контакт, окислились клеммы. Проверил — норма. Решил померить напругу на АКБ — 11,5 В… хмм… Хорошо, что товарищ на своём авто был там же — «прикурили» — завелась с «полтычка». Меряю зарядку — примерно 12 В (((. Выходит проблема в генераторе(((… Снова! (В самом начале нашего общения с «Кофемолкой» тоже были проблемы с зарядом — поменял «микросхему» (щётки с регулятором напряжения в сборе) — проблема ушла… не надолго. (Возможно существенный момент — в сырую погоду, последнюю неделю примерно ремень свистел при троганьи).

Отработал. Стемнело. Надо как-то ехать домой. Включил аварийку и без света, по светлым улицам, поехал на аккумуляторе… довольно быстро аварийка перестала моргать((( — выключил. С собой был фонарик (Eagle Tac D25A2 mini). Включил на среднюю яркость, повесил его на солнцезащитный козырёк и так поехал. (интересно что думали встречные водители — дикий видеорегистратор?)

Доехал без происшествий!

Заехал в гараж и решил снять генератор, для осмотра в домашних условиях. Чтобы извлечь открученный генератор из подкапотного пространства пришлось открутить один патрубок. Заодно выяснил, что патрубок начал трескаться((( Вообще под капотом у меня бардак натуральный!(( Дождусь тёплой погоды и начну наводить порядок!

____________________
По мере прояснения ситуации запись будет дополняться
____________________

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора горит или периодически загорается при работающем двигателе
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Проскальзывание ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня
Обрыв соединения между клеммой «85» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и центром «звезды» генератора/Восстановить соединение
Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода «30» к штекеру «15» генератора (только у генераторов Г-222)/Восстановить соединение, проверить предохранитель №10
Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Проверить реле, отрегулировать или заменить
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора/Восстановить соединение
Неисправность регулятора напряжения/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле-регулятор на новое
Износ или зависание щеток генератора/Заменить щеткодержатель со щетками
Окисление контактных колец якоря генератора/Очистить контактные кольца якоря от окислов
Повреждение вентилей выпрямителя/Заменить выпрямительный блок
Повреждение обмотки ротора или статора генератора/Заменить ротор или статор генератора
Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока (только у генератора 37.3701)/Заменить поврежденные диоды или выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Контрольная лампа заряда аккумулятора не зажигается при включении зажигания
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Перегорание контрольной лампы/Заменить лампу
Неисправность реле контрольной лампы заряда аккумулятора/Зачистить контакты, отрегулировать или заменить реле
Обрыв в соединении между клеммой «87» реле контрольной лампы заряда аккумулятора и клеммы «1» блока предохранителей/Восстановить соединение
Короткое замыкание в одном или нескольких отрицательных вентилях/Заменить выпрямительный блок

Симптом неисправности генератора:
Генератор работает, однако слабо заряжается аккумуляторная батарея
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Слабое натяжение ремня привода генератора/Отрегулировать натяжение приводного ремня
Ослабление крепления наконечников проводов генератора и на аккумуляторной батарее; окисление выводов аккумуляторной батареи; повреждение проводов/Очистить выводы аккумулятора от окислов, затянуть хомуты, заменить поврежденные провода
Неисправность аккумуляторной батареи/Заменить батарею

Симптом неисправности генератора:
Напряжение генератора выше нормы
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Недостаточный контакт между «массой» и корпусом генератора/Восстановить контакт
Нарушение регулировки или поломка регулятора напряжения/Отрегулировать или заменить регулятор напряжения

Симптом неисправности генератора:
Повышенная шумность генератора
Причина неисправности генератора/Способ устранения
Скрип щеток/Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
Ослабление гайки шкива генератора/Подтянуть гайку
Повреждение подшипников генератора/Заменить подшипники
Межвитковое замыкание в обмотке статора генератора (вой генератора)/Заменить статор генератора

__________________________________________
Итак!
Я его разобрал и почистил (см. фото).

После возвращения оки в свое русло произошло немало приключений, о которых я расскажу, но фото не делала, ибо когда я ремонтирую то увлекаюсь с головой и не доходят руки до этого.либо банально спешу.

1)Пропала зарядка:На оке стоял родной генератор, уже изрядно поизносившийся, и в определенный момент загорелась лампочка.Еду на рынок, покупаю таблетку со щетками,

но проблема не в нем.разобрал гену, диодный мост живой, прозванивается, но один конец от обмотки обломан

все припаял, собираю, но все равно зарядки нету(((
ставил от шестерки, с отдельным реле-возбуждения, но ноль эмоций.возвращаю старый, проверяю мультиметром напряжение на гене:
первый выход-два плюсовых провода, один на акумулятор, второй на генератор(там где должно показывать 13.8-14.2 на хх)-12,4 вольта
второй выход-который идет на лампочку, при появлении зарядки должен гаснуть и не подавтаь напряжение-14,2.

так как я учусь на электрика, то первая мысль-перемычка!
делаем перемычку, пробуем напряжение-14,2!
ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО, НО НЕ КАК КАЗАЛОСЬ БЫ…

ПОсле 200 км зарядка опять пропала, и я психанул, поехал за новым.
Были мысли и о 80а(динамо), но почитав отзывы, передемал.
Поехал на авторынок, искал родной, так как мой старого вполне хватало на два кикера ес 12,4.сильно мощно ставить все равно не буду, так пойдет.

В итоге был куплен

Но зарядки так и не было.
Включил логику, проводил плюс напрямую, натягивал ремень, нули.

В конце концов просто сдернул провод на лампочку, и О ЧУДО, ЗАРЯДКА ПОЯВИЛАСЬ!

Всему виной была лампочка, замыкающая, и не дававшая генератору выдавать в сеть напряжение.
РАдостный, все собрал, и оставил без лампочки.пока так.

Все гениальное просто, главное мыслить))
Всем удачи от человека, водящего оку.))))

Почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания? Список банальных проблем

Почему не горит лампочка аккумулятора при включении зажигания? Причин для подобного поведения лампочки может быть несколько. Некоторые из них безобидны, другие говорят о серьезных проблемах. Ниже мы рассмотрим наиболее вероятные причины подобного явления. Для поиска неисправности вам потребуется мультиметр и цветная электросхема автомобиля.

Довольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа. Такое можно встретить на некоторых модификациях , а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.

Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке. Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока.

Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

Весь процесс в деталях описан в статье «».

Причиной не горящей лампочки, может быть проблема с цепью, питающей ее. Тут имеется несколько нюансов:

    Неполадки с контактами. Довольно часто возникающая проблема. Обычно проявляется после зимы. В холодное время года на разъемах скапливается влага, которая вызывает образование окислов. Контакт становится значительно хуже, в результате, лампочка перестает работать. Обычно, такая проблема проявляется крайне нестабильно. Один раз она не загорается, в другой работает, как обычно. Почистите все разъемы, и обработайте их пластичной смазкой, предназначенной для этого;

Обрыв цепи. Для выявления проблемы нужно с помощью мультиметра проверить цепь. Возможно, где-то произошел обрыв. Найдите неисправный участок, и замените его;

Проблема с реле. Некоторые модели автомобилей имеют реле, отвечающее за работу лампочки заряда аккумулятора на панели. При отказе этого реле лампа не загорится. Для проверки с помощью мультиметра замеряют напряжение на положительном выводе реле. При проблеме с генератором напряжение будет меньше 6 В, при более высоком напряжении неисправно реле. Его нужно заменить. Детально об этом, мы написали статью «?».

Почему загораетса лампочка зарядки при включении печки?

#1 Олег0409

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 16
    • Автомобиль: Vectra A 2.0 i
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Олег0409: 08 Сентябрь 2011 — 16:43

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Stas221

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 293
    • Город: Москва
    • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 P402ROM

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 865
    • Город: Россия, Челябинская область.
    • Интересы: Авто и всё что с ним связано
    • Автомобиль: Калибра А была ХЕха стала NEха
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Stas221

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 293
    • Город: Москва
    • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Stas221: 09 Сентябрь 2011 — 07:18

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 Sergey_

    Опелевод со стажем

  • Глобальные модераторы
  • Cообщений: 14 593
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Олег0409

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 16
    • Автомобиль: Vectra A 2.0 i
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Stas221

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 293
    • Город: Москва
    • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Stas221: 09 Сентябрь 2011 — 12:22

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 P402ROM

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 865
    • Город: Россия, Челябинская область.
    • Интересы: Авто и всё что с ним связано
    • Автомобиль: Калибра А была ХЕха стала NEха
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Олег0409

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 16
    • Автомобиль: Vectra A 2.0 i
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 P402ROM

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 865
    • Город: Россия, Челябинская область.
    • Интересы: Авто и всё что с ним связано
    • Автомобиль: Калибра А была ХЕха стала NEха
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал P402ROM: 11 Сентябрь 2011 — 19:38

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 Sergey_

    Опелевод со стажем

  • Глобальные модераторы
  • Cообщений: 14 593
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 Дядя Вова

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 940
    • Город: Ростов-на-Дону
    • Интересы: ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
    • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 Stas221

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 293
    • Город: Москва
    • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 Олег0409

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 16
    • Автомобиль: Vectra A 2.0 i
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 Stas221

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 293
    • Город: Москва
    • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #16 Stas221

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 293
    • Город: Москва
    • Автомобиль: OVA C18NZ,92 г.в.,седан, до рест.
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #17 P402ROM

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 865
    • Город: Россия, Челябинская область.
    • Интересы: Авто и всё что с ним связано
    • Автомобиль: Калибра А была ХЕха стала NEха
    • @Упоминание

    Пропала зарядка аккумулятора: причины

    «Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

    Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

    Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

    Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

    Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

    На голодном пайке

    Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

    Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

    Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

    При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

    С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

    Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

    Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

    Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

    Тренируйся, бабка!

    Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

    Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

    Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

    Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

    После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

    Нет зарядки на холостых оборотах, пака не подкинешь газу.

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Dimjan

    • Наверх

    #2 ZergSP

    • Наверх

    #3 aleksei163

    • Наверх

    #4 Овен

    • Наверх

    #5 Dimjan

    Неисправность появилась или всегда была ?

    • Наверх

    #6 Овен

    раньше появлялась редко .. время от времени, затем перегорела лампочка в приборке (руки не доходили поменять) и не наблюдал за этим. А в последнее время, каждый раз после простоя машины 2-3 часов.

    • Наверх

    #7 Dimjan

    То есть, «каждый раз после простоя» ты обнаружил после замены перегоревшей лампочки ?
    Поставь более мощную лампу или в параллель к имеющейся подбери резистор, чтобы гена возбуждался на холостых.

    • Наверх

    #8 Овен

    т.е. из-за маломощьной лампочки в приборной панеле обмотка гениратора не возбуждается?

    • Наверх

    #9 MaestroSan

    • Наверх

    #10 Вехомечтатель

    Такая же хрень с лампочкой. Щетки менял, релюшки менял, диодный мост перепаивал. Лампочка в приборке оригинальная.

    • Наверх

    #11 mpaxmopucm

    • Наверх

    #12 romman

    Y22DTH пака хорошенько не подкинешь оборотов, горит лампочка и нет заряки акума. В чём засада и куда копать?

    З.Ы. поиск по этой теме ничего не дал.

    • Наверх

    #13 Glider

    во время переборки движка отдал на переборку гену, двигло поставил, машинку завел, были те же симптомы. зарядка появлялась только после того как газанешь. и лампочка зарядки постоянно горела еле еле, в темноте видно. поехал предъявлять переборщикам, но при снятии ,обнаружили что тонкий проводок не прикручен

    • Наверх

    #14 Kaf

    • Наверх

    #15 Dimjan

    Да, это все симптомы обрыва провода на обмотку возбуждения, или плохого контакта или перегоревшей лампочки индикации
    заряда (т.к. ток возбуждения идет через нее). Если газануть — на высоких оборотах генератор самовозбуждается и далее уже может работать на любых оборотах.

    • Наверх

    #16 Dimjan

    • Наверх

    #17 MaestroSan

    Теперь стало ещё инереснее ))) Лапочка генератора перестала гореть вообще! НО она рабочая, но на неё не приходит сигнал, а смптоматика таже, пака не подкинешь оборотов гена не возбуждается. Чистка контактов пустое дело, щётки гены в норме, буду лазить глубже . только после праздников ))))))))))

    • Наверх

    #18 Сэн Сэй

    • Наверх

    #19 samalk

    было, счас вспомнил, у меня на ниве (не к ночи будет помянута) точно также. заведешь и если не успеешь сразу газануть — горит лампочка. газанешь сильнее — пошло возбуждение. иногда приходилось повторять заводку , чтоб с первыми тактами работы сразу успеть газанутью так ездил. потом нашел третий проводок (из идущих на «таблетку) сидел на клемме изоляцией, а не контактом. прицепил- все в норме.

    гляньте по схеме или по чертежу гены сколько там выводов идет от гены и ищите оборванный провод

    и как раз тот отсоединенный на ниве проводок был тонкий по сравнению с другими, видимо он только для возбуждения

    Евгений Рыбка, инженер по гарантии компании «Социальный автосервис»: «Ока» – идеальный автомобиль для двух человек»

    По рыхлому снегу я лучше поеду на «Оке», чем на «десятке»«Оку», как правило, покупают мужчины в подарок подруге или жене«Таврия» «Оке» не конкурент

    Так повелось, что к автомобилю «Ока» в народе сложилось отношение, которое можно определить как смесь снисхождения и иронии. После своего появления эта малолитражка оттеснила на второй план главного героя многих анекдотов — «Запорожец». И я, подчиняясь общему настроению, придя в фирму, торгующую «Окушками», не могла не задать ее представителям вопроса «Ну, как «Ока»? Разговор с инженером по гарантии Евгением Рыбкой пошел о преимуществах этого автомобиля, которые как оказалось, у него все же есть.

    — Евгений, в народе автомобили, которые представляет Ваша компания, мягко говоря, не жалуют…

    — Понимаю, хотите сказать: «Полчаса позора и ты на даче»?

    — Что обычно отвечаете на такие заявления?

    — Тому, кто хоть раз посидел за рулем «Оки», не нужно ничего доказывать. А если человек всю жизнь проездил на «Волге», ему бесполезно говорить о преимуществах «Оки», он все равно за ее руль не сядет.

    — А какие у «Оки» преимущества?

    — Во-первых, поскольку это малолитражный автомобиль, его предпочитают те, для кого немаловажен расход топлива, студенты, например. Расход бензина у «Оки» порядка пяти литров на сто километров в условиях города, с учетом челябинских дорог. Для сравнения: у «Жигулей» расход около восьми литров. В принципе, серьезная разница. Во-вторых, на «Оке» удобно передвигаться по городу, учитывая загруженность наших дорог. Для двух человек это вообще идеальный автомобиль.

    — А для трех-четырех?

    — Конечно, не самый лучший вариант.

    — Размер машины связан с ее техническими характеристиками? Маленькая – значит маломощная?

    — Мощности двигателя «Оки» хватает для достаточно быстрого разгона. Его скоростные характеристики сопоставимы с классикой: 120 километров в час люди спокойно едут. «Ока» в этом не уступает классике. Конечно, при движении на трассе в сложных условиях, при очень высоких скоростях, наличии бокового ветра «Ока» раскачивается за счет своей легкой массы. В этом плане классика на трассе надежнее. Поэтому «Ока», прежде всего, автомобиль для города, где таких очень высоких скоростей просто не бывает.

    — Автомобили «Ока» пользуются спросом у челябинских водителей? Как идут продажи?

    — В принципе, продажи идут успешно, но видно, что рынок уже насытился. Большинство из тех, кто хотел приобрести «Оку», это уже сделали. Сейчас заметен некоторый спад, но все это временно. В зимних условиях у большинства организаций, торгующих автомобилями, происходит спад продаж. Поднятие пойдет с марта. Пик продаж бывает обычно весной. И в конце сентября – начале октября.

    — Как позиционируется автомобиль «Ока»? Кто чаще всего его покупает?

    — «Оку» чаще всего покупают мужчины для жены, подруги, сестры, матери. Это, как правило, второй автомобиль в семье. Еще покупают пенсионеры, которым нужно доехать до дачи, урожай привезти. Покупают рыбаки, охотники. Проходимость у него за счет легкости отличная. Два мало-мальски физически развитых человека вытолкнут его в любом направлении. Поэтому для леса, для рыбалки многие покупают не новый автомобиль, а со вторичного рынка. Его не жалко, можно смело ехать в лес. Наши покупатели – это обычно средний класс и чуть выше. Конечно, те, у кого позволяют средства, берут малолитражки западных производителей, таких как «Дэу» и «Форд». Когда автомобиль разрабатывался, говорилось о том, что он для студенчества. Студенты среди покупателей тоже встречаются. Но это в основном девушки, которым машину родители купили. Они берут автомобиль максимально скомплектованный, выделяющийся из модельного ряда.

    — А какие бывают «навороты» у «Оки»?

    — Цвет «металлик», евросалон, европанель. На выставке в Набережных Челнах была представлена «Ока» «кабриолет». Такие машины завод не выпускает. Это делает тюнинговая фирма при заводе. На некоторые автомобили устанавливаются шестая и пятнадцатая комбинации приборов, как на автомобилях ВАЗ-2106 и ВАЗ-2115. Бывает кожаный салон, видоизмененные сиденья. Это максимальные изменения «Оки», которые делаются в условиях завода. Другие тюнинговые организации могут бампера поменять, установить литые диски, поднять автомобиль. Но это уже на любителя.

    — Наверное, решающим фактором при выборе автомобиля «Ока» является цена. Сколько сейчас стоит «Ока»?

    — На сегодняшний день «Ока» стоит 79 тысяч 850 рублей. Это автомобиль 2004 года выпуска.

    — Кто Ваши основные конкуренты?

    — В этой ценовой категории у «Оки» нет конкурентов. За те же деньги можно взять переднеприводный автомобиль, но уже подержанный. Он будет требовать постоянного вложения в него средств. У «Оки» на сегодняшний день два года гарантии или 30 тысяч километров пробега. Мы меняем узлы и агрегаты целиком в случае выхода из строя. Часть позиций, которые поддаются ремонту, устраняем. Для владельца это происходит бесплатно. Поэтому если есть деньги для приобретения нового автомобиля, то лучше все-таки взять «Оку» и через год ее продать. По крайней мере, не будет затрат на обслуживание. За исключением, естественно, технического обслуживания. Оно не входит в гарантийные обязательства завода-изготовителя, производится за счет владельца автомобиля.

    — А «Таврия» разве не Ваш конкурент?

    — «Таврия» сейчас – иномарка. Стоимость запчастей имеет немаловажное значение. На «Оку» запчасти дешевле, чем на переднеприводные ВАЗы, где-то, может, их цена сопоставима. На запчасти к «Таврии» цена процентов на 20 выше, чем на переднеприводный ВАЗ. У «Таврии» свои слабые места, в том числе и двигатель, у которого ресурс раза в полтора поменьше, чем у «Оки». Так что «Таврия» «Оке» не конкурент.

    — За гарантийным ремонтом водители часто обращаются?

    — Обращаются часто. Но в большинстве случаев поломки происходят по незнанию, неграмотности владельцев автомобилей. Это даже поломками сложно назвать. Какие-то мелкие неприятности, которые человек при знании автомобиля мог бы устранить сам. Люди приезжают, за голову хватаются: «Вот, автомобиль сломался!» На самом деле серьезных поломок нет. Если сегодняшнюю ситуацию сравнивать с той, что была год назад, машины стали ломаться раза в два реже. Качество запчастей улучшилось. И комплектующие на автомобили ставят качественные. Мы пока еще не вышли на тот уровень, что машина пройдет 100 тысяч километров, и с ней никаких серьезных поломок не случится. Здесь, конечно, как повезет. Но, в принципе, качество автомобилей улучшилось. Свидетельство тому – то, что завод стал давать два года гарантии. Если бы машины продолжали ломаться с той скоростью, как раньше, то об этом речи бы не было.

    — Приведите примеры случаев, когда водитель сам виноват в поломке автомобиля.

    — Люди часто просто не хотят слышать, что автомобиль уже заведен. Жгут стартеры. Длительное время замки зажигания держат в положении стартера. Двигатель уже работает, они продолжают принудительно оставлять стартер в зацеплении с маховиком. Иногда из-за неправильной эксплуатации происходит разряд аккумуляторной батареи. Вытаскивая щуп, водители умудряются скинуть провод зарядки аккумуляторной батареи. Хотя при очередной заводке автомобиля на комбинации приборов не горит лампа от зарядки аккумулятора, заводят автомобиль, продолжают ездить. В зимних условиях включена печка, фары, другие потребители энергии. Естественно, на следующий день человек приходит и не может завести машину: аккумулятор севший.

    — А Вы сами на каком автомобиле ездите?

    — Сам езжу на автомобиле «Ока». Эта машина у меня не первая, и мне есть, с чем сравнить. Если честно, в зимних условиях, по рыхлому снегу я лучше поеду на «Окушке», чем на «десятке». В рыхлый снег все начинают буксовать, толком проехать нигде не могут. Каждый раз трогаются с пробуксовкой из-за того, что масса у автомобиля большая. «Ока» не пробуксовывает, потому что она легкая. Достаточно малейших усилий – автомобиль с места сдвигается. Вообще на переднеприводных автомобилях любое троганье с места намного легче, чем на заднеприводных. Так же при торможении. Машина легкая, инерционная сила маленькая – автомобиль в занос отправить очень сложно при грамотном вождении. Немаловажен и расход топлива. В рыхлый снег у «Оки» он в 1,6 – 1,7 раза меньше, чем у автомобилей ВАЗ. «Окой» довольно легко управлять в условиях города. Движение на работу – с работы происходит в час пик, приходится пробираться через все уличные пробки. На «Оке» за счет маленьких габаритов передвигаться легче. И потом должность все-таки обязывает. (Смеется).

    — Как изменится «Ока» в будущем? Что в планах завода?

    — К маю планируется запустить инжекторный автомобиль. Тут есть много «но». Часть станций гарантийно-технического обслуживания надо будет переоборудовать, чтобы выполнять диагностику на инжекторный двигателях. Планируется поменять кузов автомобиля, сделать его сглаженным. Ориентировочная стоимость обновленной «Оки» при нынешних ценах – 110 тысяч рублей. Пока идет сбор данных, просчитываются характеристики. Это дело маркетинга. Ведь 110 тысяч – цена, приближенная к стоимости автомобиля ВАЗ-2106. Многие клиенты за эту сумму все-таки предпочтут классику. Потому что у нас до сих пор бытует мнение, что чем автомобиль дольше выпускается, тем он уже более проработан. А у нового не все до конца продумано.

    — Расскажите самый любимый анекдот про «Оку».

    — Висит «Окушка» на дереве. Водителя спрашивают: «Ты как сюда попал?» — «Говорили мне, что маленькая, что бензина мало потребляет, но вот, что собак боится…»

    Гастрономический сплав по реке Ока

    Все походы прошли, и пока нет запланированных дат

    Подпишитесь на поход, и мы свяжемся с вами, когда начнется запись

    Можем провести этот поход на заказ для организованных групп.

    Пробовали ли вы когда нибудь джамбалайю на пляже после целого дня похода на байдарке? Знаете как приготовить острый эфиопский суп или белый глинтвейн? Готовы помахать веслами в дружной компании и ночевать в палатках на берегу одной из самых живописных рек Подмосковья?

    Поход проходит от станции Ока мимо известных песчаных дюн до поселка Белопесоцкий. Никаких переездов на автобусах. Из транспорта только электричка туда и обратно. На маршрут можно взять детей от 5 до 99 лет.

    Присоединяйтесь, и мир путешествий окутает вас видами, ощущениями, вкусами, запахами.

    Входит в стоимость

    • Прокат группового сплавного снаряжения (байдарки, насосы, гермомешки и т.д.)
    • Прокат личного сплавного снаряжения (спасательные жилеты, весла)
    • Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, тент, таганок, котлы и т.д.)
    • Сытные походные завтраки и обеды
    • Непоходная кухня и кулинарные мастер-классы каждый вечер
    • Белый глинтвейн вчесть первого вечера на реке
    • Работа инструктора
    • Групповая аптечка
    • Консультации по личному снаряжению

    Не входит в стоимость

    • Проезд к началу сплава и обратно
    • Личный запас питьевой воды на выходные

    Скидки и условия бронирования

    1. Для тех, кто вносит предоплату за 21 день скидка 10%.
    2. Детям 5-8 скидка 50%. Детям до 9 -14 лет скидка 20%. Не суммируется со скидкой за бронирование за 21 день.
    3. Уже ходили с нами? Скидка 3%.

    Как забронировать место в группе?

    1. Внести предоплату в размере 2500 рублей.
    2. Полная оплата не позднее чем за 7 дней до начала похода.

    План похода

    День 1-ый

    День 2-ый

    День 3-ый

    * Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости

    В рюкзаке

    Перед погрузкой в байдарку упаковываем вещи в гермомешки (выдадим каждому по 1 мешку 60л) и по прочным строительным мешкам.
    В первый день похода от электрички до реки нужно будет пройти с вещами около 20 минут и в последний день от реки до станции еще 25-30 минут. На сплаве носим вещи максимум 100 метров от лагеря до байдарки и обратно, всё остальное время они в байдарке. Поэтому взять с собой вещи можно как в рюкзаке, так и в спортивной сумке. Лучше всего их брать в том, что можно будет легко потом сложить в гермомешок.

    Сплав состоится в любую погоду! Не забывайте нужное и не берите лишнего.

    Пенка подкладывается под спальный мешок и служит прокладкой между дном палатки и вашим спальным мешком. Коврик, к тому же, смягчает неровности под дном палатки. Оптимальный вариант — традиционный ижевский коврик. Ижевские коврики недорогие, но надежные. Они прослужат долгие годы и пригодятся не только в походах, но и на пляже, в спортзале и на пикниках. Бывают разной толщины (8-12-16 мм). Для обычных походов достаточно минимального. Для Эльбруса и зимы — потолще. Самонадувающиеся коврики требуют слишком бережного обращения. Не стоит покупать в гипермаркетах быстро рвущиеся пенки. Можно брать чехол для пенки. На сегодняшний день на рынке есть три основных типа пенок приличного качества: двух-трехслойные ижевские коврики (самые недорогие, отличного качества, легкий вес), XLPE пенки (по фактуре похожи на коробки из-под куриных яиц: малый вес, рифленые, рассчитаны на очень низкие температуры, не дешевые), самонадувающиеся коврики (если выбрали самонадувающийся коврик, не берите самый дешевый, велик шанс, что он вас подведет. Дорогие варианты — очень комфортны для применения и почти не уступают в весе). Коврики с фольгированной поверхностью очень легки, но быстро рвутся, не дают необходимого комфорта. Надувные коврики (не туристические, типа матрасов) — очень тяжелые, не подходят для отрицательных температур, могут проколоться. Однослойные тонкие пенки, купленные в сетевых гипермаркетах (Лента, Окей, Спортмастер) как правило не пригодны для длительного использования.

    Важные характеристики:

    Теплоизоляция, смягчение неровностей поверхности, легкий вес.

    Спальный мешок применяется в качестве одеяла в походе. Такой спальник весит около килограмма. Производитель и тип спальника (одеяло или мумия) принципиально не важны. Не стоит покупать спальники в гипермаркетах.

    Важные характеристики:

    Легкий вес, прочность, необходимая температура комфорта. Температура комфорта: от +5*С до +15*С

    Помогает изолировать «пятую точку» от холодной земли или камня. Можно изготовить самостоятельно из куска толстой пенки и широкой резинки.

    Важные характеристики:

    Теплоизоляция, лёгкий вес.

    Для освещения в темное время суток. Варианты: фонарик налобный, фонарик ручной. Предпочтительнее налобный фонарик так как не занимает руки. Для восхождения на Эльбрус налобный фонарь – обязательно. Обязательно: сменный комплект батареек.

    Важные характеристики:

    Удобство крепления к голове, яркость, сменные батарейки.

    Одежда, к которой вы будете спать. Эти вещи во время ходьбы неприкасаемые. Они должны быть упакованы в непромокаемые мешки и нужны для того, чтобы тело отдохнуло от ходовой одежды и чтобы вы чувствовали себя комфортно в недостаточно теплом спальнике. Хороший вариант – термобельё и шапочка.

    Важные характеристики:

    Подходящая температура комфорта, относительная чистота на протяжении маршрута, лёгкий вес.

    Желательно хлопок. 3 комплекта на маршрут вполне достаточно. Можно будет стирать по пути.

    Важные характеристики:

    Не обязательно. Купаться можно и в нижнем белье.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector