0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Потекла рулевая рейка

Потекла рулевая рейка. Снова. (Часть 2).

Всем привет! В продолжение вчерашней истории. Я наконец-то выспался и до меня дошло, что работа по замене прокладок клапанных крышек никак не может быть связана с работой ГУР и тем более, что в подкапотном сухо. Смотреть нужно в сторону рулевой рейки.

Прихватил у брата литр масла для ГУР и отправился в гараж. Разумеется, что под машиной лужа и опять с той же стороны рулевой рейки. Бачок жидкости гидроусилителя практически пуст. Долил жидкости и стал выезжать из гаража, но руль всё равно не крутится. Заглянул под капот и понял, что уровня снова нет, как нет и потёков под машиной — куда делась жидкость? Второй раз доливать не стал т.к. не понял куда она уходит.

История такова, что с покупки стучала рулевая рейка. Ранее я в А-Сервисе ремонтировал рулевую рейку второй нашей машины и ремонт был произведён хорошо, отлично бегает до сих пор. Привёз им санту на ремонт рейки. Заплатил 6200 рублей за ремонт, но спустя где-то полгода эта рейка потекла. Как оказалось, ребята не меняли сальники при первом ремонте. Бывает. Пришлось ремонтировать её второй раз (менять сальники), но уже за 8500 рублей. И вот она потекла снова! Сказать, что я зол — это ничего не сказать. Очередные рукожопы. В третий раз я им рейку не повёз — нашёл специализированный сервис.

Приехал в гаражи эвакуатор и забрал моего санту в новый сервис. Ремонт рейки будет стоить 10 тысяч рублей — её переберут полностью. Обещают, что бегать будет как с завода. Очень на это надеюсь. Пока ехали на эвакуаторе, проехал мимо Stanislavchig с которым познакомился буквально вчера 🙂

Выгрузили санту с эвакуатора, запускаю мотор, а в ответ тишина. Да как так-то? Третий раз! Первый раз — привёз авто на замену масла и пока мастер возился, каким-то образом разрядился АКБ, заводить пришлось от другой батареи. Второй раз на новогодних каникулах — приехал на мойку и пока авто мылся (больше часа) высадился АКБ, заводить пришлось от зарядки. Теперь уже третий раз — пока ехали на эвакуаторе как-то разрядилась батарея, заводили от зарядки. Похоже и АКБ передаёт привет. Хотя прежний хозяин утверждал, что АКБ свежий.

Кстати, добравшись до сервиса я спросил мастеров куда могла уходить жидкость и мне очень логично ответили на этот вопрос — она в пыльниках. Так и оказалось. Подняв машину на подъёмник, сняли пыльник и полилось масло.

На этом пока всё, завтра расскажу про ремонт рейки, как заберу машину! Всем пока!

Ещё раз все привет! Забрал машину. Перебрали рулевую рейку: Заменили сальники, сухарь и втулку. Состояние штока, червяка и прочих деталей отличное. Каких-либо нареканий состояние рейки у мастеров не вызвало. Причиной течи оказался хреновый сальник, который ставили мне в А-Сервисе. Работа обошлась в 10 тысяч рублей. Ремонтировал рейку в СТО «Рулевая рейка Омск» на Красном Пути 163Б и в соседнем СТО выставил развал/схождение за 810 рублей.

Я не понимаю за каким хером я платил 8500 этому А-Сервису, если, как оказалось, они заменили только 1 сальник. Сухарь был старый и остальные 3 сальника тоже. Втулка — тоже херня, хотя её и точили специально на станке в этом А-Сервисе. Рукожопы.

Руль крутится легко, стоит прямо, люфтов и стуков нет. У меня была проблема — вибрация на скорости около 55 км/ч и я грешил на балансировку колёс т.к. появилась она после переобувки. Но теперь эта вибрация исчезла. Мастера обещают, что походит эта рейка ещё долго т.к. износа деталей почти нет, шток в идеале, а все сальники, втулка и сухарик сейчас новые.

Проделанным ремонтом я доволен. Посмотрим насколько этого хватит. Получил гарантию 6 мес или 20 тысяч км пробега. Течь прекратилась. Нареканий по рулевому больше нет нет.

Ремонт рулевой рейки Daewoo Nexia: причины и устранение неполадок

Автомобильная рулевая рейка используется в конструкции автомобилей с давнего времени. Без этой детали управление транспортом становится невозможным. С развитием технического прогресса механические рулевые рейки стали заменять гидравлическими и электрическими. Рулевая рейка, которая является частью механизма Дэу Нексиа, используется вместе с ГУР (гидроусилитель руля). Такой механизм позволяет уменьшить механические затраты сил водителя при езде.

Из чего состоит рулевая рейка на Daewoo Nexia: особенности конструкции

Каждый владелец автомобиля Daewoo Nexia должен знать, как устроена конструкция рулевой рейки.
Важно!В СССР ГУР впервые применили в 1950 году для самосвала МАЗ-525.

Рейка состоит из таких деталей:

  • Корпус (картер) – основная часть. К ней крепятся все остальные части; изготовляется из дюралюминия.
  • Вал рулевой рейки – изготавливается из специально закаленной стали, сверху цементируется. Состоит из штока гидроцилиндра и зубчатой нарезки. Основная задача–распределять усилие на колеса.
  • Распределитель – предназначен для правильного распределения усилий на колеса при поворотах. Основной задачей распределителя является подача гидравлической жидкости в определенный паз гидроцилиндра.
  • Опорные втулки – выполняют функцию удерживания рулевой рейки от смещения в сторону. При перемещении вала по сторонам выполняют функцию скользящих подшипников.
  • Поршни – устанавливаются на валу и выполняют функцию передачи усилия, которое создается гидравлической жидкостью, на рулевой вал. На поршни ставятся уплотнительные кольца, которые не позволяют гидравлической жидкости сделать разбалансировку.
  • Подшипники – предназначены для того, чтобы в корпусе рулевой рейки узлы могли свободно вращаться.
  • Сальники – универсальные уплотнители, расположены во всех частях рулевой рейки. Не позволяют гидравлической жидкости вытекать из полости гидроцилиндра.
  • Тефлоновые и резиновые кольца – используются для герметизации на стыках соединений деталей.
  • Прижимной механизм – предназначен для плотного прижатия пары рейка-червяк друг к другу. Не позволяет валу сместиться в осевом направлении.
  • Гидравлические болты, стопорные кольца, пружины – выполняют функции крепления трубопроводов рейки, фиксации опорных втулок и сухаря прижимного механизма.

Насос ГУР напрямую связан с двигателем и приводится в работу посредством переключения передач. Насос под высоким давлением впускает гидравлическую жидкость в распределитель. Распределитель является частью механизма картера (корпуса).

В стационарном режиме автомобиля на рулевую рейку Нексия не действуют никакие силы, при этом каналы распределителя перекрыты, масло остается в резервуаре. Если автомобиль привести в движение и входить в повороты, то есть, крутить руль, появляется сопротивление со стороны колес. При этом начинает закручиваться торсион, который является частью распределителя.

В это время из распределителя в рулевую рейку подается гидравлическая жидкость. Затем масло попадает в нужную сторону и давит на рейку.

Важно! Каждые 50-60 тыс. км пробега нужно менять гидравлическую жидкость в системе рулевого редуктора.

Этот механизм практически всегда находится в динамическом состоянии, поэтому необходимо регулярно следить за состоянием сальников, втулок, подшипников и т.д. Для этого не нужно разбирать половину автомобиля, достаточно проверять, не течет ли масло спереди машины.

Признаки неисправности

Признаков неисправности рулевого редуктора может быть множество. Но самое главное, если вы услышали стук из-под передней оси, пора ехать в автомастерскую.

Вот все признаки того, что редуктор нуждается в ремонте:

  • При поворотах автомобиля приходится сильно выворачивать руль.
  • На большой скорости начинает кидать руль и заносить по сторонам.
  • При езде по неровной местности начинается стук и отдача в руль при его центральном положении, при поворотах отдача пропадает.
  • Общий упадок гидравлической жидкости в системе.
  • После входа в поворот колеса автомобиля плохо возвращаются в исходное положение.
  • Во время движения на больших скоростях руль начинает самопроизвольно вибрировать и вращаться.
  • Утечка масла из системы ГУР, что говорит о повреждении сальников, пыльников, тефлоновых колец и т.д.

Если хоть один из вышеперечисленных пунктов можно отнести к вашему автомобилю, то нужно делать срочный осмотр машины. Ведь если не предотвратить поломку, рулевая рейка вашей Дэу Нексия может стать полностью неисправной на большой скорости, а это влечет за собой печальные последствия.

Основные причины износа и поломки реек

Основной причиной износа рулевых реек в нашей стране стоит считать некачественные дороги. Срок службы вашего редуктора прямо пропорционально зависит от качества дорог. Если перед ямами не притормаживать или не объезжать их, со временем вы почувствуете характерный стук передней оси, который станет первым сигналом неисправности.

Знаете ли вы? Рулевое колесо впервые появилось во Франции в 1894 году.

Еще одним из вариантов поломки редуктора принято считать зимний «дрифт». Когда колеса вывернуты и при этом не совершают оборотов, они выдают колоссальную нагрузку на картер и вал. При этом есть риск повреждения сальников и пыльников, в итоге внутрь системы начинает попадать грязь, которая со временем и разрушает весь механизм. Также стоит помнить, что нужно регулярно сменять гидравлическую жидкость в системе.

По статистике самые частые ремонты рулевой Дэу Нексия происходят из-за износа ползуна, уплотнителей и штока. Часто поломка происходит из-за стука в подшипниках, которые испытывают регулярные удары. Дисбаланс подшипников нарушает правильность функционирования редуктора.

Диагностика неисправности

Диагностику рейки Нексия нужно проводить в три этапа:

  1. Первичный осмотр работоспособности механизма на автомобиле.
  2. Диагностика после снятия механизма, проверка люфта, целостности сальников, втулок и подшипников.
  3. Детальный осмотр всех комплектующих рулевого редуктора.

На первом этапе мы должны убедиться, какой именно механизм дал сбой. Нет ли поломки во вспомогательных механизмах. Нужно проверить целостность системы и наличие гидравлической жидкости. Также проверяем люфты на втулках.

Важно! Зимой перед началом езды нужно несколько раз покрутить рулем в разные стороны, так уменьшается риск поломки рулевого механизма.

На втором этапе весь механизм нужно зажать в тиски. Далее проверить выработку по зубьям в червячной паре. Обязательно стоит убедиться, что на яблоках рулевых тяг не появилась ржавчина. Все это делается для того, чтобы понять, нужна ли полная замена рейки или только часть ее механизма.

На третьем этапе каждый элемент механизма проверяется отдельно. После детальной проверки делается заключение о возможных неисправностях в механизме.

Регулировка рулевой рейки

Если люфт не сильный, то, возможно, ремонт рейки на вашем Дэу Нексия и не понадобится. Устранить люфт можно первой подтяжкой редуктора.

Но стоит отметить, что люфт не обязательно должен бесследно исчезнуть. Дело в том, что без вскрытия мы не можем узнать степень износа шестерен, зубьев торсиона и т.д.

Знаете ли вы? Первый патент на ГУР был выдан в Великобритании в 1902 году. Его законным владельцем стал Фредерик Ланчестер.

И все-таки стоит подтянуть рейку (понадобится помощь товарища), а если подтяжка не даст желаемого результата, тогда стоит обратиться в автосервис.

Для проведения данной манипуляции вы должны придерживаться такого плана:

  1. Основная задача – подтяжка регулировочного винта, который находится в торцовой крышке рулевого механизма.
  2. Для проведения данной манипуляции вам понадобится гаражная яма, а если ее нет, тогда воспользуйтесь домкратом.
  3. Перед тем, как привести в действие домкрат, колеса машины нужно выставить в прямом положении.
  4. Люфт рулевого колеса можно замерить при помощи люфтомера. Показатель не должен превышать 10° (так гласит ГОСТ).
  5. Подтяжку нужно производить не спеша. Немного прокрутив, нужно проверить, не пропал ли люфт на рулевом колесе.
  6. Проверьте машину в динамике, если на скорости почувствуете тяжесть на поворотах, то потребуется ослабление регулировочного винта.

Если люфт и стук исчезли, на скорости руль автомобиля не вибрирует, а при поворотах не приходится прикладывать усилий, то проблема считается решенной. В противном случае нужно обращаться в автомастерскую.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Дэу Нексия

Замена рулевой рейки Нексия может потребоваться лишь после полного осмотра механизма профессионалами. В лучшем случае может потребоваться лишь ремонт или замена отдельных частей механизма.

Важно! Используя ГУР при высоких скоростях нужны минимальные усилия для поворота руля, а при малых скоростях усилий требуется больше.

Ремонт рулевой рейки в мастерской происходит таким образом:

  1. Для начала весь механизм хорошенько зажимают в тисках.
  2. Далее снимают пыльники и сдергивают жгуты с рулевых тяг, потом сливают жидкость, которая скопилась в системе.
  3. С помощью ключа выкручивают и снимают шарниры тяг.
  4. Потом откручивают гайку, которая прижимает шток; извлекают пружину и сам шток.
  5. С распределителя аккуратно снимают стопорное кольцо.
  6. Потом выкручивают гайку золотника, затем снимают тыльную опору.
  7. Сдвигают и вынимают из корпуса распределитель, затем достают шток.
  8. Из тыльника извлекают сальник. Для изъятия левого сальника из штока используют специальный съемник.
  9. После того, как механизма разобрали, все детали тщательно очищаются от пыли, грязи и т.д. А далее все обезжиривается.
  10. Когда все подготовлено к обратной установке, начинают смазывать гребенку штока.
  11. Потом шток вместе с сальником возвращают в картер.
  12. Далее смазывают зубья червяка и устанавливают в корпус рулевого редуктора. Используя оправку, устанавливают заранее смазанный подшипник червяка. А потом все фиксируют стопорным кольцом.
  13. Далее заполняют смазкой углубление штока и устанавливают прижим штока. Затем ставят пружину и гайку прижима штока.
  14. Потом прикручивают гайку золотника. Затем пробку золотника заполняют смазкой и также возвращают на место.
  15. В тыльник устанавливают новую центрирующую втулку и надевают уплотнительное кольцо.
  16. Используя оправку, прессуют сальник в тыльник.
  17. Подготовленную рулевую опору устанавливают на рулевую рейку и прикручивают.
  18. После сборки весь механизм проверяют на стенде на работоспособность и отсутствие течи.

Знаете ли вы? Телескопическая регулировка руля впервые появилась на автомобилях марки Форд в 1955 году.

Все вышеперечисленные этапы по замене рейки Нексия стоит проводить только при наличии опыта и специального оборудования. В противном случае лучше обратиться в мастерскую.

Полезные советы от автолюбителей

Новая рулевая рейка Нексия с ГУР имеет приличную цену, поэтому автолюбители рекомендуют придерживаться некоторых советов, чтобы избежать поломки механизма.

Полезные советы:

  • Следите за состоянием пыльников и сальников. Их повреждение является первым шагом к поломке всего механизма.
  • Выкручивая руль в крайнее положение, не оставляете его так на более чем 5 секунд. Не давайте двигателю высокие обороты при полном выкручивании руля. Это приводит к износу ГУР, рулевого редуктора и т.д.
  • Стоит отказаться от зимнего «дрифта», если вы не хотите постоянно ездить в автомастерскую.
  • В мастерской старайтесь контролировать весь процесс разборки-сборки механизма. Механики часто забывают зажимать какие-либо гайки. К тому же, нужно следить, чтобы работа выполнялась чистыми руками, так как в систему может попасть грязь, которая приведет к проблемам уже через несколько дней после ремонта.

Если придерживаться этих советов, то максимально долгая работа механизма без ремонта будет обеспечена.

Причины течи масла рулевой рейки и устранение последствий

Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:

  1. Гидравлическими.
  2. Электромеханическими.
  3. Смешанными.

После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.

Почему течет рулевая рейка

Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.

Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:

  • течь сальника в рулевой рейке;
  • значительный износ рейки;
  • попадание воздуха в систему;
  • залив «неправильной» рабочей жидкости;
  • перегрев насоса.

Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.

Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.

Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.

Выявление течи рейки

Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.

Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.

Как устранить течь рулевой рейки

Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:

  • передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
  • в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
  • доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
  • далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
  • из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
  • перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
  • после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.

Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.

В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.

Диагностика и устранение течи рулевой рейки

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

  • в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
  • уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
  • насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
  • по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

  1. Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
  2. Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

  1. Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
  2. Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
  3. Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
  4. Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
  5. Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

  1. Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
  2. Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
  3. Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
  4. Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
  5. Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
  6. Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

  1. Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
  2. Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
  3. Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
  4. Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

После ремонта рулевой рейки тяжело крутится руль: что делать

Если после ремонта рулевой рейки руль начал крутиться туго, это может говорить о перетянутой гайке вала. Мастера сервиса рекомендуют подождать 2-3 дня, обосновывая это тем, что новые механизмы ещё не приработались.

Тугой руль: причины

Рассмотрим основные причины, по которым руль может тяжело крутиться:

  • перетянута гайка;
  • некорректно работает насос гидроусилителя;
  • в ниши гидравлического усилителя попал воздух;
  • на СТО залили неоригинальное масло ГУР.

Рулевой вал современного автомобиля установлен на подшипниках — как с верхней, так и с нижней сторон. Сбоку упорная гайка, отвечающая за натяжку всей рейки. При вращении гайки ключом вал поджимается, упираясь в нижний подшипник.

Перетяжка гайки приводит к тому, что шестерня прочно входит в зацепление и руль вращается туго.

В этом случае надо ослабить упорный элемент, чтобы рейка снова заработала нормально.

Неравномерный износ вала также приводит к тому, что руль трудно крутить. Износ становится причиной заклинивания механизма. Характерный признак: «баранка» вращается то нормально, то туго.

Любая рейка настраивается в крайнем положении руля по длинной стороне — в крайнем левом положении. Она должна быть затянута так, чтобы «баранка» легко вращалась в обе стороны. Сначала рекомендуется затянуть гайку до упора, потом постепенно ослаблять на четверть или вполовину. После полного проворота руль должен автоматически возвращаться в исходное положение.

Проблема в насосе ГУР

Тугой руль не всегда связан с неисправностью рейки. Для проверки достаточно вывесить передние колёса машины, затем покрутить руль. Если он нормально вращается, проблема однозначно не в рулевом вале.

Может быть, неправильно поменяли насос ГУР? И он стал выдавать более высокое давление, чем нужно — ведь залито другое масло. Из-за сильного напора жидкость начинает вытекать. Руль при этом приходится крутить с усилием.

Неисправность устранить просто. Рекомендуется вместе с насосом поменять и вал. Это самый действенный способ решения, ведь старое с новым нормально работать не будет.

«Воздушная» тревога

Лишний воздух в системе — это не страшно. Проблему легко решить — надо вытолкнуть лишний воздух из бачка и ниш гидравлики. Тугость руля объясняется тем, что система работает с жидкостью, в которой присутствуют пузыри.

Попасть в систему воздух может из-за опустошения или повреждения расширительного бачка. Также это бывает следствием неправильного ремонта — заменили резинки, но не проверили всю систему.

Причины возникновения шума рейки

Если при тугом руле отчётливо слышен шум, знайте, это стучит разболтанный рулевой наконечник, сидящий на тяге вала. Стук может идти от шарнира рулевой тяги, вращающегося по периметру. Причина — люфт, большой свободный ход.

Появление стука может быть с зубчиками вала рулевой. Будучи изношенными, они не позволяют затянуть упорную гайку до конца. Отремонтировать рейку в этом случае не получится, восстановление невозможно.

Рейка может плохо работать из-за сильного мороза, резких температурных перепадов. При минусе выходят из строя резиновые манжеты, начинается течь масла. Проблема решается путём переборки и обновления лопнувших сайлентблоков.

Если вы проверили все возможные причины и не нашли проблему, а руль при этом остаётся тяжелым, поможет только замена на новый ремкомплект в сборе.

Что делать, если появилась утечка масла из рулевой рейки

  • Что делать, если появилась утечка масла из рулевой рейки
  • Признаки неисправности и причины их возникновения
  • Как течёт рулевая рейка
  • Как ведёт себя автомобиль
  • Чем грозит течь рулевой рейки
  • Поиск и устранение течи
  • Утечка с ГУР
  • Видео: Замена сальника насоса ГУР
  • Течёт сальник рулевой рейки
  • Течёт штуцер рулевой рейки
  • Подтекает масло между стыками
  • Как устранить, не разбирая

Многие автомобилисты рано или поздно сталкиваются с такой неисправностью, как течь рулевой рейки системы гидроусилителя руля (ГУР). Игнорировать эту проблему нельзя, так как такая протечка не только может повлечь за собой поломку других важных деталей машины, но и ставит под угрозу безопасность езды на транспортном средстве. Об основных признаках и причинах течи из рулевой рейки, алгоритмах поиска и устранения этой неисправности, а также о возможности ремонта агрегата без его переборки — далее в статье.

  • Признаки неисправности и причины их возникновения
    • Как течёт рулевая рейка
    • Как ведёт себя автомобиль
  • Чем грозит течь рулевой рейки
  • Поиск и устранение течи
    • Утечка с ГУР
    • Видео: Замена сальника насоса ГУР
    • Течёт сальник рулевой рейки
    • Течёт штуцер рулевой рейки
    • Подтекает масло между стыками
    • Как устранить, не разбирая

Признаки неисправности и причины их возникновения

Чаще всего масло из рулевой рейки начинает бежать в результате износа резиновых уплотнителей (сальников, манжет, прокладок). Но причиной неисправности может также быть повреждение вала или его коррозия, поэтому для точной диагностики нужно провести тщательный осмотр автомобиля на специальном стенде в автосервисе.

Механизм может потечь под влиянием таких факторов:

  • постоянная езда по бордюрам, ухабам и ямам;
  • разрыв резиновых чехлов (пыльников), прикрывающих торцы корпуса ГУР — через образованные отверстия на вал попадает влага, вызывая ржавчину на его поверхности;
  • слишком долгая фиксация руля в крайнем положении (более 5 секунд) во время езды;
  • использование некачественной гидравлической жидкости;
  • наличие посторонних примесей в масле внутри ГУР (металлической стружки, грязи и мусора);
  • длительная стоянка машины с вывернутыми в сторону колёсами (особенно в холодное время года);
  • езда с изношенными соединениями рулевых наконечников и вала;
  • значительный перегрев насоса ГУР;
  • некачественные комплектующие для авто.

Как течёт рулевая рейка

При повреждении уплотнителей или корпуса агрегата теряется герметичность всей системы, нарушается внутреннее давление, и жидкость из рулевой рейки проступает наружу.

О том, что рейка начала протекать, свидетельствуют такие внешние признаки:

  • масляные лужи, появляющиеся на дороге под авто во время стоянки или при остановке машины под знаком «Стоп»;
  • понижение уровня жидкости в бачке ГУР;
  • в области системы ГУР на днище машины становится мокро, появляются характерные пятна и подтёки.

Как ведёт себя автомобиль

Опытный автомобилист замечает протекание рулевой рейки не только по внешним признакам, но и по тому, как ведёт себя машина во время езды.

При наличии течи можно наблюдать такие явления:

  • насос системы ГУР начинает гудеть;
  • для поворота руля требуется приложить большее усилие, чем обычно;
  • во время езды слышен стук или вибрация руля;
  • снижение управляемости машины;
  • в неподвижном положении колёс наблюдается свободный ход руля.

Чем грозит течь рулевой рейки

При появлении признаков протечки рулевой рейки транспортное средство рекомендуется сразу же отправить на диагностику для устранения неисправности.

Нельзя игнорировать проблему и продолжать ездить с вытекающим маслом, так как это может грозить такими отрицательными последствиями:

  • поломка насоса ГУР в результате дефицита жидкости;
  • полная потеря рулевого управления;
  • создание аварийной ситуации на дороге.

Поиск и устранение течи

Чтобы понять, почему рулевая рейка начала подтекать, и правильно выполнить её ремонт, рекомендуется полностью снять систему ГУР. При этом нужно исследовать все её составляющие на предмет износа или повреждения.После проведения ремонтных работ рулевую рейку устанавливают на место, соблюдая обратный порядок действий.

Пошаговая инструкция действий представлена ниже:

  1. Для удобного доступа к нужным элементам загнать машину на смотровую яму. Установить ручной тормоз для фиксации, снять передние колёса.
  2. Снять гайки, фиксирующие шарниры. Выдавить шаровые пальцы рулевых тяг с помощью съёмника.
  3. Снять аккумулятор, воздушный фильтр и бачок, чтобы можно было вытащить механизм.
  4. Повернуть руль до упора, заблокировать его механическим противоугонным замком.
  5. Разобрать крепление рулевого вала к рейке.
  6. Слить жидкость из системы ГУР. Для этого нужно поднять переднюю часть автомобиля домкратом и выкачать из бачка ГУР всю жидкость (например, с помощью шприца). Затем снять хомуты со шлангов, отсоединить их от бачка и дать оставшейся жидкости вытечь в подготовленную пустую ёмкость.
  7. Отсоединить от рейки трубки подачи масла. Открутить агрегат и снять его.

Утечка с ГУР

Жидкость из системы ГУР также может вытекать при неправильной работе насоса. Эта деталь отвечает за прокачивание жидкости внутри всего агрегата и постоянно испытывает повышенную нагрузку. Чаще всего протечка насоса ГУР возникает в результате износа его уплотнительных элементов.

Для замены сальника насоса ГУР выполняют такие действия:

  1. Снять правое колесо. Открутить пару болтов, удерживающих защитный кожух.
  2. Снять соединительный ремень, потянув ГУР на себя. Выкрутить болт, который непосредственно фиксирует механизм внутри корпуса авто.
  3. Снять поперечную балку, мешающую извлечению ГУР. Аккуратно отсоединить от механизма все шланги и полностью вытащить его наружу.
  4. Снять шкив, открутив соответствующий болт. Извлечь старый сальник с помощью тонкой отвёртки.
  5. Протереть место, где находился уплотнитель, чистой и сухой ветошью. Подготовить новый сальник, нанести на его обойму тонкий слой герметика.
  6. Установить новый элемент на место старого уплотнителя, запрессовав его для герметизации конструкции. Установить ГУР на место, выполнив перечисленные действия в обратном порядке.

Видео: Замена сальника насоса ГУР

Причиной проблемы может быть повреждение шлангов, по которым циркулирует жидкость, а также трещины на корпусе насоса. При этом нужно выполнить замену испорченных элементов, сняв систему ГУР с помощью перечисленных выше действий и открутив соответствующие болты, которые держат насос или фиксируют шланги.

Течёт сальник рулевой рейки

В результате эксплуатации транспортного средства со временем наблюдается естественное изнашивание сальников рулевой рейки, что приводит к появлению протечек. Менять эти резиновые уплотнители обычно приходится через каждые 120–150 тыс. км пробега.

В этой ситуации после демонтажа рулевой рейки для устранения течи выполняют такие действия:

  1. Снять с агрегата резиновые чехлы, разжав металлические хомуты или стопорные кольца, которые выступают в роли фиксаторов.
  2. Осмотреть вал агрегата. Если на нём есть небольшие следы коррозии, то их устраняют проточкой и шлифовкой на станке. При значительном повреждении вал нужно заменить на новый.
  3. Заменить изношенные сальники на новые. Выполнить сборку агрегата в обратном порядке.

Течёт штуцер рулевой рейки

Иногда течь рулевой рейки возникает в области штуцера. Эта металлическая деталь обеспечивает герметичное соединение агрегата с трубкой автомобиля, по которой двигается жидкость, содержащаяся внутри системы ГУР. Протечка появляется, если на штуцере была сорвана резьба или повредилась сама трубка. В этом случае нужно заменить испорченный элемент на новый.

Для устранения неполадки выполняют такие действия:

  1. Слить рабочую жидкость из системы ГУР.
  2. Аккуратно открутить старый штуцер, снять трубку.
  3. Проверить наличие и состояние шайб в пазах рулевой рейки. При необходимости выполнить их замену, устанавливая новые элементы заострённым концом наружу.
  4. Подготовить новый штуцер с трубкой. Аккуратно и плавно вкрутить его до упора в гнездо рулевой рейки, размещая гайку строго перпендикулярно резьбе.
  5. Залить в систему ГУР новую жидкость. Прокачать её внутри агрегата с помощью поворотов руля в стороны (при выключенном двигателе).

Подтекает масло между стыками

Корпус рулевой рейки цельный и не имеет стыков, поэтому утечка масла возможна только под торцами механизма, на которых стоят уплотнители из резины. Если следы вытекающего масла заметны в других местах рейки, то это может говорить о нарушении целостности корпуса. Такая поломка встречается очень редко, а вся деталь при этом подлежит замене.

Как устранить, не разбирая

В некоторых случаях необязательно разбирать систему ГУР для того, чтобы устранить течь рулевой рейки. Если проблема возникла в результате повреждения уплотнителей, то используют специальные присадки — герметики (например, «Супротек»). Они содержат компоненты, которые вызывают разбухание изношенных сальников и прокладок, что делает их эластичными. При этом резиновые уплотнители полностью заполняют собой все образовавшиеся полости, через которые происходит утечка масла, обеспечивая герметичность системы в местах соединения деталей.

Чтобы определить, какое количество вещества необходимо залить, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке. Обычно 300–355 мл герметика достаточно для 2,5 л жидкости. При другом объёме масла в системе ГУР на каждый литр добавляют по 120–150 мл вещества. Если герметик концентрированный, то его заливают в количестве по 30–40 мл на 1 л жидкости.

Инструкция по применению герметика:

  1. Выключить двигатель автомобиля.
  2. Проверить уровень жидкости внутри механизма рулевого управления. Если он находится в пределах нормы, то слить часть масла, равную по объёму количеству заливаемого герметика. При нехватке масла можно не делать такой слив.
  3. Добавить нужное количество герметика в бачок, следуя инструкции, представленной на упаковке средства. Закрыть крышку наполненной ёмкости.
  4. Завести двигатель автомобиля.
  5. Чтобы распределить залитую жидкость по всей системе, несколько раз прокрутить руль в разные стороны.

Если автомобилист правильно использовал герметик, то протечка исчезает. Однократного добавления такого вещества хватает на 20–40 тыс. км пробега. При появлении признаков утечки жидкости из рулевой рейки нужно уметь правильно определить причину неполадки и грамотно устранить её. Для ремонта механизма можно обратиться в автосервис, где всю работу выполнит квалифицированный мастер. Но с помощью перечисленных выше инструкций автомобилист в состоянии устранить протечку самостоятельно, предотвращая выход рулевого управления из строя.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устранить стук в рулевой рейке?

Сегодня часто требуется ремонт реек в Москве. Рулевая рейка – важный элемент транспортного средства, отвечающий за управление автомобилем на дороге. На современных автомобилях она оснащается гидроусилителем или электрическим усилителем руля, облегчающим управляемость. Рейка предназначена для соединения руля автомобиля с колесами, поэтому она крайне важна для безопасной езды. Перед тем, как начинать ремонт рулевой рейки, необходимо проверить ее состояние с помощью специальной диагностики, о которой расскажем далее.

Как проверить рейку?

Для определения состояния рулевой рейки авто нужно загнать его на смотровую яму или поднять на подъемнике и завести мотор. После этого один человек должен стоять снизу и следить за работой механизма, а второй вращает руль в одну и другую сторону до упора. Тот, кто находится снизу, должен сделать следующее:

  • визуально и по звуку оценить положение креплений узла;
  • проверить зазоры в шарнирах тяг в крайних положениях руля;
  • определить заедания и стук рейки.

Если стук не пропадает даже после отсоединения поворотных рычагов и поперечных тяг, нужно будет определиться с последующими работами, которые могут быть такими:

  • самостоятельный ремонт рейки в авто;
  • ремонт механизма в мастерской;
  • замена узла в сборе.

Сразу отметим, что замена рулевой рейки в сборе стоит достаточно дорого, но новый узел будет служить значительно дольше восстановленного в мастерской или самостоятельно. Рекомендуем дополнительно поинтересоваться, какой бывает жидкость для гидроусилителя и как правильно ее выбрать?

Причины стука

Когда рейка стучит, водитель может это понять, не имея специальных навыков автомеханика. Причин подобного явления может быть несколько:

  1. Слабо затянуты крепежные болты и гайки. В этом случае просто подтяните все соединительные элементы.
  2. Изношена пластиковая опорная втулка с одной из сторон рейки. При движении, особенно по неровностям, проявляется люфт, из-за которого проявляется посторонний шум в рейке.
  3. Коррозия подпортила втулку и вызвала люфт. В этом случае требуется только замена.
  4. Стерлись или повредились резиновые защитные чехлы. Из-за этого внутрь проникает грязь и пыль, способствующие износу зубчатой рейки и опоры скольжения.

К причинам износа опорной втулки относят использование мягкого материала при производстве рейки. При движении по плохим дорогам он быстро сминается. Не советуем для решения проблемы покупать оригинальные детали того же качества, а лучше выточить новую из более прочного материала, например, капролона.

Подготовительные работы

Если вы решили сами произвести ремонт рулевой рейки из-за того, что она потекла или начала стучать, необходимо разобраться в конструкции узла. Каждая автомобильная рейка состоит из нескольких основных частей:

  • зубчатый вал;
  • втулка рейки;
  • золотниковый механизм.

Зубчатый вал рулевой рейки

Последовательность ремонтных работ обычно такая:

  • снятие и разборка рейки с последующей очисткой деталей от загрязнений;
  • замена изношенных элементов на новые;
  • диагностика вала рейки.

Перед ремонтными работами нужно использовать специальный ремонтный комплект, в который входят все новые элементы для рейки, а именно:

  • втулка;
  • сальники;
  • уплотнительные колечки и пр.

Чтобы демонтировать механизм с машины, нужно проделать следующие действия:

  1. Поднимите машину с помощью подъемника или загоните на яму.
  2. Снимите защиту картера, если таковая имеется.
  3. Демонтируйте защитную пластину рулевой рейки (так называемая теплоизоляционная защита).
  4. Открутите крепежи рейки.
  5. Демонтируйте узел, вытащив его из внутренностей транспортного средства.

Специалисты советуют снимать всю рулевую колонку с тягами в сборе: так будет удобнее натягивать новые пыльники на специальные выступы, добившись полной герметичности.

Конструктивно все рулевые рейки автомобилей очень похожи, поэтому рассмотрим общую инструкцию по разборке и сборке механизма, которая поможет отремонтировать автомобили большинства марок.

Разбираем рейку

Для разборки рейки необходимо сначала открутить от нее рулевые тяги при помощи отвертки, после чего необходимо снять пластиковую заглушку на зубчатом валу. Открутите стопорную гайку и демонтируйте специальное кольцо, а затем выбейте вал из посадочного места, но делайте это осторожно.

Выньте нижний сальник и легкими постукиваниями вытащите стопорный штифт, отвечающий за блокировку верхнего сальника. Проверните стопорную заглушку и выньте стопорное кольцо, после чего нужно вытащить рейку через правую сторону и снять сальник с пластиковой втулкой.

Выньте сальник, заглушку, пружину и специальный прижимной механизм. После этого нужно отмыть все детали от масляного налета и загрязнений, и осмотреть все элементы на предмет повреждений или сильного износа. Все изношенные части необходимо поменять. При наличии значительных механических повреждений на поверхности рейки и шестернях зубчатого вала, придется менять всю рулевую колонку в сборе.

Приступаем к сборке

Сначала нужно установить на место внутренний сальник, сначала смазав его смазкой. Вставьте рейку в ее корпус и насадите пластиковую втулку на правый сальник. Все детали смазывайте смазкой перед установкой – это очень важно.

Вставьте заглушку и закрепите ее специальной стопорной проволочкой. Нижний сальник нужно насадить на зубчатый вал и установить рейку в среднее положение. Далее вал вставляется в посадочное место, а уплотнения смазываются. Вставьте аккуратно верхний сальник, используя небольшой молоточек, и установите стопорное кольцо. Вкрутите нижнюю стопорную гайку, заглушку и подшипник. Поставьте на место прижимной механизм, заглушку и пружину, хорошо затянув все соединения.

Далее рейку можно установить на машину и нужно сделать регулировку углов положения передних колес.

Как предотвратить износ?

Для предотвращения последующего износа автомобильной рулевой рейки, необходимо использовать плавный стиль вождения. Не крутите сильно рулем при резком торможении или интенсивном ускорении, а также научитесь правильно парковаться, не допуская ударов колес о бордюр.

Периодически рулевую рейку нужно обслуживать, проверяя состояние защитных чехлов и пыльников, а также надежность крепления механизма. При движении по плохим дорогам рулевая колонка неизбежно изнашивается – это необратимый процесс.

Разборка ABW.BY. Почему потекла рулевая рейка?

На СТО, специализирующиеся на ремонте узлов рулевого управления, владельцев автомобилей вынуждают обращаться разные проблемы, но если говорить о рулевой рейке, то самые распространенные причины обращений — течи и стук. Это две типичные неисправности рейки, хотя, разумеется, этот узел способен преподносить и другие «сюрпризы».

Однако владельца VW Golf 2000 г.в. на автосервис привела именно убыль жидкости из бачка гидроусилителя руля, поначалу, кстати, почти незаметная, из-за чего не предвещавшая больших неприятностей. Так, впрочем, продолжалось недолго — вскоре жидкость начала уходить из бачка как в прорву.

Во всяком случае на СТО автомобиль приехал с пустым бачком гидроусилителя. Содержимого бачка, залитого под крышку перед поездкой на сервис, на всю дорогу фактически не хватило — вот как далеко к моменту обращения в ремонт зашла проблема.

Куда девалась жидкость, было хорошо видно по замасленному подрамнику.

Правда, то, что вытекало из-под хомутов крепления пылезащитных чехлов рейки, больше напоминало все-таки воду. Этот нюанс сулил куда более серьезные неприятности с рейкой, чем вызванный годами эксплуатации и большим пробегом ресурсный износ кромок сальников, уплотняющих шток рейки, вследствие которого появляются течи.

Как бы там ни было, рейку надо снимать и разбирать. Только разборка покажет, удастся справиться с неисправностью заменой определенно износившихся сальников или ситуация пошла по худшему из возможных сценариев.

Перед тем как вынимать снятую рейку из-под автомобиля, хотелось бы обратить внимание на правую скобу хомута крепления рейки к автомобилю. Почему? Сейчас узнаете.

Итак, рейка вытащена, начинаем ее разбирать, снимаем обойму хомута — и под ним находим…

… дырочку в корпусе рейки. Вряд ли можно объяснить ее появление чем-то, кроме коррозии, вызванной грязью, попавшей под хомут. Это, конечно, проблема, но, к сожалению, не главная.

Главное, что, судя по тому, где именно из рейки наблюдались течи, когда машину загнали на смотровую канаву, не в повреждении корпуса дело. В конце концов, худо-бедно хомут это место уплотнял. Поэтому продолжаем разборку.

Снимаем пыльники. Количество вылившейся из пыльника воды не может не впечатлить того, кто ремонтом реек не занимается и видит такое первый раз. Могу заверить, что с противоположной стороны рейки грязи вылилось не меньше, ведь между пыльниками существует вентиляционный канал, по которому их внутренние полости сообщаются. Это требуется, чтобы пыльники при сжатии не раздувало и не повреждало находящимся внутри воздухом. Но в рассматриваемом случае помимо воздуха внутри находилась и вода, приправленная, разумеется, солью.

Какой процесс инициируется рассолом, объяснять не надо. Его последствия хорошо видны как с одной стороны штока рейки…

Шток при поворотах рулевого колеса ходит вправо-влево в зависимости от того, куда поворачивается руль.

Из-за коррозии на штоке образуются язвы, на которых, как на терке, изнашиваются кромки сальников.

Выход сальников из строя и был причиной течи жидкости из рулевой рейки и, как следствие, быстрой убыли жидкости из бачка ГУР.

Однако если сальники перестали держать жидкость, то способны ли они удержать воду от проникновения внутрь корпуса рейки, являющегося силовым цилиндром гидроусилителя руля? Судя по тому, что было видно внутри цилиндра, вода побывала и там.

Извлекаем червяк рулевого вала — комментарии излишни.

Но в чем все-таки корень зла? Пылезащитные чехлы не повреждены — откуда взялось столько воды? По словам специалистов, которые занимались разборкой, первопричиной случившегося было несоответствие хомутов крепления пыльникам, но не по размеру, а по материалу тех и других. Пылезащитные чехлы бывают резиновые или из материала, по эластичности напоминающего пластик. Так их, собственно говоря, и называют — пластиковые пыльники. Хомуты же бывают пластиковыми и металлическими.

Предпочтительнее пластиковые пыльники, зарекомендовавшие себя более надежными и долговечными, но они требовательны к затяжке хомутов. Пластиковые хомуты не могут обеспечить качественную обтяжку и уплотнение жестких пластиковых пыльников, поэтому, например, на СТО, где проводилась разборка, такие пыльники в обязательном порядке крепятся только на металлические хомуты. Резиновые пыльники — другое дело. Благодаря эластичности они хорошо зажимаются и пластиковыми хомутами.

В рассматриваемом случае пыльники и хомуты были пластиковыми. Вода проникала по прорехам, оставшимся после затяжки хомутов либо появившимся в процессе эксплуатации между пыльниками и рулевыми тягами. Проникала потихоньку и, учитывая характер коррозийных повреждений штока, медленно, исподволь делала свое дело, пока проблема не заявила о себе быстро прогрессирующей течью.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото и видео автора
ABW.BY

Благодарим СТО «Авторесурссервис» за консультации и помощь в организации фотосъемки

Течь рулевой рейки (писец/не писец)

user posted image

Собственно облазив весь форум не нашел ответа на вопросик:

У меня потекла рулевая рейка с ГУ (круглая TRW) в районе пыльника тяги у правого колеса. Появилось это с крещенскими морозами. Маслице там минеральное FEBI M6162. Течет не сильно а скорее сопливет. Масло убывает на 1-2мм по щупу в день при пробеге 50км в сутки. Руль вертится нормально, только на скорости стал чуть туже, на месте вроде ОК.

Собственно вопрос: Писец ли рейке? Или можно ездить дальше доливая маслице? Кто использовал «стоп-течи» для ГУРа?

ЗЫ: Очень уж нехочется покупать б/у или со временем ремонтировать рейку.

ЗЗЫ: На новую тем более денег нема.

ten70
Оракул
  • 09.02.2006
  • #2
  • Не хочется ничего делать, не делай.
    1 мм в день, это большая течь. Когда нибудь не уследишь и попадешь на насос ГУР.
    Маслице говно, минералку туда лить, себя не уважать.

    Коллега мой заливал стоп течь для ГУР, помогло.

    Stenvils
    Мастер советчик
    • 10.02.2006
  • #3
  • user posted image
    • 10.02.2006
  • #4
  • Что именно он заливал? Hi-gear HG7021/7026 или Stepup7033/7021,

    Сколько он проехал после заливки?

    Droshkin
    вольному — volvo!
    • 10.02.2006
  • #5
  • Друзья, хотел новую тему создать, а тут смотрю почти тоже самое.
    Только у меня все хуже.

    Уже давно убывает житкость из ГУРа, понемногу, доливал раз в неделю. А сегодня как будто прорвало. Пока на работу ехал — наверное литр туда залил, и на настоящий момент бачок жидкости почти пустой. ГУР как поросенок гудит. Блин, как домой ехать не знаю. Боюсь за насос.

    user posted image
    • 10.02.2006
  • #6
  • Друзья, хотел новую тему создать, а тут смотрю почти тоже самое.
    Только у меня все хуже.

    Уже давно убывает житкость из ГУРа, понемногу, доливал раз в неделю. А сегодня как будто прорвало. Пока на работу ехал — наверное литр туда залил, и на настоящий момент бачок жидкости почти пустой. ГУР как поросенок гудит. Блин, как домой ехать не знаю. Боюсь за насос.

    Купи жидкость для гура и залей, по поводу «стоп-течи» не знаю, сам пока боюсь заливать, но видимо скоро решусь на это. Говорят при температуре меньше -10 С надо греть двиг чтобы он прокачал жидкость гура несколько раз и сальники на рейке не прорвало — это на будущее.

    А так на завод НЕВА видимо надо ехать и ремонтировать рейку. По деньгам там (на Фольксваген Гольф 3) 4500р ремонт, 1800р снятие/установка + они дают гарантию. Так же у них существует обменный фонд реек. Но по деньгам то на то и выйдет.
    Телефон тама 320-09-78. Находятся они угол заставской и парковой улиц. Без жидкости будешь ездить сто пудов убьешь еще и насос.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector