1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Как прокачать гидрокомпенсаторы?

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы? Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

  1. Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
  2. Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
  3. Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Читайте также:
  • Как заменить жидкость гидроусилителя руля своими руками?

Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем руля, значит, рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью замены рабочей жидкости. В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому, мы расскажем, как легко и просто заменить жидкость гидроусилителя своими .

В ходе проведенных исследований специалистам удалось установить, что двигатель, работая на холостых оборотах, в момент, когда автомобиль стоит в пробке, или останавливается перед светофором, потребляет до 30% топлива от суммарного расхода. Разумеется, чтобы сократить расход, необходимо внедрить систему, которая могла бы контролировать работу двигателя в момент, когда автомобиль не .

Одним из этапов капитального ремонта двигателя является комплекс работ с ГБЦ. Некоторые из этих работ можно выполнить своими руками, сохранив, таким образом, лишнюю копейку, и сделав работу более качественно. Ярким примером этого является работа по притирке клапанов. Сегодня мы с вами научимся это делать своими .

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Здравствуйте! Ауди А6 Ц5, 2.5ТДИ новые гидрокомпенсаторы перед установкой нужно ли прокачивать? Или просто ставить как есть? Спасибо!

Новые должны быть уже заполнены маслом, просто устанавливаете и они должны работать.
Собственно и проверить перед установкой их не сложно: попробуйте сдавить гидрик, если он заполнен маслом, то вам будет это сделать ну очень трудно (а может и не сможете надавить).

Вот наглядное фото, два заполнены маслом, а третий пустой

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Новые гидрокомпенсаторы надо прокачивать

Ауди 100 С3 1987 КР
Здравствуйте форумчане.
Про цокующий гидрик уже плакал. Все рекомендации выполнил, — не помогло. Заказал новый.
В связи с этим возник вопрос.
Вытаскиваю из башки не цокующий гидрик, пробую, пальцем продавливается(авто стоИт долго, наверное частично масло утекло из него). Взял новый, попробывал надавить, как будто бетоном залит… не продавливается.
По инету читал, пишут, что просто новые ГК устанавливают и всё, а может их надо как-то обслуживать перед установкой надо?
О наимудрейшие! Как надо правильно?

Comments 22

Все пятки стёр об пальмы… Ну наконец-то хоть один русскоговорящий)))) Занесло тебя однако не по детски… Приезжай, — погреешься))))

А кто-ж ещё ? Конечно! Родню напомнил?

Брат, я так долго искал тебя!

Изношены направляющие клапанов, будет стук.

просто ставишь гк и все.для надеги можно аккуратно сдавить его в тисках, дабы выдавить масло с него, но они с новья заполнены очень жидким маслом которое после установки само стечет с ГК, потом накачается новым маслом и все будет норм

Да, хватит гнать! Все поставишь, минут 20 куришь (ВАГ рекомендует!) и заводишь движку.Поработают — сами прокачаются.

Прокачать желательно для того, чтобы убедиться, что тебе изначально не фуфло продали. А выдержка после установки нужна, чтобы гидрики сжались до нужного состояния, иначе будет недозакрытие клапанов.

А что на час то? Закатал бы в банку и на год в погреб, чтоб наверняка, а там и установил бы после )))).По уму, прежде чем установить, нужно понажимать толкатель гидрика, если жесткий — ставить, если клацает — погрузить гидрик в масло и поклацать, чтобы воздух вышел и накачался маслом… и ставим

Наверное докуплю 8шт и поставлю все новые, чтоб не возвращаться к этому вопросу.

Т.е. ничего не разбирая кладём гидрики в масло, потом устанавливаем и всё. Значит можно так и старые положить в масло и установить?
Почему спрашиваю, — новые как камень, а старые продавливаются, как-бы пружинят чуть.

Ну в старых уже сальники изношены, это естественный процесс. Я когда свои проверял 3 продавливались, остальные нет. Они как бы и должны продавливатся, суть в усилии которое надо применить

Нет там никаких сальников. И пружинить они не должны ни при каких усилиях! Если продавливается — ему капец, не держит шариковый клапан. Масло несжимаемо.

Значит у меня все 8 штук новых гидрокомпенсаторов не исправны…ибо если приложить определенное усилие они все продавливаются

Может они и исправны, но завоздушены точно. Вот как раз воздух ты и сжимаешь. Если в школе учился, то должен знать, что все жидкости несжимаемы, и масло — в частности. Надо не «замачивать», блин, в масло, а прокачивать в нём. Погугли ремонт гидриков. Есть путёвые отчёты про это. Вот, например: Там и устройство узнаешь.

Т.е. ничего не разбирая кладём гидрики в масло, потом устанавливаем и всё. Значит можно так и старые положить в масло и установить?
Почему спрашиваю, — новые как камень, а старые продавливаются, как-бы пружинят чуть.

Есть умельцы которые и старые перебирают, но я в этом особого смысла не вижу. Ибо на свой трактор покупал 8 шт. По 190 р. за штуку INNA

Т.е. ничего не разбирая кладём гидрики в масло, потом устанавливаем и всё. Значит можно так и старые положить в масло и установить?
Почему спрашиваю, — новые как камень, а старые продавливаются, как-бы пружинят чуть.

А что там разбирать? В гидриках есть масляные каналы, по ним масло и поступает во внутрь. По рекомендации производителя какое-то время они должны отстояться уже установленные на ДВС, точное время не помню. Но того времени, которое будет потрачено на сборку разборку распредвала хватит с лихвой. Морально можешь готовиться к тому что стук не прекратиться ибо может уже посадочные места под гидрики ушатанные. Такая ситуация была на A4 B6 1.6 ALZ, сами посадочные места в ГБЦ были не в лучшей форме, замена гидриков результата не принесла, цокот как был так и остался

Здравствуйте! Ауди А6 Ц5, 2.5ТДИ новые гидрокомпенсаторы перед установкой нужно ли прокачивать? Или просто ставить как есть? Спасибо!

Новые должны быть уже заполнены маслом, просто устанавливаете и они должны работать.
Собственно и проверить перед установкой их не сложно: попробуйте сдавить гидрик, если он заполнен маслом, то вам будет это сделать ну очень трудно (а может и не сможете надавить).

Вот наглядное фото, два заполнены маслом, а третий пустой

Автор: Сочи Авто Ремонт

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно).

Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений.

Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость.

Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость.

Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки.

При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Замена и прокачка гидрокомпенсаторов Нива Шевроле

Решение поставить гидрокомпенсаторы на Ниву Шевроле позволило избавить владельцев от необходимости регулировать тепловые зазоры клапанов каждые 10-15 тыс. км. пробега. В результате ГРМ стал работать тише, эффективнее и стабильнее.

На моторы 21214 изначально ставились:

  • гидрокомпенсаторы старого образца (до 2008 года);
  • гидрокомпенсаторы нового образца (с 2008 года).

В целом, гидрокомпенсаторы Шевроле Нива (гидроопоры) достаточно надежны. Однако использование моторного масла низкого качества, несвоевременные замены и ряд других причин могут привести к появлению шума в работе ГРМ. В этом случае гидрокоменсаторы нужно чистить и прокачивать или менять. Подробнее читайте в нашей статье.

Гидрокомпенсаторы Нива: что это такое и как работает

Гидрокомпенсатор в двигателе — это устройство, позволяющее «выбрать» тепловой зазор клапанов автоматически, то есть без дополнительных вмешательств. Например, механическая регулировка, выполняющаяся шайбами или болтами, должна проводиться регулярно, так как зазор со временем «уходит», отклоняясь от рекомендуемых значений.

В свою очередь, гидрокомпенсатор (ГК), стоящий между кулачком распределительного вала и клапаном, «выбирает» зазор автоматически. Сам гидрокомпенсатор является плунжером, в камеру подается моторное масло, благодаря чему поддерживается оптимальный тепловой зазор.

Получается, система смазки достаточно сильно перегружена, при этом масляный насос остался практически таким же, как и на старой «классике» ВАЗ. Возможно, именно по этой причине производитель производил замену гидрокомпенсаторов старого образца на новые.

Гидрокомпенсаторы на Ниву: гидроопоры старого и нового образца

Изначально на первые моторы (2002 – 2005 год) корпорация GM поставляла собственные гидрокомпенсаторы. При этом такие ГК надежны, моторы эксплуатируются без проблем. Однако в дальнейшем на Ниву начали ставить компенсаторы, происхождение которых не известно. С указанными элементами начались проблемы.

То же самое случилось позже, когда на мотор начали ставить гидрокомпенсаторы нового образца. Первые партии в 2008 году оказались качественными и надежными. Затем качество стало ухудшаться, стаканчики ГК отличались низким качеством обработки и т.д.

Обратите внимание, устанавливая гидрокомпенсаторы (например, INA), также важно менять и стаканчики. Игнорирование данной рекомендации приводит к тому, что уже через 40-60 тыс. км. появляется выработка, давление масла падает и появляется стук.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

  • сильный стук в клапанном механизме на холодную;
  • после прогрева стук не исчезает;
  • интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
  • замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Какие инструменты нужны

Определив, что стучат гидрокомпенсаторы и гидроопоры нужно менять, а также подобрав подходящий гидрокомпенсатор 21214, можно переходить к замене.

Чтобы поменять гидрокомпенсаторы Шевроле Нива, для замены необходимо подготовить следующие инструменты: набор ключей, отвертки (плоская и крест), щетка по металлу и медицинский шприц, а также проволока (можно заменить на пластиковый хомут).

  • ключ-трещотка с удлинителем и набором насадок;
  • ключ торцовый (трубка) «10», «12»;
  • динамометрический ключ;

Как установить новые гидроопоры

На начальном этапе необходимо снять воздушный патрубок и отсоединить от клапанной крышки все подключенные и присоединенные к ней элементы. Далее необходимо снять крышку и выполнить замену гидрокомпенсаторов.

Чтобы снять гидрокомпенсаторы на Шевроле Нива, потребуется:

  • Открутить 8 болтов клапанной крышки. Далее, сняв крышку, нужно нажать на рокер. Если толкатели легко опускаются, это четко указывает на проблемы с ГК.
  • Далее нужно вставить плоскую отвертку между корпусом распредвала и рокером. Затем, проворачивая коленчатый вал по ходу вращения двигателя, потребуется совместить метку шестерни распределительного вала с характерной отливкой (выполнена на корпусе постели).
  • Теперь, ослабив шестерню, следует снять натяжитель цепи. Далее цепь (в аналогичном положении, что и размещение на звездочке), следует обвязать вокруг при помощи проволоки или хомута. Это позволит сохранить некоторое натяжение цепи, а саму звездочку можно снимать с вала.
  • Следующий шаг — откручивание гайки постели распределительного вала. После можно демонтировать рокеры и гидрокомпенсаторы (гидроопоры выкручивают при помощи головки «24»).
  • Теперь выполняется замена гидрокомпенсаторов на Ниве, при этом новые элементы следует затягивать с усилием 2 кгс. Заменив все ГК, сборка двигателя производится в порядке, обратном снятию.
  • Следует быть готовым к тому, что после замены первый запуск двигателя может сопровождаться шумом. В норме шум должен прекратиться через небольшой промежуток времени, когда новые компенсаторы заполнятся моторным маслом. Чтобы минимизировать износ, холостые обороты нужно поднять до 2-3 тысяч.
  • Рекомендации

    1. Следует отметить, что не во всех случаях гидрокомпенсаторы Нива нуждаются в замене. Дело в том, что часто их тонкие каналы попросту загрязняются, в результате чего клапанный механизм начинает сильно стучать. По этой причине можно промыть старые гидроопоры в бензине.
    2. Также нередко при осмотре выясняется, что стук издает только один гидрокомпенсатор Нива Шевроле. Это значит, что замена всего комплекта не требуется. В этом случае также выполняется промывка всех гидроопор, а также меняется только один неисправный гидрокомпенсатор Нива.
  • Ручная прокачка гидрокомпенсаторов выполняется тогда, когда элементы сняты с двигателя. Если выполняется замена гидрокомпенсаторов Нива, чтобы прокачать ГК, их укладывают в емкость с маслом плунжером вверх. По уровню масло в емкости должно быть около линии среднего среза компенсатора. Далее пальцем руки нужно нажать на плунжер компенсатора. Если через клапан стало выходить грязное масло, прокачивать нужно, пока не пойдет чистая смазка.
  • После замены ГК в двигателе рекомендуется заменить моторное масло и точно проверить его уровень. Даже незначительная нехватка смазки приведет к тому, что давления масла для ГК будет недостаточно, гидрокомпенсатор завоздушится и будет стучать. По этой причине за уровнем масла нужно постоянно следить.
  • Прокачка гидрокомпенсаторов змз 406

    На ремонт приехал автомобиль Газель, с жалобами на застучавшие гидрокомпенсаторы, произведём их замену, покажем как это правильно сделать, чтобы вы смогли повторить всё своими руками. Также в машине горит датчик давления масла на холостых оборотах, заодно разберём и эту проблему.

    Снимаем клапанную крышку, переднею крышку головки. Теперь нам нужно провернуть мотор, чтобы поставить совместить метки на коленвалу и штифты стояли вровень с «головой». Затем снимаем верхний успокоитель цепи, откручиваем все распредвала и снимаем их. В ролике это всё подробно показывается.

    Определяем какой компенсатор стучит, для этого на каждый гидрокомпенсатор нажимаем пальцем, сразу скажу что этот способ не самый надёжный, зато быстрый и простой. Если он под давлением пальцев прогибается, значит неисправен, наш тест выявил три таких.

    Сразу скажу, что менять лучше все, так как из личного опыта, если вышли из строя 3, то другим живым осталось работать недолго. Старые гидрокомпенсаторы достаём с помощью неодимового магнита и с помощью него же ставим сразу новый компенсатор.

    Видео замена гидрокомпенсаторов в Газель ЗМЗ 406:

    Видео очень подробное, сделано от начало и до конца, весь процесс выполняется по шагам, чтобы вы делая эту работу своими руками у себя в гараже не могли ошибиться. Снято с удобного ракурса, когда можно рассмотреть даже мельчайшие детали.

    Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

    Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

    Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

    Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

    • Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

    • Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

    • Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

    • Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

    Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

    Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

    Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

    Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

    Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

    После этого емкости плунжера заполняются маслом.

    Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

    Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

    планирую завтра купить комплект гидрокомпенсаторов, какие посоветуете? надо ли их прокачивать перед установкай?
    ключа динаметрического нету, реально без него сделать нормально?

    Метки: змз406, гидрокомпенсаторы

    Комментарии 34


    вот, вчера снял.видос…тока не ругайтесь если кто по другому гидрик заряжает

    народ, не ругайтесь, натяжитель на 406 двиг.принцип один…я щас пока еще видос не снял.(зашиваюсь посоны, я не электрик -а сростить проводку с 402 на 406 для меня тот еще кубик рубик…)кину ссылку, а там срите в комент кто скока сможет.
    тока терпение, я не двужильный…

    посмотри у меня в бж гидрики в разрезе )

    ina — зелёная коробка, внутри прозрачный пластиковый блистер, в нём 8 компенсаторов . Всё это просто залито маслом (даже коробка). ТАКИЕ СТАВЯТ НА СБОРОЧНОМ КОНВЕЙЕРЕ.

    Вот это правильные ИНА, а вот с штучными бывает не везёт))) Правда мне несколько раз жёлтая коробочка поподалась, но тоже маслом всё залито было)))

    В жёлтой коробке ширпотреб (гумно короче).Хотя у меня сейчас такие стоят.

    однако довольно неплохо работают)))

    мне когда меняли гидрики их тоже сначала в масляной ванне прокачивали а когда завели мотор звук был как на дизеле! мастер держал обороты 4500 и через некоторое время звук пропал.

    Гидрики на 406
    Febi 15995
    Ford Europa 6560152
    Ford Europa 1018144
    Ford Europa 96XM6500AA
    Ford Europa 91XM6500CA
    Ruville 265272
    SWAG (Febi) 50180004
    Подходят с VW В3 — каталожник не найду

    эти точно подходят?

    не бери инну и не бери сат или сет, фуфел все это, я для экспиримента взял тех и тех по 8 шт, застучали на 15-ой тыще, купил другие названия не вспомню уже, но не змз эт точно, они идут в трех ценовых категориях, я брал средние, как час помню 160 руб шт, сет или сат 140 шт а инна 180,змз вообще не рассматривал, а вообще от какой то инки подходят гидрики, но это смотря сколь ездить хочеш на авто, да кстати после второй замены компенсаторов те которые в средней ценовой категории отходили у мну 25 тыс, потом авто продал, но не было даже намека на стук

    поздно уже, купил INA Made in Germany, блин и че теперь делать…

    Ставь, что ещё, если изготовленны качественно и видом своим подозрений не внушают, но всё будет хорошо)))

    не бери инну и не бери сат или сет, фуфел все это, я для экспиримента взял тех и тех по 8 шт, застучали на 15-ой тыще, купил другие названия не вспомню уже, но не змз эт точно, они идут в трех ценовых категориях, я брал средние, как час помню 160 руб шт, сет или сат 140 шт а инна 180,змз вообще не рассматривал, а вообще от какой то инки подходят гидрики, но это смотря сколь ездить хочеш на авто, да кстати после второй замены компенсаторов те которые в средней ценовой категории отходили у мну 25 тыс, потом авто продал, но не было даже намека на стук

    На ауди 80 «бочку» от 406го должны подходить, потому что другу отдавл комплект новых на бочку и он их успешно внедрил, так что обратный процесс тоже возможен, только вот незадача — на ауди «ИНА» стояли))) А с «Ина» может и как повезёт, но у нас они себя с самой лучшей стороны показали, да и кроме ина и змз (ина, но в 2 раза дороже) нет ничего

    Замена гидрокомпенсаторов Дэу Нексия

    Все модификации двигателя для Daewoo Nexia оснащаются гидрокомпенсаторами. Да, их наличие позволяет забыть о плановых регулировках тепловых зазоров клапанов. Но гидрокомпенсаторы сами по себе будут требовать периодического сервиса. Как и многие другие автозапчасти для Нексия, их нужно периодически чистить и при необходимости своевременно менять на новые.

    Гидрокомпенсаторы двигателя SOHC (4G18) устанавливаются в специальные гнезда на коромыслах клапанов. В двигателе же DOHC (мод. 4G63) гидрокомпенсаторы устанавливаются в отдельные посадочные гнезда на головке блока цилиндров.

    Неисправные гидрокомпенсаторы становятся источником постороннего шума. Они начинают весело стучать и цокотать, затмевая другие звуки работающего двигателя. Разумеется, опасность неправильно работающих гидрокомпенсаторов кроется совсем не в громком шуме. «Сдувшийся» или заклинивший гидрокомпенсатор съедает рабочую поверхность нажимного рокера, который в свою очередь стачивает кулачок распредвала .

    Перед непосредственным сервисом механизма привода клапанов необходимо подвергнуть клапанный узел диагностике.

    Проверка гидрокомпесаторов Daewoo Nexia

    Неисправные гидпрокомпенсаторы данного авто имеют 3 явных признака:

    1. Стук исходит из недр ГБЦ
    2. Интенсивность стука меняется при изменении оборотов
    3. Стук появляется как на холодном, так и на прогретом двигателе

    Как показывает практика, постукивать могут и исправные гидрокомпенсаторы Дэу Нексия. Во многих случаях гидрокомпенсаторы начинают шуметь из-за моторного масла . Гидрокомпенсаторы постукивают и когда смазки мало, и когда ее много. Дополнительно «гидрики» могут шуметь и по причине низкого качества моторного масла.

    Как выгнать воздух из гидрокомпенсаторов

    Если застучали гидрокомпенсаторы, не нужно сломя голову кидаться их менять на новые аналогии. Опытные специалисты советуют начать ремонт гидрокомпенсаторов с их «развоздушивания».

    Гидрокомпенсаторы подвержены появлению воздушной пробки. Такое обычно происходит, когда в моторе недостаточно масла. В этом случае масляный насос начинает перекачивать вместе со смазкой и воздух, который в свою очередь может закупоривать проток гидрокомпенсаторов.

    Выгонять воздух из гидрокомпенсаторов достаточно сложно, но опытные мастера практически всегда удачно справляются с данной задачей. Выгоняется воздух по следующей схеме:

    • Останавливаемся и глушим двигатель.
    • Открываем капот и проверяем уровень моторной смазки. Если уровень меньше нормы, то доливаем недостающий объем масла. Данную процедуру лучше всего делать на холодном двигателе.

    Излишний уровень моторного масла так же плох, как и недостаточный. Если масла много, то оно непременно начнет пениться, что скажется на работе гидрокомпенсаторов.

    • Заводим двигатель и даем поработать мотору на холостых оборотах до выхода на температуру прогрева. Обычно двигатель Дэу Нексия прогревается за 1-3 минуты.
    • Увеличиваем обороты до 3000 (об/мин).
    • Даем мотору поработать на холостых оборотах около 15 секунд.

    Так выглядит 1 цикл развоздушивания гидрокомпенсаторов. При исправных гидрокомпенсаторах, то есть с обыкновенной воздушной пробкой внутри, воздух полностью выходит за 10-30 циклов развоздушивания. Примерно в 50% случаях со стучащими гидрокомпенсаторами при удалении воздушных пробок удается полностью избавиться от назойливого шума .

    Если стук гидрокомпенсаторов так и не прошел, то мастеру не обойтись без ревизии привода клапанного механизма.

    Как снять гидрокомпенсаторы

    На автомобиле Daewoo Nexia сервис гидрокомпенсаторов можно осуществить без необходимости демонтажа ГБЦ. Для этого мастеру потребуется специальное приспособление, которые в народе называют «рассухаривателем».

    Не рекомендуется снимать постель распредвала, так как она крепится с самой головкой блока одними и теми же болтами. При ослаблении затяжки крепежа ГБЦ придется менять прокладку головки блока цилиндров.

    При извлечении гидрокомпенсаторов, крайне желательно демонтировать и распределительный вал, для 8-клапанных моделей. В двигателе на 16 клапанов предусмотрено 2 распредвала, их желательно снять вместе. Распредвал следует демонтировать для изучения техсостояния его кулачков.

    Чтобы добраться до распредвала, необходиимо предварительно разобрать ГРМ и скинуть ремень распределительного механизма. В блоге по ремонту Дэу Нексия есть подробный обзор на тему разбора ГРМ.

    • Снимаем сальник распредвала.
    • Сжимаем клапанную пружину. Для этого нужен рассухариватель.

    • Извлекаем нажимной рокер. Для извлечения рокера мастеру потребуется крючок или любой другой длинный и тонкий зацеп.
    • Демонтируем распределительный вал.

    • Извлекаем старые гидрокомпенсаторы.

    • Ставим на место старых новые гидрокомпенсаторы и собираем узел в обратной последовательности. При установке новых гидрокомпенсаторов, их нужно прокачать, пока весь скопившийся внутри воздух не выйдет. Если гидрокомпенсаторы не прокачивать, они начнут стучать.
    • Вместе с гидрокомпенсаторами обычно меняются и нажимные рычаги.

    При отсоединении нажимных рычагов открывается свободный доступ к маслосъемным колпачкам, направляющим втулкам и самим клапанам. Обычно мастера пользуются случаем и производят замену всех вышеперечисленных компонентов, кроме клапанов. Клапана, если они не гнутые, просто подвергают чистке.

    При установке распредвала его опорные шейки с подшипниками и кулачки следует обильно смазать моторным маслом !

    Дополнительная информация

    Если обслуживается двигатель с большим пробегом (свыше 120 000 км), при этом прокладка ГБЦ ни разу еще не менялась, то есть смысл просто снять постель распредвала. Как было сказано выше, постель распредвала и ГБЦ крепятся общими болтами. При ослаблении затяжки болтов ГБЦ нужно будет обязательно производить замену и уплотнительного элемента.

    Если снять постель распредвала, то гидрокомпенсаторы получится просто извлечь с нижней стороны. Никаких лишних движений при этом делать не нужно.

    Замена прокладки ГБЦ – это повод для ревизии техсостояния поршневой группы. Если поршни все в нагаре, их обязательно и непременно придется чистить. Дополнительно следует уделить внимание состоянию фланцевых поверхностей на блоке цилиндров и ГБЦ. За долгие годы эксплуатации прижимная поверхность блока цилиндров успевает покрыться раковинами. Такого быть не должно!

    При наличии множественных дефектов придется демонтировать БЦ и нести его на фрезеровку/шлифовку. Для восстановления прижимной поверхности блока цилиндров обычно снимается слой толщиной около 0,15 (мм).

    Застучали гидрокомпенсаторы. Что делать будем?

    Гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов выполняют за нас всю грязную работу по регулировке зазора между клапаном и распредвалом (толкателем, рокером). Тем не менее при небрежном отношении к двигателю стук гидрокомпенсаторов может здорово испортить настроение и подбросить проблем. Можно ли ездить на стучащих толкателях, как избавиться от стука и что делать для увеличения ресурса, ремонтировать или купить гидрокомпенсаторы, эти тонкости рассмотрим прямо сейчас.

    Цокающие, лязгающие, постукивающие толкатели это только первый сигнал о том, что с двигателем не все в порядке. Стук гидрокомпенсатора, как лакмусовая бумажка состояния системы смазки, да и всего двигателя. Визуально мы не можем судить о степени износа масла или чистоты масляных каналов. Приборы на панели тоже ничего не скажут — давление и уровень в порядке, значит все нормально. Гидрокомпенсатор любой конструкции — это тонко настроенное плунжерное устройство, которое отреагирует на любые негативные изменения в системе смазки.

    Стук гидрокомпенсатора может говорить о других проблемах в двигателе

      высокий расход топлива; сильную потерю мощности; возможен перегрев двигателя; если затянуть с ремонтом, запросто прогорят клапана или днище поршня.

    Словом, при появившемся стуке желательно как можно скорее провести диагностику и ремонт.

    Пргоревший клапан — последствие стука гидрокомпенсаторов

    Стук гидриков на прогретом и холодном двигателе может говорить о разных неисправностях и проблемах. Впрочем, нет таких неприятностей, которые нельзя было бы исправить. Холодные гидротолкатели могут цокать по ряду простых причин:

    1. Проблема с самим гидрокомпенсатором . Гидрики — это тонкое устройство, которое имеет свой ресурс и если они прошли более 50-70 тысяч, скорее всего, будет необходима замена гидрокомпенсаторов. Тем не менее есть вероятность, что гидрокомпенсатор просто закоксовался. В этом случае его можно отмыть, осмотреть и сделать вывод о состоянии. Лечение без разборки головки в этом случае невозможно.
    2. Проблема с маслом. Если мы знаем, что ресурс масла уже на исходе, после замены автомобиль прошёл больше 5-7 тысяч, стук гидрокомпенсаторов будет вызван износом масла. Оно теряет свои характеристики и начинает только вредить двигателю — теряет вязкость, забивает масляные каналы и закупоривает масляный фильтр. Гидрики тоже страдают от грязного старого масла, поэтому его нужно срочно менять, пока мы не угробили двигатель.
    3. Перепускной клапан гидрокомпенсатора . После остановки двигателя в корпусе гидрокомпенсатора должно оставаться закачанное масло. Оно удерживается шариковым клапаном для того, чтобы при следующем запуске плунжер не ждал новой порции масла, а сразу принимался за работу. Поэтому стук гидрокомпенсатора на холодную, при том, что на горячую он не стучит, может говорить о забитом или изношенном клапане гидротолкателя. Решение вопроса — прокачка гидрокомпенсатора или замена при неудаче.
    4. Забитые, закоксованные масляные каналы. Как в головке блока, так и в самом гидрике. Оптимальное решение — механическая очистка каналов с разборкой головки блока. Некоторые водители применяют всякую химию, есть присадки для масла, которые должны восстанавливать работоспособность гидриков. Но чудес не бывает и присадкой мы в лучшем случае отсрочим неминуемую очистку каналов компенсатора или самой головки.
    5. Марка и вязкость масла не соответствует условиям эксплуатации двигателя . Оно может быть слишком вязким или слишком жидким. И в том, и в другом случае первым делом отреагируют гидрокомпенсаторы.
    6. Забитый масляный фильтр . Он меняется вместе с маслом, поэтому после замены того и другого стук на холодную может прекратиться.

    С таким состоянием двигателя стук гидрокомпенсаторов — это подарок судьбы

    1. Масло исчерпало свой ресурс. Как и в случае со стуком на холодную, меняем масло вместе с фильтром, если после замены пробег составил 5-7 тысяч.
    2. Забиты клапана гидриков. На холодную в этом случае стука может не быть, но при нагревании и расширении корпуса, плунжера и клапана толкателя, масло может не поступать в корпус при определённой температуре прогрева. Выход — чистка гидрокомпенсаторов.
    3. Уровень масла. Если уровень масла ниже нормы, масляный насос физически не сможет подать его в самые дальние точки системы смазки. Правда, об этом должна просигнализировать контрольная лампа давления или уровня. В любом случае, проверяем уровень масла и доводим его до нормы.
    4. Давление . Масляный насос не в состоянии развить необходимое давление масла. Как и в предыдущем случае, это грозит завоздушиванием компенсаторов. Проверяем уровень масла и его давление. Возможно, что масляный насос изношен, либо вышел из строя редукционный клапан маслонасоса, забилась приёмная сетка.
    5. Механические повреждения гидрокомпенсатора или места его установки. Выяснить это можно только после снятия клапанной крышки и внимательного осмотра газораспределительного механизма. Падение давления масла прошляпить нельзя!

    Бывает, что после полной замены гидриков при первых запусках двигателя будет слышен стук. Это вполне нормальное явление, поскольку толкателям нужно притереться. Тем не менее стук должен исчезнуть через 100-200 км пробега. Если новые гидрики продолжают греметь, это не их вина. Вот именно поэтому очень важно иметь возможность купить гидрокомпенсаторы с гарантией, хорошего производителя и у надёжного продавца.

    При неправильной установке может стучать и новый гидрокомпенсатор

    Кроме этого, стук гидрокомпенсаторов новых, только что купленных, может быть вызван их неправильной установкой. К примеру, мы ошиблись и не просадили гидрик до конца в колодец, масляный канал головки блока не совпал с входным отверстием компенсатора, в результате масло не попало в корпус, компенсатор не может работать физически. Как вариант при стуке новых компенсаторов — забитые масляные каналы, масло не получает доступ к гидрикам.

    Для диагностики гидрокомпенсатора не нужно ехать на СТО и платить лишние деньги. Признаки его неисправности настолько явные, что мы определим их сами. Перед тем как проверить гидрокомпенсатор, найдём щуп или набор щупов толщиной 0,01-0,5 мм. Снимаем клапанную крышку и находим любой открытый клапан ГРМ — кулачок распредвала должен смотреть вверх. Вставляем щуп между нижней частью кулачка и гидриком, если зазор больше 0,1 мм , компенсатор не работает, его нужно прокачивать, ремонтировать или менять.

    Проверка гидрокомпенсатора продавливанием

    Более точно можно проверить гидрокомпенсатор, снятый с головки. Если нам удастся руками продавить гидрик, он провалится и выдавится, неисправность налицо. В этом случае компенсатор будем менять или попробуем восстановить, все зависит от конструкции конкретного гидрика.

    Не каждый компенсатор подлежит ремонту, но иногда замену можно оттянуть. Это особенно актуально в тех случаях, когда купить гидрокомпенсатор подходящего типа по каталогу возможности нет. Существует как минимум три способа восстановления толкателя:

    1. Промывка специальным составом . Лучшим составом для промывки гидрокомпенсаторов считается Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Его цена порядка $12, он поможет промыть каналы компенсатора, масляные каналы головки блока. Применяется, как промывка системы смазки как с новым маслом, так и со старым (желательно): заливаем 300 мл (на 6 литров масла) Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv в двигатель, после пробега 700-1000 км сливаем и меняем масло и фильтр. Если дело в закоксовке каналов, помогает в 90% случаев. Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv, используем на свой страх и риск
    2. Промывка системы смазки штатным методом при замене масла и фильтра. Не все любят промывочные составы, поэтому применять этот метод, или не применять, дело убеждений. Оптимальный вариант — механическая ручная очистка и промывка
    3. Эффективнее всего работает механическая очистка . Да, придётся снимать и разбирать, чистить и промывать гидрики, зато мы на 100% будем уверены в результате и не будем травить мотор химией, мы же любим свою машину?

    Следите за состоянием гидрокомпенсаторов и ваш двигатель отработает не одну сотню тысяч пробега без проблем.

    Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана

    Газораспределительный механизм моторов с течением времени существенно модернизировался. Развитие не обошло стороной и клапанное устройство ДВС. Поначалу возникающие зазоры между клапанами и распределительным валом корректировались вручную, затем появились механические регуляторы, однако вершиной настройки стали гидравлические компенсаторы. Мало знаете о подобных деталях? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая поможет всем желающим понять, почему стучат гидрокомпенсаторы, что они собой представляют и поддаются ли ремонту.

    Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

    Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

    Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

    Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

    Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

    От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

    • «Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
    • «Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
    • «Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

    Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

    Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

    • Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
    • Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
    • Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

    Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

    Ремонт гидрокомпенсаторов

    Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

    В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней. Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

    • мотор стал работать нестабильно;
    • нарушилась динамика движения;
    • появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
    • прогорели клапана;
    • повысился расход топлива.

    Естественно, чем большее количество симптомов появляется – тем большие основания имеются для того, чтобы задуматься о ремонте гидрокомпенсаторов своими руками. Почему именно собственноручно, а не на СТО? Всё просто. Особых сложностей в ремонте деталей нет, поэтому отдавать немалую сумму денег другим людям, наверное, бессмысленно.

    Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

    1. В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
    2. Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
    3. После этого есть два варианта действий:
      • Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
      • Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
    4. Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

    Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

    Профилактика поломок

    Как стало ясно, проверка, ремонт и установка гидрокомпенсаторов – процедуры простые, а регулировка узла и вовсе не требуется. Несмотря на это, поломок машины не хочет допускать совершенно любой автомобилист, поэтому было бы целесообразно поговорить о предотвращении неисправностей и компенсаторов.

    Главное в профилактике — убрать из «рациона» мотора авто дешёвую и некачественную смазку. Спросите, как же определить хорошего производителя масла? Ответ очень прост – по отзывам автомобилистов. Согласно исследованиями нашего ресурса, лучшие масла у следующих компаний:

    • Liqui Moly (Ликви Моли) – немецкая организация, знаменитая огромным количеством смазочных товаров для автомобилей. Сразу отметим, что присадки для гидрокомпенсаторов от Liqui Moly покупать не нужно (такие средства совершенно от любого производителя лишь засоряют полости мотора), а вот моторное масло – обязательно;
    • Motul (Мотуль) – британский производитель тех же смазочных средств для машин. Пожалуй, самый главный конкурент в своей сферы деятельности для Liqui Moly, что лучше именно для вас – решайте сами. Однозначно можно сказать, что оба производителя достойны внимания и уважения;
    • Castrol (Кастрол) – также как и Motul, производитель с Туманного Альбиона. По статусности и отзывам данная компания, конечно, уступает рассмотренным выше. Однако по сравнению с остальными представителями рынка, именно Castrol имеет лучшие отзывы о своей продукции, поэтому наш ресурс может лишь рекомендовать её масла для покупки.

    Помимо подборки смазки, желательно снимать гидрокомпенсаторы хотя бы раз в 80-100 000 километров для прочистки и качественной проверки. В остальном же данные элементы ГРМ обслуживания не требуют и при правильной эксплуатации отъездят полный эксплуатационный срок двигателя любого автомобиля.

    В целом, по сегодняшней теме больше сказать нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие ответы. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

    Как прокачать гидрокомпенсаторы перед установкой

    Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

    Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

    Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

    Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

    • Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

    • Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

    • Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

    • Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

    Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

    Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

    Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

    Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

    Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

    После этого емкости плунжера заполняются маслом.

    Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

    Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

    Автор: Сочи Авто Ремонт

    Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

    Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

    Как прокачать гидрокомпенсаторы

    Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно).

    Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений.

    Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость.

    Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

    Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость.

    Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки.

    При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

    Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

    Итак, после смены ремня ГРМ остался непонятный цокот.
    Один знакомый посоветовал проверить состояние гидрокомпенсаторов (гидриков).

    Так как придётся разбирать впускной коллектор, то я купил сразу всю сопутку:
    — Герметик (ABRO) – 300 руб.
    MD199282 Средняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 530 руб.
    MD331883 Верхняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 590 руб.
    MD303148 Прокладка под клапанную крышку (THG) – 2 шт. по 440 руб. = 880 руб.
    MD198128 Сальник свечного колодца (THG) – 6 шт. по 200 руб. = 1 200 руб.
    — Растворитель (большая бутылка) – 200 руб.
    — Ацетон (большая бутылка) – 200 руб.
    Итого: 3 500 руб.

    Не смог найти прокладку под дроссельную заслонку и прокладки под EGR.
    Куда бы ни заходил – нет в наличии, только под заказ через 10 дней.
    Так что тут как раз и понадобится герметик – специальный для высоких температур.

    Ещё обязательно надо взять с собой кучу тряпок – они потом ой как понадобятся.

    Как обычно, снимаем аккумулятор, чтобы ничего не коротнуло.
    К тому же, полку аккумулятора удобно использовать для ключей, головок и т.п.

    Затем скидываем косу с катушек, да и вообще всех фишек, которые есть рядом с впускным коллектором.
    Можете не бояться снимать фишки – они все разные, поэтому в другие места их не воткнёте.

    В общем, далее разбирать и разбирать.
    Те болты, что я откручивал, я закручивал обратно, чтобы не забыть, куда какой.
    Советую по ходу разбора фотографировать, чтобы потом можно было разобраться, что как шло.

    Когда я снял впускной коллектор, я оху… охренел – сколько же там всего накопилось!
    Как я был прав, когда на всякий случай взял большие бутыли ацетона и растворителя.

    Сначала я скоблил плоской отвёрткой, ибо растворитель бы очень долго всё это разъедал.
    Потом уже заливал растворитель, брал тряпку, и вперёд, всё это оттирать.

    Часть трубок вообще были наглухо забиты – их я пробивал сначала гвоздиком, а потом уже всё тем же растворителем и тряпкой.
    Чтобы тряпка пролазила, я нарезал из неё полосок сантиметра 2-3 в ширину.

    Из дроссельной заслонки я вытащил круглую пластину – там всего два болта открутить.
    Так удобней, да и почистить можно всё гораздо качественней.

    Вообще, сейчас самое время почистить всё, что можно.
    Потому что не так часто в обычной жизни снимается впускной коллектор.

    Вытаскиваем бронепровода из свечных колодцев.
    Далее отцепляем патрубки и снимаем крышки распредвалов.
    Так как крышки эти давно никто не снимал, они… прилипли.
    Я их поддевал ключом как рычагом, в некоторых местах подковыривал аккуратно отвёрткой.

    Я слежу за уровнем масла, меняю его зачастую даже раньше, чем нужно.
    Поэтому тут всё хорошо и чистенько.

    А вот кольца (прокладки) свечных колодцев… деревянные!
    Капец, их даже не согнуть – хорошо, что купил сразу новые.

    Далее приступаем к снятию осей.
    Болты надо откручивать равномерно.

    Внимание!
    При снятии осей гидрики могут выпасть из своих мест в коромыслах.
    Перед тем, как снимать оси, надо заткнуть сливные каналы тряпочкой.
    Если этого не сделать, доставать потом упавший туда гидрик будет тяжело.

    Если в кратце, то суть гидриков в том, что они выбирают зазор.
    Кто знает, например, на жигулях надо было периодически замерять зазор и вручную подкручивать до необходимого.

    По идее, надо вытаскивать каждый гидрик и сжимать его.
    Если он в порядке, сжиматься он не должен.
    Если он сжимается на половину и больше, то скорей всего ему кирдык.
    Также не должно прокручиваться уплотнительное кольцо.

    У меня 3 гидрика были какие-то «левые» — сжимались, и крутилось кольцо.
    К тому же они явно отличались от всех остальных.
    Ещё два гидрика были с разбитыми «попками».

    Конечно, ещё штук пять у меня были под подозрением, но их можно вернуть к жизни.
    Об этом чуть ниже…

    Гидрики стоят в районе 1 000 руб. за штуку.
    Можно взять неоригинал – тогда дешевле – в районе 600 руб.
    Это если покупать в магазине.
    Я нашёл человека, который пачками торгует этими гидриками.
    Ну и, собственно, купил у него оригинал по 580 руб. за штуку (MD377560).
    Итого: 2 900 руб.

    Кстати, в комплектации указан другой код гидрика, но вы их вряд ли найдёте – везде прописано «Замена производителем», и новый код.

    Обратите внимание на разницу между гидриками.
    Справа оригинал — на нём или просто FL, или FL 377560.

    Реинкарнация (прокачка) гидриков

    Неизвестно, что там в гидриках внутри налипло, поэтому я решил прокачать их все.
    Для этого понадобится:
    — Солярка (литра хватит)
    — Баночка (чашка) высотой от 5 см, куда можно поместить руку
    — Баночка, куда поместятся все гидрики (не на земле же им лежать)
    — Проволока 1.0-2.0 мм в диаметре, сантиметров 6 в длину

    Итак, первый этап…
    Наливаем солярки в чашку и моем все гидрики сверху.
    Помытые складываем во вторую чашку.

    Второй этап…
    Выливаем солярку из чашки и наливаем новую (чистую).
    Загибаем проволочку уголком, чтобы один конец был размером с гидрик.
    Затем опускаем гидрик в баночку «кнопкой» вниз, вставляем проволочку и нажимаем на шарик внутри.
    Нажимайте аккуратно, когда нажмёте – сразу почувствуете.
    Нажимаем несколько раз туда-сюда – я нажимал раз по 20.
    Суть в чём – надо, чтобы оттуда вытекло масло, а солярка промыла.

    Третий этап…
    Выливаем «грязную» солярку и наливаем «чистую».
    Поочерёдно опускаем гидрики уже «кнопкой» вверх, проволочкой нажимаем на шарик внутри.
    Тут тоже надо раз 10-15-20 понажимать, чтобы вышел весь воздух.
    Теперь, гидрик официально прокачан!
    Если на него нажать, то исправный гидрик не будет сжиматься вообще.
    Для пущей уверенности я положил их на 3-4 часа, а потом проверил: все держали солярку внутри.
    То есть, даже после 4 часов я их не мог сжать.

    Гидрики обязательно выпадут из коромысел, поэтому я их обмотал изолентой.
    Затем ставил ось на место, прихватывал её болтами, подгонял коромысла.
    И когда всё подогнано – снимал изоленту и докручивал болты.

    Внимание!
    Болты закручивать равномерно и аккуратно.
    Нельзя их затягивать до победного, иначе сорвёте резьбу.
    Вообще, конечно, тут лучше иметь динамометрический ключ.

    Далее собираем всё, что разобрали.
    Попутно меняем прокладки и пшикаем WD’шкой на резьбу вкручиваемых болтов.

    Если кто не знает или не помнит, вот схема подключения свечей к катушкам.

    В-общем, я всё собрал, завёл, и… и чудо!
    Никакого цокота нет, никаких постукиваний нет!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector