0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой

Двухтрубный амортизатор, который не прокачен перед установкой – причина, по которой часто выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является негарантийным случаем и нарушением инструкций по установке! Если воздух остался во внутренней гильзе амортизатора, то он не сможет правильно выполнять свои функции. Всё это приводит к шумам, стукам при его работе, и возможен выход его из строя.

Амортизаторы: прокачка перед установкой.

Мастерам сервисных станций рекомендуется прокачать 2-3 раза амортизатор перед установкой. Благодаря этому можно выявить случаи, когда заклинивает клапанный механизм, и прочие неисправности клапанного механизма. Также хочется обратить ваше внимание, на наличие небольших провалов в сопротивлении механизма клапанов, и наличие разницы в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах неисправностью не является и никак не отражается на его работе.
Амортизатор перед его непосредственной установкой на автомобиль необходимо привести в рабочее состояние. Дело все в том, что при хранении и транспортировке в наружный цилиндр из внутреннего может перетечь рабочая жидкость, и при этом во внутренний цилиндр воздух попадает или газ подпора. В таком случае при работе амортизатора будет раздаваться стук, и будут разрушаться дроссельные клапаны. Следовательно, обязательно нужна прокачка амортизаторов перед установкой, чтобы избежать их поломки.
Следует заметить, что в некоторых амортизаторах присутствуют механизмы, предназначенные для слива масла. В одних для слива предусмотрен провал штока внутрь, затем удаляется масло. В иных амортизаторах делается технологическая канавка в самом верху. Потому не рекомендуется сжимать амортизатор полностью при его прокачке. Следует оставлять на 2-3 сантиметра несжатым шток амортизатора (рабочая поверхность не доходит до верха стакана стойки на 2-3 см), ну, а если есть технологические канавки – он должен сжиматься до них.

Прокачка амортизаторов: технология прокачки стоек «Мак-Ферсон» и картриджей:

  • штоком вверх установите картридж или стойку, и без рывков, плавно сожмите до определенного момента;
  • на две-три секунды шток амортизатора зафиксируйте в этом положении;
  • шток плавно вытягивайте до полностью разжатого состояния;
  • повторите предыдущие 3 пункта 2-3 раза;
  • амортизатор держите вертикально (штоком вверх), произведите контрольную операцию (убедитесь в плавном перемещении поршня резкими, но короткими движениями штока).
  • Если амортизатор прокачен качественно, то поршень перемещается без провалов и плавно (стоит заметить, что клапанный механизм в полностью разжатом состоянии может попадать в компенсационную полость, которая предназначена для амортизационной жидкости, когда она расширяется при разогреве, и не должен оказывать никакого сопротивления).

Остальные амортизаторы.

1. штоком вниз переверните амортизатор и плавно сожмите его;
2. на 2-3 секунды в этом положении зафиксируйте его;
3. придерживая шток, амортизатор переверните штоком вверх, зафиксируйте в таком положении на три-шесть секунд;
4. плавно выдвигайте шток до конца хода после выдержки амортизатора в вертикальном положении;
5. штоком вниз переворачивайте амортизатор, выдержите паузу 2-3 секунды и снова 2-3 раза повторите вышеуказанные операции;
6. завершив прокачку амортизатора при выполнении последовательности, остановитесь на пункте 5;
7. держите вертикально амортизатор (штоком вверх), произведите контрольную операцию (убедитесь в плавном перемещении поршня резкими, короткими движениями штока). Если амортизатор прокачен качественно, то поршень перемещается без провалов и плавно (стоит заметить, что клапанный механизм в полностью разжатом состоянии может попадать в компенсационную полость, которая предназначена для амортизационной жидкости, когда она расширяется при разогреве, и не должен оказывать никакого сопротивления).
По окончании процесса прокачки необходимо, чтобы амортизатор находился в рабочем положении (вертикально вверх штоком) непосредственно до момента полной установки на автомобиль.

Инструкция: правильная прокачка амортизаторов KAYABA EXCEL G

Материал из Nissanoteka.ru.

Добрый день дузья!

Может быть, кому то будет полезна данная инструкция для правильной прокачке амортизаторов Kayaba Excel G (амортизатор двухтрубный газовый). Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba

ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор,это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам,шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.

Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:

Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор , его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать. Для этого:

1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;

2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);

5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю , назовём её -контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

p.s. Вы могли бы заметить, если амортизатор долго находился в нерабочем состоянии (хранился) в лежачем положении, шток может перемещаться с рывками и толчками.

Буду рад, если данная инструкция кому то поможет, думаю, не все здесь ставят дорогой оригинал, при соблюдении данной инструкции вы действительно заметите положительно влияние. Удачи на дорогах!

Как правильно прокачивать газомаслянные амортизаторы

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой: Инструкция и технология

Skip to content АвтоЭксперт

Иван «Михалыч» Жигулев — Независимые обзоры и рекомендации

  • Своими руками

Автор: Ника · 20.09.2018

[Всего голосов: 7 Средний: 2.3/5]

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма.

Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально. После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок – сжиматься до них.

По материалам https://www.kybcom.ru/prokachka.html

Для чего нужна прокачка

На складах амортизаторы хранят в горизонтальном положении. Это необходимо для поддержания работоспособности сальников, для чего требуется, чтобы они контактировали с амортизаторной жидкостью. Но при длительном хранении двухтрубных амортизаторов жидкость самопроизвольно перетекает из внутреннего в наружный цилиндр, а в освободившийся объем проникает воздух. В результате сам амортизатор частично теряет работоспособность, и после установки на автомобиль будет стучать при проезде неровностей, а его дроссельные клапана подвергаются разрушительным нагрузкам.

Чтобы привести амортизатор в рабочее состояние, перед установкой его нужно прокачать. Для этого амортизатор переворачивают штоком вниз и до упора задвигают шток внутрь. В таком положении необходимо сделать паузу 2 – 3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивают штоком вверх. Опять пауза 3 – 6 сек. Далее шток выдвигают до конца хода, амортизатор вновь переворачивают штоком вниз и повторяют процедуру снова. Всего может потребоваться 5 – 8 повторений, после чего воздух будет вытеснен из полости, в которой его присутствие нежелательно, и амортизатор можно устанавливать на автомобиль. “

Амортизаторы все делятся на две группы: однотрубные и двухтрубные.

Однотрубные выглядят приблизительно так:

Их прокачивать не надо, т. к. буферная зона F, заполненная газом высокого давления, отделена от масляной рабочей полости D качающимся поршнем Е, через который газ никуда просочиться не может.

Но если желание прокачать есть, то можно сделать лишнюю работу, хотя амортизатору от этого будет ни горячо, ни холодно.

Двухтрубные амортизаторы выглядят так:

Они бываю с подпором газа низкого давление и без подпора. Соответственно в полость В закачивается масло под низким давлением (газомасляные амортизаторы) или там просто воздух, как в штатных амортизаторах (масляные амортизаторы).

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.


Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Выбираем автомобильный насос

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей

  • Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
  • Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
  • Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
  • Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
  • Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

По материалам сайта: https://www.kybcom.ru/prokachka.html

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Читать дальше: Письмо в гаи о не лишении прав

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Инструкция по установке масляных и газонаполненных амортизаторов

Для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:

1. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:

  1. перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 – 5 секунд;
  2. медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
  3. удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
  4. после этого дать выйти штоку (для газонополненных амортизаторов) , у маслянных амортизаторов его необходимо вытянуть на весь рабочий ход
  5. процедуру 1-4 следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой ( пункт 4).

ВНИМАНИЕ! Амортизаторы с регулировкой жесткости серии BMX следует прокачивать в режиме минимальной жесткости.

ВНИМАНИЕ! После выполнения вышеуказанной процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении вплоть до момента установки (штоком вертикально вверх).

2. Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия.

Для этого запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, т.к. изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора.

В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.

3. Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ затяжка амортизаторов, когда машина поднята на подъемнике и колеса свободно опущены, если амортизаторы будут затянуты в этом положении, то при опускании машины на землю, точки крепления амортизатора смещаются, шток начинает изгибаться и стирать одну из сторон уплотнения.

4. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов. Использование подобных инструментов может привести к облому резьбовой части штока амортизатора.

Как работать с газомасляными

Справка: Написание «газомаслянные» ошибочно. Верно: «газомасляные».

Прокачка газомасляных амортизаторов также должна осуществляться перед установкой, новых и уже бывших в употреблении.

  1. Стойку нужно перевернуть в вертикальное положение цилиндром вверх.
  2. Необходимо сжать амортизатор и удерживать его в таком положении несколько секунд.

Подержите амортизационную стойку в опущенном положении несколько секунд

Плавно вытягивайте цилиндр вверх

После прокачки не стоит переворачивать амортизатор, в противном случае необходимо выполнить процедуру заново. Если при нажатии на кузов будет слышно лёгкое чавканье — не стоит беспокоиться. Это не является признаком неисправности.

Как нужно делать прокачивание таких амортизаторов (видео)

В случае если все действия выполнены правильно, какие-либо стуки, иные посторонние звуки должны отсутствовать. В противном случае процедуру следует повторить. Если самостоятельно прокачать амортизатор не удаётся, стоит обратиться в специализированный сервис. Там существует множество приспособлений, стендов, насадок и прочего специального оборудования для качественного выполнения процедуры.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Читать дальше: Дистанционное открывание дверей автомобиля

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Прокачка и установка амортизаторов TOUGH DOG

Инструкция по установке масляных и газонаполненных амортизаторов

Вы приобрели амортизаторы Tough Dog, полностью отвечающие вашим требованиям, но Вы должны помнить, что основной причиной выхода амортизаторов из строя является их непрофессиональная установка или нарушение условий эксплуатации. Поэтому для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:

1. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:

а) перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 — 5 секунд;

б) медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3 — 5 секунд;

в) удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;

г) после этого дать выйти штоку (для газонаполненных амортизаторов), у масляных амортизаторов его необходимо вытянуть на весь рабочий ход;

д) процедуру 1 — 4 следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой (пункт

ВНИМАНИЕ! Амортизаторы с регулировкой жесткости серии BMX следует прокачивать в режиме минимальной жесткости.

ВНИМАНИЕ! После выполнения вышеуказанной процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении вплоть до момента установки (штоком вертикально вверх).

2. Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия.

Для этого запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, т.к. изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора. В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.

3. Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же, когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ затяжка амортизаторов, когда машина поднята на подъемнике и колеса свободно опущены, если амортизаторы будут затянуты в этом положении, то при опускании машины на землю, точки крепления амортизатора смещаются, шток начинает изгибаться и стирать одну из сторон уплотнения.

4. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов. Использование подобных инструментов может привести к облому резьбовой части штока амортизатора.

5. Необходимо использовать динамометрический ключ (ключ с ограничителем крутящего момента), при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, перетягивание гаек и болтов может привести к повреждению крепёжных узлов и может послужить причиной преждевременного выхода амортизатора из строя.

При эксплуатации автомобиля в зимнее время года, после длительной стоянки, необходимо проехать первые 500 метров со скоростью не более 30 км/ч для прогрева масла в амортизаторах до рабочей температуры.

Амортизаторы серии BMX при низких температурах следует эксплуатировать в режиме минимальной жесткости.

Что нужно знать при замене амортизаторов?

Подвески автомобиля подвержены огромным нагрузкам как ударным, так и динамическим из-за качества дорог. Чтобы снизить нагрузки и уменьшить колебания, используются амортизаторы. Комфорт и безопасность езды после их установки зависит напрямую от их качества.

Амортизатор является цилиндром. Внутри он либо наполнен газом, либо гидравлической жидкостью. В нём двигается поршень на штоке. Под давлением у жидкости происходит перемещение через маленькие отверстия у поршня. Жидкость не так быстро течёт из-за своей консистенции и размера отверстий, что и создаёт эффект амортизации, так как пружине придаётся замедленное движение.

Если вы слышите странные звуки из своего автомобиля во время езды, то нужно его проверить. При постукивании и протечке масла, стоит заменить стойки амортизатора или же сами амортизаторы.

Для замены стоек понадобится выполнить следующие действия:

  • Зафиксировать пружину. Пружина в разжатом состоянии может вылететь и серьёзно поранить, поэтому она опасна и следует действовать осторожно, но уверенно.
  • Производить починку или замену на подъёмнике, потому что опасно и не совсем удобно это делать на домкрате в яме.
  • Смазать шпильки и крепления амортизаторов, так как работать будет проблематично из-за пыли и грязи и придётся разрезать сам болт.

Важным советом будет отдать в сервис автомобиль, если нет уверенности в собственном опыте и силах. В этом нет ничего стыдного, ведь они специалисты и это их работа. Но и здесь не нужно расслабляться, а наоборот, проследить за работой сервиса. Они могут вместо установки нового амортизатора просто удалить масло с него и закачать новое. После такого вы вернётесь в автосервис через несколько дней, после очередных стуков из автомобиля.

Если же есть уверенность в своих силах, то для замены амортизаторов нужны следующие инструменты:

  • ключи (Комплект гаечных, баллонный);
  • домкрат;
  • отвёртки;
  • стопоры для колёс (чтобы автомобиль не слетел с домкрата);
  • устройство для демонтажа пружин подвески.

Заменяется передний амортизатор так:

  • Вывешивается колесо, поставив опоры. Нужно для ремонта.
  • Откручиваются болты (2), стойку и кулак авто.
  • Съёмником отсоединяется рулевой наконечник.
  • Отсоединяется шланг тормозной системы, открутив все гайки.
  • Извлекается стойка амортизатора.
  • Стягивается пружина для освобождения её чаши.
  • Откручивается гайка амортизатора (центральная), а потом демонтируется отбойник, пылезащитник, как и пружина со стойкой.
  • Осматриваются стойки, а потом решается: поставить новые амортизаторы, или же отремонтировать имеющиеся. Можно отсрочить замену, просто долив жидкости или заменив сальники. Потом в обратном порядке устанавливаются амортизаторы, вне зависимости от принятого ранее решения.

Заменяется задний амортизатор так:

  • Ставится на 1 передачу автомобиль, перед подъёмом его задней части.
  • Подпираются задние колёса.
  • Приподнимается машина в задней части, поддерживая домкрат.
  • Устанавливаются надёжные опоры около домкрата.
  • Откручивается болт, крепящий мост и амортизатор внизу.
  • Извлекается втулка.
  • Снимается кузов, предварительно откручивается гайка.
  • Прикрепляется новый амортизатор к кузову и регулируется по высоте. На этом этапе нужно заострить внимание на том, чтобы он нижней частью располагался в кронштейне, который крепится к мосту.
  • Устанавливается втулка в амортизатор и закрепляется.

Чтобы демонтировать или заменить задние амортизаторы, нужно не менее двух человек. Стоит заранее позаботиться о всех мерах безопасности и раздобыть все необходимые для работы инструменты. Амортизаторы – это важная составляющая автомобиля, и ни в коем случае не стоит откладывать их ремонт или замену. Это можно сделать самостоятельно, но и не нужно стесняться обращаться к специалистам в автосалоне.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ:
АМОРТИЗАТОРЫ И СТОЙКИ

ПЕРЕД ДЕМОНТАЖЕМ

1. Внимательно прочтите процедуру, рекомендуемую автопроизводителем, или соответствующее техническое руководство.

2. При необходимости очистите поверхности, расположенные вблизи элемента подвески.

3. В зависимости от конструкции подвески оставьте автомобиль стоять на колесах или поднимите его.

4. Внимательно посмотрите на положение оригинальных амортизаторов и обратите внимание, как расположены детали. (Для некоторых амортизаторов, особенно горизонтальных гидравлических элементов, важно направление сборки и/или внешние идентификационные метки.)

5. Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работ.

ПРИ МОНТАЖЕ

1. Не пользуйтесь пневмопистолетом. Так вы рискуете провернуть стержень/шток и повредить хромированную поверхность при затяжке элементов. Такое повреждение может ухудшить свойства герметизации вала, и масло будет протекать из узла.

2. Никогда не фиксируйте шток поршня обычными плоскогубцами – так вы повредите хромированное покрытие, уплотнение штока придёт в негодность и амортизатор будет неисправен. Для всех видов подвески используйте специальные инструменты.

3. Амортизаторы следует всегда устанавливать парами.

4. Прокачайте амортизатор перед установкой. (Этот шаг не нужен, если у вас амортизатор однотрубной конструкции).

5. Затягивайте крепление сайлентблоков комплекта верхней опоры динамометрическим ключом. Если не соблюдать правильное усилие затяжки, можно повредить сайлентблоки и значительно уменьшить срок их эксплуатации.

6. Для амортизаторов с закрытыми концевыми соединениями и резиновыми втулками:

а. На новом амортизаторе, пока он не установлен на автомобиль, отметьте (линией под пылезащитным чехлом) выставленное расстояние между центрами сайлентблоков, при котором следует затягивать крепление амортизатора в соответствии с инструкциями производителя.

b. При нахождении автомобиля на подъемнике затяните верхнее и нижнее крепления амортизатора, не превышая рекомендованное усилие затяжки, чтобы не заблокировать сайлентблоки.

6. Для амортизаторов с закрытыми концевыми соединениями и резиновыми втулками:

с. Когда автомобиль стоит на колесах, слега поверните шасси, чтобы все элементы подвески встали на место. Убедитесь, что амортизатор находится в правильном положении, по метке, сделанной в пункте (а) выше, и затем затяните винты динамометрическим ключом.

6. Для амортизаторов с закрытыми концевыми соединениями и резиновыми втулками:

d. Соблюдайте все усилия затяжки винтов, рекомендованные автопроизводителем.

7. После установки колес проверьте давление в шинах.

8. Проверьте сход-развал колес.

9. Выполните динамическую проверку автомобиля, чтобы убедиться, что все компоненты работают должным образом. Затем передайте автомобиль клиенту.

10. Правильная процедура установки, позволяющая избежать потери функциональности из-за неправильной затяжки фиксирующих элементов.

СТОЙКИ СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ НА ШТОКЕ

1. Если на автомобиле установлены амортизаторы со стопорным кольцом на штоке, часто можно увидеть, что стопорное кольцо смещено из своего положения и повредило шток поршня. Эта неисправность является следствием неправильной затяжки гайки, фиксирующей верхние элементы к стопорному кольцу. (См. гайку “B” на чертеже.)

Эту гайку необходимо затягивать с усилием от 15 Нм до 30 Нм. (При затяжке этой гайки рукой усилие составляет около 20 Нм.) Недостаточное усилие может стать причиной вибрации и шума, а чрезмерное усилие может заставить стопорное кольцо сместиться из правильного положения, тем самым повреждая амортизатор и другие детали.

2. Использование правильных инструментов в процессе монтажа и демонтажа – один из важнейших факторов, позволяющих гарантировать идеальную работу новых компонентов подвески.

3. После установки колес проверьте давление в шинах.

4. Проверьте сход-развал колес.

5. Выполните динамическую проверку автомобиля, чтобы убедиться, что все компоненты работают должным образом. Затем передайте автомобиль клиенту.

Примечание: Только для информационных целей. Мы не несем никакой ответственности за неисправности, вызванные вашей интерпретацией данного материала

Сервис по ремонту электросамокатов

Мастерская оказывавет услуги по ремонту и обслуживанию электросамокатов всех типов (двухколесных и трехколесных). За счет узкой специализации, мы можем устранить любую поломку у более чем 40 популярных брендов, производителей. В большинстве случаев работы проводятся прямо при вас и занимают от 30 минуд до 2х часов. В более сложных случаях, ремонт может занять от 1 до 4х дней. Собственный склад с более 6500 запчастей, значительно ускоряет процесс, вам не нужно ждать доставки деталей из-за границы. При необходимости, вы можете провести ремонт самостоятельно, у себя дома. Для этого, наш сервисный центр осуществляет продажу запчастей, а мастера помогут вам подобрать нужное изделие под вашу модель электросамоката. Однако хотим вас предостеречь — большинство поломок, треюут глубоких знаний в электрике и особенностях механизма. К нам поступает большое количество самокатов, после попыток домашнего ремонта. Зачастую исправление занимает значительно больше времени, сил и денег. Со своей стороны, мы предоставляем официальную гарантию, на все выполненые работы — срок зависит от типа устраняемой поломки (уточняйте у консультанта).

Цены на ремонт электросамоката в Москве

Для вашего удобства мы подготовили мини прайс лист, с примерными ценами на наиболее распространенные поломки:

Характер поломкиСтоимость ремонта
Электросамокат не включаетсяот 700 рублей
Электросамокат не заряжаетсяот 700 рублей
Электросамокат не подключается к блютузот 800 рублей
Электросамокат не едетот 800 рублей
Электросамокат выключаетсяот 700 рублей
Электросамокат не включаетсяот 800 рублей
Электросамокат едет медленнееот 600 рублей

Точная стоимость зависит от множество моментов: сложности поломки, наличия и стоимости запчастей, трудозатрат мастера. Поэтому чтобы узнать точную цену, необходимо провести первичную диагностику. После нее, стоимость согласовывается с Вами и начинаются работы. Ниже представлен расширенный прайс-лист:

  1. Диагностика — при ремонте у нас, диагностика бесплатно;
  2. Регулировка от 500 рублей;
  3. Сварка рамы и деталей от 1500 рублей;
  4. Полная протяжка деталей от 300 рублей;
  5. Замена пайка АКБ от 400 рублей;
  6. Замена контроллера от 1000 рублей;
  7. Замена ручки газа от 200 рублей;
  8. Замена спидометра от 1000 рублей;
  9. Замена ручки тормоза от 200 рублей;
  10. Замена суппорта тормозов от 300 рублей за шт;
  11. Замена корпуса от 1000 рублей;
  12. Ремонт рамы электросамоката от 1500 рублей;
  13. Замена подножек от 100 рублей;
  14. Замена амортизатора от 150 рублей;
  15. Замена крыльев от 1000 рублей;
  16. Прокачка гидравлического тормоза от 500 за тормоз рублей;
  17. Ремонт контроллера от 1000 рублей;
  18. Замена замка зажигания от 200 рублей;
  19. Замена цепи от 500 рублей;
  20. Замена звездочки от 300 рублей;
  21. Замена диска тормоза от 300 рублей;
  22. Замена подшипников от 200 рублей;
  23. Замена камеры и установка новой покрышки от 900 рублей;
  24. Ремонт складного механизма (либо замена на новый) от 1000 рублей;
  25. Ремонт мотор-колеса (либо замена на новый) от 1000 рублей;
  26. восстановление или замена аккумулятора от 900 рублей;
  27. Решение проблем с управляющими электронными платами от 900 рублей;
  28. Аквазащита электросамоката от 1000 рублей;
  29. Пайка контактов, соединений или разъемов от 800 рублей;
  30. восстановелние механических поврждений/аргонная сварка от 1000 рублей;
  31. Замена датчиков Холла от 1000 рублей;
  32. Ремонт зарядного устройства от 900 рублей;
  33. Восстановление аккулятора от 900 рублей;
  34. Профилактика рулевой колонки (промывка, смазка, регулировка) или замена 1500 рублей;
  35. Замена звезды 500 рублей;
  36. Замена двигателя 1300 рублей;
  37. Замена гнезда зарядного устройства 600 рублей;
  38. Замена контроллера + адаптация 1200 рублей;
  39. Ремонт фар от 800 рублей;
  40. Замена лампочек от 300 рублей;
  41. Замена датчиков от 1000 рублей;
  42. Замена контроллера от 2500 рублей;
  43. Перепрошивка электросамоката от 1500 рублей;
  44. Замена кнопок от 500 рублей;
  45. Ремонт корпуса от 1000 рублей;
  46. Ремонт разъема питания от 1300 рублей;
  47. Ремонт мотор-колеса от 1000 рублей;
  48. Ремонт платы от 1300 рублей;
  49. Ремонт чемодана от 250 рублей;
  50. Ремонт цепи питания от 2500 рублей;
  51. Ремонт цепи заряда от 2500 рублей.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector