0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

Нужно/можно ли на 4D56 протягивать ГБЦ К 100 тыс. пробега??

Сообщение Sedoy » 24 июл 2010, 12:01

Много раз видел сообщения в форуме о бульках в расширительном бачке при пробегах к 200 тс. Конечно, это может быть и трещина в ГБЦ, но. насколько можно понять, чаще всего пробивает прокладку ГБЦ.
Дак может быть, протяжку ГБЦ и последующую регулировку клапанов выгодно приурочить к смене ремней ГРМ на пробеге 90 тыс, и спокойно ездить дальше не беспокоя себя мыслями о прослабленной прокладке??

Или это идея хреновая и протяжкой ГБЦ уйдет необходимый объем камеры сгорания?

Re: Нужно/можно ли на 4D56 протягивать ГБЦ К 100 тыс. пробег

Сообщение xkn1ghtx » 25 июл 2010, 11:47

P-II 95, длинный, 4M40T, МКПП, левый руль, кенгуру.

Toyota HiAce, полу-пасс, белый, full-taim 4wd, 5L, АКПП, правый руль.

Re: Нужно/можно ли на 4D56 протягивать ГБЦ К 100 тыс. пробег

Сообщение dema » 26 июл 2010, 06:12

С уважением, Юрий

П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка

Re: Нужно/можно ли на 4D56 протягивать ГБЦ К 100 тыс. пробег

Сообщение Ermakoff » 26 июл 2010, 11:32

Re: Нужно/можно ли на 4D56 протягивать ГБЦ К 100 тыс. пробег

Re: Нужно/можно ли на 4D56 протягивать ГБЦ К 100 тыс. пробег

Сообщение Sedoy » 26 июл 2010, 17:14

Не очень внятные рекомендации ))
Имелось ввиду следующее- допустим я проехал с нуля (*с момента сборки на заводе изготовителе) 90 тыс и в связи с заменой ремней ГРМ и балансиров, подумал, что вполне логично снять клапанную крышку и протянуть ГБЦ, ослабить и протянуть постели, далее клапана и потом уже не думать о том, что прокладка прослаблена и к следующей замене ГРМ ее может пробить.
Или протягивать ГБЦ на таком пробеге совершенно бессмысленно либо даже вредно (почему?), потому что все и так хорошо затянуто и рассчитано на пробег до скончания моторесурса?

алексей — Маленький Мук, я уточнял не о том что будет, если при установке не дотянуть ГБЦ (сие понятно ))), а прослабляется ли ГБЦ при пробеге 100 тыс и надо ли его в связи с этим протягивать на этом пробеге, или нет смысла в такой процедуре

Ermakoff проверять протяжку раз в 40 тыс, это рекомендация для хундаевской копии 4д56? я не нашел у себя в мануале про процедуру проверки затяжки ГБЦ

Через сколько времени нужно протянуть головку двигателя после замены прокладки между блоком?

После замены прокладки между блоком двигателя и головкой, нужно ли протягивать через время головку и когда если нужно.

Если заметили подтекание масла, то немедленно, а так я вообще могу годами ездить. Прокладка менялась мною на старой жиге всего два раза, когда блок двигателя отдавал на расточку ( 1 — йТ и 2 — й капитальный ). Тем не менее протяжка отдельных гаек временами производилась — вибрация делает своё дело, а так чтобы выдерживать периодичность у меня не было — всё зависит от условий эксплуатации а/м.

Установка головки блока цилиндра производится по определенной технологической карте, которая разрабатывается для каждого мотора отдельно.

Не существует общий стандартной карты, которая подошла бы ко всем двигателям автомобилей, так как этапы затяжки ГБЦ разрабатываются исходя из геометрической формы болтов головки блока цилиндра блока двигателя, диаметр и форма резьбы и так далее.

Также во многом этапы затяжки зависят от того, из какого материала изготовлен ГБЦ, блок цилиндра и прокладка ГБЦ.

На примере рассмотрю два разных автомобиля: грузовые MAN и Mercedes-Benz, примерно 1990-2000-х годов выпуска, визуально у них ГБЦ одинаковые, различия только в одном канале, болты ГБЦ подходит и на Mercedes, и на MAN. А вот карты затяжки болтов ГБЦ различаются, хотя бы тем что на MAN есть два доворота после определенного количества пробега, а на Мерседесе только один.

Вообще головка блоков цилиндров зажимается примерно в таком порядке: первые 3-4 а то и 5 этапов это зажатия болтов ГБЦ по определенной схеме, начиная с маленького усилия и заканчивая большим. На многих двигателях последние этапы идут не на усилия, а на определенный градус доворота.

Далее во многих двигателях, но не во всех, в последующем через определённое время работы двигателя, в основном это вычисляется в километрах пробега, болты ГБЦ необходимо довернуть.

Этот доворот осуществляется различными способами, на каких-то двигателях необходимо открутить какое-то количество болтов ГБЦ и потом закрутить их, опять же по определенной схеме, на других двигателях это осуществляется доворот где-то на 60 градусов, где-то на 90 градусов или другое количество. Также необязательно будут тянуться все болты одинаково.

Короче говоря для каждого типа двигателя своя карта затяжки ГБЦ и отходить от этой карты ни в коем случае нельзя, так как последствия могут быть для двигателя плачевные, это трещина в ГБЦ или блоке цилиндров, растяжение резьбы на болту ГБЦ либо внутри блока цилиндров, не дожатие, либо передавливание прокладки ГБЦ и так далее.

Вот например карта затяжки ГБЦ на Рено, из данных видно, что параметры отличаются в зависимости от диаметра болта, а также последний доворот к них также отличается, похожи только в том, что доворачивать 6 этап нужно через 1000 км пробега, а вот крутящий момент разный:

  • М14 — 180 ньютонов
  • М18 — 360 ньютонов

Надо ли протягивать гбц после замены прокладки

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Схема протяжки болтов;
  • необходимый момент силы затяжки;
  • типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решились проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки головки блока цилиндров и пользуйтесь исправным динамометрическим ключом.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Общие рекомендации по протяжке головки блока цилиндров

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

1. Четко соблюдайте рекомендации производителя, касающиеся порядка затяжки болтов, а также необходимого момента. Все эти вопросы подробно рассмотрены в руководстве.

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Не так давно словил обрыв ГРМ, загнул клапана, менял прокладку гбц и тогда же удалил балансиры www.drive2.ru/l/9348412/
Я вот сейчас даже думаю что у меня балансир заклинил при 5000 тыщах оборотов и поэтому порвался ГРМ, но сейчас не об этом.

Вот пришла пора проверить протяжку ГБЦ после 1000км пробега, это для тех кто до сих пор думает что повторная протяжка бред…
Все болты были в пределах 80-90Nm, а один на 4 цилиндре и того меньше, вместо необходимых 100Nm.
Так вот, повторяю еще раз для всех кто меняет прокладку ГБЦ.
ПОВТОРНАЯ ПРОТЯЖКА ГБЦ ПОСЛЕ 1000км ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА!

Так что имейте ввиду, чтобы потом не жаловались, что через 3 тыщи опять пробило ГБЦ и не орали SOS, тем более протянуть ГБЦ это пол часа делов.

Кстати, частый вопрос про порядок и момент затяжки. Я протягиваю в несколько подходов до 100Nm (один раз пробывал протягивать 110Nm и проблем тоже не было). Последовательность протяжки 40 — 70 — 90 — 100. Между протяжками жду минут по 20-30 пока собираю навесное. Перед последней протяжкой на 100Nm иногда приходится подождать и пару часиков, бывает какой нибудь болт тянется.
Порядок протяжки такой

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

  1. Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
  2. Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
  3. Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
  4. Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
  5. Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

  • При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
  • Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
  • Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

При попытке подтянуть голову, она конечно легко будет подтягиваться, так как болты просто вытягиваются, а не подтягиваются.Короче создаётся иллюзия подтяжки и ни чего более.
Если болты «поплывут», т.е. начнут вытягиваться, то это будет видно по стрелке динамометрического ключа, момент на котором начнет падать (вместо того, чтобы расти).

Матроскин, если есть сомнения в собственных навыках, то лучше всего данную процедуру проделать в сервисе. Но в твоем присутствии!

У меня ключик динамометрический есть:good: если хоть раз на встречу калиноводов попаду (на двухлетие клуба например) можно будет всем желающим устроить проверку момента затяжки болтов ГБЦ:friends:

Со снятием клапанной крышки. 😉

Протяжка болтов головки блока цилиндров уже давно исключена из перечня необходимых работ при ТО. Касается это всех ВАЗовских двигателей. Это связано с применением в последние несколько лет прокладок ГБЦ, изготовленных из нового материала, который не даёт усадки.Головка блока затягивается в несколько приёмов при установке и в дальнейшем её подтягивать не требуется.Болты головки изготовлены таким образом , что при попытке её подтянуть, они просто будут вытягиваться (так называемая ТЕКУЧАСТЬ) и существует риск через неопределённое время получить разрыв болта.Так , что не стоит слушать тех, кто советует сделать протяжку ГБЦ.

У товарища на калине тосол стал сочиться. сунулись с динамометрией. 7 из 10 болтов стронулись при усилии меньше 6-ти. На своих двоих калинах таких проблем нет, так что думаю справедливо. но доверяя — проверяй.

У меня вопрос по течке масла, только «снизу» — из под крышки картера.
Собственно, не течет, но «мокро». Есть у кого-нибудь данные по порядку закручивания болтов крышки картера ?
ТО-1 еще не скоро (500 км. накатал), до сервиса — 140 км 🙁

Да протяни начиная от центра, там главное не усилие, а равномерность моментов. Не переусердствуй.

Нужно ли протягивать головку цилиндров, или «забить» и положиться на гарантию.

Прочтите вот это

На ваш вопрос могу сообщить следующее. Процесс затяжки болтов крепления головки цилиндров, при сборке двигателя, на АВТОВАЗе выполняется высокоточным механизированным инструментом в автоматическом режиме. Технологически, после выполнения операции затяжки, обеспечивается вывод болтов на предел текучести.
Считаю, что выполнять проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров в эксплуатации не обязательно.
Но если у Вас, появилось желание убедится в качестве затяжки болтов, сделать это в принципе возможно.
Методика проверки заключается в следующем:
К болту крепления головки цилиндров, при помощи динамометрического ключа прикладывается момент, равный моменту страгивания болта (может колебаться
от 8 до 18 кГс м). После начала поворота болта контролируют сохранение момента, если, при угле поворота 15°-20°, момент не увеличился и равен
моменту страгивания, значит болт вышел на предел текучести и начал растягиваться. (Результат контроля положительный)
Если после начала поворота болта момент начинает возрастать, это означает, что болт не достиг момента текучести, в этом случае необходимо продолжить затяжку болта, до тех пор пока момент затяжки не стабилизируется.
Если вы приложили к болту момент 20 кГсм, а момент текучести не достигнут, значит болт имеет завышенную прочность и его необходимо заменить.
Если в процессе контроля или затяжки вы заметили, что момент начал уменьшаться, значит наступает разрушение болта и в этом случае требуется его обязательная замена.
Остальные требования и рекомендации смотрите в руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ.

Ответ подготовлен
Инженером-технологом
Механосборочного производства АО»АВТОВАЗ»
Савченко Г.В.

От себя могу добавить, раньше на классике были обычные болты которые протягивали с моментом 15 а то и20кг в основном на глаз, и мягкие прокладки. С одноразовыми болтами работающими напределе текучести чем поддерживается постоянное прижатие головки к безусадочной прокладке встретился первый раз на 213 Ниве и первому же болту открутил голову.
Крутил до упору пока он не лопнул.
Течи бывают в основном из за не ровной посадочной плоскости головки, вот тут старыми болтами можно положение исправить, затянул потуже и ок, эти не дадут башку им свернеш.

vovk, спасибо за наводку, но в 16-клапанник пока не полезу. Это не клапанную крышку с 8-миклапанника сдёрнуть и одеть. Это уже гемор.

Да и ключи у меня только щелчковые. С точной шкалой — нет.

Да и по моменту затягиваются болты только изначально. Далее они доворачиваются на углы и неизвестно, сколько там Hm получилось.

Методика проверки заключается в следующем:
К болту крепления головки цилиндров, при помощи динамометрического ключа прикладывается момент, равный моменту страгивания болта (может колебаться
от 8 до 18 кГс м). После начала поворота болта контролируют сохранение момента, если, при угле поворота 15°-20°, момент не увеличился и равен
моменту страгивания, значит болт вышел на предел текучести и начал растягиваться. (Результат контроля положительный)
Если после начала поворота болта момент начинает возрастать, это означает, что болт не достиг момента текучести, в этом случае необходимо продолжить затяжку болта, до тех пор пока момент затяжки не стабилизируется.

Такая рекомендация технолога ВАЗа повергает в уныние своей некомпетентностью, так как упущена одна из необходимых операций, о которой этот самый технолог может и не знать, увы.

Допустим, что болты не тянутся, когда мы осуществляем проверку динамометрическим инструментом. Что надо сделать, господа-товарищи, чтбы все-таки грамотно проверить пресловутую затяжку? Правильно, надо исключить трение покоя, ослабив болт где-то на 1/8 оборота, и только затем произвести окончательную затяжку динамометрическим инструментом.
p.s. И мы еще удивляемся и ищем дополнительный путь воздуха в СО. А через прокладку и начинает подсекать после полугодовой (годовой) эксплуатации автомобиля.

Трение покоя никуда конечно не денеш, только вот там цифра указана 18кг они на него не обращают внимания,возможно такая технология.
Ну а насчет воздуха в СО то уверяю вас, любой новичок увидит когда прокладку продует, гейзерок в расширителе да белый сладковатый дымок сзади, трудно не заметить, а не затянутую или не по технологии затянутую продует 100% и очень быстро.
Напрасно не обращают внимание, так как местный перегрев ГБЦ из-за завоздушенности системы охлаждения, с течением времени расслаивает этот разнородный «бутерброд». Совершенно очевидно, что максимально допустимый момент затяжки позволит, если не было критичного перегрева, отъездить полный ресурс двигателя.
Отсюда вывод, что на ТО1 есть смысл проверить затяжку ГБЦ, не забыв про трение покоя (у кого явно не тянется). Кстати, технолог ВАЗа не отрицает возможность проверки затяжки ГБЦ, а это наводит на более чем прозрачные размышления.

И о новичках. У меня есть серьезное подозрение, что не все купившие Калину являются профессиональными автомеханиками, т.е. могут и не унюхать ЗИМОЙ белый дымок из выхлопной, как и «гейзерок» в РБ, которого может и не быть (скорее еле заметное замасливание тосола).

Alleksey, Puzo, Я Вам, по-моему, четко сообщил, что момент страгивания болтов с места, т.е. преодоление трения покоя, — 7 после 6 с небольшим тык пробега.

Если Вы сомневаетесь в достоверности результатов, то поверьте, что я, как профи, неисправным инструментом не работаю — это потеря заработка и, кроме того, опасно, поскольку кроме ВАЗов существуют и другие машины, при ремонте которых ошибка может очень дорого стоить.

Если Вы считаете нормальным то, что я Вам сообщил, то флаг Вам в руки.

Научитесь отличать треп по теме от сообщений фактических результатов.

Трактовка их может быть какой угодно (дурит робот, просаживается прокладка, растягиваются болты и т.д. Я же лишь озвучил свою версию и, естественно, на ней не настаиваю), но при этом сам факт я сомнению не подвергаю.

Прошу прощение за резкость, но начитавшись рассуждений, по-другому ответить не смог.

а вот последнии 90 градусов дотянуть не смог, диаметрический ключ зашкаливал, боялся сломать болт. На следующий день я все таки дотянул последнии 90 градусов рычагом 70 см, и то с большим усилием.

Можно было не ждать так долго (достаточно 50 минут), предварительно отпустив болт на 1/8, а затем дотянуть на 90 градусов, что скорее всего совпало бы с гостированным усилием.

Где то вычетал, в журнале «за рулем» кажется, что такой способ затяжки ГБЦ 2кг -5кг -9кг -90гр. -90гр. исключает повторную обтяжку ГБЦ при использовании современных качественных прокладок.

Если бы ТАК изначально тянули, то проблема пробоя ГБЦ канула бы в Лету.
Увы, но можно получить т.н. недотяг. Самое интересное, что спустя некоторое время болт можно и не стронуть (на закручивание), так как вышеописанное ТРЕНИЕ ПОКОЯ вводит малоопытного ( и малограмотного) автомеханика в заблуждение.

Puzo, При всем моем к Вам уважении, но мое сообщение о том, что болты пошли вперед с места при 7 кг/м, по-моему, говорит само за себя.

Говорит, конечно, кто же спорит.

А как правильно затянуть или проверить затяжку установленных болтов, тема все же другая, хотя, безусловно, очень полезная и интересная, но конкретно к этому сообщению отношение имеет постольку, поскольку. Прочтите, пожалуйста, все сообщение (п. 14), а не только последнюю фразу.
Я стараюсь все читать внимательно, исключая однобокий подход к проблеме, не ограничиваясь несколькими примерами из такой бедной статистики по проверке затяжки болтов ГБЦ.
p.s. Не вижу смысла плодить параллельные темы, обрекая страждущих на долкий поиск и путаницу.
Очень жаль, что технология проверки затяжки ГБЦ практически никого не интересует, хотя «лишняя» информация не помешает, когда автовладелец будет присутствовать при вышеописанном мероприятии на СТО.

Я лично никогда второй раз у клиентов головки не протягиваю, еще первые моторы мною собранные уже прошли более 150000км и с проблеммой прогара прокладки , пока не сталкивались, лишь единожды клиент перегрел мотор, но это .
Затягиваю всегда на в 4 этапа,
1 2кг
2 7,5 -8 кг
3 90 градусов (проверяю, чтоб усилие было не менее 11,5)
4 90 градусов (проверяю , чтоб усилие было не менее 12,5кг)

Проверка усилия , говорит, что болт не потянулся.

Я лично никогда второй раз у клиентов головки не протягиваю, еще первые моторы мною собранные уже прошли более 150000км и с проблеммой прогара прокладки , пока не сталкивались, лишь единожды клиент перегрел мотор, но это .
Затягиваю всегда на в 4 этапа,
1 2кг
2 7,5 -8 кг
3 90 градусов (проверяю, чтоб усилие было не менее 11,5)
4 90 градусов (проверяю , чтоб усилие было не менее 12,5кг)

Проверка усилия , говорит, что болт не потянулся.
Полностью согласен. Внесу только малую поправку во 2 этап 7,1-8,7 кгс*м, а этап 4 можно сделать после небольшого «перекурчика».

vovk, как собирает ДВС каждая смена ВАЗа, да и авто в целом, один Бог ведает. Не угадать. В этом убеждаюсь всё больше и больше просматривая сей форум. А у меня вот всё в порядке. Мотор тянет с низов (с 30 км/ч на 3-ей без детонации), печка греет, кондёр морозит круче холодильника, расход всего в норме, заводится на ура. Если не интересует гарантия, то можно протягивать хоть сразу после покупки. Времени от конвейера до потребителя достаточно для усадки материала прокладки. Указанный выше способ затяжки действительно избавляет от повторной протяжки головы. Но каждый автовладелец должен решить сам для себя вопрос доверия изделию ВАЗа. Сам считаю, что до 30 тыс трогать самому ничего не надо, т.к. при этом могут остаться «следы» стороннего вмешательства в двигатель, что впоследствии может быть весьма финансово обременительно.

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

Любые периодические циклы нагревания и остывания выбирают первичные зазоры, т.е. их увеличивают. Естественно, дополнительная протяжка делает эти зазоры минимальными, а герметичность соединений блока и головки максимальной (профилактика прогара прокладки и прочих нежелательных явлений).

Физика тепловых процессов осталась прежней!
А вот идеология потенцирования быстрого выбрасывания мотора на свалку — всё более современной!
А это уже не физика, а метод извлечения сверх прибылей из карманов потребителей, только и всего!

Лично головку блока протягивал на 68 тыс. км.
Самые слабые – центральные (5-1-3-6-2-4), сдвинулись при 80Нм. Что и не удивительно, т.к. теплонагруженность в этих местах максимальна.
Угловые болты (9-7-10-8) при этом усилии не сдвинулись! Это усилие взял за основу.
Раньше ремонтировал Опель Рекорд, там усилие этих болтов было ровно 100Нм. Решил, что 100Нм будет самый раз. 1-2 сдвинулись при 100Нм на угол

80; 5-3-6-4 на угол порядка 30градусов. Крайние, повторяюсь, при 100Нм не сдвинулись!

Что касается момента затяжки крышек распредвалов, то оно 16Нм по руководству. Но, при выполнении работ я эту цифирь в руководстве не нашел, поэтому протянул их с усилием 25Нм, при этом около половины болтов не сдвинулось с места.
Что изменилось после протяжки — упал расход, а график компрессии ДВС представляю:
А там сами решайте — к умным или к красивым! 😉
https://img-fotki.yandex.ru/get/3002/131906199.53/0_ff728_d04f99eb_L.jpg (https://fotki.yandex.ru/next/users/avic817622/album/178329/view/1046312)

akb24, все верно вам сказали если все идеально

прокладка не дала усадку, болты не вытянулись, затягивали по инструкции в несколько приемов, двигатель не перегревали и так далее..

любой из этапов может дать осечку, темболее не в заводских условиях делалось
прокладка быть бракованной или левая , болты не менялись на новые , затягивали кривыми руками

cамому проверить можно если есть сомнения

если два жестких доворота

вы уверены, что сервис затягивал с помощью угломера ?

два жестких доворота?
Хотя бы момент проверить. На Ланосе были недокручены почти все болты. Угломера не было, и динамоключ(древний СССРовскмй) вышел из строя через 4-5 болтов, затягивал почти по ощущениям.Знаю, что так нельзя, не было другого выхода.(Не повторять! Опасно! Выполнено профессионалами!:))

вы уверены, что сервис затягивал с помощью угломера
Тоже есть сомнения.

В общем, если автор уверен в сервисе, можно и не протягивать.

вы уверены, что сервис затягивал с помощью угломера ? Я привел данные по затяжке! А уверенность , должна быть или нет у топикстартера!)))

TarV добавил 19.10.2015 в 20:13
Хотя бы момент проверить. На Ланосе были недокручены почти все болты. Угломера не было, и динамоключ(древний СССРовскмй) вышел из строя через 4-5 болтов, затягивал почти по ощущениям.Знаю, что так нельзя, не было другого выхода.(Не повторять! Опасно! Выполнено профессионалами!:))
А зачем динамометром(пусть и СССРровским) доворачивать два по 90? Для этого есть жесткий вороток!)))

TarV, я взял книжку — там написано протянуть болты головы требуемым моментом(не помню каким, допустим 25 н). Нашел, вот цитата, там еще хитрее голова протягивается:»Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.4, в пять этапов: 1-й — затяните болты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м); 2-й — доверните болты на угол 60°; 3-й — дополнительно доверните болты на угол 60°; 4-й — еще дополнительно доверните болты на угол 60°; 5-й — окончательно заверните болты на угол 10°.» Как проверить мне каким моментом затянуто у меня? Я взял дин.ключ и прошелся по всем болтам , везде усилие было меньше. Вот я и протягивал до нужного момента. А до углов я даже не дошел, когда ключ сломался.

Так я понятнее объяснил?

Силыч добавил 19.10.2015 в 20:39
bulldozer, я поделился только своим личным опытом.
мне пришлось протягивать дополнительно из за криворуких сборщиков ЗАЗа, не постаравшихся на заводе.

TarV, я взял книжку — там написано протянуть болты головы требуемым моментом(не помню каким, допустим 25 н). Нашел, вот цитата, там еще хитрее голова протягивается:»Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.4, в пять этапов: 1-й — затяните болты моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м); 2-й — доверните болты на угол 60°; 3-й — дополнительно доверните болты на угол 60°; 4-й — еще дополнительно доверните болты на угол 60°; 5-й — окончательно заверните болты на угол 10°.» Как проверить мне каким моментом затянуто у меня? Я взял дин.ключ и прошелся по всем болтам , везде усилие было меньше. Вот я и протягивал до нужного момента. А до углов я даже не дошел, когда ключ сломался.

Так я понятнее объяснил? После поломки ключа,надо было жестко дотянуть на 190 градусов))). Я написал про 180 градусов при повторном использовании болтов гбц))).Если ты не дотягивал,тогда всё плохо(((.

TarV добавил 19.10.2015 в 20:46

Силыч добавил 19.10.2015 в 20:39
bulldozer, я поделился только своим личным опытом.
мне пришлось протягивать дополнительно из за криворуких сборщиков ЗАЗа, не постаравшихся на заводе. Мы говорим о Лачетти?:wacko2: Я уже запутался.

Мы говорим о Лачетти? Я уже запутался.

TarV, дорогой вот мое
Лачетти , конечно, не Ланос, но приведу такой пример: у Ланосов — болячка — течь масла из под головы в районе 2 и 3 цилиндров, я обращался к официалам, где мне сказали — голова не протягивается, можно навредить, надо менять прокладку, почитав форум, взял динамоключ, протянул с необходимым моментом, течь исчезла и не проявляла себя все три года, пока не продал машину.

На Ланосе были недокручены почти все болты.

Я Ланос просто для примера привел.

о ланосе вопрошал
Нет, только для примера как и

Движки были разные начиная с ГАЗ 51

дизелями с раздельными ГБЦ

если автор уверен в сервисе, можно и не протягивать.

Нужно ли протягивать гбц после замены прокладки

Не так давно словил обрыв ГРМ, загнул клапана, менял прокладку гбц и тогда же удалил балансиры www.drive2.ru/l/9348412/
Я вот сейчас даже думаю что у меня балансир заклинил при 5000 тыщах оборотов и поэтому порвался ГРМ, но сейчас не об этом.

Вот пришла пора проверить протяжку ГБЦ после 1000км пробега, это для тех кто до сих пор думает что повторная протяжка бред…
Все болты были в пределах 80-90Nm, а один на 4 цилиндре и того меньше, вместо необходимых 100Nm.
Так вот, повторяю еще раз для всех кто меняет прокладку ГБЦ.
ПОВТОРНАЯ ПРОТЯЖКА ГБЦ ПОСЛЕ 1000км ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА!

Так что имейте ввиду, чтобы потом не жаловались, что через 3 тыщи опять пробило ГБЦ и не орали SOS, тем более протянуть ГБЦ это пол часа делов.

Кстати, частый вопрос про порядок и момент затяжки. Я протягиваю в несколько подходов до 100Nm (один раз пробывал протягивать 110Nm и проблем тоже не было). Последовательность протяжки 40 — 70 — 90 — 100. Между протяжками жду минут по 20-30 пока собираю навесное. Перед последней протяжкой на 100Nm иногда приходится подождать и пару часиков, бывает какой нибудь болт тянется.
Порядок протяжки такой

Двигатель автомобиля имеет две важные детали: блок цилиндров и головку блока цилиндров (ГБЦ). А уплотняется их соединение друг с другом прокладкой ГБЦ. Ее основной задачей является герметизация камер сгорания и каналов, по которым циркулирует антифриз. Когда пробита прокладка ГБЦ, в моторе появляются неполадки, о которых мы расскажем в этой статье.

Прокладки ГБЦ, как правило, изготавливаются из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Между некоторыми отверстиями в прокладке достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию.

Самый простой способ проверить, пробита ли прокладка головки блока цилиндров, показан на видео внизу страницы.

Главным залогом долговечности прокладки ГБЦ является идеальная плоскость прилегания у головки и блока цилиндров. Прилегающие поверхности должны быть чистыми, без раковин и шероховатостей.

Вторым важным моментом для продления жизни прокладки будет соблюдение определенного порядка закручивания болтов крепления ГБЦ. Для этого производители моторов, а также изготовители прокладок прилагают схему заворачивания крепежных деталей с указанием момента затяжки.

Симптомы и признаки пробитой прокладки ГБЦ

Когда пробита прокладка ГБЦ, признаки этой неисправности проявляются по-разному, но основные симптомы выглядят следующим образом:

  1. Повышение температуры двигателя происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз. При попадании выхлопных газов в систему охлаждения в расширительном бачке наблюдается бурное газообразование.
  2. Смешивание моторного масла с антифризом, попадание топлива в охлаждающую жидкость также становятся следствиям повреждения прокладки ГБЦ. Появление маслянистых пятен в расширительном бачке системы охлаждения должно насторожить. Без промывки системы охлаждения в этом случае уже не обойтись.
  3. Сложно бывает сразу выявить неполадку в моторе, когда происходят перебои в работе цилиндров. Если прогорела прокладка ГБЦ между камерами сгорания, то происходит перемешивание топливной смеси в одном цилиндре с выхлопными газами другого цилиндра. При этом проблемы возникают при запуске двигателя, а после разогрева мотор начинает устойчиво работать.
  4. Иногда происходит разрыв внешней оболочки прокладки ГБЦ. Тогда на поверхности двигателя в районе стыка блока цилиндров и головки можно наблюдать маслянистые потеки.
  5. Часто пробой прокладки ГБЦ можно определить по внешнему виду выхлопных газов. Белый дым из глушителя свидетельствует о том, что в камеру сгорания попадает влага или антифриз. Это происходит тогда, когда появляется разрыв в прокладке между каналом рубашки охлаждения и камерой сгорания.

Напоминаем, что самый простой способ проверить прокладку головки блока цилиндров продемонстрирован на видео в конце статьи.

Что делать, если пробило прокладку ГБЦ

Если по результатам проверки прокладка головки блока цилиндров оказалась пробитой, то у вас не остается никаких вариантов, кроме её замены на новую.

Прокладка ГБЦ не является слишком дорогой деталью. В зависимости от модели авто, материала и фирмы-производителя её цена колеблется в пределах 300-3000 руб. Но это лишь верхняя часть «айсберга».

  • При замене прокладки ГБЦ придется менять и болты крепления. Когда болт выкручивается, его параметры уже не соответствуют необходимым требованиям, и при повторном заворачивании с нужным усилием велика вероятность разрыва тела болта. Стоимость новых болтов колеблется в районе 350-1000 руб.
  • Перед установкой новой прокладки ГБЦ важно проверить поверхность сопрягаемых плоскостей на блоке цилиндров и головке блока. Если требуется дополнительная шлифовка, тогда приобретать прокладку необходимо с учетом толщины снятого слоя металла. Шлифовка ГБЦ обойдется в пределах 450-900 руб.
  • Снять головку блока цилиндров в некоторых двигателях достаточно сложно. Требуется отсоединить много деталей и узлов, слить технические жидкости. Поэтому выполнение этой ответственной работы лучше доверить квалифицированным специалистам. Замена прокладки на автосервисе оценивается в сумму 1200-4000 руб.

После выполнения замены прокладки ГБЦ автомобилист должен некоторое время следить за поведением мотора. Если двигатель работает устойчиво, выхлопные газы прозрачны, а температура не превышает норму, то прокладка хорошо справляется с возложенной на нее задачей и проблема решена успешно.

Видео: как проверить пробита ли прокладка ГБЦ

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

Протяжка головки блока цилиндров

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Схема протяжки болтов;
  • необходимый момент силы затяжки;
  • типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решились проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки головки блока цилиндров и пользуйтесь исправным динамометрическим ключом.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Общие рекомендации по протяжке головки блока цилиндров

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

1. Четко соблюдайте рекомендации производителя, касающиеся порядка затяжки болтов, а также необходимого момента. Все эти вопросы подробно рассмотрены в руководстве.

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Протяжка головки блока цилиндров своими руками

Как мы уже успели выяснить, ГБЦ является одним из важнейших узлов двигателя. Если вы чувствуете уверенность и обладаете навыками владения слесарным инструментом, то протяжка головки блока цилиндров труда не составит. Осталось определиться для чего и как проводить протяжку ГБЦ.

Когда нужна протяжка головки блока цилиндров

Может быть, не все автолюбители знают, но современные автомобили не нуждаются в профилактической протяжке головки блоков цилиндров.

Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ, коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ, через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

  • порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
  • какой требуется момент силы затяжки;
  • какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

Контроль затяжки ГБЦ

Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

Протяжка болтов ГБЦ, нужна информация.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Протяжка болтов ГБЦ, нужна информация.

    Вопрос в следующем:
    Из существующей информации немогу определить, протягивать ли болты головки второй раз, после замены прокладки или нет?
    Кто что знает, слышал, ссылки в студию.

    Рокки 1.6 АКПП 31х11,5хR15 МТ

    А фигли нАм, викинганАм.

    на страничке мануала EM-162 ничего о повторной протяжке не сказано. там даже нет рекомендаций по предварительной протяжке с роспуском до нуля. возможно дайхатсу на роки такого не практиковали.

    т.е. смысл этого описания:

    5. нанести моторное масло на резьбовую часть болтов ГБЦ и вкрутить их на место

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
    — два болта со стороны распределителя зажигания короче остальных (имеют длину 112мм)
    — резьбовые отверстия под болты ГБЦ в блоке должны быть сухими

    Когда в движку лазили, и вопросов не было, что надо будет второй раз протягивать. Однако болты затянув по максимальному моменту, через тыщу км попытался протянуть, не потянулись, ни один.
    Теперь если буду тянуть, то при сборке затяну по минимальному моменту, а через тыщу повторю, затянув по максимальному моменту!

    Я менял головку , поставил новую прокладку, затянул болты по мануалу, через некоторое время из под прокладки стало сочится ОЖ,
    подтянул болты, течь ушла!

    Есть разные прокладки, одни требуют перетяжки, другие нет. На упаковке прокладки должно быть указано момент затяжки и нужно ли её подтягивать. При подтяжке обязательно болт откручивается на полоборота и затягивается с нужным моментом.

    бывает иногда приходится подтягивать болты. но прежде чем тянуть их надо сперва ослабить на пол оборота. чтоб при затяжке не поломались..

    Вау. Не ожидал право слово.
    Всем огроменное спасибо.
    Тогда ещё вдогонку вопросик.
    Болт смазывать обязательно маслом, или к примеру WDхой можно.
    Ведь болт надо смазывать не обильно, а только чуть чуть. WD именно такой эффект и даст, и болт смажет и растечётся равномерно по всему болту.

    Рокки 1.6 АКПП 31х11,5хR15 МТ

    А фигли нАм, викинганАм.

    маслом надо, Саня. моторное масло дает смазывающую пленку стойкую к давлению, у вэдэшки этого свойства нет, она просто высокотекучая.

    болт слегка смазывается маслом..а не так как некоторые так нальют масло что когда его завинчивают масло в блоке скапливается ..а они его тянут и получается где резьба там просто лопается..так как жидкость не сжимается

    Усё понял братцы!
    Спасибо большое за участие!
    Всем уважуха.

    Рокки 1.6 АКПП 31х11,5хR15 МТ

    А фигли нАм, викинганАм.

    я тоже гбц менял щас ож маненько капает так всё таки какой правильный момент затяжки. 7 по-моему очень мало.

    для бензиновых моторов нормально, у них у всех от 6 до 8 кг

    вот у меня щас на 7 затянуто, то есть смело можно тянуть до 9-10.

    зачем? мануал ведь не зря писали!

    Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

    За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

    Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

    Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

    Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

    Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

    Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

    • перегрев двигателя;
    • неправильная установка при замене прокладки;
    • последствия мощностного тюнинга ДВС;
    • не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
    • езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

    Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

    В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

    Признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

    • прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
    • появление эмульсии в системе смазки двигателя;
    • двигатель начинает дымить белым дымом;
    • попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

    В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

    1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
    2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

    Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

    Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

    Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

    На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

    В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

    В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

    Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

    Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

    Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

    Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

    Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

    Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

    Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

    Советы и рекомендации

    Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

    Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

    Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector