0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обработка автомобиля антикором своими руками

Обработка автомобиля антикором своими руками

Для того, чтобы сохранить внешний вид машины и сделать его стойким к образованию коррозии, необходимо периодически своими руками делать антикоррозионную обработку днища и арок.

Фабричные мастики, которые наносят на днище и колесные арки для поглощения шумов от дороги, слегка защищают металл от неблагоприятных воздействий. Кроме того, состав обычно наносится до окрашивания, предварительно прикрывая все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. При сборке они все снимаются, а участки днища оголяются, а металл становится уязвим к механическим воздействиям. В связи с этим лучший антикор – это тот, который вы сделаете самостоятельно.

Как подготовить машину?

Особенно важную роль защита днища машины от коррозии играет в зимнее время. Суровые погодные условия и наличие соли с химическими реагентами на дорогах обязательно напоминают о себе с наступлением весны. Приходится не только счищать ржавчины с днища авто, но иногда и проваривать определенные участки.

Перед тем, как наносить антикоррозионную защиту на днище автомобиля, надо счистить ржавчину. Начать следует с ближайшей автомойки, где вашу машину хорошо отмоют. Затем транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится эстакада, яма или подъемник.

Для чистки коррозии вам потребуются ершики разного диаметра, болгарка или простая дрель. Сначала нужно демонтировать подкрылки, так как ржавчина часто начинает образовываться на лонжеронах.

После капитальной чистки до нанесения антикора своими руками днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупайте составы на основе цинка. Покрыв этим средством все поверхности под машиной, оставьте все на несколько часов, а лучше на сутки. После этого нужно приступить к замешиванию антикора.

Что потребуется для работы?

Для защиты днища авто от коррозии антикором можно использовать различные консерванты для скрытых полостей, антигравийные покрытия, составы для днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев. Все они нужны для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для днища

Антикор для днища

Цена на антикор для днища машины не очень высока, но эти составы формируют эластичную, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхностей от негативных воздействий. Наносить материалы нужно на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. В антикоре содержатся специальные наполнители, например, мельчайший алюминиевый порошок. Также в составе всегда есть ингибиторы коррозии, замедляющие ее образование.

В домашних условиях антикор можно наносить обыкновенной кисточкой, а что касается материалов отечественного производства, наиболее доступными по цене и распространенными являются битумные мастики с резиновой крошкой.

Еще одной задачей, с которой справляется мастика, является повышение виброакустических характеристик кузова. Для этого и предназначена резиновая крошка.

Антикор для арок

Антикор для арок

Специальные антикоррозионные составы для арок обладают теми же свойствами, что вышеупомянутые материалы, но есть одна особенность. Арки имеют меньшую защиту от абразивного износа, чем днище. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые вылетают из колес и бьют по поверхностям арок. Если вы их не защитите, коррозия неизбежно начнет образовываться уже через несколько лет даже на новом авто.

Можно вставить пластиковые подкрылки в арки колес, которые решат проблему, но также вы можете приобрести специальный Жидкий Локер, представляющий собой высокопрочный эластичный материал. При нанесении его на поверхность арок формируется слой, предохраняющий металл от абразивного износа.

При желании на внутренние части колесных арок вы можете нанести своими руками антикор для днища, но сделать это в два слоя. Подобно составам для днища, в арочных материалах присутствуют ингибиторы коррозии.

Для скрытых полостей

В любом автомобиле имеются многочисленные скрытые полости:

  • стойки;
  • пороги;
  • лонжероны;
  • усилители багажника;
  • усилители пола.

Получить к ним доступ можно только сквозь особые технологические отверстия. Так называемые консерванты для скрытых полостей представляют собой маловязкие жидкие материалы, похожие на моторное масло, содержащие в составе ингибиторы коррозии. Они формируют полувысыхающую пленку на стенках полостей, отличаются уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Наиболее известным отечественным консервантом для полостей является Мовиль. Он выпускается несколько десятков лет и по-прежнему остается актуальным. Неэкологичный состав обеспечивает надежную антикоррозионную защиту днища машины.

Мы также не советуем покупать средства от компании Waxoil, так как в нем всего 13 процентов сухого остатка, а остальные 87 – это растворители. Отсутствие запаха указывает на высокую степень очистки растворителей, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикор днища своими руками.
Существует также состав марки Rust Stop, который создается на базе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому обрабатывать им скрытые полости лучше не менее одно раза в два года, иначе вы получите обратный эффект: лишняя влага будет стимулировать развитие ржавчины.

Как наносить антикор?

Обработка колесных арок и днища авто антикором самостоятельно – достаточно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете справиться самостоятельно при помощи нашей инструкции. Готовиться к работе и обрабатывать днище необходимо на смотровой яме или подъемнике.

Для начала снимаются подкрылки и обрабатываются скрытые поверхности:

  • поперечины;
  • пороги;
  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в кронштейнах;
  • усилители и пр.

Нужно тщательно обработать все сварные швы. Распыляя антикор, укладывайте его ровным слоем на имеющееся покрытие.

При обработке моторного отсека или капота есть определенные тонкости. Нельзя допускать попадания средства на генератор, приводные ремни и соты радиатора. Состав вызовет проскальзывание ремней, ухудшение охлаждения мотора или испортит узел зарядки АКБ.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть покрыть площадку под аккумулятором и поверхности вокруг фар. Особое внимание уделите следующим деталям и элементам в подкапотном пространстве:

  • передние лонжероны;
  • усилители подвески;
  • цилиндр сцепления;
  • моторный щит;
  • место крепления усилителя тормозов;
  • все крепежные элементы.

Важно обработать всю крышку капота по сварным швам и внутри усилителей.

После этого можно перейти в багажный отсек. Здесь нужно сконцентрироваться на сварных швах, а чтобы добраться до труднодоступных мест используйте различные насадки. Наносите материал тонким слоем на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю сторону задних фонарей во избежание окисления контактов.

Перед обработкой салона нужно тщательно осмотреть все места, куда вы планируете наносить состав. Первоначально надо обеспечить удобный доступ ко всем поверхностям, чтобы не пришлось останавливаться в процессе работы. Уделите особое внимание коробчатым элементам, которые испытывают высокие нагрузки – точки крепления кронштейнов и поперечин сидений. Их лучше обрабатывать изнутри тоже, используя технологические отверстия.

Дальше можно приступить к обработке дверного проема по всем швам и уплотнителям снизу. Заранее обеспечьте доступ к поверхностям, удалив накладку порога. Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Действуйте осторожно, распыляя антикор своими руками. Не разбрызгивайте состав, чтобы не испачкать салон – отмыть будет очень непросто.

Обрабатывая двери, уделите особое внимание механизмам, которые скрыты в полостях двери. В целом современные составы для антикора днища авто своими руками не навредят электрическим контактам. Испортить что-либо вы можете только механическим путем, вводя насадку в ту или иную скрытую полость. Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можете воспользоваться технологическими отверстиями в нижней части.

Как сделать антикоррозийную обработку авто своими руками?

По мнению многих автолюбителей, коррозия кузова является одной из самых неприятных и труднорешаемых проблем, возникающих в ходе эксплуатации автомобиля. И такое мнение не лишено своего основания. Ведь при отсутствии должной антикоррозионной обработки автомобиля существует большая вероятность того, что окислительные процессы приведут к серьезному разрушению его металлических частей. Для того чтобы не доводить до этого владелец машины должен вовремя принять меры необходимой защиты. Рассмотрим, как осуществляется антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Что дает антикоррозийная обработка и когда ее нужно производить?

Существует заблуждение, что новому автомобилю вовсе не требуется обработка антикором. Однако практика показывает, что машины отечественного производства лучше обрабатывать уже сразу после покупки. И даже для многих иномарок, эксплуатировать которые планируется в тяжелых дорожных условиях нашей страны, дополнительный антикор кузова будет совсем нелишним. Ну а если вы приобрели подержанную машину, то проведение данных работ является тут обязательной необходимостью.

При дальнейшей эксплуатации автомобиля периодичность дополнительной обработки зависит от того, в каких условиях и с какой интенсивностью автомашина используется, а также в каких условиях она хранится. В любом случае следует не реже одного раза в год проходить профилактический осмотр и восстанавливать даже самые незначительные повреждения защитного слоя. Антикоррозийная обработка кузова автомобиля предохраняет от разрушения днище и арки колес, лакокрасочное покрытие, многочисленные сварные швы и скрытые полости.

Какие материалы использовать?

В большинстве случаев принципом действия материалов, применяемых для предупреждения коррозии, является образование сплошной пленки, которая не дает развиваться окислительным процессам на металлической поверхности. Данными средствами обрабатывается не только днище автомобиля или арки колес, которые подвержены непосредственному воздействию различных агрессивных факторов окружающей среды, но и многочисленные скрытые полости кузова. Для каждого случая имеются специальные вещества, обладающие всеми необходимыми свойствами.

Например, для обработки днища, как правило, применяются материалы, которые образуют на его поверхности достаточно толстую плотную пленку. В их состав помимо ингибиторов коррозии зачастую входит мелкодисперсный порошок алюминия. С их помощью можно легко обработать большие площади, используя обычную кисть. Составы же для скрытых полостей имеют меньшую вязкость и большую проникающую способность. Их следует наносить путем воздушного или безвоздушного напыления.

Таким образом, рассматривая средства, посредством которых осуществляется коррозийная обработка автомобиля, можно выделить следующие их подгруппы:

  • материалы для днища (примером может служить битумная мастика БПМ);
  • материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс (например, «Жидкий Локер»);
  • консерванты для скрытых полостей (например, марки «Мовиль»);
  • антигравийные покрытия;
  • различные грунты, эмали и лаки.

Этапы антикоррозийной обработки

Как уже говорилось выше, для организации антикоррозийной защиты автомобиля используется множество различных составов. Все они имеют свои специфические особенности применения. Их нанесение осуществляется разными методами в зависимости от характера обрабатываемой поверхности. Однако, несмотря на это, следует все же выделить общие этапы антикоррозийной обработки, прохождение которых обязательно в любом случае.

Обработка антикором начинается с:

  1. Тщательной мойки авто с применением моющих средств.
  2. Просушки автомашины.
  3. Полного осмотра на предмет обнаружения скрытых дефектов.
  4. Удаления следов коррозии с металлических поверхностей путем шлифовальной зачистки.
  5. Нанесения защитных составов.

Проведение антикоррозийной обработки

Днище автомобиля, как правило, обрабатывается средствами на битумной и мастичной основе. Поверхность предварительно загрунтовывается. Материал равномерно распределяется по металлу при помощи простой кисти. После обработки образуется плотный эластичный слой, который будет служить надежной защитой от возникновения очагов коррозии.

Похожими свойствами обладают и средства для колесных арок. Их в некоторой степени может отличать то, что их действие в большей степени направлено на противостояние абразивному износу. Ведь колесные арки регулярно подвергаются воздействию частиц грязи, песка и камней, что приводит к сколам защитного слоя и образованию коррозийных очагов. Составы для арок формируют в данных местах толстый прочный слой, который является хорошей альтернативой стандартным пластиковым подкрылкам.

Для обработки порогов, усилителей пола, стоек, лонжеронов, усилителей крышки багажника и других труднодоступных полостей существуют специальные маловязкие средства. Их наносят аэрозольным способом таким образом, чтобы сформировать тонкую защитную пленку. Из-за специфики своего применения данные средства включают в себя вещества, способные вытеснять влагу с поверхности металла, что положительно сказывается на качестве итогового результата.

ТОП средств для антикоррозийной обработки кузова автомобиля

рочную металлическую поверхность новых или старых автомобилей покрывают специальными антикоррозионными средствами. Это позволяет в условиях постоянной эксплуатации надолго продлить срок службы кузова автомобиля.

Объемы производства антикоррозионных покрытий продолжают расти потому, что все средства не могут защитить даже самый качественный автомобиль от окислительного влияния воздуха, воды и фактора времени. При умелом подходе и регулярной заботе о состоянии машины, при нанесении антикоррозийного покрытия автомобиля, у аккуратных автовладельцев может получиться сохранить авто нетронутым ржавчиной на значительный период времени.

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

  • Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

  • Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

  • Внутренние полости.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода.

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Внешние поверхности требуется обрабатывать твердеющими составами, а внутренние, труднодоступные места — наоборот, жидкими, незастывающими автовеществами.

Как защитить автомобиль от коррозии

Для антикоррозийной обработки машины требуется использовать сразу несколько веществ и технологий. Во время проведения процедуры полной обработки от ржавчины применяют такие виды защиты:

Относится к механическим способам защиты. Также применяются вещества, которые после нанесения на поверхность авто толстого слоя полностью изолируют машину от коррозии или внешнего воздействия песка и гравия. Например, мастики обладают хорошими защитными свойствами от механических повреждений и коррозии.

Средства, преобразующие уже начавшую ржаветь поверхность авто. Ими замазывают ржавчину на кузове.

Объединяют сразу несколько веществ в единый комплекс.

Первый тип антикоррозийной обработки автомобиля применяется своими руками для предотвращения появления коррозии на дне машины. Чтобы произвести пассивную протекцию низа кузова, его тщательно закрывают специальным материалом, предотвращая таким образом нижнюю поверхность от попадания разрушительных фракций извне.

Барьерная защита и метод оцинковки покрытия

Антикоррозионная защита кузова автомобиля методом оцинковки производится на заводе. Для защиты от коррозии корпус машины окунают в специальную ванну с расплавленным цинком, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуется крепкий ферро-цинковый (Fe + Zn) сплав с толщиной слоя в 0,8-2 мкм. При этом распределение цинка по металлу кузова осуществляется так: в глубине антикор защиты находится около 70 % цинка и только ближе к поверхности содержание цинка повышается практически до 100 %.

После правильно проведенного цинкования машина оказывается закрытой для коррозии барьерно и электрохимически. Кузов автомобиля также защищают с помощью прикрепления щитков, спойлеров на капот из пластикового материала или кожи, а также локеров, то есть пластиковых подкрылков, накладок, чехлов на пороги и нижнюю часть дверей.

Ламинирование кузова

Ламинирование — это покрытие кузова авто специальной полиуретановой, виниловой, антигравийной пленкой с помощью специальных инструментов. Эта антикоррозийная пленка не только является барьером для небольших фракций (камешков), падающих на авто, от царапин, сколов и других мелких повреждений, но и не позволяет солнечным лучам портить насыщенность цвета вашего автомобиля. Данный вид защиты кузова машины от коррозии не повреждает лак (краску) и не вступает в химическую реакцию с ЛКП, поэтому при изнашивании легко удаляется. Правильно приклеенная пленка служит около пяти-семи лет.

Катодно-протекторная защита

Эффект от антикоррозийной защиты при применении устройств катодно-протекторной защиты сравнивают с цинкованием. Принцип действия заключается в поляризации металла во время создания гальванической пары: электрод и защищаемая поверхность. В течение применения катодно-протекторной защиты производится отрицательный потенциал нужного граничного значения, который препятствует окислению.

Чем обрабатывают внешние поверхности кузова и глушитель

Согласно разнообразию состава различных средств для обработки кузова автомобиля от коррозии своими руками, можно подобрать такие вещества:

  • Антикоррозийная мастика для авто.

Различные протекторные или защитные препараты, которые производятся на основе битумной, эпоксидной либо синтетической смолы, иногда с добавлением резины, наносятся практически на любую часть кузова. Они имеют шумоизоляционные свойства, гася резонансные колебания кузова. Накладываются мастики преимущественно в теплом, разогретом виде.

  • Невысыхающая мастика.

Применяется в качестве защитного средства с высокой постоянной эластичностью, однако такая мастика не предохраняет при ударах и резких движениях машины.

  • Битумная мастика либо битумно-каучуковая.

Профилактическое средство для обработки кузова автомобиля от коррозии, в состав которого входят спецингибиторы.

  • Сланцевая мастика.

Подходит не только для антикоррозионной обработки внешних частей автомобиля, но и для того, чтобы замазать дно машины.

  • Разнобитумная мастика.

Содержит элементы разных видов мастики, выдерживает пониженную до — 60 Стемпературу воздуха.

Полимерные жидкие антикоррозионные материалы (иногда фосфатные), наносимые на обрабатываемую поверхность, состоят из веществ на базе поливинилхлорида либо каучука. Такая антикоррозийная обработка авто обладает хорошей адгезией, то есть отличным и прочным сцеплением с поверхностью. Наносятся на предварительно промазанную грунтовку.

  • Жидкий пластик.

Представляет собой полимерный пластиковый материал, которым обрабатывают наиболее уязвимые места для коррозии на авто. Это — колесные арки, порожки, кромку капота; жидкие пластики считаются дополнительной защитой.

Средство от коррозии предназначено для защиты стыков, швов и поверхностей кузова автомобиля. После нанесения и высыхания образует воскообразный защитный антикоррозионный слой.

Далее следует разобраться, чем покрасить глушитель. В данном вопросе вам поможет защитное окрашивание кузова. Такая защита от коррозии автомобиля предотвращает ржавчину и старение металломатериала. Глушитель желательно окрашивать с применением термостойкой краски, чтобы можно было эксплуатировать авто в жару и холод.

Самая высокая температурная точка, при которой защитная краска выполняет свои функции, — 400 С. Для повышения защитно-отталкивающих свойств наносимого на глушитель покрытия, можно также выбрать краску с добавлением силикона.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками

Если данная статья посвящена самостоятельной антикоррозийной обработке кузова автомобиля, то стоит для начала определить: а что такое коррозия? Коррозия в общем определении — это разрушение твердых тел под действием химических, физических и электрохимических реакций на поверхности того или иного предмета при взаимодействии последнего с окружающей средой. Причем под «твердыми предметами» имеется в виду не только металл: дерево, бетон или пластмасса хоть и другие в физическом и химическом плане, но при постоянном воздействии на них агрессивной внешней средой также уверенно разрушаются.

Теперь что касается самого распространенного автомобильного определения коррозии: кузов (как видимая, «красивая» часть, так и менее красивое дно) во время движения (стоянки не исключение) подвергается активному воздействию разрушающих факторов: перепады температуры, вода, град, снег, песок и камни с дороги, ветки с деревьев, дорожная химия, голубиный… Перечислять можно долго, но итог один: всё, что защищает кузов автомобиля от начала неприятного явления «ржавчина» — это слой лака, краски, грунтовки и, по удаче, оцинкованный металл в самом низу. И если все слои защиты пробиты, вода попадает на голый металл, начиная процесс коррозии — в данном случае, окисление и образование рыхлого оксида железа Fe2O3. В отличие от алюминия или меди, где верхний слой окисленного металла предохраняет глубинные слои собой же, ржавчина железа имеет пористую структуру, никак не препятствующая дальнейшему процессу окисления.

Итак, что такое коррозия металла и почему она возникает — разобрались. Как уберечь свой автомобиль от коррозии? Защищают ли автопроизводители новые автомобили? Как часто рекомендуется делать антикоррозийную обработку? Можно ли провести обработку кузова своими руками? На эти и другие вопросы ответы ниже.

Какие автомобили «гниют» чаще — новые или старые?

Несмотря на кажущуюся глупость вопроса, здесь не всё так однозначно. Не все новые автомобили так же хороши, как и старые, но и не далеко не все старые модели дожили до наших дней в хорошем состоянии. Причин обоих вариантов несколько:

  • не все автопроизводители уделяют достойное внимание этому пункту
  • сложность конструкции кузова или технологические ошибки при сборке подвергают риску коррозии те или иные части автомобиля (как новых, так и старых)
  • нанесенный на заводе слой антикоррозийного вещества оказался недостаточным
  • кузов и отдельные элементы конструкции той или иной модели даже именитых производителей может быть тонким и недостаточно обработанным
  • наконец, главный пункт — условия эксплуатации конкретного ТС: в пустыне малая влажность, но много песка, в мегаполисах (особенно зимой) активно используют дорожную химию, + влажность, возможные ДТП и прочее и прочее.

Какие бывают средства для антикоррозийной обработки?

По назначению все средства делятся на два основных пункта: для внешних и для скрытых поверхностей

  • Антикоррозийные средства для внешних поверхностей:
    • Битумная мастика — изготавливается на основе синтетических и битумных смол. Такая мастика одновременно выполняет две основные функции: консервация чистого металла и защита от механических воздействий. Стандартный слой битумной мастики на автомобиле — 250-400 мкм
    • ПВХ — комплекс материалов из ПВХ, наносимые на слой каучука. Чаще всего используется заводским способом и считается самым практичным и долговечным покрытием
    • Жидкий пластик — самый дешевый, но и наименее «удачный» выбор. Низкая степень механической стойкости делает подобные материалы выбором для последующей продажи, когда несведущим покупателям уверенно и с гордостью заявляют, что только что сделали антикоррозийное покрытие.
  • Антикоррозийные материалы для скрытых поверхностей:
    • средства на масляной основе удобны тем, что всё время находятся в жидком состоянии, заполняя собой все микротрещины обработанной поверхности
    • средства на парафиновой основе сделаны с использованием воска. Удобны тем, что после высыхания образуют восковую эластичную пленку, которая остаётся эластичной даже при резких изменениях температуры.

С материалом и фронтом работ ознакомились, стоит вопрос: а можно ли сделать актикоррозийную обработку кузова своими руками? Это вполне реально и вполне безопасно: продающиеся средства не имеют вредных испарений или запаха, не токсичны. Впрочем, банальные меры предосторожности не помешают, в Ваших глазах средствам тоже делать нечего.

Самостоятельное нанесение антикоррозийного покрытия на кузов

Перед началом работ стоит выполнить ряд простых рекомендаций:

  1. Освободить багажник
  2. Убрать все предметы, мешающие удобному доступу к внешней части кузова (коврик багажника, шумоизоляция, подкапотный утеплитель и пр.)
  3. Выступившую ржавчину и пузырек краски удалить (как минимум — сковырнуть отверткой)
  4. Помыть машину (в том числе и труднодоступные места). По этому пункту еще несколько рекомендаций:
    1. температура воды — около 70*
    2. мыть в три этапа:
      1. просто облить машину водой, тереть пока что не нужно
      2. нанести моющие средства
      3. смыть всё обильным количеством воды
    3. После мойки рекомендуется тщательно протереть автомобиль, дополнительно продув и промыв пороги
    4. На всякий случай снимите с машины дворники: некоторые антикор. средства могут разъесть некачественную резину
    5. Сидения рекомендуется накрыть, чтобы не испачкать их случайно
    6. Педали и пол под ними также накройте тряпкой или газетой, чтобы предотвратить попадание на них средства. Причина в том, что все средства довольно скользкие, а зачем нам сколжение подошвы по педалям?

Если вся процедура сделана правильно и с надлежащим качеством материалов, то защитного слоя хватит на 1-3 года спокойной и уверенной езды.

  • днище и колесные арки — в два слоя
  • скрытые участки
  • сварные швы и загибочные соединения
  • внутренние части капота и багажника

Машина помыта, просушена и начисто вытерта? Пройдитесь внимательным взглядом по кузову в поисках дефектов поверхности. Царапины, трещины и сколы краски нужно обработать заранее, иначе смысл от работы в целом сводится к нулю. Мелкие царапины шлифуем, крупные тщательно обрабатываем. Оптимальным будет выпрямление погнутого металла, а царапины и сколы зачищаются, начисто грунтуются, шпаклюются, шлифуются и красятся.

Закончили? Ознакомьтесь с инструкцией, а лишь затем начинаем наносить антикоррозийный состав: важно соблюдение температурных условий, там же указана масса полезных рекомендаций по обработке того или иного участка. Там, где доступ к поверхности обеспечивается легко — обрабатываем распылителем, в труднодоступных местах оптимальным выбором будет ввод средства через заводские крепежные отверстия, а если таковых нет (или деталь не хочется снимать) — пригодится дрель и сверло. Разумеется, это далеко не повод насверлить массу отверстий (которые и сами в будущем не прочь «погнить») в автомобиле: лучше по-максимуму использовать штатные отверстия, а для новых используйте запасенные заглушки.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля своими руками

Для удобства обработки автомобиль нужно будет поставить на яму и снять колеса. Запаситесь дополнительным освещением о тщательно осмотрите «фронт работ»: сварные швы, болтовые соединения, детали крепежа и элементы подвески. шаровые опоры, скрытые участки порогов и прочее. Если всё устраивает (или после того, как всё устраивает) — наносим антикоррозийный состав. Для этого чаще всего используется либо кисть, либо пистолет безвоздушного распыления (в комплекте к антикор. составу). Для труднодоступных мест используется специальная гибкая насадка. Как было сказано выше, низ автомобиля лучше обработать два раза — условия эксплуатации днища в разы серьезнее, чем у верха автомобиля.

Антикоррозийная обработка скрытых участков машины

Под скрытыми участками имеется в виду верхнее подкапотное пространство, где уязвивыми местами можно назвать все сварные швы, стыки панелей и деталей, элементы крепежа (кронштейны и усилители), загляните под аккумулятор, вокруг фар и в моторный щит. Под капотом будьте внимательны: не допускайте попадание состава на приводные ремни, радиатор или генератор — в лучшем случае скользкий ремень привода вентилятора приведет к ухудшению охлаждения двигателя, худший вариант с проскальзыванием ремня ГРМ обсуждать тут не будем…

Багажник автомобиля тщательно обрабатываем по шву между боковиной заднего крыла и колесной аркой, также не забываем обработать поперечину рамки заднего стекла по внутренней стороне, не помешает нанесение состава на заднюю сторону фонарей — контакты меньше будут окисляться.

Антикоррозийная обработка салона автомобиля своими руками

На салон много времени Вы не потратите: осмотреть и обработать нужно крепления поперечин и кронштейны сидений, швы внизу дверного проема и сами дверные проёмы по линиям резиновых уплотнителей. В салоне будьте также внимательны, чтобы не испачкать брызгами состава детали интерьера.

При обработке дверей автомобиля внимательным нужно быть с проводкой, механизмами и аудиосистемой внутри дверей — несмотря на то, что контактам и динамикам состав повредить не должен, однако наличие «антикоррозийки» на них штатно не предусмотрено. Как и со скрытыми и труднодоступными элементами, постарайтесь обойтись штатными отверстиями для обработки внутреннего пространства, а если их нет — воспользуйтесь сверлом. При внешней обработке состав нужно распылить на сварной шов по нижнему краю оконного проёма, а при внутренней — обратите внимание на внутренние швы и замок.

По окончанию работ очистите от брызг стекла и зеркала автомобиля специальными моющими средствами, верните на место снятые заранее элементы, можно уже снять все чехлы и газеты, предохранявшие салон. В конце повторно внимательно осмотрите салон: если на приборной панели или обшивке заметили пятно антикора — удалите его сухой тряпкой.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля — стоит ли производить ее собственными силами

Кузов – самая дорогая часть автомобиля

Металлический несущий кузов автомобиля, как известно, является самой уязвимой и, что не менее важно, самой дорогой в ремонте частью. Дело в том, что он подвержен достаточно интенсивной коррозии, которая не только портит внешний вид (для некоторых автомобилистов это очень важно) железного коня, но и весьма негативно сказывается на прочностных качествах и характеристиках несущего кузова. Ведь коррозия металла, которая касается, в первую очередь, сварных швов, коих особенно много в арках крыльев и под днищем кузова автомобиля, ослабляет эти участки, которые подвергаются наиболее интенсивным нагрузкам в ходе эксплуатации.

Практика обработки весьма популярна

Именно поэтому на отечественном автомобильном рынке так распространена практика антикоррозийной обработки автомобильного кузова. Причем не только такой, когда обработка делается сразу по приобретению автомобиля в салоне, но и текущей. Когда антикоррозийная обработка днища автомобиля, например, производится раз в несколько лет, а то и каждый год. Правда, когда антикоррозийная обработка производится так часто (а ведь процедура не из самых дешевых), то перед автомобилистом встает вопрос о том, стоит ли производить ее своими силами. И этот вопрос – стоит ли делать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками и насколько она эффективна, обычно встает перед автовладельцем достаточно остро.

Стоит ли делать антикоррозийную обработку

В России обработка нужна однозначно, более того, самые «продвинутые» автомобилисты, владеющие недешевыми иномарками, иногда задаются также и вопросом – стоит ли делать антикоррозийную обработку вообще? Ведь бытует мнение, что импортные машины вообще не ржавеют, и все необходимые процедуры они проходят еще на этапе изготовления. А это полностью избавляет покупателя от необходимости думать о нанесении антикора.

Но делать ее, на самом деле, стоит. Хотя бы раз в несколько лет, учитывая состояние отечественных дорог и то, что в России практикуется использование зимой, для борьбы с гололедом, всяких химикатов. Но, с другой стороны, вопрос, стоит ли делать антикоррозийную обработку своими руками, получается достаточно спорным, и ряд экспертов уверен, что эффект от подобной обработки получается минимальный. Во всяком случае, не оправдывающим финансовых и трудовых затрат.

Самостоятельная обработка

Своими руками эффективно обработку кузова не осуществить! Так утверждают многие эксперты, но так ли это на самом деле? Возможно это всего лишь очередной миф, созданный в недрах автомастерских, дабы «эксперты» эти не остались без работы.

Действительно, на самом деле трудно представить, что можно покрыть защитным слоем, не используя специальные средства, все полости нуждающиеся в защите от коррозии. Скажем в области колесных арок и порогов, где большие пазухи и «карманы», действуя своими руками, без специальных инструментов и нагнетателей, создающих в недоступной «пазухе» так называемое облако из распыленных защитных средств. Оно потом оседает по стенкам (если все сделать правильно), и действительно весьма эффективно защищает металл кузова от коррозии.

Материалы для антикоррозийной обработки автомобиля

В основном, для защиты автомобиля от коррозии, в материалах производитель использует:

  • воск и его составляющие;
  • битум, резину и прочие полимеры;
  • масла;
  • а так же, сочетание всего вышеперечисленного, в самых различных вариациях.

Практика обработки днища автомобиля

Как бы то ни было, ответ на вопрос о том, стоит ли делать антикоррозионную обработку кузова автомобиля своими руками, вовсе неоднозначен. С одной стороны, колесные арки и пороги, обработанные специальными средствами, конечно же, способны серьезно защитить от коррозии, особенно в местах и областях сварных швов и изгибов металла. С другой же стороны, нанесенное своими руками, без соблюдения определенных технологических нормативов покрытие, пусть даже с использованием самых новейших, инновационных средств и материалов, будет действовать недостаточно эффективно, и все усилия, в буквальном смысле этого слова, пропадут впустую.

С другой же стороны, как утверждают некоторые (и автор не исключение), самая плохая антикоррозийная обработка лучше, чем никакой. Не возникает сомнений в том, что владелец автомобиля стоимостью в несколько миллионов, не будет лазить под автомобилем с кистью, и наносить средство собственноручно. Но если вы владелец, к примеру, подержанного ВАЗ 2109, ничто не помещает вам вооружиться средством для обработки кузова, днища и арок, и приступить к работе.

Свой первый автомобиль, автор данной статьи обрабатывал собственными руками, используя резинобитумную мастику. Несколько слоев защитного средства, нанесенные на днище автомобиля обыкновенной кистью, возможно и сделали автомобиль на несколько килограмм тяжелее. Но в конечном итоге, после 4 лет довольно активной эксплуатации, днище автомобиля осталось в идеальном состоянии. Согласитесь, для отечественного железа это довольно приличный результат.

Для наилучшего сцепления средства с металлом, непосредственно перед нанесением, основание было тщательно промыто, и обработано ацетоном. За весь срок эксплуатации отслоений и разрывов защитного слоя не было замечено.
До обработки колесных арок я в тот раз так и не добрался, по причине своей природной лени, но теоретически и с ними особых проблем, при желании произвести обработку, не возникнет. Нужно лишь открутить защиту и нанести антикоррозийное средство.

Вывод

В итоге, подводя черту под всем вышесказанным, можно с определенной степенью уверенностью говорить о том, что производить антикоррозионную обработку автомобиля можно как собственными руками, так и воспользовавшись услугами специалистов.
» alt=»»>

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками

Антикоррозийная обработка кузова, днища, рамы, порогов автомобиля в Липецке, сделать в автосервисе самообслуживания GT Motors.

Предоставляем в аренду подъемники, смотровую яму, краскопульт пневматический, и другой необходимый инструмент для проведения самостоятельного обработки кузова автомобиля. Подъемники оборудованы траверсами, для поднятия моста.

Есть наборы ключей и головок, воротки, гайковерты наборы съемников, отвертки и многое другое. Берите свои антикоры или заказывайте у нас. Мы работаем с проверенными поставщиками.

Есть раздевалка, душ с горячей водой, освещенное, отапливаемое помещение.

Купить антикоры для автомобиля в Липецке

Антикор TECTYL 550 ML

Антикор DINITROL 4941

LEOMAX

Комплект чудо-эмульсий «Антикор»
3 шт. по 500 мл

Антикор РАСТ СТОП А

Антикор KERRY Мовиль KR-945/946/948

Для заказа автозапчастей или расходников заполните форму » Заказать запчасти и расходники » расположенную ниже или позвоните по телефону: +7 (4742) 711-287 . Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, ассортимент не уступает крупнейшим автомагазинам, а цены значительно ниже. Гарантируем качество продаваемой продукции. В случае, если при замене что то не подойдет, всегда можно поменять или сдать.

Для выполнения этой задачи у нас имеется следующий инструмент:

  1. Подъемник/яма, просторное, освещенное помещение автосервиса;
  2. Подъемники оборудованы траверсами, для поднятия моста;
  3. Краскопульт пневматический
  4. Наборы головок, ключей, отверток, воротки, молотки;
  5. Наборы съемников облицовки;
  6. Шлифмашинка ;
  7. Светильник переносной;
  8. Гайковерт пневматический и наборы головок;

Цена на обработку кузова в Липецке

1 час

250 руб.

Место на подъемнике

+ 50 руб.

Инструмент и оборудование при необходимости

250-300 руб.

Итоговая стоимость обработки кузова

Как правильно делать обработку кузова, своими руками

Как делать антикоррозийную обработку подробно показано в ролике.

Сделать самостоятельную обработку кузова от коррозий — задача вполне выполнимая.

Обработка днища от коррозии — эффективный способ защитить металл автомобиля от преждевременного появления ржавчины. Автомобилисты часто заботятся о видимых панелях кузова, забывая о скрытых полостях, наиболее подверженных действию воды и химических реагентов.

В каких случаях нужно обрабатывать днище автомобиля от коррозии?

Работы по антикоррозийной обработке необходимо проводить в следующих случаях:

  • После покупки нового транспортного средства. Это особенно актуально, если производитель не дает гарантии.
  • По завершении сварочных работ, нарушающих лакокрасочное покрытие. Если ничего не предпринимать, этот участок быстро покрывается ржавчиной.
  • Для профилактики (раз в пять-шесть лет).
  • После покупки авто на вторичном рынке (тут нужно смотреть по ситуации). Обязательно проверяйте наличие заглушен на днище, если их нет, то от покупки лучше отказаться.

Наиболее уязвимые для коррозии места автомобиля.

Наиболее слабые звенья конструкции:

  • нижняя поперечина рамки радиатора;
  • средняя и задняя поперечина днища;
  • промежуток между дном и щитком передней части авто;
  • передние и задние лонжероны пола;
  • пороги днища;
  • верхние и передние усилители брызговиков;
  • участок между внешними и внутренними панелями;
  • нижняя часть дверных «карманов»;
  • соединители передней части и боков;
  • участок между усилителями стоек и брызговиками.

Часто бывает, когда снаружи эти элементы хорошо обработаны антикоррозийным средством, а вот внутри остались недоработки.
Учтите, если на поверхности полорога появился небольшой признак ржавчины под краской, это свидетельство ужасного состояния внутри.
Начинающие автовладельцы часто допускают грубую ошибку. Они обрабатывают дно мастикой и антигравием с полной уверенностью, что двери и пороги надежно защищены от появления ржавчины. И действительно, если повредить ЛКП до металла снаружи, отверстие появится не ранее, чем через 8-10 лет.
По-иному ситуацию происходит внутри. Там достаточно небольшого очага, чтобы уже через два-три года появилась дыра с палец толщиной. Свое действие оказывает вода и «химия», которую наносят зимой на дорогах. Переваривание порогов — временная мера, которая без обработки дает результат не более, чем на два года.

Выбор антикора и правила его использования.

Принцип действия любых антикоррозионных составов, базирующихся на основе воска или мастики — образование пленки на поверхности, обеспечивающей необходимую защиту. Разработчики заявляют о наличии ингибиторов улучшающих антикоррозийные свойства составов, но на практике это рекламный ход.
После засыхания эти элементы теряют силу, поэтому пленка является единственной защитой на пути ржавчины.

Несмотря на все предпринятые шаги кузов все равно со временем ржавеет. Причина в том, что парафиновый состав теряет эластичность, в нем появляются трещины, открывающие путь воде к металлу.

Что касается мастики на нижней части автомобиля, она также долго не держится и постепенно спадает. Она сильно боится морозов.
Во всех случаях причина снижения эффективности современных средств одна — высыхание состава и его повреждение.

Много вопросов касается правильности нанесения. Днище перед обработкой рекомендуется вымыть и обезжирить. Если этого не сделать, эффективность работ снижается.

Во избежание таких проблем идеальное средство не должно высыхать, в нем должны быть необходимые ингибиторы и достаточная вязкость для попадания во все углубления.

Кроме того, обязательным условием является подготовка поверхности (очистка и обезжиривание). В любом случае для повышения эффективности всегда читайте инструкцию к используемым материалам.

Порядок проведения работ

Антикоррозийную обработку днища можно сделать своими руками, но для этого необходимо соблюдать последовательность действий.

  • Подготовьте рабочее место.
  • Обеспечьте доступ к участкам, подлежащим нанесению антикоррозийного состава.
  • Поднимите машину, чтобы было проще добраться до нижней части и арок.
  • Снимите лишние элементы. При полной обработке необходимо демонтировать все без исключения.
  • Осмотрите все участки. Будьте внимательны, чтобы ничего не пропустить.
  • Участки с коррозией зачистите с помощью угловой шлифмашинки.
  • Закройте пленкой датчики и электрические разъемы. Это требование особенно актуально при нанесении антикоррозийного средства пульверизатором.
  • Нанесите антикор . Обязательно обработайте кузов вторым слоем, но перед этим дайте высохнуть первому.

Положение автомобиля
Эффективность антикоррозийной обработки днища зависит не только от качества применяемого состава и правильности нанесения, но и размещения машины.

Здесь предусмотрено несколько вариантов:

Эстакада. Это решение подходит автовладельцам-любителям, ведь эстакаду можно найти на территории города или на участках возле СТО.
Подъемник. Такая роскошь есть у мастеров, профессионально занимающихся ремонтом транспортных средств, или на СТО.
Смотровая яма. Во многих гаражах предусмотрена яма, позволяющая опуститься под автомобиль и делать антикоррозийные работы. Его неудобство в том, что большая часть состава окажется не на машине, а на вас.

Удобнее всего работать с подъемником, но как мы уже отмечали такое оборудование есть далеко не у всех, по этому ждем вас в автосервисе самообслуживани GT Motors, в Липецке, на Фадеева 11 (р-н НЛМК)

Другой ремонт, который можно произвести у нас

Антикоррозийная обработка своими руками

Один из главных врагов автомобиля – ржавчина. Металл, из которого изготовлена ваша машина, ежедневно подвергается негативному воздействию окружающей среды, что в конце концов может закончиться образованием коррозии. Иногда штатной антикоррозийной защиты, которая делается еще на заводе, бывает недостаточно, и тогда автовладелец задумывается о том, чтобы сделать дополнительную антикоррозийную обработку своими руками.

На самом деле, антикор своими руками – это не так уж сложно, с этой процедурой справляются многие автомобилисты. Чаще всего своими руками делают антикоррозийную обработку днища, так как именно оно больше всего страдает при эксплуатации автомобиля. Кроме того, антикором обрабатывается внутренняя поверхность салона, багажника и подкапотного пространства, а также все сварные швы и изгибы кузова.

Какие материалы нужны для того, чтобы сделать антикор своими руками

Прежде чем приступать к процедуре нанесения антикоррозийной обработки, необходимо запастись всеми необходимыми материалами. Совсем необязательно изготавливать антикор самостоятельно, как это делали советские автомобилисты: сегодня в магазинах можно найти много готовых составов, которые отлично защитят машину от коррозии.

Обратите внимание, что для полноценной антикоррозийной обработки вам понадобятся два вида антикора: для скрытых полостей и для внешних поверхностей. Пренебрегать этим разделением и экономить на покупке антикоррозийных составов не стоит, так как они различаются по своим свойствам. Антикор для скрытых полостей отталкивает влагу и позволяет поверхности «дышать», а для внешних поверхностей – более устойчив к механическим повреждениям.

Если на обрабатываемой поверхности уже есть первые признаки коррозии, вам также понадобится преобразователь ржавчины, которые нужно будет нанести до начала антикоррозийной обработки. Лучше покупать преобразователь ржавчины на цинковой основе: он хорошо зарекомендовал себя среди автомобилистов.

Как сделать антикоррозийную обработку автомобиля своими руками

Перед тем как начинать антикоррозийную обработку, поверхность надо тщательно подготовить:

  • тщательно промыть поверхность теплой водой и высушить,
  • если на кузове уже есть очаги ржавчины, обработать эти места преобразователем ржавчины и дать постоять несколько часов (более точное время указано на самом средстве).

Чтобы обработать антикором днище, лучше всего загнать машину на смотровую яму. С автомобиля необходимо снять колеса и подкрылки (обратите особое внимание на лонжероны, которые часто становятся источником коррозии).

Для антикоррозийной обработки салона и багажника нужно снять все, что возможно. Педали следует чем-нибудь закрыть, так как от антикора их поверхность станет скользкой, а это небезопасно во время езды.

При обработке антикором капота и моторного отсека следите, чтобы вещество не попало на генератор, соты радиатора и приводные ремни.

Наносить антикор следует кистью или распылителем. Особое внимание следует уделить скрытым полостям. Чтобы заполнить их антикором, нужно использовать специальную гибкую насадку распылителя: ввести ее внутрь полости через технологическое отверстие и распылять вещество внутри.

Особенно тщательно следует обрабатывать антикором сварные швы кузова.

После того как все поверхности и скрытые полости обработаны антикором, не трогайте автомобиль в течение нескольких часов. Заранее изучите инструкцию к антикоррозийным составам, чтобы узнать точное время их высыхания.

Учтите, что даже самая тщательная и профессиональная антикоррозийная обработка автомобиля не гарантирует 100%-ную защиту от ржавчины. При возникновении любого повреждения его следует немедленно устранить, чтобы не допустить дальнейшего окисления и появления коррозии.

Антикоррозионная обработка кузова Жигулей своими руками

Систематическая мойка и полировка кузова автомобиля, как известно, способствует надежной защите его наружной поверхности от коррозии. Исключение из правила составляют днище и внутренние полости. Днище, хотя и обработано на автозаводе наиболее стойкими к механическим и химическим воздействиям препаратами, не выдерживает более 2-3 лет слияния агрессивных соляно-песочных смесей, «бомбардировки» дорожного щебня, перепадов температур, постепенно разрушаясь и открывая коррозии все новые и новые участки.

Аналогичная ситуация и с крыльями, особенно теми их участками в нижней части, где имеются карманы, в которых собираются и накапливаются грязь и влага. Поэтому даже на новом, только что купленном автомобиле необходимо провести ревизию таких участков и устранить недоделки заводских мастеров по антикоррозионной обработке (в том, что такие недоделки имеются, можете не сомневаться).

Полости таких элементов кузова как пороги, центральные стойки и лонжероны также подвергаются воздействию. Их положение значительно усугубляется при закупорке отверстий для дренажа, предназначенных для стека попадающей внутрь этих элементов воды.

Конечно, провести дополнительную противокоррозионную обработку нового авто несложно. Значительно труднее сделать эту операцию на машине, длительное время эксплуатировавшейся без промежуточных обработок. При таких условиях основные усилия, а также время пойдут на подготовку. Для успешного проведения работ, для антикоррозийной обработки авто своими руками, материалы должны быть в достаточном количестве, чтобы процесс не прерывался.

Необходимые материалы

Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

  • Щетка по металлу;
  • Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
  • Бумага наждачная;
  • Инструмент для нанесения антикора (щетка или кисть);
  • Обезжириватель;
  • Средство для преобразования ржавчины;
  • Средство противокоррозионное (мастика и др.);
  • Ветоши;

Подготовительные работы

Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ними же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается…

преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же просто рукавицы, одетой на руку. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

Больше всего подвержены коррозии…

скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов позволяется даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.

Приспособление для нанесения жидкого антикора

Проблема, с которой сталкиваются автолюбители, решившие самостоятельно обработать скрытые полости — отсутствие необходимого оборудования. Им можно воспользоваться относительно несложным устройством, работающим на принципе воздушного распыления препаратов под давлением 4-6 кг/см2.

Простейшая конструкция такого устройства такова: форсунку к нему можно сделать от пульверизатора одеколона, рассверлив сопло в его наконечнике до диаметра 1,2 мм. К внутренней стенке нужно припаять трубку из латуни, через которую будет подаваться антикоррозионный препарат.

Насос шлангом соединяют с трубкой пульверизатора, идущей к емкости с «Мовилем». Для подачи препарата к трубке можно использовать полихлорвиниловую трубку, опущенную в сосуд. Для большей ясности схема такого приспособления показана ниже.

При постоянном создании давления воздуха насосом факел выходящего из сопла «Мовиля» обеспечивается в пределах 14-20 см, чего хватает для нанесения его внутрь скрытых полостей.

Перед нанесением «Мовиля» на скрытые поверхности полостей нужно обеспечить доступ распылителя к требуемым зонам. Для этого:

  • снимите уплотнители крыльев передка, фары и их ободки (ВАЗ — 03, -02);
  • удалите из багажника запаску, инструмент и напольное покрытие (ВАЗ — 013), обивку (ВАЗ — 03, -07 и -06);
  • распахните заднюю дверь (ВАЗ – 02) снимите коврик, обшивку, запаску и его крышку;
  • снимите сигнальные лампы дверей (ВАЗ — 03, -06) и сигнальный фонарь движения задним ходом (ВАЗ — 03).

Затем следует выполнить в какой-то мере неприятную, но необходимую по технологии операцию — сверление отверстий (9 мм) в порогах, а для ВАЗ- 013, -21 и -05 — еще и в торцевых поверхностях задних дверей.

По возможности доступные места обработки необходимо промыть водой, продуть воздушным и просушить. В гаражных условиях, где нельзя провести эффективную сушку, достаточно ограничиться протиркой их влажной тряпкой с последующей естественной сушкой. Учитывая, что наибольшее число требующих обработки точек расположено в зоне днища, желательно выполнять все работы на подъемнике или эстакаде.

Чтобы обработать пороги, место запаски и поперечины передней части нужно вытянуть заглушки. Две заглушки установлены с обеих сторон под крыльями передка, по заглушке с обеих сторон в арках задка, по центру в нише запаски, и по одной с обеих сторон в поперечине под передними сиденьями, также нужно очистить отверстия дренажа.

Перед тем, как будет произведена антикоррозионная обработка порогов, арок, днища, их предварительно следует помыть обычной водой, продуть при помощи компрессора (так они быстрее просохнут). Колеса желательно демонтировать, чтобы не затрудняли процесс, а авто поставить на надежные подпорки. Колесные диски, тормозные механизмы, элементы трансмиссии закрыть чем-нибудь от попадания антикора. После этого открыть все двери, крышки и приступить к нанесению.

Обработка ВАЗ 2101-2106

Антикоррозионной мастикой обрабатываются все полости и внутренние поверхности кузова (ВАЗ-01, -013, -02, -03, -06) в данной последовательности:

Вначале обрабатываются полости:

2. Между крыльями и арками

3. Задних лонжеронов

4. Углубления под топливный бак и запасное колесо

5. и 6. Поперечин (сзади, спереди)

7. и 12. Передних поперечин

8. Карманы капота

10. Стоек брызговиков

11. Щиток соединения с боковинами передних крыльев

14. Кронштейны буферов передней подвески

15. Соединительная коробка

16. Карманы передних крыльев

18. Кронштейны под домкрат

19. Поперечин между арками задних колес

20. Задних лонжеронов

21. Передних лонжеронов

22. Поперечины передней подвески

Более наглядно места обработки показаны на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей а, в — ВАЗ 2101, 21013, 2103, 2106; г — ВАЗ 2102

Обработка 2121 «Нива»

На авто ВАЗ — 21 «Нива» порядок выполнения операций подготовки и нанесения противокоррозионного материала несколько иной. С машины вначале демонтируют: радиаторную решетку, фары с ободками, обивку и щитки крыльев задка, заглушки всех поперечин задка.

Внутренние поверхности моют проточной водой пока из них не пойдет вода без примесей. После этого производят обязательную сушку с продувкой воздухом. Антикор наносится на элементы кузова «Нивы» в таком порядке:

  1. Ниши фар
  2. Карманы передних крыльев
  3. Полости дверей
  4. Арки задних колес
  5. Верхняя поперечина задней панели кузова
  6. Кронштейн под домкрат
  7. Карманы капота
  8. Места соединений панели с боковинами передних крыльев
  9. Верхней передней поперечины кузова
  10. Нижней передней поперечины кузова
  11. Передних лонжеронов
  12. Порогов
  13. Продольных лонжеронов пола кузова и их усилителей
  14. Задних лонжеронов
  15. Нижней задней поперечины
  16. Поперечины между арками задних колес

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и в скрытые сечения кузова ВАЗ 2121 Нива

Обработка моделей 2105, 2107

Прежде чем наносить антикоррозионный материал на ВАЗ-05 и -07 нужно:

  1. демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
  2. закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
  3. промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

  1. Между задним крылом и аркой колеса
  2. Задних лонжеронов
  3. Поперечины заднего пола
  4. Углубление под топливный бак
  5. Нижней поперечины задка
  6. Углубление под запасное колесо
  7. Стоек брызговика
  8. В соединение щидка передка с боковиной крыла
  9. В карманы капота
  10. В соединение панели передка с боковиной крыла
  11. Верхней поперечины передка
  12. Нижней поперечины передка
  13. В кронштейн буферов передней подвески
  14. В карманы передних крыльев
  15. Дверей
  16. Порогов
  17. В кронштейн домкрата
  18. Поперечины между арками задних колес
  19. Задних лонжеронов
  20. Передних лонжеронов и их усилителей

Для более доступного показано на рисунке

Места нанесения антикоррозионного материала на поверхности деталей и скрытые сечения кузова автомобилей ВАЗ-2105 и 2107

После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

Обработка порогов от коррозии своими руками

Автоцентр «Гэмбл» представляет комплекс услуг по защите кузова вашего автомобиля сколов, царапин и коррозии.

Оклейка антигравийной пленкой

— полоса на капот

Защитная пленка повышенной прочности обеспечивает долговечную защиту авто от механических повреждений, коррозии, солей, плесени и экстремальных температур. Обладает водоотталкивающими и шумоизоляционными свойствами. Покрытие устойчиво к механическим повреждениям и UV лучам (ультрафиолетовому излучению).

Установка накладок

— на задний бампер

Накладки на пороги позволяют защитить их от механических повреждений. При этом накладки прекрасно вписываются в интерьер автомобиля, подчеркивая его стиль и индивидуальность.

Накладки на задний бампер защищают его от повреждений, которые могут возникать при погрузке чего-либо в багажник или выгрузке. С такими накладками владелец может не переживать о связанных с погрузкой и выгрузкой царапинах на бампере.

Антикоррозийная обработка

— антикоррозийная обработка арок

— антикоррозийная обработка днища

— комплексная обработка автомобиля антикором

Для защиты кузова автомобиля от коррозии следует обработать его антикором сразу после покупки, а потом повторять эту операцию каждые несколько лет. Гравий и небольшие камни, попадающие в автомобиль из-под собственных колес, а также из-под колес других участников движения постепенно разрушают ЛКП бамперов и крыльев. Потом в возникающие царапины и трещины царапины попадает влага, вызывая коррозию.

В автоцентре «Гэмбл» представлено несколько способов и материалов для антикоррозийной обработки автомобиля. Какой антикор лучше выбрать, вам подскажут наши мастера. Кроме комплексной обработки, мы проводим обработку отдельных элементов кузова.

Колесные арки подвергаются абразивному износу под воздействием снега, льда, мелких камней, песка, грязи и т.д. Все это регулярно попадает на арки с колес. Антикоррозийная обработка арок необходима и позволяет продлить «жизнь» вашего автомобиля.

Также можно отдельно провести антикоррозийную обработку днища машины. Обратитесь к специалистам автоцентра «Гэмбл» за консультацией и приезжайте на обработку антикором.

Накладки на пороги , комп.от 2 900 руб.
Накладка на задний бампер, комп.от 3 600 руб.
Комплексная обработка антикором (арки+днище), комп.от 8 500 руб.
Антикоррозийная обработка арок, комп.от 4 700 руб.
Антикоррозийная обработка днища, комп.от 4 700 руб.

Сетка защитная радиатора от 2000 руб., LADA 4×4 от 3 500 руб.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Адрес:
г. Самара, ул. Пятигорская, 11
Телефон: +7 (846) 300-4-700

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector