0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрезать пружины не снимая

Обрезать пружины не снимая

В последнее время у молодых людей пошла тенденция занижать свои авто. Как говориться: «Низкий таз, радует глаз!». Сразу же скажу, если вы надумали опустить свой ВАЗ, то сделать это можно несколькими способами, но самый легкий и дешевый – это обрезать пружины. Но, хочу вас предупредить, что на кочках будет не очень приятно, из-за того, что все удары будут идти на отбойники, пружина не будет сильно их сглаживать. Если же вас это не останавливает, как в принципе, и меня, тогда эта статья для вас  А еще эта статья для тех, кому не нравиться, что зад ВАЗ 2110 значительно выше передка. Чтобы их уровнять можно спилить всего пару витков – это не отразиться на поведении автомобиля.

Ну что ж, меньше слов, больше дела.

Как обрезать пружины

  1. Сразу же нужно поддамкратить заднее колесо и снять его.
  2. Следом нужно произвести съем амортизационной стойки ВАЗ 2110, как это сделать вы можете почитать здесь: УСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ.

  1. Используя съемник снимаем пружину со стойки.

  1. Витком считается полный оборот по кругу. То есть, чтобы обрезать один виток, нужно под концом пружины на следующем кольце поставить метку. (На свое усмотрение решайте сколько витков обрезать, можно снимать по одному и ставить пружину на место, посмотреть как выглядит, но это трудоемкий процесс, поэтому я советую резать 2-3 витка )
  2. Дальше нам пригодится болгарка, отрезаем по метке.

  1. Если вы пилите пружины на 3 и более витков, то желательно срезайте отбойники, так у подвески будет какой-никакой ход.

Когда будете производить сборку, учтите, что отпиленная сторона пружины должна быть вверху. А также проследите, за зажатием пружины в чашке и тарелке стойки. Если спил пружины будет произведен неправильно, либо пружина будет неправильно установлена, то она постоянно будет вылетать из чаши.

Чем грозит низкая посадка ВАЗ 2110

Если вы обрежете пружина на 3-5 витков, уверяю вас, вы сразу почувствуете разницу в подвеске. Она станет очень жесткой, а также появится стук. Но нас, молодежь, это не пугает, музычку на всю или поставить прямоток, который будет заглушать стук. К этому можно привыкнуть, ну а если вы хотите сделать все по правильному и по умному, то приобретите и установите укороченные стойки.

Конечно гораздо проще сходить в магазин и купить там новые пружины для автомобиля Ваз 2108, но ведь мы не ищем легких путей, к тому же хочется сэкономить. Так что пружины мы будем изготавливать своими руками. Неужели придется брать прочный стальной стержень и выгибать на нем витки? Нет, мы будем дорабатывать штатные пружины, если они находятся в целостности.

Итак, нужно занизить Ваз 2108, для этого надо будет срезать пружины, машина станет ниже, а подвеска жестче. В первую очередь нам нужно определится, на какою именно высоту мы хотим занизить Ваз 2108. Имейте в виду, что качество отечественных дорог желает оставлять лучшего, особенно этот фактор является актуальным, если приходится передвигаться не только по городскому асфальту. Переднюю ось можно обрезать так, чтобы верхняя опора и гайка давили на верхнюю крышку, чтобы тогда, когда вы полностью соберете стойку, присутствовал небольшой натяг.

Срезанный конец пружины нужно загнуть. Угол сгиба не обязательно должен составлять 90 градусов, потому что ее в любом случае дожмет верхняя крышка. По причине того, что опоры имеют плоские крышки, нам придется заварить уголок в том месте, где есть возможность того, что пружина выскочит из-под крышки обрезанным концом. При желании пружину можно обрезать еще больше, однако при полностью собранной стойке она начнет болтаться. В этом случае нужно будет ее подтягивать, чтобы не издавала посторонний шум. Далее выполняем регулировку так, чтобы пружина не вращалась при ослаблении колеса. Если следовать этим советам, то потом можно будет насладится низкой и жесткой подвеской.

ели можно то как??можно фото видео))

  • Artem_Kondratev
  • 19 ноября 2014, 08:43
  • Romochka_Sergeich
  • 19 ноября 2014, 08:48
  • v
  • Artem_Kondratev
  • 20 ноября 2014, 08:46
  • v
  • Pashka_Abdullaev
  • 20 ноября 2014, 08:46
  • v
  • Romochka_Sergeich
  • 20 ноября 2014, 08:49
  • v
  • Romochka_Sergeich
  • 20 ноября 2014, 08:50
  • v
  • Alekhandro_Kuznetsov
  • 20 ноября 2014, 08:52
  • v

поддомкратил, снял кролесо, стянул пружину съемниками. ТОЛЬКО стягивай ту часть, которая останется после спилки. срезаешь где надо, вытаскиваешь витки. потом расжимаешь съемники и ломиком выставляешь пружину как надо. только смотри, там на стойках пазы есть, под края пружин. попасть надо в них. хотя бы в нижний. иначе может соскочить.
это предение.

задние проще. – поддомкратил повыше, что бы пружина свободно болталась и пили сразу без съемников.
свернуть ветку

Занижение. Срезка пружин.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Alexey M.

  • Пользователи
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужской
    • 0
    • Наверх

    #2 SeR

  • Пользователи
  • 5202 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, Софийская
    • 0
    • Наверх

    #3 SeR

  • Пользователи
  • 5202 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург, Софийская

    1-2витка будет достаточно

    • 0
    • Наверх

    #4 Злой

  • Пользователи
  • 899 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: СПБ, ЮЗ
    • 1
    • Наверх

    #5 GendolF21Rus

  • Пользователи
  • 421 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Чебоксары

    Хочу срезать пружины. Кто-нибудь делал? Если да, то сколько витков? Пружины дефолтные. Занижение до арок.

    • 0
    • Наверх

    #6 Yurci62

  • Пользователи
  • 1221 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Клин
    • Интересы: Тише едешь — дольше ждут.

    Посмотреть гараж

    • 0
    • Наверх

    #7 sir-j2001

  • Пользователи
  • 408 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: шатура
    • 0
    • Наверх

    #8 Yurci62

  • Пользователи
  • 1221 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Клин
    • Интересы: Тише едешь — дольше ждут.

    Посмотреть гараж

    спереди резал 1.75 витка. пружина стала короче амортизатора, т.е при вывешивании колеса она немного «ходит» -> на ямах иногда издается звук ищущей пружины своего места

    • 0
    • Наверх

    #9 sir-j2001

  • Пользователи
  • 408 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: шатура

    а в поворотах, при неровности дороги — звук гольфа переворачивающегося на крышу

    • 0
    • Наверх

    #10 Andryfr

  • Пользователи
  • 160 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: г. Киев
    • 1
    • Наверх

    #11 Alexey M.

  • Пользователи
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужской
    • 0
    • Наверх

    #12 sir-j2001

  • Пользователи
  • 408 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: шатура

    сзади/спереди одинаковое количество срезать?

    • 0
    • Наверх

    #13 Yurci62

  • Пользователи
  • 1221 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Клин
    • Интересы: Тише едешь — дольше ждут.

    Посмотреть гараж

    ну это ты загнул

    • 0
    • Наверх

    #14 13-th

  • Пользователи
  • 1005 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: Калуга
    • 0
    • Наверх

    #15 Kk Rasev

  • Пользователи
  • 61 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Псков

    Был опыт.
    зад — 2 , перед — 2,25. отбойники резал пополам,НИКАКИХ критических нагрузок не ощущалось!
    Колеса при такой резке красиво лежат резиной в арках, машина становится еще более ватной, стойки померли быстро.

    НО я был крайне рад своему первому опыту занижения и тебе того же советую!

    и плевать на пружины и стойки, им цена пятосот рублей!

    • 0
    • Наверх

    #16 Kk Rasev

  • Пользователи
  • 61 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Псков

    откуда знать?
    я резал чисто из-за того чтобы выровнить машину, т.к. когда купил сзади стояли «домики» машину в поворотах кренило — убило сайленты балки. поменяв сайленты, стойки в сборе с пружинами (какой та б/у Boge) и сняв домики сзади машина стала низкой (гаишники докапывались — думали что же у меня там за тяжелый груз в багажнике лежит,на каждом посту проверяли), поэтому было решение срезать спереди, а 1.75 витка получилось, потому что резал не снимая стойки с машины — просто поддомкратив и сжав пружины стяжками.
    DSC00058.jpg 124.84К 342 Количество загрузок:

    • 0
    • Наверх

    #17 Nameless

  • Пользователи
  • 2670 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: планета Земля
    • Интересы: ищу VW Scirocco mk2 в достойном состоянии

    Посмотреть гараж

    решил тута машину занизить 126

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 ОФФЛАЙН wolK126

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 593
    • Город: москва

    Вопрос КТО сею тюнинХ опцию проделывал. у меня колесЫ 17.Как жип смориться. на сколько витков резать.

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН nova

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 820
    • Город: Вильнюс, Литва
    • Автомобиль:
      Mercedes-Benz

    пружины меняй. порезав пружины, изменишь не только высоту но и упругость.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН Nickolas

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 146
    • Город: Звенигород
    • Автомобиль:
      600SEL и ещё всякое

    Мой гараж

    пружины меняй. порезав пружины, изменишь не только высоту но и упругость.

    Продаются специальные «тюнинговые» пружины на 126. Но перед тем как покупать, проверь — может у тебя еще проставки под пружинами стоят, для начала их убрать можно.

    When money talks — the world listens

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН Mihail Krug

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 149
    • Город: Москва

    Я любитель пружины порезать на 4 х машинах резал. тут это почемуто не преведствуеться ГГГ ))) я на 124 обрезал сзади и спереди по два витка калеса 16 65 205 . та тазах вообще по полпружины резал и нормально так что резина под крыло уходила. на счет жескости. все ок . если амортизаторы газовые ( не в курсе какие на 126 ) на тазах было сложнее масляные начинали теч через неделю туда тоже ставил газовые.
    Удачи в таком хорошем деле !
    Техника безопасности прежде всего ! особенно если режишь не снимая пружину .. т.к. они «стреляют » . недавно видел как парню сломавшийся диск балгарки полруки отхапал

    w 124 230 102 двихатель 1885 г. больше не знаю ничо

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН zaharcev

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 194
    • Город: Latvija

    В тему о разорвавшемся круге болгарки. у дружка теперь шрам от подбородка и до уха. Повезло что глаз не задело. А по поводу резанья пружин, скажу так. На свой 124, купил усиленные пружины.Поставил, собрал, морда задранной оказалась.Снял с одной стороны пружину и обрезал виток. Собрал.И всеравно показалось высоко.Оказалось что держала машину не обрезанная пружина с другой стороны. Мама лень заставила в итоге отрезть по 2 витка с каждой пружины, вместо того что бы сначала отрезать по витку с каждой стороны. В результате, нулячие оригинальные мерсовские пружины оказались в мусорнике, так и не поездив. На след день поехал и купил уже НЕ усилинные пружины. Терь катаюсь и радуюсь. Кстате с обрезанными пружинаси развал хуже выставляется. Свое мнение высказал.Дальше решать хозяину

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН S.Mario

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 624
    • Город: Москва, Центр
    • Автомобиль:
      Mercedes-Benz

    Мой гараж

    у меня R18
    занижение 40мм
    всё отлично

    2.1 Форум является модерируемым. Администрация сайта наблюдает за обсуждением и при необходимости вмешивается в его ход.

    Mercedes-Benz W126 300SEL
    Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
    Mercedes-Benz W164 ML320CDI

    Mercedes-Benz S124 E320T

    Mercedes-Benz W463 G500

    Mercedes-Benz W126 500SEL
    Mercedes-Benz X164 GL320CDi

    Mercedes-Benz W140 S500

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Andrei560

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 547
    • Город: Минск
    • Автомобиль:
      SEC, G

    Я резал с переди на 1,25 витка, опустилась примерно на 4-5 см.
    Для начала надо посмотреть какие стоят прокладки (на сколько пупырышек), если к примеру заменить с тремя на с одной то опустится сант. на 3-4.
    Может и резать ничего не придётся.
    Что касается жёсткости, то она зависит не от длины пружины, а от толщины проволоки из которой пружина свита.
    По этому обрезаная пружина не станет жёще.

    MB G300 TD 1996
    MB С180T 1999
    MB 560SEC 1991
    www.mbcoupes.by

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН theRocket

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 963
    • Город: Россия, г.Челябинск
    • Автомобиль:
      w123

    Я резал с переди на 1,25 витка, опустилась примерно на 4-5 см.
    Для начала надо посмотреть какие стоят прокладки (на сколько пупырышек), если к примеру заменить с тремя на с одной то опустится сант. на 3-4.
    Может и резать ничего не придётся.
    Что касается жёсткости, то она зависит не от длины пружины, а от толщины проволоки из которой пружина свита.
    По этому обрезаная пружина не станет жёще.

    Все правильно жеще она не станет, а наоборот потеряет в упругости. И не даг бог если порезанная пружина лопнет гденить на трассе, когда будешь с семейством ехать. Так что ребята с такими узлами как подвеска или тормоза нужны надежные технические решения, а не этот колхоз. Есть ведь хорошие бренды H&R, Eibach. Не морочьте голову ни себе ни людям, лучше че полезного придумайте.

    С ув. theRocket,
    WDB1232231A145767

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН theRocket

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 963
    • Город: Россия, г.Челябинск
    • Автомобиль:
      w123

    С ув. theRocket,
    WDB1232231A145767

    • Наверх

    #10 ОФФЛАЙН vano-sha

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 938
    • Город: Москва

    задние надо от 116 их можно резать и они более жесткие чем на 126
    передние можно и родные резать по резинкам минимальные

    На сколько витков пилить ваз 2107

    Как правильно занизить классику?

    Классика — это название пошло от народа и оно приклеилось к старым автомобилям, у многих производителей есть своя линей классических автомобилей (Так их называют в народе, в реальной жизни каждый автомобиль имеет свое настоящие название, которое дал ему завод изготовитель), если говорить именно про Россию, то этими автомобилями являются всеми известные ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, в простонородии просто «Жигули», из всех автомобилей которые выпускаются на АвтоВАЗе, так называемые «Жигули» занижать тяжелее всего, а особенно очень трудно положить такие автомобили на пороги, в данной статье мы Вам дадим советы по правильному занижению таких авто и расскажем как при занижении подвеску у автомобиля сделать точно такой же как и на стоке (Комфортной).

    Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

    Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

    • В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

    Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

    • Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

    • С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

    Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

    • После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

    Дополнительный видео-ролик:

    Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как занизить ваз 21099

    Хочу занизить тазик.но сильно заморачиваться не хочется.многие знакомые говорят о том что пилили пружины не снимая)прям на месте)какое у вас мнение по этому поводу?)просто болты все закипели и снять стойку проблемно)

    Пилите Шура, пилите.Они золотые).

    Не знаю. когда стоял вопрос запила пружин, я всеже стойки снимал.

    Пружина находится в состоянии напряжения. Пилить не снимая можно, но надо придумать какие-нибудь распорки, чтобы снять напряжение с витка, ото отскочит в н-ном направлении и молись, чтоб не в тебя. К тому же пилить можно не подвязывая на сток стойках с зади 1,5 витка, спереди 1.

    Стягивал обычной проволкой пружину, минуя те витки, которые нужно спилить.

    от греха подальше… — лучше сними, разбери и пореж сок надо и пили лучше снизу и потом нагрей от конца пружины см так 10 -15(ну на глаз так), одень трубу и чуть по чуть сделай сто бы край был ровный, тогда пружина нормально будет стоять на своем месте(особенно перед), если просто срезать то она криво становится и будет то скрипеть то слетать со стакана.
    Я когда на своей первой машине пилил(на 9ке), я так делел, и другу на десятке так тоже сделал.

    Содержание статьи

    • Как немного опустить ВАЗ-2109
    • Как занизить подвеску ВАЗа
    • Как самому проверить подвеску

    Привлекательно смотрится девятка, слегка посаженная. Не следует, конечно, занижать ее до такой степени, чтобы она днищем царапала асфальт. Но сантиметров на 5-15 можно опустить заднюю часть кузова, никаких негативных последствий не будет от этого. А вот вид автомобиля преобразится в лучшую сторону. Уменьшить клиренс можно двумя способами – установкой пружин с занижением, либо же обрезанием стандартных пружин. Какой способ выбрать – это решать вам, только обратите внимание на преимущества и недостатки каждого.

    Выбираем способ уменьшения клиренса

    Самый простой способ – это обрезать 1-2 витка со стандартной пружины. Делается это с помощью болгарки, только режьте аккуратно, чтобы в итоге две пружины были одинаковы. И обрезать нужно так, чтобы впоследствии край пружины встал на свое посадочное место и не выпал из него при движении подвески. Для этого придется подтачивать последний виток наждачным кругом или болгаркой.

    Минус такого способа – это ненадежность. Даже если вы максимально точно осуществите подгонку края пружины, все равно есть риск, что она выйдет из своего посадочного места. Тогда придется снимать стойку, сжимать пружину, устанавливать ее на место. Хорошо, если при разжимании она не повредит детали кузова или подвески. Но, как правило, такие печальные исходы случаются крайне редко.

    А вот установка пружин с занижением или с переменным шагом – это наиболее привлекательный способ уменьшения клиренса. Стоимость пружин с занижением такая же, как и у стандартных. А вот преимущество налицо, так как крайние витки таких пружин четко становятся в посадочные места на стойке и изолирующей прокладке. Поэтому во время движения выпадение пружины с посадочного места невозможно. А автомобиль будет красиво смотреться с такими пружинами.

    Снятие задних стоек

    Если работу вы проводите один, то проще всего будет снимать стойки по очереди. Сначала поднимаете одну сторону на домкрате и снимаете колесо. После этого выкручиваете нижний болт крепления стойки и крепление штока к кузову. При помощи специального приспособления сожмите пружину так, чтобы она свободно двигалась на амортизаторе. Теперь будет проще снять всю стойку.

    Гайки, которыми прикручены штоки амортизаторов к кузову, вы найдете, открыв багажник. Они закрыты пластиковыми заглушками. Придерживая шток от проворачивания ключом на 8, выкрутите гайку. Все, стойка снята, теперь можно ставить новую пружину с занижением, либо же обрезать старую.

    Опустив заднюю часть на несколько сантиметров, вы улучшите не только внешний вид, но и аэродинамические свойства автомобиля. Можно опустить и переднюю часть таким же образом. Только старайтесь в передней подвеске не резать пружины, а устанавливать с занижением. Все-таки от передней подвески зависит управляемость автомобиля, а вместе с ней и ваша безопасность.

    Наконец-то я занизил свою любимую машинку 🙂 Упала на резине 185/60 R14 (зад по диск, перед ровно по шину), мне очень нравится.

    Для справки (для тех, кто не знает). При занижении -120 на Ладах 8,9,99,13.14.15 моделей нужно обязательно:

    -Снимать подкрылки (если не снять, то будет чиркать на кочках, что не очень то приятно)

    -Ставить правый тонкий привод (потому, что заводской толстый бьётся на кочках, ямах об лонжерон, что может привести к разрушению привода (он сломается пополам) или вырезать и заварить аккуратно лонжерон без последствий. Но при тонком привод всё равно придётся вырезать лонжерон совсем немного для достижения идеального результата.

    -Ставить проставки под шаровые. Они возвращают рычаги на заниженной машине в исходное положение, убирают растяжку (саблю) подальше от шкива коленвала, разгружает натянутый стабилизатор, возвращают его в рабочее положение и отодвигает его подальше от лонжеронов.

    -Резать отбойники по кругу (оставлять примерно 1-2 бублика), если не резать, то машина ляжет на отбойники и не останется хода у подвески. Ощущение примерно сравнимо с ездой по кочкам на санках 😀

    -Шины нужно ставить узкие, в идеале шины от Матиза 155/60-65 R13 или 165/60-65 R13. Машина станет ниже примерно на 2-3 см. Если установить широкие (как у меня), то можно столкнуться с рядом проблем: задевание колес об кузов, арки, крылья (у меня этих проблем нет, так как они решены вырезанием бортиков внутри крыльев). Решается установкой развальных плаcтин, но не во всех случаях, подрезанием внутри крыльев бортиком, снятием подкрылков (не во всех случаях)

    -Подгинать тормозную трубку с левой стороны (если этого не сделать, то она сотрётся об привод)

    -Менять резинку глушителя на более короткую (если не менять, то будет неприятный стук глушителя об балку)

    -Перезатянуть (ослабить и затянуть) все сайлентблоки ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОМ автомобиле, то есть не на домкратах (это нужно для правильной работы сайлентблоков, и соответственно всей подвески. Машина станет чуточку ниже 🙂

    Кстати, пружину на амортизаторах надо ставить частыми витками вверх. Два разных участка пружины амортизатора обеспечивают прогрессивную характеристику сжатия: частые витки работают при малых нагрузках, а по мере увеличения нагрузки пружина увеличивает свою жесткость — вступают в работу витки с большим шагом, предотвращая раскачивание кузова и пробои подвески.

    Если вы хотите сделать переднюю чаcть автомобиля ещё ниже (примерно на 1,5-2 см), то можно поставить опоры и верхнюю чашку от ваз 2110-2112.

    Также не рекомендую резать пружины, так как у пружины имеется опорный виток и при его отсутствии пружина просто вылетит на кочке и последствия могут стать плачевными… Не рекомендуется оставлять заводские аморты при других (заниженных пружинах), так как подвеска будет работать не правильно. Мои рекомендации: занижайте правильно и у вас не будет проблем!

    А теперь расскажу, что я сделал на своей машине :
    -Установлены амортизаторы по кругу с занижением на -120 «Техно Рессор» газомаслянные.
    -Пружины по кругу -120 «Техно Рессор»
    -Тонкий привод
    -Подогнул тормозную трубку с левой стороны (цепляла об привод)
    -Установлена более короткая резинка глушителя от иномарки
    -Порезаны отбойники по кругу (остался 1 бублик на каждом амортизаторе)
    -Сняты все подкрылки
    -Отрезаны бортики внутри крыльев для того, чтобы шины не цепляли за крыло при яма, ухабах, кочках и не порезать свою драгоценную резину, так как у меня широкие шины (185 мм).
    -Перезатянуты все сайлентблоки подвески

    Подвеску брал за 10 400р + 1000р доставка. Осталось сделать сход-развал и угол кастера 🙂

    Вывод сделать можно такой, что ездить на такой посадке надо уметь и она далеко не для всех.

    Достоинства посадки:
    -Мягко едет (если аморты газо-маслянные или маслянные)
    -Минимальные крены и клевки
    -Более устойчива на дороге
    -Более манёвренный автомобиль
    -Хорошая аэродинамика
    -Машина становится красивее (моё личное мнение)

    В итоге я остался доволен 🙂 Мне очень понравилось как упала машина, смотрится очень круто 🙂 В реале смотрится ещё лучше чем на фото 🙂 От порога до асфальта сейчас: 11,5 см, то есть Iphone 4/4s.

    Собирать взгляды людей, переползать лежаки и медленно плыть, слушая кайфовое музло вот, что я называю настоящим кайфом… Вот что вносит в жизнь частичку радости. Это и есть та самая болезнь… БПАN.

    Обрезать пружины не снимая

    Подреж еще правую
    если резать то еше на один виток, и тогда уже пружины разные получаться. и не факт что угадаю и не получиться все на оборот.

    Могло ли это произойти из за прежнего не равномерного износа пружин??

    обычно увеличивают, но для тебя особенный совет. Оставь по одному листу с каждой стороны, а лучше рессоры в обратную сторону переверни, получится СУПЕР спорт кар. :haha: 😉
    Еще можно в багажник кирпичей положить.:)

    А проще, купи «зубило».

    Делаются проставки между мостом и рессорами, на какую высоту хочешь опустить, такой толщины и проставка, только не надо забывать что при этом клиренс будет минимальным под рессорами а не под редуктором моста, если серьёзно занизить плюс усиление рессор для отсутствия пробоев. правда это всё извращение.

    Типа вот такую проставку?
    http://cs1773.vkontakte.ru/u2421855/59142616/x_f03e1f4f.jpg

    Хмм, для спорт кара может имеет смысл заморочиться с подвеской и избавиться от допотопных рессор? 😉

    Знакомый 2 года назад так избавился от несколько ресор. Одна ресора выскольнула на ходу, и пробила на сковзь пол, и торчалав салоне ресора. Повезло что ни кого небыло в заде, один он ехал.

    и торчала в салоне ресора. Повезло что ни кого небыло в заде

    :rofl::rofl::rofl: Повезло крупно!А то у кого-нибудь точно торчала бы в заде.Рессора .

    я делал следующим образом: стояло 6 листов, убрал нижних 2, + проставка (3см) между моостом и рессорами. ниже стало на 10см. жоскость не пострадала!
    если ставить приставку больше 5см то надо стремянки длине. с проставками машина становиться ниже а мост выше))

    самый оптимальный на мой взгляд вариант, это прокатать рессоры!

    какое занижение необходимо?

    Заморочился б на импортный мост

    Точно.От VOLVO на пружинах и дисковых тормозах.Встаёт без проблем.На форуме было описание.

    обычно увеличивают, но для тебя особенный совет. Оставь по одному листу с каждой стороны, а лучше рессоры в обратную сторону переверни, получится СУПЕР спорт кар. :haha: 😉
    Еще можно в багажник кирпичей положить.:)

    А проще, купи «зубило».

    Зачем отвечать так ехидно? Если нечего ответить-промолчи. ЗА умного прокатишь. Или обязательно надо [cuted] своим остроумием.

    Типа вот такую проставку?
    http://cs1773.vkontakte.ru/u2421855/59142616/x_f03e1f4f.jpg

    МОНОЛИТ. Мдааа, что не ковори, картина: «Апофиоз русской инженерной мысли». Мне нравиться запас прочности.:)

    Сейчас скину фотки заниженной волги выглядит очень красиво и не фотошоп.

    На одной фотке машина чуть загружена)

    Занижение очень хитрое и простое рессоры 6 листовые.
    Секрет занижения раскрою в следующем посте от себя. А фотки выложил что бы оценить красоту)))))
    Кстати по трассе машина великолепна и управление на порядок лучше.

    Пацаны, а не легче машки поменять? Лично мне каатся, что вы заблудились!:gaz_love:
    Скорее всего, действительно кажется, а то так можно большинству здесь на форуме дать совет «сменить машину», кто настраивает Волгу(да и вообще любую машину) «под себя».

    /
    А если по теме — то мне нравится Волга с заниженной подвеской.

    Пацаны, а не легче машки поменять? Лично мне, кажется, что вы заблудились!:gaz_love:

    А может вы просто сайтом заблудились? и на вашем смайлике вы должны обнимать ваз и отпихивать газ. раз такие вопросы задаёте.

    Ну кто угадает как я занизил? тому спасибо от меня)

    Gumel_John,
    На одной фотке машина чуть загружена)

    ЧУТЬ? что ж с ней будет если туда сядут 5 человек? она брызговиками ляжет на землю.

    П.С. занижая машину не забываем об увеличении жосткости подвески. иначе будет как на первом фото. это уже не точно не красиво. это уродливо.
    А вот вторая фото нормальное. ну у меня также сейчас. безо всяких занижений 🙁

    В общем я маленько стебанулся, подвеска занижена координальным способом, Еще раз повторюсь что на первой фотке машина чуть загружена, чуть это 24 или 26 вёдер картошки в багажнике и в салоне на заднем сидении сидит один человек + вещей килограмм 30 максимум.
    На второй фотке я не помню сколько но гораздо меньше, кстати в тот день я почти протаранил машину, которая попыталась переехать передомной дорогу, встал прям перегородив мою полосу(высунул машину так что перекрыл первые два ряда), я ехал по второй полосе, благо третья полоса была пуста. в общем повезло.
    Ну а теперь фотки без загрузки машины, приехал в деревню решил зафотать, фотал в сумерках и мой телефон сделал всё голубоватым, пришлось подправлять цвета появились, но блёклые, последняя фотка вышла смазанная и у меня села мобила, не смог перефотать(.:(

    В общем извиняюсь если вы ожидали от меня что-то конструктивного.

    Теперь о подвеске. Стоят 6 листов рессор, причём добавлен 3-й лист(волговский) не важно от куда их считать всё равно будет третий.
    этот лист с краёв слегка обрезан и поставлен 3-м с низу листом, так получилась 6-ти листовая конструкция.
    Теперь о плюсах и минусах и чего мы с отцом добивались.
    До этого на прошлой волге(а не на этой) усиление рессор выглядело гораздо серьёзней на той 10-ке был добавлен подкоренной лист, в общем самый длинный и жесткость что на 105, что на 10 оказалась одинаковой(, грузоподъёмность осталась та же. В общем хотели помягче и чтоб не бороздила брызговиками, а вышло как всегда.
    До этого на 105 были излишне мягкие рессоры, при 4-х студентах в машине, включая водителя (килограмм по 60-70) и пустом багажнике машина доставала брызговиками до земли(.
    И ещё на машине отсутствует задний стаб, его просто не было когда её покупали(.
    При такой подвеске(какая сейчас) я заставлял машину уходить в управляемый занос и она неплохо в нём держалась, естественно не на асфальте в основном зимой и один раз после дождя по траве.

    Аааа ещё кое что, как вы думаете если убрать самый маленький лист то как поведёт себя подвеска? И ещё машина совершенно не хочет проседать уже почти год как были усилены рессоры, а ей хоть бы хны.

    Блин мысли в голову идёт и идет 3-й раз правку нажимаю и дописываю. У однокласника 2-е машины Ока и Акорд ЕвроР, обе машины дуры,Ока крутится до 8 и по динамике обходит волгу. про еврея я молчу 2.2 литра 220 л.с. на механке. А управляется эта бешенная табуретка лучше многих иномар у неё просвет дорожный 7 сантиметров всего, если ком интересно выложу фотки.

    на прошлой волге(а не на этой):rofl:

    Добавлено через 3 минуты 0 секунд
    у неё просвет дорожный 7 сантиметров всего, если ком интересно выложу фотки
    Конечно, интересно!
    уже почти год как были усилены рессоры, а ей хоть бы хны.

    Gumel_John, Это всё результат такой операции:
    этот лист с краёв слегка обрезан и поставлен 3-м с низу листом, так получилась 6-ти листовая конструкция.
    ?
    Что-то у меня нестыковка: обычно, при добавлении любого листа не зависимо от степени проседания рессор машина приподнимается, а у тебя — наоборот. В чём прикол? 🙂

    На всех фотках рессоры усилены, к сожалению я не фотографировал тогда её, когда она была на 5 листах. Я ток не понял фразы о нестыковке.
    а вот фотки мего оки. Вообще точно сказать не могу на тех двух фотках максимальное занижение которое у него было или нет. Но с максимальным ход передних стоек(плаза спорт) на сжатие оставался всего 3 см, позже он поднимал морду. Что сделано по машине амики ПС пружины резанные, головка распиленная по максимуму и самый злой из гражданских распредвалов, а ну ещё музыки на много к.р. и т.д.

    P.S. Волг у нас было много, даже была возможность сесть на ино транспорт, но мы остались на волге.

    Я ток не понял фразы о нестыковке.
    Попробую ещё раз. Обычно, при добавлении листа машина приподнимается, а ты говоришь, что добавили один лист и она присела. Вот и нестыковка. Может, есть какая-то деталь, которую ты опустил? 🙂

    Добавлено через 6 минут 31 секунду
    если убрать самый маленький лист то как поведёт себя подвеска?
    Явно он там не просто так. Могу только предположить, что подвеска станет ещё мягче, что не желательно.

    Гидрозаполнение манометров

    Широкое распространение получили виброустойчивые манометры , заполненные демпфирующей жидкостью, их применяют в системах с повышенной вибрацией. В схемах установки приборов есть вибрации по корпусу и вибрации по измеряемой среде (пульсация). Демпфирующая жидкость в приборах позволяет защитить механизмы от преждевременного истирания при воздействии вибраций на корпус прибора. Конструктивные особенности виброустойчивых манометров позволяют защитить детали от пульсации измеряемой среды, однако более эффективно применять другие средства для защиты от пульсации, такие как демпфирующие устройства , гасители пульсации и т.д.

    Манометры производства АО «ПО Физтех» заполняются полиметилсилоксановой жидкостью (ПМС) и глицерином.

    При заливке приборов глицерином применяется 70% процентный водный раствор глицерина. 70% глицерина и 30% дистиллированной воды. Почему не 100% глицерин, зачем разбавлять? 100% глицерин замерзает при +18⁰С, а 70% глицерин при -40⁰С. Видов полиметилсилоксановых жидкостей много ПМС-50, ПМС-100, ПМС-200, ПМС-300 и т.д. По температурным характеристикам и вязкости АО «ПО Физтех» применяет ПМС-300 при заливке виброзащищенных приборов.

    Демпфирующие жидкости одинаково хорошо защищают элементы конструкции от истирания, но имеют следующие отличия:

    70% раствор глицерина

    Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69

    Диапазон температур измеряемой среды, ⁰С

    Диапазон температуры окружающей среды, ⁰С

    Следует учитывать, что при охлаждении жидкостей они становятся более вязкие (медленне реагируют на изменение давления), а при нагревании наоборот (меньше защищены от вибрации). Превышение допустимой температуры измеряемой и окружающей среды ведет к необратимым изменениям свойств демпфирующих жидкостей и выходу из строя манометра. При значительном нарушении температурного режима глицерин и ПМС сначала активно испаряются, затем происходит воспламенение.

    Электроконтактные манометры и манометры, предназначенные для использования в среде кислород, заполняются только ПМС-300.

    Есть ряд особенностей заполненных приборов, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации. При длительном хранении приборов, залитых 70% раствором глицерина, происходит выпадение растворимого осадка, что не является браковочным признаком.

    Распаковав прибор, можно увидеть на упаковке и на самом приборе следы жидкости. Часто не обоснованно потребители делают вывод и признают прибор бракованным. Следами жидкости может оказаться масло, при помощи которого подается давление при регулировке и поверке манометра. Или это может быть демпфирующая жидкость (незначительное её количество), которая в процессе транспортировки из-за внутреннего давления (при изменении температуры и давления окружающей среды) была вытеснена из корпуса прибора.

    Перед использованием необходимо:

    1. Проверить уровень демпфирующей жидкости

    2. Протереть манометр чистой сухой тряпкой и установить в рабочее положение (шкала прибора располагается вертикально с отклонением не более +/-5⁰)

    3. Выровнить давление внутри корпуса и снаружи, т.е. заменить транспортировочную заглушку на рабочую и/или установить заглушку в рабочее положение

    Ряд моделей приборов поставляется в комплекте с одной заглушкой, которая является и рабочей и транспортировочной одновременно.

    Заглушку необходимо снять с корпуса прибора. Острым предметов в углублении сделать небольшое отверстие.

    Важно!! Не рекомендуется делать отверстие, не снимая заглушку, можно деформировать или повредить пружину, что неизменно ухудшит качество измерений и выведет из строя манометр.

    В данном исполнении, заглушку необходимо снять с корпуса прибора и срезать выступающую часть. Затем установить в корпус прибора.

    Основными недостатками приборов с демпфирующими жидкостями является дорогостоящий ремонт и техническое обслуживание, а также необходимость применения специализированных инструментов для выполнения ремонтных работ.

    Однако манометры, заполненные демпфирующими жидкостями, работают годами там, где технические манометры не прослужат и месяца.

    Ссылки на приборы:

    • Виброустойчивые манометры
    • Виброустойчивые коррозионностойкие манометры
    • Электроконтактные виброустойчивые манометры

    Широкое распространение получили виброустойчивые манометры , заполненные демпфирующей жидкостью, их применяют в системах с повышенной вибрацией. В схемах установки приборов есть вибрации по корпусу и вибрации по измеряемой среде (пульсация). Демпфирующая жидкость в приборах позволяет защитить механизмы от преждевременного истирания при воздействии вибраций на корпус прибора. Конструктивные особенности виброустойчивых манометров позволяют защитить детали от пульсации измеряемой среды, однако более эффективно применять другие средства для защиты от пульсации, такие как демпфирующие устройства , гасители пульсации и т.д.

    Манометры производства АО «ПО Физтех» заполняются полиметилсилоксановой жидкостью (ПМС) и глицерином.

    При заливке приборов глицерином применяется 70% процентный водный раствор глицерина. 70% глицерина и 30% дистиллированной воды. Почему не 100% глицерин, зачем разбавлять? 100% глицерин замерзает при +18⁰С, а 70% глицерин при -40⁰С. Видов полиметилсилоксановых жидкостей много ПМС-50, ПМС-100, ПМС-200, ПМС-300 и т.д. По температурным характеристикам и вязкости АО «ПО Физтех» применяет ПМС-300 при заливке виброзащищенных приборов.

    Демпфирующие жидкости одинаково хорошо защищают элементы конструкции от истирания, но имеют следующие отличия:

    70% раствор глицерина

    Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69

    Диапазон температур измеряемой среды, ⁰С

    Диапазон температуры окружающей среды, ⁰С

    Следует учитывать, что при охлаждении жидкостей они становятся более вязкие (медленне реагируют на изменение давления), а при нагревании наоборот (меньше защищены от вибрации). Превышение допустимой температуры измеряемой и окружающей среды ведет к необратимым изменениям свойств демпфирующих жидкостей и выходу из строя манометра. При значительном нарушении температурного режима глицерин и ПМС сначала активно испаряются, затем происходит воспламенение.

    Электроконтактные манометры и манометры, предназначенные для использования в среде кислород, заполняются только ПМС-300.

    Есть ряд особенностей заполненных приборов, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации. При длительном хранении приборов, залитых 70% раствором глицерина, происходит выпадение растворимого осадка, что не является браковочным признаком.

    Распаковав прибор, можно увидеть на упаковке и на самом приборе следы жидкости. Часто не обоснованно потребители делают вывод и признают прибор бракованным. Следами жидкости может оказаться масло, при помощи которого подается давление при регулировке и поверке манометра. Или это может быть демпфирующая жидкость (незначительное её количество), которая в процессе транспортировки из-за внутреннего давления (при изменении температуры и давления окружающей среды) была вытеснена из корпуса прибора.

    Перед использованием необходимо:

    1. Проверить уровень демпфирующей жидкости

    2. Протереть манометр чистой сухой тряпкой и установить в рабочее положение (шкала прибора располагается вертикально с отклонением не более +/-5⁰)

    3. Выровнить давление внутри корпуса и снаружи, т.е. заменить транспортировочную заглушку на рабочую и/или установить заглушку в рабочее положение

    Ряд моделей приборов поставляется в комплекте с одной заглушкой, которая является и рабочей и транспортировочной одновременно.

    Заглушку необходимо снять с корпуса прибора. Острым предметов в углублении сделать небольшое отверстие.

    Важно!! Не рекомендуется делать отверстие, не снимая заглушку, можно деформировать или повредить пружину, что неизменно ухудшит качество измерений и выведет из строя манометр.

    В данном исполнении, заглушку необходимо снять с корпуса прибора и срезать выступающую часть. Затем установить в корпус прибора.

    Основными недостатками приборов с демпфирующими жидкостями является дорогостоящий ремонт и техническое обслуживание, а также необходимость применения специализированных инструментов для выполнения ремонтных работ.

    Однако манометры, заполненные демпфирующими жидкостями, работают годами там, где технические манометры не прослужат и месяца.

    Отечественные автомобили

    Если я обрежу задние пружины на 2 витка это не повлияет в худшую сторону на управляемость?Ваз 2106

    Просто зад по мне так очень задран.Предыдущий хозяин был пенсионер и видимо хотел возить на ней что то,но я в основном езжу один или с 2мя пассажирами.

    Сильно занижать тоже не хочется.

    У меня она сейчас как на первом фото,а хочу сделать,как на 2 фотке

    Можно еще загрузить багажник чем потяжелее, и тогда машина тоже будет как на 2-й фотке. Да и еще лучше будет сцепление шин с дорогой.

    А так, вообще, на втором фото вид более аутентичный.

    После подрезки (или замены) пружин — не забыть про регулировку «колдуна» (регулятора тормозных усилий).

    я не думаю, что трогали колдун, когда завышали.

    Спасибо за совет!

    Резать пружины это от безысходности, если не хватает денег на нормальную заниженную подвеску. В продаже прудь пруди всего, другое дело будет ли стоить овчинка выделки. Кстати помимо колдуна, свет тоже надо будет регулировать. И вообще, может там проставки просто сзади и их можно убрать.

    Да проставок вроде нет.Вчера все осмотрел внимательно.

    иногда от ВАЗ 2102-2104 ставили пружины, надо посмотреть, может неродные стоят. Проще купить новые, на классику

    Есть два варианта лифтануть подвеску в вашем случае, это проставки и пружины с другой высотой, все равно будите снимать стойки, если стоят проставки просто выкинте их, если нет проставок, тогда снимайте пружину — меряйте высоту и в магазин, сравните со стандартной, просто купите родные пружины.

    Резать пружины можно, нечего в этом страшного нет, есть несколько ограничений, но в вашем случае их даже озвучивать не стоит.

    Тяжеловато найти пружины для шахи (у меня задние просели и протерлись об неправильные подкрылки). Так и не нашел пока, хотя не скажу что сильно пупок рвал. Будут впаривать от 7-ки и зарубежные аналоги- что дороговато.

    у 06 и 07 разные пружины?

    Да, если брать сток, более мягкие у Ваз2106.

    Откуда сведения? Насколько я помню, там есть три группы жесткости, но они не привязаны к моделям (если не считать универсалы), любые могут быть установлены на любой. А так, чтобы были пружины модели «2106» и модели «2107» — такого не помню.

    Вот самые мягкие из этих трех на шахи и ставили и перестали выпускать потом в связи занавесом над Ваз2106. Есть китайские, но ну их на. Предлагали шведский аналог, чуток жестче говорят, но их цена приличная. Думаю пока.

    самые мягкие из этих трех на шахи и ставили — нет. Любые из трёх ставили на любую классику. Привязки конкретной группы жесткости к конкретной модели небыло.

    Я один раз со своей двойкой мудрил с пружинами, так там на витке желтой краской покрашено, потом на раборке видел красные и синие, а вот какие из них какие, не понял.

    у меня задние просели и протерлись об неправильные подкрылки) — или очепятка?

    Очень трудно объяснить, но попробую. Легче конечно поддомкратить зад и фотку наглядную сделать, но машины нет — временно арендовали).

    Вообщем машина досталась от отца, раздобыл подкрылки он, а кто их устанавливал — без понятия. Короче тыльная сторона задних подкрылков-оказалась глухая и как-бы закрывала внешние стороны пружин. Но небыло учтено, что при раскачках кузов гуляет относительно подвески и по два витка с каждых сторон терлись об подкрылки. Казалось пластик против метала не устоит, а вот нет. Был поражен и мастер и я (когда меняли трос ручника на подъемнике) тем как отшлифовал этот пластик металлические пружины. При чем незаметно для слуха, так как каких то режущих слух звуков при езде не издавало. Короче пришлось самому делать вырезы в подкрылках, нагревая до накала специальный нож. Лопнут не лопнут в этох ослабленных местах и когда -хрен его знает, пока что дежатся, возможно на советском качестве металла.

    Обрезать пружины не снимая

    цитата: Originally posted by Sergio 14 rus:

    Очень смешно. Вы не родственник Петросяна?

    цитата: Originally posted by Lexa72rus:

    Странно что нет отметин на гильзе от отражателя.

    цитата: Изначально написано Lexa72rus:
    Вручную экстрагируется нормально?

    А дома проверь вручную на гильзах. Происходит ли экстракция, или нет. Появляется ли более внятная отметина от экстрактора при ручном передергивании.

    цитата: Originally posted by AlekseiP:

    Откат слабый.

    цитата: Изначально написано Sergio 14 rus:
    У меня три отверстия в зазоотводе

    Четвертое очень близко находится к резьбе крышки, его почти не видно. Проверь разогнутой скрепкой.

    Вообще должно быть четыре.

    цитата: Может шайбы в газоотводе нет?

    В свое время Михалыч59 все по полочкам разложил, в какой Сайге и что требуется доработать.

    В частности, обрезать пружину магазина. В своих поступал так: брал пружины от 5-зарядных и ставил в 8-зарядные, а пружину-«восьмерку» резал пополам и половинки — в «пятерки».
    Да и товарищи по клубу примерно так поступали. Сейчас только одна осталась, «тренировочная» , но и на ней все безотказно работает, даже на «Рекорде», хотя владелец и перешел почти полностью на самокрут.

    цитата: Сейчас только одна осталась, «тренировочная» , но и на ней все безотказно работает, даже на «Рекорде», хотя владелец и перешел почти полностью на самокрут.

    цитата: Originally posted by Радимич:

    а работа на феттере такая является нормой

    Зацеп гильзы совершенно не при чем, там все нормально. Просто патроны говно.

    В свое время я выбрал вариант 3.

    цитата: Изначально написано AlekseiP:

    У меня 20К со стволом 430 мм и цилиндром жрёт всё подряд, даже при стрельбе патронами 70 на положении газ. регулятора для магнума очень редко неперезаряды бывают, никогда не обращал внимания на производителей патронов, что есть, то и беру. Ничего не точил, не подгонял.

    Тебе сказочно повезло. Ни разу не встречал короткой двадцатки, которая жрала бы все подряд, да еще с цилиндра.

    цитата: Originally posted by Tracer211:

    снимал фаски на входе в патронник

    Странно, что с такой длины столом плохой откат. Шайба газоотвода нормально по каморе ходит? На моей саеге есть такая фича, если ее (шайбу) вставить не той стороной, начинает подклинивать. Т.к. шайба на глаз симметричная, чтоб не перепутать перед с задом при сборке обязательно проверяю легкость ее перемещения в каморе. При этом сайга-20 со столом 400мм стабильно работает на навесках от 24х1,5гр. сокола в положении регулятора 2 с цилиндра, без использования д/с.

    цитата: Изначально написано victor01:
    Не надо пружину резать, может начать плохо заряжать.

    Не начнет. Там запас офигенный. Резать помаленьку, по 2 витка, пока не начнет стабильно работать.

    Но я тоже сначала таки разобрался бы с газовым регулятором.

    цитата: Originally posted by r.a.y:

    Варианта всего три:

    цитата: Изначально написано r.a.y:
    Не начнет. Там запас офигенный. Резать помаленьку, по 2 витка, пока не начнет стабильно работать. Но я тоже сначала таки разобрался бы с газовым регулятором.

    цитата: Originally posted by victor01:

    По пружине 20-ки спорить с Вами не буду, тут у Вас опыта поболее будет (не было у меня 20-ки).
    А с регулятором уже такое видел, выяснили откручиванием, вылечили съемом «мяса» на пробке (газрегуляторе).

    цитата: Originally posted by Gagarin77:

    много далеко не копеечного магнума вместо найти и исправить.

    цитата: Originally posted by Sergio 14 rus:

    Sergio 14 rus

    цитата: Originally posted by Sergio 14 rus:

    где здесь личные сообщения

    цитата: Если газорегулятор внорме

    цитата: Померил свою пробку. Вроде не придерешься

    цитата: Шайба начнет перекрывать отверстия газоотвода.

    цитата: Изначально написано Sergio 14 rus:
    Сайга 2009 года выпуска

    Стесняюсь спросить, однако! Это как она умудрилась быть новой из «магазина» 2009 года выпуска.. Что-то 6 лет «складов» многовато будет.
    Боюсь что секрет кроется в этом.

    1. Вам несколько раз совершенно верно подсказали убрать все «обвесы»(планки и прицелы)
    2. Списаться с кем-нибудь из камрадов и проверить на деле опционный газовый регулятор продающийся в интернете. Если поможет — купите себе такой и забудьте обо всех проблемах..

    цитата: Изначально написано victor01:
    А, пофлудить?

    А пофлудить я уже написал — у автора только что купленная сайга «из магазина» 2009 г. выпуска.. Какая-то тут сильная несостыковочка.. Или бэушка, проданная ввиду кривизны, или «магазинная» но тоже с тяжелой судьбой..
    Только эти подозрения автору не помогут в его проблеме.

    цитата: у автора только что купленная сайга «из магазина» 2009 г. выпуска..

    цитата: Изначально написано UR11970:
    А пофлудить я уже написал — у автора только что купленная сайга «из магазина» 2009 г. выпуска.. Какая-то тут сильная несостыковочка.. Или бэушка, проданная ввиду кривизны, или «магазинная» но тоже с тяжелой судьбой..
    Только эти подозрения автору не помогут в его проблеме.

    затвор в крайнем заднем положении — усилие тоже .

    сайга-20к , самокрут ест весь в положении 1 , без насадок . магазинными бывают утыки , накручиваю длинный чек — ест , ставлю в положение 2 без насадок — ест. я бы сказал всеядная . газовое отверстие одно большое .
    ну пиленая немного по Михалычу , но так сказать от нечего делать , магазин с ней один шел — вот и пилил чтоб с 20х76 всеми патронами стреляла.

    цитата: Изначально написано Отто 173:
    Снаряд ил свои первые патроны с навеской 1.4 и 1.5 первые из 10 каждый 3-4 не довыброс. Вторая навеска из 10 отработали все четко. Снаряжу еще с 1.5 пару десятков и попробую. Если не поможет то придется точить пилить обрезать.

    Отстреляй штук 100 с навеской 1.6 и все станет нормально.

    цитата: Изначально написано Gagarin77:
    Я вот такой поставил и в целом про проблемы забыл
    http://www.dmazay.ru/index.php?productID=7044

    Не кому не советую эту приблуды из Тулы. Раньше ее эст клепала, щас дельта какая то. Попадаются экземпляры просто опасные для оружия и стрелка. Там ни когда не видели сайгу но железку для нее изготовили.

    цитата: Originally posted by victor01:

    Наполовину выкрученный не вылетает на 12-й, на 20-й давление поменьше.

    цитата: Изначально написано Дядя Сережа:
    Кто вам такое сказал (про давление поменьше)?

    цитата: Originally posted by victor01:

    В стволе одинаково, в газкамере поменьше будет.
    А у ТС, судя по всему, давление там сильно меьше.

    ЗЫ, тоже кручу на 12 и на 410, сначала сыпал много по простоте душевной, потом понял, что не айс, оптимизировал навески и есть мне счастье.

    цитата: Originally posted by victor01:

    железо в очевидном порядке, то не хватает силы отката на сжим пружины, т.е. не хватает давления в газовом двигателе.

    цитата: Изначально написано Дядя Сережа:
    Не факт. ИМХО. Ещё с возвратной пружиной не разобрались

    цитата: Изначально написано r.a.y:
    Чем этот газовый регулятор для стрелка опасен?

    Речь о тульских газовых регуляторах для сайги.
    Некоторые вставали боком, следовательно не рабочие. Другие надо сильно выкручивать иначе упираются в поршень и не давали затвору полностью закрыться а это опасно. Да и вообще, положение 0 по факту соответствует положению 1 на обычном регуляторе, то есть магнум а не отключение автоматики. В общем дерьмо.

    цитата: для начала посмотрел свободный ход поршня и прикинул по расположению газоотводных отверстий, не перекрывает ли он их?

    цитата: Изначально написано Rasvet:
    А разве это возможно, перекрыть их поршнем.

    цитата: Изначально написано Gagarin77:
    Я вот подумал, а может давление в газовой камере падает из-за плохой герметизации газ камеры регулятором.

    ЗЫ, про какую шайбу все время упоминаете?
    Фото сделаете?

    цитата: Originally posted by victor01:

    Есть саеги с отверстием в пробке и работают.

    цитата: Изначально написано valdod:
    Мало того — у всех отверстие газосброса под цевье.

    цитата: Originally posted by victor01:

    не хватает давления в газовом двигателе.

    цитата: Изначально написано valdod:
    Я бы еще проверил, а тот ли поршень стоит [/URL]

    цитата: Изначально написано Gagarin77:

    Я называю так ту хрень которая болтается перед стандартным калащовским газовым поршнем. Ну что бы те кто в армии служил не путались.

    цитата: Originally posted by Gagarin77:

    Я называю так ту хрень которая болтается перед стандартным калащовским газовым поршнем. Ну что бы те кто в армии служил не путались.

    цитата: Originally posted by Rasvet:

    Тогда нужен другой регулятор

    цитата: Originally posted by Rasvet:

    Фумлента. Сложновато, для разных патронов, если применять стандартную пробку регулятор

    цитата: просто загерметизировать и поглядеть на эффект

    цитата: Изначально написано r.a.y:
    Наши люди инструкции не читают! (с)

    Не совсем так. Инструкции читаем в 2-х случаях: или когда читать нечего, или когда все уже сломано.

    цитата: Originally posted by Sergio 14 rus:

    Всё, закончились проблемы

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector