0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сбой в электроусилителе: усилитель страха

Сбой в электроусилителе: усилитель страха

Редакционная «Лада-Приора»

За рулем всевозможных моделей ВАЗа я провел немало времени. Случалось, поругивал родной автопром за мелкие огрехи и поломки, но чтобы так подло и неожиданно взбрыкнул электроусилитель руля, бесцеремонно взяв управление на себя, — такого в моей практике еще не было. Хотя грешками ЭУРа редакционные «лады» расстраивали нас и раньше, до экстраординарных ситуаций не доходило. «Кстати» вспомнилось, что прошлой зимой подобная проблема возникла на калужском «Фольксвагене-Поло». Его склонность ни с того ни с сего повернуть вправо вылечили перепрошивкой программы блока управления.

Автовазовский дилер, не вдаваясь в детали, без звука заменил дефектный блок электроусилителя «Приоры» по гарантии. Собственно, отказ ЭУРа, сломайся он на ровном месте, остался бы хоть и неприятным, но лишь эксплуатационным эпизодом, не более того. Но он же на ходу самовольно направил машину в сторону, а это уже совсем другая история! Нам потребовались объяснения производителя. Узнав о случившемся, на АВТО-ВАЗе тут же захотели изучить проблемный узел.

К дилеру машину везли на эвакуаторе: уж слишком самостоятельный усилитель руля попался.

Истинная причина отказа превзошла самые смелые и даже нелепые предположения. При вскрытии узла выяснилось, что рационализаторы калужского завода «Автоэлектроника» самостоятельно заменили дорогую немецкую микросхему в электронном блоке управления усилителем самодельной (!) платой с впаянными кустарным способом элементами неизвестного происхождения.

«Контрафакт!» — так охарактеризовал этот набор начальник управления специальных испытаний АВТОВАЗа Юрий Земсков. Дирекция завода по качеству потребовала от «Автоэлектроники» объяснений: откуда взялось столь творческое решение проблемы? Рационализаторы из Калуги скромно пояснили: такая версия блока выдавала якобы точно такие же параметры, как и утвержденная производителем. А если нет никакой разницы, то зачем платить дороже? Тем более что история эта древняя (наша машина была собрана в 2010 году) и данный узел уже заменен на конвейере более совершенным ЭУРом модели 702 — такой теперь стоит под капотом нашей «Приоры». Согласовывать с АВТОВАЗОМ свое рацпредложение по удешевлению прежнего усилителя калужане не стали. Входной контроль качества на автозаводе отклонений от оригинала не выявлял, а обнаружить залитую компаундом начинку блока, не вскрыв его, невозможно!

Слева — дефектный усилитель, 2172-3450008-02. Справа — его новая модификация, индекс 702.

Серебристый прямоугольник с шестью микросхемами — тот самый контрафакт. Выше мы положили настоящую немецкую микросхему, на которой сэкономили в Калуге.

Сейчас главная задача АВТОВАЗа — выяснить, на какое количество автомобилей был установлен контрафактный блок управления ЭУРом. В любом случае мы обязательно проинформируем вас о том, как усмирили «восстание машин». И надеемся, что при необходимости заводу хватит мужества объявить отзывную кампанию. На момент сдачи номера на АВТОВАЗе как раз обсуждали такую возможность.

Ремонт электроусилителя руля на Лада Приора своими руками

Давно прошли те времена, когда управление автомобилем напоминало комплекс силовых упражнений для рук. Сегодня для того, чтобы повернуть руль, достаточно легкого касания ладонью, и все за счет использования электроусилителя руля. Конечно же, это устройство усложняет конструкцию, а чем сложнее устроена любая, не только техническая система, тем в большей степени она подвержена сбоям и поломкам.
Каждая Лада Приора оснащается электроусилителем руля (ЭУР), и сегодня мы расскажем, как диагностировать возникшие с ним проблемы и провести его демонтаж без обращения в автосервис.
Оглавление:
1 Проблемы с ЭУР Лада Приоры: признаки и причины
1.1 ЭУР отказал полностью
1.2 Нестабильная работа руля
1.3 Стук в руле
2 Снятие и установка ЭУР
2.1 Как снять руль?
2.2 Крышка монтажного блока и подрулевые переключатели
2.2 Процесс изъятия электроусилителя
3 Механические поломки ЭУР
4 Как сохранить подольше ЭУР в рабочем состоянии?

Проблемы с ЭУР Лада Приоры: признаки и причины

Предыдущие ВАЗовские модели снабжались гидроусилителем руля, который менее надежен, чем ЭУР. Тем не менее, электрический аналог этого устройства также подвержен возникновению неисправностей, которые нужно своевременно выявлять, иначе безопасность вождения будет под угрозой, не говоря уже о комфорте.
Во всех случаях, начиная движение, обращаем внимание на значок в виде руля с восклицательным знаком, который всякий раз вспыхивает на приборной доске, как только мы поворачиваем ключ зажигания. Если значок не гаснет, то это верный признак неполадки с усилителем.

ЭУР отказал полностью на Приоре

Бортовой компьютер при отказе ЭУР должен (как нам хотелось бы) высветить код неисправности устройства, которая привела к его отключению (коды ошибок, связанных с ЭУР, начинаются с литеры «С»).
Однако в некоторых случаях убедиться в отключении ЭУР можно лишь эмпирическим путем. Самый простой способ – это при выключенном двигателе попробовать покрутить руль. Затем двигатель включается, и снова проводится вращение руля. Если по ощущениям в обоих случаях требуется одинаковое физическое усилие, то с большой долей вероятности ЭУР отключился. Дальнейшее движение возможно только к месту проведения ремонта.
Случается, что отказ ЭУР и спидометра происходят одновременно. Вышедший из строя датчик скорости не дает сигнала системе, которая управляет усилителем руля исходя из показателей скорости. При этом проблема может крыться в повреждении проводки, соединяющей спидометр, датчик скорости и ЭУР. Если с ней все в порядке, то следует заменить датчик скорости.
В других случаях причиной отключения ЭУР становятся такие факторы, влекущие падение напряжения в электросистемах автомобиля:

  • загрязненные или пригоревшие контакты, нагар или окалина, препятствующие полноценной электропроводности;
  • повреждения изоляции проводки;
  • сбой в настойках блока питания;
  • слабый заряд аккумулятора.

Если усилителю не хватает напряжения, то компьютерная диагностика покажет ошибку С1013. Для полноценной работы рулевого усилителя Приоры ему требуется минимум 13,5 В напряжения. Поэтому первичную диагностику проблем с напряжением следует повести таким образом:

  • замерять напряжение на аккумуляторе. Возможно, его нужно просто зарядить;
  • если с АКБ все в порядке, то проверяется изоляция проводки и контактов на предмет короткого замыкания.

Диагностировать повреждение проводов и контактов может автоэлектрик.

Нестабильная работа руля

Случается, что во время езды по ровной дороге руль ни с того ни сего заваливается в сторону. И такой вариант намного опаснее, чем полный отказ ЭУР. В последнем случае машина слушается, и можно по крайней мере добраться до СТО, в то время как при непредсказуемой работе усилителя в любой момент можно вылететь с трассы или выехать на встречку.
В таких случаях требуется полностью отключить усилитель, вытащив соответствующий предохранитель (F5) из монтажного блока салона. Как до него добраться, стоит почитать в отдельной статье. Сразу скажем, что проблема может крыться далеко и не только предохранителе, и чтобы понять, что на самом деле является причиной такой работы ЭУР, диагностику придется выполнить только на СТО, т.к. самостоятельно это сделать очень непросто.

Стук в руле на приоре

Чаще всего стук появляется из-за повреждений механической части рулевой системы (вала, рулевых реек и тяг, шаровых опор и т.д.). А вот на автомобилях Лада Калина и Гранта стук может быть связан с люфтом редукторного ЭУР, причем произведенного в Махачкале. Однако, если стук чувствуется и слышится на Приоре, то причину в ее рулевом усилителе нужно искать в последнюю очередь, поскольку автомобили ВАЗ 2170 редукторными, и тем более махачкалинскими ЭУР не комплектуются. А значит, обратить внимание надо на механическую часть ЭУР – вал, соединительные элементы, арматуру и другие детали, но уже после проверки остальных систем.
В случае же механических повреждений ЭУР, бортовой компьютер может вообще не показывать ошибок, из-за чего приходится производить демонтаж и даже разборку усилителя.

Снятие и установка ЭУР

Чтобы оценить состояние механической части ЭУР или его контактов, требуется полностью извлечь его наружу. При этом собственно усилитель вытащить нетрудно, трудно получить к нему доступ. Для этого придется демонтировать руль, рулевой кожух и замок зажигания, крышку монтажного блока и целый ряд прочих узлов, интерфейс которых выведен на руль.
Обо всем этот по порядку.

Как снять руль на Лада Приора?

Для того, чтобы снять руль, нужно приготовить:

  • торцовый ключ на 24 мм.;
  • 5-мм. шестигранный ключ;
  • плоскую и крестовую отвертки;
  • молоток;
  • зубило.

Кроме того, нужно обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Вообще этот пункт является обязательным при выполнении любых ремонтных работ. Дальнейший алгоритм представляет собой такую последовательность действий:

  1. руль выставляется прямо;
  2. крестовой отверткой выкручиваем 7 шурупов, удерживающих кожух руля;
  3. находим замок зажигания и ищем его провода, где он соединяется с другими. Рассоединяем их;
  4. теперь предстоит снять замок зажигания, отвинтив четыре крепко закрученных болта. Для этого с помощью молотка и зубила наносят косые удары по головке каждого болта против часовой стрелки, как бы пытаясь их открутить. Может даже не получиться, поэтому часто приходится пользоваться дрелью, чтобы их высверлить. Вообще, болты эти повторно не используются, и щадить их не нужно, т.к. при каждой установке замка применяют новые болты;
  5. когда все 4 болта откручены, замок зажигания можно снять;
  6. с помощью 6-гранного ключа откручиваются 2 крепления подушки безопасности на руле, после чего саму подушку нужно немного провернуть;
  7. подушка отсоединяется от руля, если ее потянуть на себя и одновременно поддеть снизу плоской отверткой, однако тащить ее сразу нельзя: чтобы убрать ее в сторону, нужно поддеть и отвести фиксатор колодки проводов, которыми подушка сообщается с рулем;
  8. когда колодка проводов снята, подушку убираем в сторону;
  9. далее плоской отверткой отсоединяем колодку проводов, идущих на сигнал;
  10. теперь открылось крепление руля к валу. С помощью цветного маркера или другого обозначения, отмечаем положение рулевого колеса на валу, которое соответствует его прямой ориентации;
  11. при помощи торцового ключа на 24 отдаем гайку, которой руль крепится на валу. При этом придется приложить силу, т.к. эта гайка затянута надежно;
  12. далее снимаем с вала руль, резко расшатывая или подбивая его из стороны в сторону, и после потягивая на себя.

Как видите, ничего сложного нет, кроме того, что требуются определенные физические усилия и грубые методы. Теперь дело за крышкой монтажного блока и подрулевыми переключателями.

Крышка монтажного блока и подрулевые переключатели

Вообще, релейно-предохранительных блоков на приоре три плюс один чисто предохранительный. Нас интересует крышка монтажного блока в салоне, который находится напротив левой ноги водителя.
Три замка крышки этого блока поворачиваются, в результате чего высвобождается нижняя часть крышки. Под ней мы находим рулевые переключатели, с помощью которых происходит указание поворотов, управление стеклоочистителями и связь с бортовым компьютером. Отключаются они следующим образом:

  • Пластиковые фиксаторы каждого (левого и правого) переключателя сжимаются;
  • При сжатых фиксаторах каждый переключатель вынимается из гнезда;
  • Выворачиваем 4 винта крепления усилителя приборной панели и снимаем этот усилитель.
  • Отсоединяем колодку жгута проводов от катушки иммобилайзера.

Теперь остается заняться непосредственно усилителем руля.

Процесс изъятия электроусилителя

Для того, чтобы заняться непосредственно ЭУР, понадобятся головки на 8 и 13 мм., трещотка или вороток. Далее действуем следующим образом:

  1. С помощью 8-мм головки и трещотки отворачиваем контактную колодку и снимаем ее с вала;
  2. Отсоединяем все провода, ведущие к блоку управления ЭУР, обращая внимание на принцип работы проводных фиксаторов. Если с ним не разобраться, то фиксаторы можно повредить настолько, что потребуется замена этого элемента проводки;
  3. Находим карданный шарнир электроусилителя руля и головку стяжного болта на нем. Выкручиваем болт головкой на 13;
  4. С помощью молотка и зубила чуть расширяем стяжной хомут карданного соединения;
  5. Откручиваем 2 верхние гайки, которыми усилитель руля крепится к кузову;
  6. 2 нижние гайки не нужно откручивать полностью, достаточно провернуть их на 4 оборота, придерживая при этом ЭУР;
  7. После всего ЭУР можно, наконец, вынуть из кузова, сдернув с вала рулевой рейки.

Теперь у нас есть возможность полностью разобрать усилитель, произвести визуальную диагностику на предмет поломок, почистить и поставить обратно.
Установка отремонтированного или нового рулевого электроусилителя происходит в обратной последовательности. Перед этим важно проверить правильность расположения специальных пометок на защитном чехле, валу и крышке картера.
Конечно же, одно лишь снятие ЭУР не всегда дает возможность найти причину его неисправности, поскольку она может крыться в электротехнической части этого узла. В последнем случае понадобится тонкая диагностика на СТО, которую в гаражных условиях рядовой автомобилист вряд ли способен произвести.

Механические поломки ЭУР

Для чего, собственно, мы сняли ЭУР? Диагностика электротехнической части устройства не выявила проблем, а значит, нужно искать причину нарушений его работы в механике, которая может быть такой:

  • Износ или засорение элементов привода или червячного механизма;
  • Износ опорного подшипника червячного вала электропривода ЭУР;
  • Другие признаки, указывающие на разрушение или износ деталей ЭУР.

В таких случаях требуется заменить изношенную деталь, по возможности попытавшись разобраться с факторами, повлиявшими на такой результат работы усилителя, или, в критическом случае – купить новый электроусилитель.

Как сохранить подольше ЭУР в рабочем состоянии?

Несмотря на то, что самостоятельно снять ЭУР можно и в гаражных условиях, без специальных инструментов и особых навыков, процедура эта небыстрая, т.к. к данному устройству быстро подобраться не получится. Поэтому автомобилистов интересует простой вопрос – как избежать необходимости ремонтировать или менять ЭУР. Ответ очевиден – нужно продлить срок его службы.
Для этого придется придерживаться таких правил:

  • Никогда не трогаться с места, если руль находится в одном и крайних положениях. Надолго оставлять руль в таком положении тоже не рекомендуется даже без движения;
  • Не удерживать руль дольше 4-5 секунд в крайних положениях, даже если того требует парковка или разворот. Лучше совершать нужные маневры;
  • Обращать внимание на звуки, доносящиеся из электроусилителя;
  • Прочищать контакты и подвижные механизмы от загрязнений;
  • Обращать внимание на состояние проводки и клемм, если они попадаются на глаза в случае проверки других технических систем;
  • Почаще проводить диагностику этого узла.

ЭУР Приора: ремонт или замена на ГУР

Во время передвижения на автомобиле огромную роль в безопасности играют рулевой механизм и тормозная система. Поэтому важно следить за исправной работой этих элементов.

Все чаще на рулевой механизм легкового автомобиля устанавливается усилитель. Его задачей является снижение усилия человека на рулевое колесо во время выполнения маневров. На данный момент автомобиль может быть оснащен одним из двух видов усилителей руля: гидроусилитель (ГУР) и электроусилитель (ЭУР).

  1. Достоинства и недостатки усилителей
  2. Полный отказ работы электроусилителя
  3. Непредсказуемая работа электроусилителя

Достоинства и недостатки усилителей

Гидроусилитель руля

Электроусилитель руля

Лада Приора может комплектоваться как гидроусилителем, так и электроусилителем. Многие автолюбители все чаще предпочитают автомобили с ЭУР, хотя вернее было бы его называть ЭМУР – электромеханический усилитель руля.

Полный отказ работы электроусилителя

Несмотря на то, что ЭУР считается более надежным, чем ГУР, все же и у него бывают неисправности, а поскольку это напрямую влияет на безопасность, следует неотлагательно произвести ремонт.

Неисправностей, которые возникают с ЭУР на Приоре не так уж и много. Первое, что возникает, так это полное прекращение работы усилителя. Часто отключение усилителя сопровождается соответствующим кодом, который выводится на дисплей бортового компьютера, хотя бывают и случаи, когда выявить его отключение можно только опытным путем.

Гидроусилитель для современной Лады

Для этого нужно сделать:

  1. Несколько поворотов руля в разные стороны при неработающем моторе.
  2. Затем нужно провести ту же операцию, но уже при заведенном автомобиле.
  3. Если усилие, которое нужно было приложить к рулевому колесу, не изменилось, это означает, что усилитель не работает.

Движение, конечно, можно продолжать и при неработающем усилителе, но нежелательно, нужно как можно быстрее провести его ремонт и восстановить работоспособность.

Бывают случаи, когда усилитель на Приоре отключается вместе со спидометром. Виной тому является датчик скорости. Дело в том, что эти три элемента связаны между собой. Такая схема позволяет регулировать работу ЭУР в зависимости от скоростного режима. Ремонт в данном случае сводиться к проверке работоспособности датчика скорости и проводки, идущей к нему, спидометру и ЭУР. Если обнаружены обрывы коммутации, ее нужно восстановить. А когда неисправность в самом датчике, он просто заменяется.

Электроусилитель может отключиться по причине низкого напряжения в бортовой сети Лады Приора. Это указывает на то, что изоляция в проводке, возможно, повреждена, и происходит короткое замыкание или возникают проблемы с работоспособностью генератора, поэтому он не выдает положенное напряжение. Ремонт заключается в проверке и восстановлении целостности проводки, а также проверке и устранении неполадок генератора.

Сильное загрязнение контактной группы датчика момента, установленного на усилитель, тоже может стать причиной отключения. Причем бортовой компьютер, проводя самодиагностику системы и выявляя проблемы с работой датчика момента из-за загрязнения, может сам преднамеренно отключить усилитель. Ремонт в таком случае сводится к снятию ЭУР с автомобиля, разборке и тщательной очистке контактной группы. Но поскольку операции по восстановлению работоспособности электроусилителя сложные и неправильная сборка и установка его на автомобиль может сказаться на правильной работе рулевого механизма, желательно для восстановления ЭУР обратиться к специалистам.

Но как уже говорилось, полное отключение электроусилителя руля приводит лишь к тому, что нужно будет прилагать больше усилий при управлении автомобилем, и существенно на безопасность во время движения такая неисправность не влияет.

Непредсказуемая работа электроусилителя

Гораздо опаснее, когда электроусилитель ведет себя непредсказуемо. У некоторых автовладельцев во время движения усилитель начинал срабатывать и резко поворачивать автомобиль в сторону, в то время как водитель ехал по ровной трассе и воздействия на рулевое колесо не производил. Такие ситуации могут сопровождаться толчками в рулевое колесо. Получается, что в самый неподходящий момент электроусилитель может выбить руль из рук и отправить автомобиль либо на встречную полосу, либо на обочину.

Руль и приборная панель

В случае если появилась такая неисправность, движение продолжать абсолютно запрещено, иначе из-за этой поломки можно попасть в дорожно-транспортное происшествие или вылететь с дороги. Чтобы продолжить дальнейшее движение, достаточно отключить усилитель. Для этого требуется снять предохранитель, отвечающий за энергообеспечение ЭУР, после чего можно продолжить движение без усилителя.

Возникновение данной проблемы кроется в самом усилителе. Такая неисправность может возникать из-за того же датчика момента. Если загрязнена контактная группа, этот датчик может неправильно воспринимать данные положения рулевого управления и датчика скорости. В некоторых случаях очистка контактной группы может восстановить работоспособность усилителя. Но вполне возможно, что такая операция положительного результата не принесет.

Для устранения поломки, скорее всего, придется полностью заменять электроусилитель. Проводить замену в гаражных условиях не рекомендуется. Для этого лучше обратиться на специализированную СТО. После замены электроусилителя желательно выполнить регулировочные работы всех узлов рулевого механизма.

Отключается усилитель руля приора

Везде написано что на лифтбеках ставят только калужские ЭУР..

Однако, мой 2015 года оснащен корейским, чему я был немало удивлен — хорошо гарант не успел купить.. Собиралась машина в самом начале года (отметка в ПТС от 6 января)..

У кого еще попадался некалужский ЭУР на лифтбеках, какие комплектации и когда были произведены?

wovan А норма или люкс?

Кстати об ощущениях от ЭУР — руль ватный и туговатый, обратной связи минимум.. Это разработается еще или так и останется?

Не то чтобы напрягает — в принципе пофиг, я не гонщик, но на предыдущем ланосе без усилителя руль на ходу был натурально легче и обратная связь была образцовой =)
А тут получается профит от ЭУР только в более удобной парковке, на ходу же все не столь радужно..

wovan А норма или люкс?

Кстати об ощущениях от ЭУР — руль ватный и туговатый, обратной связи минимум.. ..
Довелось поездить с нерабочим датчиком скорости, пока ездил не обращал внимания на разницу в управлении из-за легкого ЭУРа, как всегда, хорошее замечается в последнюю очередь.
Зато как заменил его, сразу понял, ездить менее комфортно и руки устают.

Странно, почему тогда говорят что корейский лучше?

Он просто считается более надежным)) с ним косяков практически не было))

Странно, почему тогда говорят что корейский лучше?

В обзорах ЗР как раз обратный вывод сделали (хотя они может не объективны — оценить на ощущениях журналиста работу ЭУР).

Калужкский безредукторный и поэтому ЗР оценили его как более информативный. Сам не ездил кроме своего ЭУР больше не на каком, сказать нечего не могу.

Этот ЗР — у них одни и те же шины в разные года занимают разные места.. Такое ощущение что кто занес бабла в этот год — тот и будет в лидерах..

Хотя насчет неинформативности они правы — после авто без усилителя руль на гранте очень ватный =)

вчера узнал новость, мол ЭУР отключается на скорости 40км.
Происки конкурентов.

Вопрос: для чего и почему у меня не отключается? )
Я не видел на форуме ни одного сообщения об этом. Единственно, что от Шурика, который непонятно для чего сам его отключил.

вчера узнал новость, мол ЭУР отключается на скорости 40км. Вопрос: для чего и почему у меня не отключается? )

Обманывают — хотя если калужский, то может быть. Мандо не выключается, там червячный редуктор.
При 60 км/ч без ЭУР чуть не комфортно даже ехать.
ЭУР работает всегда, уменьшается допустимая мощность (кажется около 5% от максимальной после 60 км/ч).

Т.е. если датчик на торсионе чувствует нагрузку то с учётом предельной мощности ЭУР как минимум компенсирует усилия в червячной передаче.

Если вывесить оба колёса и проверить как при выключенном зажигании тяжёл руль и как будет при 160 км/ч -сразу станет понят, что ЭУр работает.

Добавлено через 1 минуту
Кстати ЭУР отключить довольно легко, чтобы самому на личной машине убедиться, что ЭУР не отключается.

Вот кстати
драйв2 (http://www.drive2.ru/l/4276268/)
опутно не стал заморачиватся с бортовым компьютером, свой автоматный поменял на механический борт-комп.(естественно с моей доплатой).Разгонял машину до 140 Км.Ч. Вроде теперь ЭУР не отключается.

А начиналось у него
При скорости свыше 100 Км.ч на пятой передаче отказывает электро-усилитель руля…
Там чел сломал АКПП и поставил МКПП. Но проблема была со скоростью, причём в других его отчётах его это конкретно напрягало ехать при 100 км/ч без ЭУР.

А вообще многие пишу при 40 отключается и т.п. Не фига оно не отключается. ГУР может быть — он на рейки, а УЭР то с редуктором на рулевом валу и крутить его как генератор довольно туго.

Добавлено через 22 секунды
Мне рация подсказывает

то с редуктором на рулевом валу и крутить его как генератор довольно туго.

Ага. Через червячную передачу. Никакого удовольствия.

Кстати ЭУР отключить довольно легко, чтобы самому на личной машине убедиться, что ЭУР не отключается.

подскажи еще раз. Фишку там дернуть и все? Безвредно?
Еще заметил руль крутится на месте на незаведенной машине тяжелее чем на стандарте, показалось? если так, то с чем связано, почему так тяжело?
и на скорости если с отключенным ехать, ощутима разница будет с включенным?

Фишку отключить просто — там защёлка внизу (она утапливается в разъём как бы за подлицо. Там бортики вокрук кнопки (видимо от случайного нажатия, т.к. разъём после её нажатия можно сказать выпадывает — даже тянуть не надо). .

После отключения питания ЭУР не диагностируется (т.е. его нет и ошибок тоже нет). Вот если есть питания, тогда и ошибки проверяются (при вкл. зажигания всегда сначала лампа ЭУР у всех загорается на время теста). А так даже этот значок ЭУРа не загорается на панели, если его питание отключено — нет устройства — нет проблемы))).

У гранты стандарт кастер 1,5 градуса и рейка 4,1 оборота.
На нашей гранте кастер с завода 2,5 градуса и рейка 3,7 + ЭУР весит на червячной передаче. На счёт эл. двигателя я не в курсе (на неодимовых магнитах он или с эл. статором. Просто на магнитах как правило ещё тяжелее крутить.

Его 5% на скорости не хватит, чтобы ощутить его помощь — условно это он выключен. Но 5% как я понимаю хватает, чтобы рулём не ощущать наличие этого редуктора — примерно как на детской игрушке (с редуктором) сели батарейки и колёса не крутятся с места, но если их крутить руками, то крутить довольно легко. В отличии от попытки провернуть весь редуктор без помощи эл. двигателя.

Лучсергей отписывался в теме про управляемость Ссылка (http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=11007&page=24) — что снятие самого ЭУР заметно облегчило работу, на фоне просто отключенного ЭУРа. Что не кастер, не рейка так сильно не мешают. Т.е. со всеми этими утяжеленными на его взгляд не сложнее, чем на 2109
Ездил,потом на месте вращал руль от упора до упора,при том что он у меня меньшего диаметра и не обкакался ни разу,при движении рулёжка песня-как на ранешних зубилах.

ЗЫ: у кого калужский безредукторный, думаю он вполне может и отключаться на 60 км/ч

Добавлено через 5 минут
Как вариант на зиму — что бы совсем не терять физическую форму и немного для согрева можно и отключать)))

Диагностика ЭУРа (ЭМУР Электроусилитель руля) ВАЗ методом «скрепки» Калина, Приора

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля , но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.
Audi Q5 Туго крутится руль , это не ГУР ! Устраняем !

Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.
Причина не работы ЭУР, печка, дворники Лада Калина .

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 — неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.

Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00

Почему не работает спидометр на Ладе Приора и что делать

К сожалению, владельцы Приоры довольно часто задаются вопросом: почему перестал работать тахометр или спидометр и можно ли выяснить причину поломки самостоятельно или все же придется посещать СТО?

В первую очередь каждый владелец авто должен понять, что если спидометр или тахометр начнут работать не на должном уровне или будет замечено, что ЭУР начнет периодически отключаться, эксплуатировать машину категорически запрещается, пока дефект не будет полностью устранен. Объясняется это тем, что даже небольшие сбои в работе спидометра, к примеру, если стрелка будет иногда находиться на нулевой отметке, могут привести к возникновению ДТП, так как водитель не сможет получить важную информацию. Поэтому выяснить, из-за чего не работает спидометр на Приоре, а иногда отключается и электроусилитель руля, нужно как можно быстрее, чтобы самостоятельно и по правилам починить собственное авто.

Проверка функциональности спидометра

Первое, что нужно сделать автовладельцам, которые заметят, что спидометр или тахометр, а иногда и электроусилитель руля начнут работать с перебоями или вообще перестанут функционировать – это проверить на исправность автомобильную электросеть. Проверка делается в следующей последовательности:

  • аккумуляторная батарея отключается от питания на 5-7 минут;
  • отключение от питания позволит сбросить все настройки бортового компьютера;
  • если после подсоединения проводов к аккумулятору неисправность устранить не получится, причину поломки нужно искать в одном из элементов, который используется в работе спидометра.

Выяснять причину неисправности спидометра специалисты рекомендуют с предохранителей.

Проверка предохранителей

Нередко причиной неисправности спидометра является сгоревший предохранитель. Чаще всего предохранитель выводится из строя вследствие попадания на него воды, которая затекает на контакты, что и приводит к перебою в работе электрической цепи. Если при проверке будет выявлено, что предохранитель, отвечающий за работу приборной панели, перегорел, то автовладельцу нужно будет его просто заменить на новый. Найти нужный предохранитель довольно просто по маркировке «IG/METER», если же процесс замены не поможет решить проблему, то проверить придется целостность проводов, которые идут к приборной панели от датчика скоростей.

Проверка состояния проводов

Эксплуатируя автомобиль на не очень хороших дорогах, оборваться может один из проводов, который идет к приборной панели от датчика скоростей, что и приводит к поломке спидометра. Выяснить целостность проводов поможет специальный тестер, если провода не будут повреждены, прибор известит об этом сигналом, если же сигнал не будет поступать, провод обязательно нужно заменить новым.

Специалисты рекомендуют не только проверить целостность проводов, но и проанализировать функциональность следующих элементов:

  1. Проверить поступает ли контакт в колонку, которая подключает провода к датчику скоростей. Довольно часто контакт пропадает из-за окисления, а возобновить работу этого элемента можно будет после того, как налет будет тщательно удален.
  2. Проверить при помощи специального сканера функциональность датчика движения. Если в ходе проверки прибор выявит перебои в работе, элемент нужно будет заменить на новый.
  3. Проверить функциональность приборной панели. Для этого нужно снять печатную плату с приборной доски и визуально осмотреть ее состояние. Если в месте соединения будут замечены следы окисления или будет обнаружен так называемый «обрыв дорожки», плату необходимо заменить.

Чаще всего вышеописанные мероприятия помогают восстановить функциональность спидометра, но если добиться желаемого результата не удастся, автовладельцам останется проверить работу самого спидометра, точнее, работоспособности привода его стрелки. Если в ходе проверки подтвердится, что привод стрелки вышел из строя, спидометр придется заменить.

Намного проще можно будет выполнять ремонтные автомобильные работы, если в качестве подсказки использовать видеоурок, который на интернет-ресурсе в любое время дня и ночи проводят настоящие профессионалы своего дела.

ЭУР Лада Приора неисправности и способы устранения

Всем привет, вот спустя полтора года я решил свою проблему отключения ЭУРа. Проблема появлялась сначала при сильных вибрациях она продолжалась порядка 4-6 месяцев, позже ЭУР начал отключатся сам по себе, например при повороте руля вправо или лево. Всегда приходилось глушить и запускать двигатель что бы ЭУР вновь заработал. Ровно год назад — прошлым летом он отключился у меня примерно на месяц и не включался ни в какую. Делал я диагностику она показала что нету сигнала от датчика момента. Полазив в интернете понял что проблема частая и ремонту не подлежит. уже думал буду покупать новый узел на то время стоил ЭУР 15 тысяч рублей. Но для начала решил снять его и разобрать электромотор и посмотреть на состояние дорожек ( кто то говорил что там могла сгореть дорожка или что то около того ) снял его, но как только начал его разбирать начал собиратся дождь, плюнув на эту затею собрал все обратно и поставил ЭУР на свое место, завел двигатель и ЭУР вдруг заработал ( радости не было предела ) но через какое то время он опять начал троить. Чуть позже я обратил внимание на такую особенность, если ЭУР выключился то было достаточно пошевелить штекер который соединяет электромотор с блоком управления ЭУР ( мозги короче ) и тогда все начало работать как часы. Я подумал что клемы «мама» внутри этого штекера расширились что и способствовало отключению узла при сильных вибрациях, тогда я вновь снял ЭУР и согнул клемы чтобы контакт поверхности клем был максимальный- Проблема частична ушла, но ЭУР все так же отключался, но с меньшей переодичностью. Дальше отключение ЭУР меня бесила все чаще и чаще, следующим «решением проблемы» было мысль распереть штекер в сторону с помощью длинного болта — фиксация штекера внутри блока управления стала максимально неподвижной. хватило такой «доработки» месяца на 2. дальше уже ни чего не помогало. И через время я вновь снял ЭУР ( с моим опытом для его демонтажа хватало около 10 минут ) И решил отрезать штекер и выкинуть его на%уй ( о чем потом пожалел, потом поймете почему ) там 3 силовых провода, припаял я к ним клемы «мама» воткнул их в блок все заработало, но вечером Руль снова крутился с большим усилием. Тут я понял что дело было не в самом штекере, а в гнезде куда он вставляется тоесть в самом блоке управления, сняв его и разобрав не выявил ни каких повреждений, прозвонил все что можно было, но все было исправно, но все же что то в нем было не так, На авторазборе нашел другой блок управления, подключил его и все ЗАРАБОТАЛО! и работает без проблем абсолютно.

P.S сколько уже людей выкинули относительно рабочие ЭУР, а проблема во многом крылась в блоке управления. Все диагносты в один голос кричали что проблема в электромоторе в датчике момента, но ДАТЧИК МОМЕНТА ЖИВОЙ, все сигнали при диагностики проходят через БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭУР, а он не может пропустить сигнал до электромотора тем самым выходит ошибка неисправности датчика момента или еще чего нибудь!

Мой Вам совет приороводы, если у вас есть такая проблема или не дай Бог она у вас появится не стоит доверять диагностам ( которые говорят что проблема уйдет если поменять ЭУР в сборе, проблема и уйдет если поменять машину ) поищите для начала точно такой же блок управления-это первое что вы должны сделать прежде чем покупать новый узел. Все блоки управления имеют разную прошивку, Вам нужна будет точно такая же что и на самом электромоторе, у меня была версии 670 у вас может быть другая, версия прошивки написана и на блоке управления и на самом электромоторе! Всем удачи ! Я надеюсь хоть кому то мой опыт поможет.

Проблемы аккумулятора

Исходя из этого, можно сделать первые выводы о причине поломки. Частой причиной неисправности служит низкое напряжение в бортовой сети. Дело в том, что для функционирования усилителя нужно напряжение питания в 13,5B.

Первым делом тестируем аккумулятор, если с ним все в порядке, то разбираемся дальше. Возможно, проблема возникла, когда вы снимали АКБ для зарядки. Что бы электроусилитель снова заработал, выверните колеса в крайнее положение и обратно 5-6 раз, очень часто этого достаточно для возобновления работы.


Метки: электро-усилитель руля

Комментарии 29

А шестерня и чек почему горят?

Вопрос: Зачем Автомат переделывать в механику?

Ответ:Дело было вечером-делать было нечего… Нормальный чел этого не стал бы делать Интересно? Почитай мой БЖ…Там от А до Я написана вся причина

ЭУР отключается на трассе. Калина 2.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ЭУР отключается на трассе. Калина 2.

    Недавно стал отключаться ЭУР и происходит это только на трассе. Остановишься, заглушишь/заведешь — все норм. На панели ошибок нет.

    смотреть надо по какой причине отключается.
    перегрев там или ещё чего.а вообще вроде узел не ремонтируют а меняют целиком.

    В каком смысле отключается? Загорается контрольная лампа на панели приборов? Или легкость руля перестает быть? Так-то на всех машинах с электроусилителем он отключается на скорости свыше 40-50 км/ч, чтобы появилась обратная связь с дорогой, колесами.

    кстати точняк.он на трассе и так должен же отключаться.на определённой скорости.вроде в районе 60ти км/ч.
    а я чёт сперва и забыл про фичу.и не понял коммент.

    Человек, видимо, либо привык в ГУРу, либо просто не знает как ЭУР работает.

    да я уже и сам забыл про такую особенность.

    Конечно привык за 2,5 года. Раньше такого не было. Отключается совсем, на панели ничего не загорается.

    Диагностика показала обрыв цепи датчика скорости. ЭУР типа не видит с какой скоростью движеться авто. Странно конечно, что в городе все нормально, а на трассе нет.

    Тогда все нормально. Это такой принцип работы электроусилителя, тем он и лучше обычного гидроусилителя.
    Вдобавок, помимо обратной связи от колес, присутствует элемент безопасности: не получится на скорости одним пальцев крутануть руль и улететь в столб.

    Погоди, давай с начала. Если диагностика показала тебе обрыв цепи, то у тебя должны были быть следующие косяки:
    1. Прыгающие обороты и скорость. Скажем, стоишь на светофоре, холостой ход (на слух) нормальный, а спидометр показывает скорость 30-40 км/ч и/или тахометр повис на 3000 об/мин;
    2. Некорректные показания остатка топлива в баке, вроде заправился вчера до пробки, никуда не ездил, а показания 1/4 бака;
    3. Косяки с отображением проеханного расстояния, т.е. проехал вроде 10 км, а одометр кажет что ты вообще никуда не ездил;
    4. Ну и, разумеется, контрольная лампа на приборке, сигнализирующая о неисправности.

    Такое было? Если было, то обрыв цепи есть. Меняй сам датчик и проверь фишку. Если же просто на скорости руль становится тугой, то забей, это НОРМАЛЬНАЯ работа усилителя.

    Записался на субботу к дилеру. По результату отпишусь. Кроме тугого руля косяков больше нет. Усилитель на протяжении 2,5 лет работал с одинаковым усилием.

    Ну там не резко должен отключаться, просто усилие создаваемое электродвигателем постепенно уменьшаться до нуля.

    Погоди, давай с начала. Если диагностика показала тебе обрыв цепи, то у тебя должны были быть следующие косяки:
    1. Прыгающие обороты и скорость. Скажем, стоишь на светофоре, холостой ход (на слух) нормальный, а спидометр показывает скорость 30-40 км/ч и/или тахометр повис на 3000 об/мин;
    2. Некорректные показания остатка топлива в баке, вроде заправился вчера до пробки, никуда не ездил, а показания 1/4 бака;
    3. Косяки с отображением проеханного расстояния, т.е. проехал вроде 10 км, а одометр кажет что ты вообще никуда не ездил;
    4. Ну и, разумеется, контрольная лампа на приборке, сигнализирующая о неисправности.

    Такое было? Если было, то обрыв цепи есть. Меняй сам датчик и проверь фишку. Если же просто на скорости руль становится тугой, то забей, это НОРМАЛЬНАЯ работа усилителя.

    Тахометр к датчику скорости вообще никаким боком.
    А вот стрелка спидометра должна падать на ноль на ходу.

    И при этом эур наоборот не должен отключаться с ростом скорости.
    — т.к. контроллер не видит показания скорости. Хотя может там есть более хитрый алгоритм — отключающий эур в случае ошибок по ДС из соображений безопасности — невесомый руль на трассовых скоростях не шутки.

    Последний раз редактировалось rmx116; 03.10.2016 в 21:44 .

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector