Слава созидателям

Падает напряжение при нагрузке

3 Просадка напряжения – частное решение проблемы

Если вы убеждены, что напряжение домашней сети падает из-за проблем ответвления от ЛЭП к дому, то предпринимаем некоторые действия. Осматриваем соединение ответвления с магистральной линией электропередач. Очень часто оно выполнено обычной скруткой, что приводит к неуклонному росту сопротивления. Только хорошее охлаждение под открытым небом уберегает провода от перегорания. Соединение выполняем, используя сертифицированные зажимы.

Иногда соединяют скруткой алюминиевые провода линии и медные ввода в дом. Место соединения двух разнородных металлов сильно нагревается, скрутку меняем на зажимы или клеммную колодку.

Если соединение выполнено зажимами, обращаем внимание на их корпус. Оплавленная поверхность указывает на плохой контакт. Если включаем предельную нагрузку, то появление дыма, искрение внутри говорит, что просадка напряжения происходит в зажиме, его меняем на новый. Подобная проблема встречается на верхних зажимах входного автомата. Прибор с подгоревшими контактами, оплавленным корпусом меняем, а контакты надежно затягиваем.

Проблему может решить стабилизатор напряжения

Если энергокомпания оставляет без внимания заявления жильцов, не меняет трансформатор на более мощный, а магистральные провода на большее сечение, придется искать выход самостоятельно. Поставщики электроэнергии, устраняя проблемы, с увеличением напряжения сталкиваются с необходимостью миллионных капиталовложений, идут на такой шаг неохотно. Одним из способов частного решения проблемы является подвод к дому трех фаз, на что требуется разрешение энергосбыта. Если оно получено, на вводе ставим переключатель фаз и при необходимости используем наименее загруженную.

Существуют и другие пути решения проблемы в частном порядке:

1. Устанавливаем на своем вводе стабилизатор напряжения, но при значительной просадке до 160 В, прибор может оказаться неэффективным. Хороший стабилизатор подходящей мощности стоит дорого. Если по улице подключат десяток подобных приборов, сеть упадет до предела, стабилизатор окажется бесполезным.
2. Устанавливаем повышающий трансформатор, подобрав соответствующие параметры. Но дело в том, что просадка нестабильная и, когда напряжение придет в норму, трансформатор поднимает его до такого значения, что сгорят все подключенные приборы. Чтобы избежать этого, ставим реле, которое разорвет цепь при достижении предельного порога.
3. Устанавливаем на вводе дополнительное заземление нулевого провода. Таким образом, понижается сопротивление нуля и всей проводки в целом. Но способ опасный, есть вероятность, что при ремонте могут перепутать местами фазный и нулевой провод, получится короткое замыкание. Еще хуже, когда происходит обрыв нуля на ЛЭП, ток пойдет через заземление, возможны очень серьезные последствия.
4. Для частного дома при достаточных средствах приобретаем преобразователь напряжения, имеющий накопитель энергии. Это самый радикальный способ поднять напряжение, избавиться от проблем, но стоит такое оборудование весьма дорого: от 3 до 20 тыс. долларов.

Такое устройство обеспечивает идеальные параметры тока в сети, питание потребителей электроэнергией при ее отключении. Оно действует по тому же принципу, что и бесперебойник для компьютера, но имеет гораздо большую мощность от 3 до 10 кВт. Прибор имеет электронную связь с дизельным генератором, который автоматически запускается при пропадании электричества. Но запуск происходит через некоторое время, сначала используются аккумуляторы устройства.

Еще один, на первый взгляд парадоксальный способ добиться нормального напряжения – используем понижающий трансформатор. Он должен уменьшать напряжение в пределах 12–36 В, мощность 100 Ватт выдержит нагрузку 0,5 кВт, а 1 кВТ мощности потянет 5-киловаттную нагрузку. Понижающую обмотку подключаем к сети, в зависимости от параметров трансформатора получим добавочных 12–36 Вольт. Чтобы избежать риска перенапряжение, оптимальным окажется трансформатор на 24 В, а еще лучше поставить на входе реле напряжения.

Самостоятельно решить вопрос с повышением напряжения в сети, если слабый трансформатор или недостаточное сечение проводов, практически невозможно. Следует действовать всем жителям сообща, обращаться в энергопоставляющую компанию. Возможно, придется взять долю расходов на себя, иначе ситуация может длиться годами.

Все на борьбу с потерями бортовой напруги!

Не утерпел и решил написать относительно модной сейчас борьбы с так называемыми «просадками напряжения» в бортовой сети… Смотрю на мучения народа с установкой более толстых проводов квадратов эдак в пятьдесят!, покупками 3-режимных реле напряжения и т.д. и т.п. Нет, это не потому что я такой умный! И не для того, чтобы кого-то выставить дураком! Нет! Каждый имеет право на лево! Лишь для того, чтобы действительно разобраться в причинах, следствии и способе исправления…

Причина просадки напряжения в сети Патриота заключается в том, что система электропитания автомобиля спроектирована изготовителем «впритык своих возможностей». То есть при движении в тяжелых для нее режимах типа движения зимой в пробках с включенными: фарами, обогревах и т.д. генератор при оборотах близких к оборотам ХХ просто не в состоянии выдать ток, больший 50А, чего еле-еле хватает для всех потребителей электросети, а в некоторых случаях его не хватает и такую нехватку начинает компенсировать штатная АКБ, отдавая часть своей емкости в сеть. Далее, когда авто начинает двигаться с нормальной скоростью и оборотами двигателя, генератор вырабатывает ток, достаточный для всех потребителей и зарядки АКБ. И так происходит в цикле. И так должно быть! АКБ не должна 100% времени находиться в заряженном состоянии. Ее нормальная работа — это периодическая разрядка и зарядка.

Нормальным напряжением бортовой сети всегда являлось напряжение 13,8В, а не 14-14,5В которых многие тут пытаются достигнуть. Если вы включаете в сеть напряжение 14,5В, то вашей штатной АКБ очень скоро настанец конец, сначала она будет дико выкипать (особенно летом), ну а потом пластинам настанет хана и привет!

Кто-то наоборот, сетует на недостаточные сечения штатных проводов в авто и дублирует проводку новыми проводами, либо заменяет их на более толстые. Ничего худого в этом нет. Но и результата после такой замены тоже не будет. Потому что дело не в проводах. Сечения силовых проводов на Патриоте нормальные для штатных нагрузок.

Ситуация, когда вы пытаетесь замерять напряжение где-то в районе рулевой колонки или задних фонарей и оно на 0,1-0,5В меньше, чем напряжение на АКБ (при работе двигателя на ХХ), является абсолютно нормальной в связи с тем, что даже медные провода имеют сопротивление, малое, но оно есть. А если на пути от генератора до точки измерения напряжения есть соединения проводов (а они есть), через клеммы или болты с гайками, то потери будут неизбежно. Более того, потери есть и на минусовой части бортсети (массе).

Это ситуация со стоковым авто. Что уж говорить, когда вносятся изменения в эл. часть, а они вносятся буквально всеми. Примеры: любимое всеми «выкинул вискомуфту нахрен и поставил спарку от ш-нивы», «поставил второй вентилятор на радиатор кондиционера», «при лебежении бортовая сеть падает до 7-8 вольт»!

Друзья, тут не 3-режимные регуляторы напряжения надо ставить! Тут надо поднимать мощность генератора! Штатные провода либо должны уметь пропускать через себя новые величины тока, либо должны быть заменены на провода большего сечения. Тут нужно проверять и тянуть все соединения силовых проводов, особенно резьбовые, проверять массу! Не плохо бы увеличить емкость АКБ минимум до 100А.

Почему летят диодные мосты не штатных генераторах, не сразу, сначала подгорают по чуть-чуть, а потом привет, перезарядка АКБ напряжением в 18 вольт… Да потому что установив пару дополнительных электровентиляторов на радиаторы (основной и кондиционера), вы засаживаете гену в глубокий даун в момент их запуска, поскольку их пусковой ток пусть и на секунду-две превышает ток, который способен выдать гена на холостых оборотах… Через несколько десятков таких включений можно бежать за новым мостом для гены…

Причина — «Система спроектирована и произведена впритык своих возможностей».

Следствие — «Просадка бортового напряжения в режиме работы двигателя близкому к работе на ХХ при включении мощных штатных потребителей автомобиля, невозможность нормальной эксплуатации дополнительно устанавливаемых потребителей без переделок системы электропитания».

Способы исправления в порядке убывания приоритета:

1. Замена генератора на более мощный — 140А мало, минимум 180А. При этом необходимо обеспечить правильное сечение силовых проводов от гены и собственно массы;
2. Протяжка и обработка соединений проводки (резьбовых, клеммных и т.д.), включая проводку массы;
3. Замена АКБ на более мощную для повышения «выносливости» системы во время работы в режиме нагрузки близкой к максимальной, а также для лучшей компенсации кратковременных пусковых токов.

Да, замена гены на более мощный означает установку генератора импортного производства ценой от 12 тысяч… не дешево. Но зато проблема с электросетью решается раз и навсегда.

Помните, что принцип работы электротрансформатора — «укради ток у соседа», компенсирует нехватку напряжения на своем выходе, отдавая вам 220В, но при этом сжирает в полтора раза больше тока из общей сети… чудес не бывает.

Напряжение в частном доме 160 — 180 вольт. Что делать?

Низкое напряжение в сети – это проблема, характерная для домохозяйств в частном секторе. 160-180 вольт – такого напряжения недостаточно для работы большинства бытовых электроприборов и светильников. Даже простейшая лампа накаливания при чрезмерно низком напряжении уже не светит, а просто «обозначает» свою нить накаливания нежно-малиновым цветом.

Прежде всего, следует помнить, что поставщик электроэнергии обязан обеспечить качество этой электроэнергии на вводе, то есть, на границе ответственности между абонентом и поставщиком. По факту наиболее часто граница ответственности располагается в точке подключения ответвления ВЛ к частному дому.

Поэтому принципиальное значение имеет вопрос: в пределах чьей зоны ответственности имеется проблема? Если на самой ВЛ напряжение такое же низкое, то отвечает за это энергоснабжающая организация (правление садоводства, «Энергосбыт» и т. д.) Но если там напряжение в порядке, то проблемным участком является ввод, а это уже находится на совести потребителя.

Произвести измерения на опоре ВЛ в точке подключения ответвления практически совсем не просто, да и небезопасно. Производить такие работы могут только квалифицированные сотрудники организации-поставщика электроэнергии.

Например, если проблемы с напряжением имеются только у вас, а соседи, подключенные к вашей же фазе, никаких неудобств не испытывают, то это достаточно ясно указывает на то, что техническая проблема находится именно на вашем ответвлении.

Еще одним характерным признаком проблем именно на вашем вводе может быть отсутствие просадки до включения каких либо электроприборов в именно в вашем доме. То есть, если выключен вводной аппарат – напряжение на вводе полноценное, а если работают одновременно плита, чайник и пылесос, то работать они уже практически не могут, так как просадка очевидна и заметна даже без использования специальных приборов.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности домовладельца

Если просадка напряжения происходит именно на вашем ответвлении, то вероятны такие варианты:

1. Сечение вводного проводника недостаточно при имеющейся длине. На слишком тонких проводниках происходит падение напряжения, которое в случае предельной нагрузки может быть весьма значительным.

2. В цепи ответвления имеется плохой контакт, который играет роль дополнительного сопротивления. На этом сопротивлении в соответствии с законом Ома происходит падение напряжения. Этих-то вольтов, «пропадающих» на плохом контакте, может и не хватать.

Потерянные вольты становятся причиной выделения тепла. В первом варианте это не так уж и критично, поскольку вводной проводник греется по всей длине равномерно. А вот при наличии второго варианта плохой контакт будет греться. И весьма интенсивно, вплоть до того, что место нагрева будет видно невооруженным глазом. Нагрев будет способствовать дальнейшему ухудшению контакта, а итогом станет либо полная неработоспособность ввода, либо, в худшем случае, пожар.

Если вы выяснили, что падение напряжения в доме вызвано проблемами в вашем ответвлении ЛЭП, то следует предпринять следующие действия:

1. Критически оценить состояние контактов. Это, в первую очередь, касается места соединения магистральной ЛЭП и вашего ответвления. Как выполнено это соединение? Если при помощи обыкновенной скрутки, то весьма вероятно, что здесь и кроется проблема: переходное сопротивление такого контакта, расположенного под открытым небом, растет неуклонно, а от возгорания спасают только практически идеальные условия охлаждения. Особенно все это актуально в том случае, если скруткой соединяются алюминиевый магистральный и медный ответвительный проводники. К сожалению, такое тоже бывает.

Если же ответвление выполнено при помощи сертифицированных зажимов, то необходимо обратить внимание на состояние корпусов этих зажимов. Оплавление и другие повреждения корпуса зажима могут свидетельствовать о проблемах с электрическим контактом. Убедиться в наличии этих проблем можно, включив в сети предельную нагрузку (как можно больше электроприемников) и произведя нехитрые наблюдения. Если внутри зажима происходит искрение, испускается дым и явно повышается температура, то зажим одназначно является причиной просадки напряжения и подлежит замене.

2. Еще одним местом проблемного контакта могут стать верхние зажимы вводного коммутационного аппарата (чаще всего автомата). В этом случае искрение может исходить прямо из вводного щита, а корпус автоматического выключателя будет иметь признаки оплавления. Тогда вводной аппарат необходимо заменить.

Просадка напряжения в пределах границы ответственности энергосбытовой компании

На первый взгляд, кажется, что этот случай простейший: скооперировались с соседями, написали жалобу – и пожалуйста. Поставщик обязан обеспечить качество поставляемой электроэнергии по закону.

Однако по факту все гораздо сложнее. Пониженное напряжение в сети ЛЭП может быть связано с такими обстоятельствами:

1. перегрузка трансформатора подстанции,

2. недостаточность сечения проводников ЛЭП,

3. «перекос», то есть неравномерная загрузка фаз трансформатора.

Первые две причины нетрудно диагностировать, да непросто устранить: требуется либо замена трансформатора, либо реконструкция ЛЭП. К тому же нагрузка в сети не отличается стабильностью, а значит, и с третьей причиной тоже не все однозначно. Здесь следует отметить, что сегодня на большинстве подстанций исправно работает релейная защита. А это значит, что просадка напряжения из-за банальной перегрузки характерна лишь для некоторых садоводств и глухих поселений.

Обоснование того, что мощность трансформатора недостаточна, или что нагрузка по фазам распределена неравномерно, будет практически невозможно найти. Сейчас имеется перегрузка или перекос, а через полчаса его уже может не быть. Соответственно, и просадка напряжения тоже носит нестабильный характер, а потребители остаются один на один со своей проблемой.

Писать «бумагу» в адрес энергосбытовцев в подобной ситуации, конечно, надо. Но предпринимать какие-то шаги самостоятельно все равно придется. Как вариант – в подобном случае можно добиться разрешения от сбытовой компании и завести в дом все три фазы. Далее можно установить на вводе автоматический переключатель фаз и всегда пользоваться только наименее загруженной в текущий момент фазой, напряжение в которой будет близко к 220 вольт.

При отсутствии такого разрешения от Энергосбыта можно производить периодическую «смену фазы» при участии электриков эксплуатирующей организации, которые обеспечат необходимое отключение на подстанции. Но надо отметить, что такие действия едва ли радикально решат вопрос.

Недостаточность сечения проводников ЛЭП относительно часто становится причиной просадки напряжения, причем не только в садовоствах, но и в частном секторе в черте города. Дело в том, что пару десятков лет назад эти линии выполнялись самыми дешевыми проводами. Наиболее распространенными были сталеалюминиевые провода АС сечением 16 кв. мм. Сталь обеспечивает этому проводу повышенные несущие способности, но существенно снижает проводимость. И это при том, что сечение 16 кв. мм. итак не особенно велико, а сам алюминий не отличается высокой проводимостью.

На том историческом этапе, когда даже электрическая плита имелась не в каждом частном доме, а других мощных электроприемников дома вообще не держали, ЛЭП из проводов АС-16 было вполне достаточно. А сегодня на месте прежних маленьких домиков возводятся целые дворцы. Причем все чаще отдается предпочтение электрическому бойлерному отоплению. Разумеется, потребление электроэнергии возрастает в разы. И даже если трансформатор на подстанции справляется, или его заменили, то на тонких проводах при больших токах происходит значительное падение напряжения.

Характерным признаком недостаточности сечения проводов ЛЭП или мощности трансформатора подстанции является нормальное напряжение ночью и неизменная просадка в вечернее время. Но стоит заметить, что эти две проблемы зачастую «ходят рука об руку».

Где слабые провода ЛЭП – там и маломощный трансформатор. А устранить проблемы мешает необходимость больших капиталовложений. Один трансформатор стоит около миллиона рублей, в зависимости от его мощности. Вдобавок реконструкция ЛЭП с использованием СИП тоже «встанет в копеечку».

Вот по этим причинам энергосбытовые компании, администрации садоводств и поселков могут хранить молчание годами даже при наличии явных проблем.

Известны такие способы частного решения проблемы низкого напряжения в сети:

1. Установка на свой ввод стабилизатора напряжения. Если честно, эта мера в случае просадки до 160-180 вольт сомнительна. Во-первых, стабилизатор такой глубокой стабилизации и подходящей для домовладения мощности будет стоить очень дорого. А во-вторых – десяток таких стабилизаторов в сети ЛЭП – и сеть буквально падает на колени, откуда ее уже не поднять никаким стабилизатором.

2. Установка повышающих трансформаторов напряжения на вводе. Это тоже совсем не подходит. Положим, поставили мы трансформатор, подобрав коэффициент трансформации со 160 до 220 вольт. А утром напряжение в сети пришло в норму, и вместо 220 в розетках стало 300 вольт. Сгорают все приборы и лампочки. Ведь проблема с просадкой напряжения состоит и в том, что просадка эта почти никогда не бывает стабильной.

3. Установка дополнительного заземляющего устройства на вводе. Разумеется, на нулевой рабочий проводник. Смысл здесь в том, что линия ЛЭП – это прямой проводник (фаза) и обратный (ноль). Сечение может быть недостаточным у обоих, но, заземлив нулевой проводник, можно уменьшить сопротивление рабочего нуля и в целом сопротивление линии тоже понизится. Однако такая мера тоже чревата. Прежде всего, тем, что во время ремонта на любой точке линии электрики могут попутать местами ноль и фазу.

В подобном случае заземленная фаза станет причиной короткого замыкания. Другой вариант – обрыв рабочего нуля на ЛЭП. Тогда все рабочие токи пойдут через ваше заземляющее устройство, что может привести к труднопредсказуемым результатам. В лучшем случае заземляющее устройство просто выйдет из строя.

По итогу придется признать, что не существует самостоятельного радикального решения проблемы просадки напряжения из-за слабого трансформатора подстанции или слишком тонких проводов ЛЭП. Один в поле – не воин. Необходимо объединяться с соседями, составлять обращение в адрес энергосбытовой организации и быть готовым к тому, что часть расходов придется брать на себя. Иначе дело может затянуться до бесконечности.

При включении потребителей падает напряжение зарядки

Каждая поломка автомобиля – это весьма неприятная ситуация для любого водителя. Такая неисправность, как низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114 может стать серьезным испытанием для человека, не обладающего специфическими знаниями в области электрики. Эта статья поможет разобраться во всех причинах этого дефекта и научит, как устранить проблему своими руками.

Возможные причины

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

Механические неисправности генератора.
Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:

разрушение кронштейна крепления;
ослабление или полный обрыв приводного ремня;
износ подшипников генератора.

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

пробой диодного моста;
короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
неисправность в щеточном узле;
отсутствие тока на обмотке возбуждения;
нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
биение ротора.

Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
Снять колодку проводов и регулятор.
Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

В заключение

Произведя все необходимые манипуляции и сняв генератор с АКБ, можно выявить все проблемы, дающие низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114. Для избегания возникновения этой неисправности в будущем, желательно проводить диагностику генератора автомобиля после каждых 20 тыс. км пробега.

Проблема такая :
Заводишь двигатель на холодную, что без потребителей, что с включёнными : Ближнем светом, ПТФ, обогревами и т.д — напряжение по бортовику и приборке держится 14,5В.
При прогретом двигателе на ХХ при всех потребителях также по приборке и бортовику держится 13,9-14.0 В. Как только температура ОЖ доходит до 91 градуса и включается вентилятор напряжение падает до 12.0 — 12.3 В, если ещё и музыка в этот момент громко играет — напряжение падает ниже 11.4 В. Думал что всему виной провод который идёт от генератора на подкапотный блок предохранителей — дошли руки поменять его на провод более толстого сечения — но результат при включении вентилятора остался таким же — просадка до 12.0 В. После отработки цикла вентилятором — напряжение опять возвращается в норму. Если в момент работы вентилятора добавить оборотов педалью газа — напряжение также возвращается в норму.
Двигатель 406; вентилятор BOSCH; генератор 78А(если не ошибаюсь) ; на генераторе установлен выносной 3-х уровневый регулятор ЭНЕРГОМАШ(переключатель находится в положении MAX); Аккумулятор Mutlu(года 2-3 ему точно, смотровое окошко зелёное); чуть больше года назад менялся диодный мост на генераторе(поскольку полностью пропал заряд). Сам блок подкапотных предохранителей новый, контакты чистые без окислов. Провод от генератора до блока сечением 25мм.кв . Также установлена музыка с двумя усилителями, сабвуфером и накопителем.

Вопрос в следующем : Может у кого было что-то подобное ? В чём может быть проблема : в самом генераторе или может аккумулятор пора менять или ещё что-то…

Падает напряжение в сети при включении потребителей

К странице.

Страница 1 из 8

Последняя »

Писал в тему о вибрации по рулю.

У меня Хендай Солярис 2014г.в. пробег 47000 раньше не было вибрации (разве что зимой при -20 и ниже на непрогретой машине в положении D на тормозе) сейчас появилась ощутимая вибрация по рулю (причем субъективно чем дальше тем сильнее). Из моих набдюдений выяснил следующее:
1)не зависит от положения ручки кпп (у меня автомат)
2)ОЧЕНЬ зависит от включенного мотора отопителя
3)не зависит от того на обогрев или на охлаждение он работает
4)не зависит от оборотов мотора отопителя
5)особенно сильно ощущается вибрация при включенном вентиляторе охлаждения на полную (!) мощность и включенном моторе отопителя
если работает только вентилятор охлаждения хоть на полную хоть на неполную мощность вибрация АБСОЛЮТНО ОТСУТСТВУЕТ
если работает вентилятор охлаждения на малых оборотах и мотор отопителя вибрация практически не ощущается, но как только включается охлаждение двигателя на полную мощность так сразу же чувствуется неприятная вибрация по рулю.
ОД сказали даже не заморачивайтесь, это повышается нагрузка на генератор, двигатель начинает работать под нагрузкой и вибрация в таком режиме работы это норма. На вопрос что раньше такого не было разводят руками и повторяют что это норма
Ошибок нет (говорят официалы). Друг проверял своей диагностикой когда появляется вибрация начинают плавать обороты плюс-минус 6-9 оборотов в норме плюс минус 1-3

Вычитал что может быть дохлый аккум или регулятор напряжения на гене.
Решил проверить показания бортовой сети. При выключенных потребителях напряжение 13.7В на прогретой машине. при включении печки и вентилятора охлаждения на полную мощность, появляется вибрация и напряжение падает до 13.4В
При включении ВСЕХ возможных потребителей (подогревы лобовухи, заднего, обоих сидений, руля, дальнего света, печки и вентилятора охл) напряжение падает до 11.85В
Все говорят, что напряжение не должно зависить от нагрузки на сеть и должно быть не меньше 13.7В.
Что это значит? Наелся регулятор напряжения? Или сдох аккум?
PS: попробую сегодня зарядить аккум. на работе, вечером отпишусь о результате

Падает напряжение в сети при включении потребителей

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что «Хватит это терпеть!»

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы «Энергомаш» для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на «плюсовой» болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит «да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить».
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Здравствуйте, у меня в квартире при включении пылесоса (1000 Вт) или чайника (2000 Вт) происходит падение напряжения с 220-222 до 215-217. При этом светодиодные светильники светят слабее. На лестнице в электрощите двухполюсной автомат 25А, от него к квартирному щиту NYM 3*4 мм, дальше:

Дифавтомат 16А, кабель NYM 3*1.5 на стиральную машину.
Автомат 16А, кабель NYM 3*1.5 правая часть квартиры (розетки, освещение).
Автомат 16А, кабель NYM 3*1.5 левая часть квартиры.
Автомат 16 или 25А, кабель NYM 3*2.5 розетки кухня.
Автомат 16А, розетки у входной двери.

Соединение в распредкоробках скрутка (колпачки СИЗ). Пожалуйста подскажите в чем проблема и ее решение? Спасибо.

Один комментарий

Здравствуйте! Согласно описанию вашей электропроводки – всё должно быть нормально. Чтобы понять причину просадок напряжения, нужно определить как обстоят дела в других квартирах подключенных к этой фазе (по стояку). Если у них происходят такие-же просадки, то дело не в вашей проводке, а в качестве сети снабжающей организации – обращайтесь к поставщику услуг. Если такая проблема только у вас, нужно найти просадку, для этого нужно измерить напряжения по линии в местах соединения. Если обнаружите просадку – нужно перезаделать соединение, устранить окислы или плохой контакт.Если это не поможет, возможно проблема в кабеле между распредкоробками. Больше ни может быть никаких причин.

Причины понижения напряжения в сети могут быть различные. В этой статье мы остановимся на основных причинах, приводящих к низкому напряжению.

Основные причины снижения напряжения в сети

Всегда ли в нашей сети — 220? Вопрос, конечно, риторический, очень часто напряжение в сети не соответствует нормативам и является пониженным или повышенным.
Приводим список основных причин низкого напряжения:

низкое напряжение в линии ЛЭП;
недостаточная мощность трансформатора, установленного на подстанции;
перекос напряжения по фазам на линии от трансформатора до дома;
проблемы в распределительном щитке, малое сечение проводов в разводке.

Подробнее о причинах низкого напряжения и методах решения данной проблемы

Падение напряжения в линии ЛЭП

Одной из глобальных причин понижения напряжения является недостаточная мощность электрогенерации и электротрансформации в регионе. Недостаточное финансирование электрической отрасли с одной стороны, и бурный рост потребления электроэнергии в последние годы с другой стороны приводят к проблемам с качеством электроснабжения.

Повлиять на решение данной проблемы мы практически не можем, единственное решение в этой ситуации — покупка и установка повышающего стабилизатора напряжения.

Низкая мощность распределительного трансформатора или неправильная его настройка

Часто бывает так. К одному трансформатору было подключено определенное количество потребителей, и проблем с качеством электроэнергии не было. Потом к этому же трансформатору или подстанции подключаются ещё новые дома, и мощность его оказывается недостаточной, это приводит к понижению напряжения во всей подключенной сети. Такое явление часто наблюдается в дачных посёлках, и напряжение в 180, 170, 160 и даже 150 Вольт там не редкость.

Какие есть методы решения?. Наиболее правильный — замена трансформатора на более мощный. Но для этого нужно иметь общее решение всех потребителей и финансовые возможности. Индивидуально решить проблему в этом случае можно путём установки повышающих стабилизаторов напряжения на весь дом или нужную группу приборов.

Перекос фаз в распределительной сети, вызывающий снижение напряжения, и методы решения

Причиной снижения напряжения на входе в дом может быть неравномерное распределение потребителей в распределительной сети или «перекос фаз». Как правило, такое явление наблюдается в сельской местности, в дачных посёлках и частном секторе. Дома в таких сетях подключаются к электросети по мере строительства новых объектов индивидуально. Часто при этом подключение идёт по принципу «так удобно монтеру» или «этот провод ближе». В результате на одной «фазе» или одном «плече» сети потребителей оказывается больше, чем на других. Напряжение в этой части электросети будет ниже.

Исправить ситуацию путём повышения значения напряжения на питающем трансформаторе не получится, так как этот приведёт к повышенному (или опасно высокому) значению напряжения на других участках этой электросети. Правильное решение — устранить неравномерность распределения потребителей, переключится на питание от другой фазы сети. Но часто это бывает не возможно физически. Второй вариант решения проблемы — установка стабилизатора напряжения на входе в дом.

Проблемы в домашней сети, приводящие к понижению напряжения и методы их устранения

Первое, что нужно сделать, если у Вас низкое напряжение в розетке, — это выяснить, является ли проблема внутренней или внешней.

Самое простое — узнать, есть ли проблемы с электропитанием у соседей. После надо отключить автоматы в распределительном щите и измерить напряжение на входе в доме. Если напряжение низкое — то проблема во внешней сети. Если напряжение на входе в дом нормальное, то проблема в доме.
Приводим список частых проблем в электросети дома или квартиры:

снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами на входе в распределительный щит или плохими контактами в самом распределительном щите;
снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами в комнатных распределительных коробах и на самих розетках;
снижение напряжения может быть вызвано неправильным выбором сечения провода в разводке.

Если выявить точную причину самостоятельно не получилось, следует обратиться за помощью к профессиональному электрику.

Как поднять напряжение с помощью стабилизаторов

Существует два основных способа решить проблему низкого напряжения.
Первый способ — установка большого мощного стабилизатора на входе в дом. Такой стабилизатор должен иметь большую мощность, большой диапазон входного напряжения и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 3,5 кВт до 12 кВт.

На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-12345.

Второй способ — установка локальных стабилизаторов для питания отдельных электроприборов. Такие стабилизаторы должны иметь достаточную мощность, большой диапазон входного напряжения, компактный размер и высокую надёжность. Мы рекомендуем стабилизаторы напряжения SKAT ST мощность от 1,5 кВт до 3 кВт.
На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-2525.

Выводы: для решения проблемы низкого напряжения в доме необходимо установить причины этого явления, попытаться устранить проблемы в сети, использовать стабилизаторы напряжения.

Причины низкого напряжения в сети

Основные причины снижения напряжения в сети

низкое напряжение в линии ЛЭП;
недостаточная мощность трансформатора, установленного на подстанции;
перекос напряжения по фазам на линии от трансформатора до дома;
проблемы в распределительном щитке, малое сечение проводов в разводке.

Подробнее о причинах низкого напряжения и методах решения данной проблемы

Падение напряжения в линии ЛЭП

Низкая мощность распределительного трансформатора или неправильная его настройка

Перекос фаз в распределительной сети, вызывающий снижение напряжения, и методы решения

Проблемы в домашней сети, приводящие к понижению напряжения и методы их устранения

снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами на входе в распределительный щит или плохими контактами в самом распределительном щите;
снижение напряжения может быть вызвано плохими контактами в комнатных распределительных коробах и на самих розетках;
снижение напряжения может быть вызвано неправильным выбором сечения провода в разводке.

Как поднять напряжение с помощью стабилизаторов

На следующем видео представлены возможности стабилизатора SKAT ST-12345.

Отечественные автомобили

Падение напряжения.

Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину — напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор — 13,3, фары — 12,7.. включается карлсон радиатора — 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды — иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки — один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.

Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину — напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор — 13,3, фары — 12,7.. включается карлсон радиатора — 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды — иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки — один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.
Заранее благодарен.

А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

Аккумулятор по отношению к генератору — это такой же потребитель, как и всё остальное. Если аккумулятор старый, и ток зарада у него большой, думаю, есть вероятность того, что он даёт такую просадку напряжения в сети.

Ага.. то есть прежде чем бежать покупать генератор попросить у кого-нить акумулятор и проверить.

Нужно еще проверить выпрямительный мост.
Думаю причина в нем, да и аккомулятор можно испортить, если мост неисправен. От этого и подение напряжения.
Т.к. генератор нужного заряда не дает, то вы катаетесь практически на одном аккомуляторе.

И еще.
Если расстояния езды от пункта А до пункта Б, не очень большие, то даже при полностью исправном оборудовании у вас может такое происходить, т.к. аккомулятор просто будет не успевать заряжаться. Попробуйте зарядить аккомулятор.

Второй вариант, завеститсь и окинуть аккумулятор, тогда и определишь, в нем ли дело или нет, покататься на одном генераторе.

Вообще-то умные люди, которые пишут книжки, не рекомендуют скидывать клеммы с аккумулятора во время работы. Однако я так сделал : — вроде бы завертелось все веселее, но через секунду заглохло.. повторять эксперимент не решился. Нового аккумулятора под рукой не оказалось. Поэтому воз и ныне там.
Контрольная лампа не горит, но в процессе езды напряжение потихоньку падает. А дворники — те вообще дергаются и дальше умирают. если их ручкой подтолкнуть — вроде как-то шевеляться. Может лучше ихний мотор попытаться сменить?

потеря напряжения бортовой сети ВАЗ 2112

при заведенном авто бортовик выдает меньше 13 вольт,и при включении приборов выдает все меньше и меньше,мотор начинает тухнуть,но не глохнет.таблетки менял,генератор новый.не понимаю

alex7777: при заведенном авто бортовик выдает меньше 13 вольт,и при включении приборов выдает все меньше и меньше,мотор начинает тухнуть,но не глохнет.таблетки менял,генератор новый.не понимаю #

Возможно диодный мост «принакрылся». Разбери и прозвони, почисть контакты концов обмоток (если они припаяны — пропаять ещё раз) Стоимость нового моста 500р (для 80 Амперника). При разборке проверь обмотку на повреждение изоляции — в этих местах будет зеленый порошок-окись.

to alex7777: Смотрите тут и тут .

подскажите пожалуйста. сегодня «прикурил» ваз 2112 двигатель завёлся и работает вроде стабильно, но стоит включить печку или фары или стеклоподъёмник сразу же падают обороты и двигатель глохнет. клемму с аккума снимал, генератор в норме. и ещё один нюанс противотуманки горят в пол накала и правый поворотник тоже еле еле светится(( помогите пожалуйста)

и ещё вот что завбыл. датчик температуры охлаждающей жидкости зашкаливает и когда включается вентилятор, то двигатель глохнет.

to shagur: Начните с проверки надежности всех соединений и точек масс. Проверяйте напряжение на заведенном двигателе.

спасибо за совет. но когда я завожу двигатель и пытаюсь включить хотя бы фары да даже хотябы аварийку. они даже включиться не успевают сразу глохнет мотор. на счёт массы я посмотрел всё вроде норм..но с проводом напрямую надо попробовать) на счёт клеммы знаю что нельзя но уже полное отчаение

т.е. если я правильно всё понимаю на заведёном двигателе при работающем генереторе напряжение должно быть не менее 12,6В? если оно падает меньше то значит не исправен генератор??

shagur: т.е. если я правильно всё понимаю на заведёном двигателе при работающем генереторе напряжение должно быть не менее 12,6В? если оно падает меньше то значит не исправен генератор?? #

спасибо) буду искать причину. напишу о результатах)

to shagur-у.: Судя по всему у вас идет общая проблема (по приборам,печке,свет,лампочки и т.д.)

А значит масса тут не причем,у вас проблема в плюсовом проводе,а точнее потеря мощности до блока предохранителей.

Есть две точки где могут скрываться проблемы.

1) На плюсовой клемме АКБ два провода,один толстый а другой тонкий.Толстый идет на стартер а тонкий на блок предохранителей.Вот как раз тонкий провод снимите с контакта АКБ и за чистите его(так же следует поменять болт с гайкой на клемме АКБ)

2) Блок предохранителей сгнил(замена)

xekxek: to luxon: Судя по всему у вас идет общая проблема (по приборам,печке,свет,лампочки и т.д.)
А значит масса тут не причем,у вас проблема в плюсовом проводе,а точнее потеря мощности до блока предохранителей.
Есть две точки где могут скрываться проблемы.
1) На плюсовой клемме АКБ два провода,один толстый а другой тонкий.Толстый идет на стартер а тонкий на блок предохранителей.Вот как раз тонкий провод снимите с контакта АКБ и за чистите его(так же следует поменять болт с гайкой на клемме АКБ)
2) Блок предохранителей сгнил(замена) #

Да, очень похоже на отвалившийся плюс. Но и плохая масса всё-таки тоже может быть причиной, а именно масса в точке подключения АКБ к кузову. Минусом генератора является его корпус, корпус соединен с двигателем, а двигатель оплеткой соединен либо с минусовой клемой АКБ, либо к шпильке на кузове, к которой также подключен минус АКБ. При плохом контакте проводов на этой шпильке минуса лишаются все потребители, «сидящие на кузове». Но от мотора в салон идет ещё один массовый провод — на рамку под мозгами, но там контакт тоже часто бывает плохим. Поправьте если я ошибаюсь

здрасте) Ваш коментарий по моему вопросу,думаю, больше похож на мою ситуацию, потому что когда хотел прикурить сначало подсоединил «-» а когда попытался подсоеденить «+» была искра, я подумал что провод хреновый и взял другой, подсоеденил, завёл и вот такая фигня теперь с напряжением. завтра пойду проверять плюсовые провода. спасибо за советы))

to shagur: Искра действительно бывает. На неисправность это не указывает. Хуже, если искра проскакивает в момент запуска на миносовом кабеле, подключенном к кузову.

ещё раз всем привет) вобщем причину моей беды я не нашёл..но устранил))) просто взял и проверил и почистил все провода идущие с аккума и генератора, все массы и плюсы, всё разобрал, собрал, завёл и поехал)) незнаю в чём была точная причина, но одно могу сказать точно..дело было в плохом контакте какого то провода. поэтому передаю ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО всем кто не остался равнодушным к чужим проблемам и поделился опытом)) всем удачи)

to shagur: Спасибо за приятный отзыв

0 0 голоса

Рейтинг статьи