Педаль тормоза периодически становится тугой - Авто журнал Волгино Авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Педаль тормоза периодически становится тугой

Педаль тормоза периодически становится тугой

Дмитрий74,
Проведи при заводе элементарный тест вакуумника. Прижми педаль тормоза и заведи двигатель. Педаль должна достаточно быстро «утопиться».

В начале действительно, торможение хуже, тк колодки холодные + пыль, ржавчина 🙂

Мне тут сказали, что возможно что-то с тормозным контуром.
Это примерно то же самое, что сказать, у тебя что-то с машиной :d

По гарантии весь ремонт бесплатно. Проблемы с контуром выражались бы в уводе и подобном. Большое усилие на педале это может быть проблема вакуумника.

А вообще, кажется ты зря паришся 🙂

А вообще, кажется ты зря паришся 🙂
Тормоза вещь такая, что лучше «попариться», чем остыть.

Я б на месте Дмитрий74 взял ножки в ручки и в сервис. Пусть посмотрят, если это паранойя чайника, то так и скажут, если серьезное, то починят. Можно там же на тест-драйвовой прокатиться -сравнить.

Про тормоза на акпп и мкпп не надо. Разницы нет.

Я б на месте Дмитрий74 взял ножки в ручки и в сервис.
Хуже конечно не будет, но туда он приедет уже на прогретых, а тут у автора претензий нет.

А можно проще. На песочке или земле, траве (хорошо, если есть дача) немного разгоняешься и тормозишь резко в пол. АБС должна потрещать, лампочка не гореть, машину не уводить. Выходишь и смотришь следы, все ли колеса «хватают» (только покрытие под всеми колесами одинаковое должно быть).

Подниму тему, ибо у меня та же самая проблема, но однозначного ответа в интернете найти не смог.

С утра заводишь машину — педаль тормоза 1-2 раза нажимается нормально, потом деревенеет и почти не двигается вниз. Приходится прикладывать значительные усилия, чтобы ее прожать на несколько сантиметров, но при этом машина тормозит (хоть и плохо). Через некоторое время — внезапно — все становится нормально, педаль нажимается, никаких проблем.

Машина 1.6 автомат.

И кстати да, машине уже почти 3 года, в сентябре нужно на ТО3.

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Ну и заодно супорты почистить и смазать.

Еще со времен 2141 так делаю )

Скорее всего вакуумник или подводка к нему. Проведи тест. Прижми педаль и заведи двигатель. Педаль должна довольно резво утопиться.

Да, раньше когда заводился (до проблемы) — именно так все и было. Нажимаешь тормоз, заводишься, педаль еще поддается в пол.

Сейчас точно сказать не могу, но судя по воспоминаниям, такого больше нет. Т.е. после прижимания педали и заведения никакой реакции нету, педаль в пол не поддается. После работы буду заводиться — проверю и напишу.

Дополнительно поискал в сети, набрел на такую тему:
http://forums.drom.ru/subaru/t1151317850.html

Действительно, утром проверил — проблема пропадает при нагретом двигателе. Т.е. пока стрелка термометра не пересекла первое деление — тормоза практически не поддаются, на полпути от первого ко второму — проблема исчезает.

Дополнительная информация — проблема начала возникать где-то неделю или полторы назад, когда в Москве кончилась жара и одновременно началось небольшое похолодание и дожди. Возможно, она как-то связана с избытком влаги или более низкой температурой (хотя это не зима же!).

Сейчас очень хочу точно диагностировать проблему и попытаться понять, как ее решить — самому продуть какую-нибудь трубку, срочно ехать ли в какую-то мастерскую, или подождать месяц и заявить о ней на ТО?

Буду очень благодарен за предложения по тестированию причины проблемы.

или подождать месяц и заявить о ней на ТО?
Если авто на гарантии, ехай сейчас. Тормоза это не шутки. Если не на гарантии, то к официалам сосвсем не обязательно.

Первое, надо проверить, хорошо ли «сосет» из трубки подвода к вакуумнику. Если нормально, то значит что-то внутри вакуумника (засор, заклинил клапан и тп)

Если авто на гарантии, ехай сейчас. Тормоза это не шутки. Если не на гарантии, то к официалам сосвсем не обязательно.
Машине почти три года, гарантия на нее вроде как два, поэтому уже нет, не на гарантии. Я бы с удовольствием к неофициалам, только хороших мастерских не знаю. Я вообще мастерских (кроме кузовного ремонта 🙂 ) не знаю. Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.

Первое, надо проверить, хорошо ли «сосет» из трубки подвода к вакуумнику. Если нормально, то значит что-то внутри вакуумника (засор, заклинил клапан и тп)
Компьютеры собирать умею, машины — нет. Вакуумник по картинкам еще найти смогут, но качество соса — уже вряд ли. 🙂
При этом не совсем понятно — почему предположения о засоре или иной механической проблеме? Вроде тогда тормоза должны постоянно не работать, а тут — решается прогревом машины?

Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.
Ну посмотри клубные сервисы. На Волгоградском есть Монтаж авто, например.

При этом не совсем понятно — почему предположения о засоре или иной механической проблеме? Вроде тогда тормоза должны постоянно не работать, а тут — решается прогревом машины?
Ну это предположения. Может чем-то забилось, а после прогрева размегчается или что-то в этом роде и вакуум создается на преемлемом уровне.

Кстати, проверь еще, как проходят нажатия на педаль после прогрева, когда все становится «нормально». Понажимай на педаль 3-4 раза полностью с интервалом с 1 сек. Скорее всего, 4 раз не продавишь, т.к. слабая эффектиность. 🙂

Если посоветуете что-то в районе Рязанского проспекта, буду признателен.?

Не советую, поскольку не был, а просто для информации http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=32631

Да, раньше когда заводился (до проблемы) — именно так все и было. Нажимаешь тормоз, заводишься, педаль еще поддается в пол.

Сейчас точно сказать не могу, но судя по воспоминаниям, такого больше нет. Т.е. после прижимания педали и заведения никакой реакции нету, педаль в пол не поддается. После работы буду заводиться — проверю и напишу.

Если педаль тормоза не «проседает» после заводки, то посмотри шланг от вакуумного усилителя до двигателя (со стороны двигателя более внимательно). Возможно он потрескался с этого конца от высыхания резины. Погни его из стороны в сторону в этом месте. А вообще посмотри внимательно весь этот шлаг на предмет гарметичности.
Как индикатор потери гарметичности может служить также небольшая потеря оборотов ХХ при стоянии на прогретом двигателе при нажатии на педаль тормоза (если есть БК, то вполне можно заметить или по изменению работы двигателя).

Так. На данный момент основная теория — проблема с вакуумным усилителем.

Нашел вот такой документ: http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2005/nubira-lacetti/sm-j/5j2_4c0.ru.html

Согласно ему: «Если педаль тормоза не проваливается, возможно, вакуумная система (вакуумные шланги, клапан и пр.) неисправна и нуждается в проверке.»

Я так понимаю, что вакуумный усилитель тормозов — это та штука, с правом-верхнем углу от чехла двигателя? Слева от бочонка с охлаждающей жидкостью? Фото двигателя: http://www.h-class.ru/1/albums/wallpapers/Daewoo/Lacetti/1/CDX_2004_071.jpg

План действий такой:
1) После работы проверю усилитель, зажав тормоз при запуске двигателя.
2) Потом попробую проверить шланги, насколько получится подлезть.
3) После нагрева и восстановления работы тормозов, попробую выжать тормоз полностью, несколько раз подряд.
4) Ставлю на нейтралку и пробую определить падение оборотов при выжимании тормоза.

В принципе, это возможно, что шланг имеет повреждения, которые при прогреве двигателя исчезают из-за расширения материала шланга. Попробуем поглядеть.

Могут ли быть еще какие-то предположения? Чтобы уж сразу провести все возможные проверки.

В принципе, это возможно, что шланг имеет повреждения, которые при прогреве двигателя исчезают из-за расширения материала шланга. Попробуем поглядеть.

Я больше, чем уверен, что этим и закончится.

П.С. На первой картинке из мануала видна круглая штука. Это усилитель. Верху-слева трубка — это она.

Согласно ему: «Если педаль тормоза не проваливается, возможно, вакуумная система (вакуумные шланги, клапан и пр.) неисправна и нуждается в проверке.»
Гениально! 🙂

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:28
Потом попробую проверить шланги, насколько получится подлезть.
Сними верхний кожух двигателя. Шлаг вроде почти весь виден становится.

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:29
это та штука, с правом-верхнем углу от чехла двигателя? Слева от бочонка с охлаждающей жидкостью?
Эта «штука» ровно за тормозными бачками и ГТЦ.

Demon-78 добавил 31.08.2010 в 15:32
План действий такой:
Approved. Только смысл? Итак всем понятно, что проблема есть и в чем она. Надо искать, как ее устранить.

Докладываю о результатх проверки.
К сожалению, то погода (дожди), то рабочий график (ночь) не позволили пока заняться снятием кожуха двигателя, поэтому выкладываю результаты других испытаний:

Запуск 1 (вечер, средняя влажность, температура около 14)
— при старте педаль тормоза сдвинулась миллиметров на 5
— проблема исчезла после прогрева двигателя на полтора деления

Запуск 2 (утро, сухо, температура около 14)
— при старте педаль тормоза сдвинулась миллиметров на 5
— проблема исчезла очень быстро, после прогрева двигателя на пол(!) деления
(пытался на ощупь пошевелить шланг усилителя под кожухом)

Запуск 3 (вечер, дождь, температура около 12)
— при старте педаль тормоза не сдвинулась вообще
— проблема исчезла очень долго, прогревал двигатель на два деления
(пытался на ощупь пошевелить шланг усилителя под кожухом)

Запуск 4 (утро, почти сухо, температура около 15) — сегодня
— при старте педаль тормоза ощутимо утонула на несколько сантиметров
— проблемы с тормозами не было вообще, все заработало сразу

Дополнительно:
— После запуска тормозов, выжим педали не нейтралке несколько раз подряд происходит без малейших проблем. Никаких аномалий или падений мощности тормозов во время движения не замечено. Т.е. тормоза либо работают отлично, либо почти не работают вообще.
— Медленный выжим педали тормоза не нейтралке по звуку двигателя не приводит к заметному падению оборотов. Если ее резко поднять — звук чуть усиливается.
— Количество тормозной жидкости, судя по уровню в пластиковом бочке, в норме.
— Видимая вне кожуха часть шланга усилителя не имеет заметных повреждений.

Вопрос — при полном и быстром нажатии тормоза на нейтралке, должен ли быть звук выходящего воздуха в районе педали (похож на велосипедный насос) или нет? Сколько себя помню — такое было, а вдруг это аномалия?

также есть некоторые подозрения, что возможно решение проблемы связано не с температурой, а с оборотами? Ибо для более быстрого прогрева машины я газовал на нейтралке. Может ли в тормозах что-то клинить, а обороты это «пробивают»?

Если эта информация не вызывает новых идей или советов, в субботу точно смогу снять кожух с двигателя и проверю шланг подробнее. Тогда отпишусь по результатам.

Спасибо, если еще следите за темой. 🙂

Вопрос — при полном и быстром нажатии тормоза на нейтралке, должен ли быть звук выходящего воздуха в районе педали (похож на велосипедный насос) или нет?
Должен, входит воздух в вакуумник.

возможно решение проблемы связано не с температурой, а с оборотами?
Ну единственное что — при больших оборотах больше и разрежение, возможно, быстрее пробивает.

проверю шланг подробнее.
Лучше тогда его снять, продуть, осмотреть патрубки на двигателе и вакуумнике. Но скорее всего, проблема внутри вакуумника.

Все сводится к неисправности вакуумного усилителя. Прежде всего нужно проверить вакуумный шланг и клапан, шланг не должен иметь внутренних повреждений клапан должен быть чистый и работать только в одну сторону, все штуцеры должны быть чистые и ничем не забиты, при расслоении вакуумного шланга возможна такой дефект тормозов. Вторая часть диафрагмы усилителя должна контачить с атмосферой, проверить на предмет засорения. Удачи.

wenedi добавил 02.09.2010 в 11:54
Также возможно, трещина в диафрагме на изгибе, проверяется нажатием на педаль тормоза и удержанием в таком положении , приповреждении камеры слышен характерный звук шипения выходящего воздуха в районе (Внутри) усилителя.

Дополнительная информация по проблеме:

Запуск 5 (вечер, средняя влажность, температура около 15)
— тормоза заработали сразу, без проблем

Запуск 6 (утро, проливной дождь, температура около 14) — сегодня
— после запуска двигателя тормоза не работали, педаль нажать было можно но не до конца и с заметным усилием
— решил проверить предположение с оборотами — поставил на нейтралку и добавил газу до 6 тыс оборотов — тормоза отлипли (двигатель был прогрет всего на пол-деления)

Судя по этому — проблема решается не прогревом, а повышением оборотов. Как будто что-то в усилителе не срабатывает, а повышение оборотов это «пробивает». Такое в принципе возможно? (И как обороты могут быть связаны с тормозной системой?)

тормоза отлипли (двигатель был прогрет всего на пол-деления) Это примерно 65 градусов.

Судя по этому — проблема решается не прогревом, а повышением оборотов. Как будто что-то в усилителе не срабатывает, а повышение оборотов это «пробивает»При повышении оборотов разряжение во впускном коллекторе уменьшается, а не увеличивается.

что хомуты на шланге практически одноразовые? Т.е. сняв шланг, штатными креплениями поставить его на место может не получится? Это несколько усложняет вопрос, ибо как у городского жителя ни гаража ни груды мелких деталей на все случаи жизни под рукой нету.
Можно купить в любом автомагазине пару хомутов подходящего размера.

Итак, продолжаю рассказ об эпопее с тормозами.

В субботе поехал в автотехцентр «Крутящий момент» (бывший «Протон (http://www.protonauto.ru/)») на перовском шоссе. Там всю систему разобрали и посмотрели. Шланг не расслаивается, перепускной клапан пропускает как и должен в одну сторону, т.е. никаких проблем не нашли. Сказали, что если проблема и есть, то где-то внутри усилителя, и может быть устранена только заменой всего узла (1500р работа +

В итоге, решил сходу ничего не менять, подождать и посмотреть — будет ли проблема усиляться или нет. Также была смутная надежда, что после шевеления и продува что-то заедающее в усилителе перестанет заедать, и тормоза начнут работать нормально. Заплатил 450р (425р со скидкой) за диагностику.

Как ни странно — надежда вроде пока оправдывается (тьфу-тьфу-тьфу) — в воскресенье и понедельник заводился без проблема, педаль сразу была мягкой. Сейчас езжу нормально. Очень надеюсь, что так дальше и продлится.

Педаль тормоза «дубовая».. (..не нажимается, но и тормозов нет)

f.isher
Постоянный участник
  • 18.09.2008
  • #1
  • Что ни день, то сюрпризы.
    Вечером вчера пришлось резковато тормознуть (при повороте налево чуть не выехал наперерез дурику на мчащейся на мигающий зеленый колымаге), после этого еще ездил и при торможении на мокром асфальте, политом битумом, машина натурально пошла юзом, тормозной путь увеличился заметно.
    Ночью, ставя машину на стоянку, заметил, что педаль тормоза при нажатии почти дубовая и тормозов оооочень мало. Утром история повторилась: жму — не продавливается, тормозит плохо.
    ГТЦ и задние цилиндры — новые. При нажатии на педаль на незаведенной тоже почти не продавливается, при запуске двигателя — немного.

    Что это может быть: вакуумник? ГТЦ? еще про некий клапан от вакуумника читал, может он?
    За любые дельные советы буду благодарен

    Motto
    Технически здравомыслящий
    • 18.09.2008
  • #2
  • f.isher
    Постоянный участник
    • 18.09.2008
  • #3
  • HardFlash
    Рожденный с ключем и мультиметром в руках
    • 18.09.2008
  • #4
  • Вакуумник сам по себе не умирает, разгерметизация происходит обычно после переборки или ещё чего, когда он физически трогался каким либо инструментом. Клапан проверить легко, в одну сторону должен продуваться воздухом свободно, можно таже ртом дунуть, а в другую с очень большим трудом или вообще не продуваться, на нем кстати, стрелка, вроде должна быть направления продува. В общем этот клапан должен стоять в направлении свободного продува в сторону двигателя.

    А вообще при разгерметизации вакумника или шлангов к нему, обычно на холостых движок начинает троить на 4-ую свечу, где на впускной коллектор подключен шланг от вакумника.

    f.isher
    Постоянный участник
    • 18.09.2008
  • #5
  • f.isher
    Постоянный участник
    • 19.09.2008
  • #6
  • yogavich
    Постоянный участник
    • 06.10.2008
  • #7
  • У меня была проблема частично исчезла.
    До истины я разбирался неделю т.к. по 2 часа после работы и нет гаража.
    Предистория:
    садился АКБ за 1-2 дня. в очередной раз сажусь машина не заводиться, зарядил АКБ поставил, завелся трогаюсь а педаль тормоза жесткая невозможно нажать только при очень сильном усилии нажать машина начинала тормозить, разворачиваюсь еду на стоянку чтобы зайти домой и читать форум.
    На следующий день сажусь пробую завестись незаводиться пробовали с толкача, на трос брали но появились тормоза нормальные и загорелась АБС.
    в результате после убитого времени (снятие бензонасоса с прочисткой) к блоку где релюхи и предохранители попала вода (ищу объяснения). (были дожди).
    Вышли из строя:
    1. реле бензонасоса (предохранитель на реле 30А остался целый)
    2. Реле АБС (предохранитель на реле 30А остался целый)
    были куплены и заменены на новые.
    Машина завелась благодаря новуму реле бензонасоса, но загорелась лампочка АБС и не погасла раньше такого не было.

    Что делать с АБС у моей машины нет диагностического разъема?

    HardFlash
    Рожденный с ключем и мультиметром в руках
    • 06.10.2008
  • #8
  • HardFlash
    Рожденный с ключем и мультиметром в руках
    • 06.10.2008
  • #9
  • f.isher
    Сори, я просто мимо топика проскакивал, но ты и сам во всем разобрался

    Эта дырочка, куда ты шланг подальше натянул на клапане-тройнике это отломаный штуцер, в оригинале должен быть заглушеный, который добрые люди просто умудрились замотать изолентой. К слову, я у себя тоже его отломал однажды, и не долго запариваясь, также натянул шланг повыше на тройник

    Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

    Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д.

    В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

    Педаль тормоза стала твердой: причина

    Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью. Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

    Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

    В списке основных причин, по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

    • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
    • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
    • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
    • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
    • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
    • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
    • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
    • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец. Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

    Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

    Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

    Для проведения диагностики ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

    Другой способ проверки предполагает, что на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

    Мягкая педаль тормоза: причины

    Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

    В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

    Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т.п.

    • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются, возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ.

    Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

    Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

    Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

    Почему педаль тормоза выше педали газа

    Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

    Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

    Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости большего усилия (рычага).

    Подведем итоги

    С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

    Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

    Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

    Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

    Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

    Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

    Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

    Педаль тормоза стала твердой или мягкой – о чем это говорит

    Причины тугой педали

    О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

    Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

    Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

    Существует восемь наиболее распространенных причин:

      • Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;
      • В том же вакуумном усилителе есть специальный клапан обратного действия. Он может начать заедать или же прекратить срабатывать, но простой его замены будет достаточно, чтобы возвратить все на свои места;
      • Также производитель устанавливает специальный воздушный фильтр в вышеупомянутой части системы, предназначенный для предотвращения попадания различный сторонних элементов в механизм системы торможения. Если он засоряется, то жесткая педаль тормоза это то, с чем получит возможность познакомиться водитель. В таком случае фильтр следует заменить;
      • Так как в структуру усилителя входит специальный клапан, то появляется риск возникновения новой “радости” – заедание корпуса этого клапана. Именно этот случай довольно серьезный, поэтому здесь уже необходима полная замена;
      • Его диафрагма также может стать проблемной. Она может обзавестись прорывом или трещинами по разным причинам, но независимо от типа ее поломки, также требуется полная замена усилителя;
      • Еще одной распространенной причиной того, что водителю свободный ход педали тормоза его машины снится во снах, является утечка топлива непосредственно в камеру данного элемента. Такое может происходить из-за поломки вышеупомянутого обратного клапана, что требует не только его замены, но и усилителя в целом;

    • Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
    • И последняя причина – все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную – не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.

    Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

    Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

    • Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
    • Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

    Почему педаль мягкая

    Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

    Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

    В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

    Видео “Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы”

    На записи показано, как на автомобиле марки ВАЗ-2109 заменить вакуумный усилитель.

    Не нажимается педаль тормоза

    Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

    Причины поломок педали тормоза

    Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

    Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

    Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

    Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

    Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

    Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

    Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

    Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

    Видео — Почему не работает педаль тормоза

    Диагностика работы педали тормоза

    Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

    Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

    Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.

    Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

    При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
    Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

    Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

    Тема: Педаль тормоза ведет себя странно

    Педаль тормоза ведет себя странно

    Потек родной главный томозной цилиндр, поменяли-заказал TRW,также прокочали полностью томозную систему-1.2 литра Bosh. Проблема в следующим: начинаеш разгоняться и если резко нажать на педаль томоза она становиться какойто твердой и тормозит очень вяло, если дальше жать дальше до «усрачки» в пол то томозить токо начинает(сегодня так чуть не догнал Камаз ). Если педаль сначало нажать разок и отпустить,то на 2-ое нажатие уже тормозит нормально,тоесть при обычной езде по городу тормозит как и раньше,без проблем (происходит именно при разгоне и туджем торможение). Какие мнения и советы?

    вакуумный усилитель посмотри, 99.9% что после замены Г Т Ц хреново прикрутили его и подсасывает воздух. на заглушенной машине нажми на педаль тормоза и попробуй заведи, посмотри насколько педаль проваливается и проваливается ли она вообще, при исправной его работе должна до пола провалиться, если не провалится, то левой ногой ужерживай тормоз а правой погазуй как следует, при исправном вакуумнике она легче становится не должна, если на оборотах становится мягче, то это он 100% разрежение на впрыске больше-вакуум глубше, педаль мягче.

    Да читал тоже счас про вакумник,с утра хочу проверить,такими методами, интересно как только его можно прикрутить неправильно((( из вакумника 2 шпильки ГТЦ на них надевается и пригягивается,все врод на моих глазах мастер делал. может тормозуха чета в вакумнике разьела,так как вся жидкость уходила именно в вакумник(оттуда грам 300 выкачили шприцом)

    так с этого и надо было начинать, в нем большая резиновая диафрагма и ей походу пришел [цензура] от тормозухи, так что менять еще и его до кучи, он не разборный и ремонту не подлежит

    Последний раз редактировалось MAIKE; 18.03.2012 в 23:27 .

    Не вкурсе сколько примерно стоит то вакумник новый на астру седан 2008?

    в екзисте посмотри, не в курсе.

    А может просто во всем виновата влага на дороге?

    Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

    Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

    Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
    Услуга предоставляется по месту нахождения.

    Ну всю зиму ездил и по влаге и по снегу и льду, и машина вторая и такого НЕ БЫЛО с тормозами,заказал на екзисте TRW вакумник буду скоро менять,но чето знакомые мастера неочень хотят браться,говрят не так все просто там(((

    На форуме чето не могу найти отчета об замене вакумника, если кто знает ссылку ,скиньте пожалуйста)))

    Если у тебя так- срочно в сервис.

    Не знаешь, не лепи горбатого. На ХХ разряжение 60- 70 кПа, при торможении двигателем 90 и больше, при нейтралке и подгазовывании — 10- 30 кПа. Не спорь, я мерил и не один раз.

    Добавлено спустя 13 минут:

    Тормозуха там ничего не растворяет. По твоим рассказам у тебя вакуумник был нормальный, а тормозуха уходила или из-за севших запирающих манжет ГТЦ (они на его заднице расположены) или из-за рисок на поршне. Подсос может быть из-за того, что поставили старую манжету, а она не уплотняет.

    Последний раз редактировалось Micle13; 19.03.2012 в 22:24 .

    Старую монжету. это я так понимаю монжета когда уже вакумник снимаеш ,через нее типо шипение идет ,но я пока только ГТЦ менял а вакумник остался старый.

    что же это за прибор такой у тебя хитрый.

    возми любую резинку и опусти в тормозуху на денек, потом достань и посмотри что она уже будет не резинкой а а мусором, манжеты в цилиндрах сделаны из резины устойчивой к химическим реакциям, не думаю что диафрагма в вакуумнике тоже сделана из такой резины.

    не должна она проваливаться, это значит не герметично там. Если сначала спустить давление, нажав раз 5 на тормоз при заглушенном авто, тогда да, провалится, но не до пола
    ЗЫ сам имею привычку заводить с нажатым тормозом

    А там не любая резинка стоит. Многие годами ездят с тормозухой в вакуумнике, не подозревая, что она просачивается потихоньку из ГТЦ. Раз в 2- 3 месяца подливают и все. Причин и условий протекания достаточно.

    поменял ВАКУМНИК проблема исчезла, так что всем спасибо,тему можно закрывать)))

    У меня такая же хрень. В Дженсере посмотрели — все герметично. Поездили — как нарочно педаль работала нормально. Уехал — опять педаль периодически работает тупо, становится тугой и хуже тормозит. Чего делать, если при визите в официальный сервис не проявляется дефект?

    Герметично и у меня было всё,токо вакумник работал неправильно,т.к. из за тормозухи повредилась скорей всего в нем мембрана вакумная. и при резком нажатие на педаль газа,тормозам не хватало чего там. ток настаивать на проверки вакумника(но у меня тесты по нажатию педали и тд, все было нормалек)

    теперь об этом еще осталось Micle13 рассказать, у него то там тормозуха ничего не растворяет

    Да не подпрыгивай. Один чайник предполагает бред, другой подхватывает. Много людей ездит с тормозухой в вакуумнике и не знает об этом. Например, северяне на машинах не первой молодости. При сверхнизких температурах манжеты сжимаются, и тормозуха просачивается в вакуумник. Есть и другие причины. И ничего там не растворяет. Автору, скорей всего, поставили или старое уплотнительное резиновое кольцо между вакуумником и цилиндром,, или новое с перекосом. Потом развели на новый вакуумник. А он, по незнанию, еще и отблагодарил, наверное, жуликов.

    зачем же так грубо писать, в ваш адрес сдесь небыло сказано ни одного плохого слова, а вы тут начали флудить. Пишу что было и как была вылечена проблема, обслуживаюсь у одного и тогоже хорошего мастера, и никто никого не разводит никогда))) если есть мнение так и напишите,криво поставили резинку и не надо лялятополя сдесь, тормоза вещь очень важная и мне проще было купить новый вакумник ТРВ за 2р. и всё чтоб поменяли(а не опять все ето дело снимать,прокачивать тормоза и тд ,без гарантий что все не останется также),чем потом свою морду отскребать от чегото зада)))

    Информация о теме
    Пользователи, просматривающие эту тему

    Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

    Педаль тормоза стала твердой.

    Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог безопасности водителя и окружающих его на дороге людей. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонтировать ТС желательно в автосервисе, поскольку только опытные «профи» могут с точностью сказать, что случилось с ней на самом деле. Ведь причины одной и той же неполадки у разных автомобилей бывают абсолютно различными.

    Примером является ситуация, когда педаль тормоза стала твердой настолько, что приходится прилагать излишние усилия, чтобы сдвинуть её с места и осуществить торможение.

    Такая неисправность является не менее опасной, чем ослабление педали, в результате которого она проваливается. Ведь и то и другое делает автомобиль практически неуправляемым в экстремальной обстановке на трассе. ТС — сложное устройство, и неудовлетворительная её работа может быть вызвана разными причинами, ниже приводятся наиболее распространённые из них:

    • неисправности вакуумного усилителя;
    • разбухание колец;
    • повреждение педали.

    Неисправности «вакуумника».

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

    Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

    Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

    Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

    Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

    Разбухание колец в цилиндрах.

    Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

    Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

    Повреждения педали.

    Иногда причиной повреждения ТС является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают различными, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Изредка у тормозных педалей ломаются или разъединяются рычаги. Безошибочный признак такого повреждения — характерный звук, раздающийся с нажатием педали. Иногда поломка педали вызвана совсем уж простой причиной — попавшим под неё инородным телом или загнутым краем коврика.

    Методы самостоятельной диагностики.

    Определить разгерметизацию ТС можно сразу, если двигатель работает неустойчиво — «троит». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр воздушно-топливная смесь при таком сбое резко обедняется. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит издаваемый им шипящий звук. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жёсткость педали при этом не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

    При исправном вакуумном усилителе «прокачанная» без запуска мотора педаль с началом работы двигателя уходит вниз.

    Личный опыт автовладельцев.

    «Я водитель с небольшим стажем, поэтому самостоятельно определить причину твердости педали мне было очень трудно. Я даже не мог разобраться, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные неполадки. В конце концов, я отогнал свою Ауди А6 на станцию технического обслуживания. Работающие там мастера определили характер повреждения даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте».

    «Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я удостоверился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель глушится. Присутствие разряжения при запуске двигателя говорит о том, что «вакуумник» неисправен».

    «Вакуумный усилитель и цилиндры диагностировать очень сложно. Наилучшую диагностику ТС могут обеспечить лишь те автосервисы, где есть манометры».

    Видео.

    Педаль тормоза периодически становится тугой

    В общем, первая проблема была замечана зимой прошлого года.

    Выезжая со двора на оживленную улицу (дорога еще и с уклоном вниз) нажимаю на тормоз, т.к. впереди уже стояла машина, а педаль не нажимается, как будто двигатель выключен!
    Я чуть не побледнел, принял влево и ручник, а то бы точно въехал.
    Немного придя в себя понажимал педаль тормоза 5-10 раз и он, потихоньку нажал продавливаться, и наконец заработал.

    При обращении с ТО-1 обозначил проблему. Мне не глядя поменяли по гарантии тормозной цилиндр, хотя, под предписание не попадал (т.е. серия была не бракованная). После этого, вроде бы, проблема исчезла.

    В эту зиму проблема повторилась. Заметил следующую закономерность, при которой проблема повторяется:

    — машина ночует на открытой стоянке
    — на улице ниже -14
    — выезд со стоянки практически без прогрева (минут 2-3).
    — Первые нажатия — нормально (первый поворот со стоянки проезжаю нормально, тормоза работают), метров через 200 следующий поворот, тут тормоза перестают работать (невозможно педаль нажать)
    — через 5-10 нажатий на педаль тормоза восстанавливаются. Далее, в течении дня — полет нормальный.

    При совпадении вышеуказанных условий проблема стабильно повторяется.

    Автомобиль 111860, люкс с АБС
    Выпуск — ноябрь 2010г.

    Откуда бы ей там взяться? Тормозную жидкость ни разу не доливал.

    Да и -14 и -5 вода будет замерзать одинаково, однако проблема имеет место быть только при температурах ниже -14

    ВУТ меняли.
    Воздух прокачивали.

    Вот не большая темка (http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=55133)

    И как вариант: возможно зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и штоком тормозной педали не выставлен при замене усилителя.

    Откуда бы ей там взяться? Тормозную жидкость ни разу не доливал.

    Да и -14 и -5 вода будет замерзать одинаково, однако проблема имеет место быть только при температурах ниже -14

    вот есть статья (http://bestann.com.ru/comments/tzh/)
    Некоторые выдержки из нее:
    Один из недостатков тормозных жидкостей это их свойство «впитывать» влагу, проникающую через резиновые уплотнители тормозной системы, так сказать их гигроскопичность! Чем меньше этот показатель, тем выше качество тормозной жидкости.

    «А в чем собственно проблема?» — спросите вы? Дело как раз в точке кипения тормозной жидкости и воды. Пока температура тормозной жидкости в норме влага попавшая в систему остается влагой. То есть тормозная жидкость своей температурой не дает влаге испаряться. Но когда температура жидкости поднимается к критическому для неё значению, влага образует воздушные пробки (а точнее подушки), которые уменьшают эффективность тормозной системы. Появляются так называемые тормозные ямы (когда вы жмете на педаль тормоза, а эффективного торможения нет). В некоторых случаях педаль тормоза может незначительно проваливаться. Да и сама влага является хорошим тепло-проводником, повышая температуру тормозной жидкости.

    А вот ваш случай:
    Но это еще не всё. Гигроскопичность сказывается и при низких температурах.
    Влага в системе способствует коррозии цилиндров, а в холодное время — и образованию ледяных пробок. Когда говорят о морозостойкости тормозной жидкости, имеют в виду стабильность ее вязкости при низких температурах. Понятно, что увеличение вязкости увеличивает время срабатывания тормозов.

    Так как влага обычно растворена в тормозухе, то температура замерзания напрямую зависит от количества влаги в системе. Поэтому у вас при -5 все нормально, а вот ниже -14 начинаются проблемы. Как вариант, если у вас есть воздух в системе, то в этом месте при морозе могут образовываться леденые пробки.
    Когда у вас меняли тормозной цилиндр, вам какую тормозуху налили. старую.

    Налили, точнее, долили заводскую.

    Ответ АвтоВАЗа на вопрос был примерно такого содержания:

    «На всех автомобилях ВАЗ при низких температурах увеличивается тормозное усилие», хотя, я так и не понял, при чем тут «усиливается». Я же пишу о полном отключении тормозов.

    За вышеприведенные цитаты спасибо, но я уже видел, т.к. предварительно искал подобную тему на сайте, и был огорчен, что точного решения так и не нашел.

    Если мыслить логически, то тормоз стоит колом, т.к. не нагнетается давление.

    При исправном ВУТ можно грешить на:

    — Тормозная жидкость
    — Воздух
    — Пережатый шланг
    — АБС

    Воздух — исключаю, т.к. подобная проблема возникла бы при езде.
    Пережатый шланг — маловероятно, т.к. шланки там такие, что пережать их нереально.
    АБС — тоже мне кажется, что маловероятно. Проблема проявляется на малых скоростях, где АБС в принципе не работает.

    Тормозная жидкость, учитывая, что автомобиль 2010 года, а после 2008г. АвтоВАЗ начал дико экономить на запчастях, материалах и жикостях, думаю, вполне вероятно.

    Помню, как 7ки 2009 года пошли с маслом, расчитанным на +20°С на улице, а в моей антифриз был залит уже не CoolStream, а какой то Феникс.

    Получается, что надо сливать все нах, и заливать новую?

    Добавлено через 27 минут
    http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=44648

    я тоже после ночи без тормозов оказался. Приведу переписку в личке с форумчанином:
    Я»Ситуация следующая: вчера около 19-30 заглушил автомобиль после прогрева до включения вентилятора, на улице было -12. сегодня утром около 8-00 завел двигатель (-17гр) и прогрел до +25, на улице -20 при этом. начал движение. проехал метров 400, нажал на тормоз, а тормозов то и нет! педаль очень тугая, ход очень маленький, тормозит очень слабо. шипения при этом не слышно было вроде. вернулся к дому, но при этом проехал уже около километра. температура двигателя была +73, но тормоза не появились. постоял у подъезда, погрел авто и при +75 появились тормоза. пробный выезд- машина тормозит как и положено. Вот теперь вопросы: что было причиной отказа тормозов? Нужно ли обратиться на СТО? (11194, конец 2010, машина гарантийная, пробег около 38000)»
    ОН»Честно говоря не сталкивался с такой неисправностью.
    АБС — маловероятно. При таком отказе АБС обязательно засветятся ошибки.
    Я думаю вакуумник или ГТЦ.

    На СТО лучше съездить. Хотя бы зафиксировать факт отказа тормозов и сделать общую диагностику тормозов. Посмотреть, проверить на видимые повреждения.

    Если с виду все нормально и если есть возможность, при повторном проявлении сразу вызвать эвакуатор и к ближайшему дилеру.
    Стоимость перевозки оплатит завод.»
    Я»После того, как педаль начала проваливаться и появились тормоза, АБС работала в штатном режиме, до этого лампа ABS не светилась, педаль не продавливалась, но и машина не тормозила. конечно, я не упирался всем весом в педаль, пытаясь её сломать, но при заглушеном двигателе примерно такая же жёсткая педаль бывает, хоть и машина лучше тормозит. Сегодня в течении дня было всё ок, на улице -15 . — 18, двигатель в перерывах успевал остыть до 0, но тормоза больше не «прихватывало»»
    ОН»Покарауль, но очень осторожно! Посмотри нет ли течи или мехповреждений. При малейшем подозрении вызывай эвакуатор. Это тормоза! За тормозами завод очень внимательно следит. За деньги не , чтпереживай, завод все вернет.»

    Добавлю, что тормоза с АБС, всё заводское, кроме передних тормозных дисков и колодок (сменяны по гарантии пару тысяч км назад, новое- Со склада СТО)

    Армия и оружие

    Битвы и сражения, танки, сау, бтр, бронетехника второй мировой войны. Фото.

    Педаль тормоза периодически становится тугой

    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Продолжим наши исследования наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Такой элемент управления тормозами, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

    Первое, которое и должно быть – штатное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали – неприятные для водителя, и вызывающие определенное беспокойство.

    Речь идёт о том, когда у вас становится тугая педаль тормоза или наоборот, слишком мягкие тормоза. При данном положении дел, когда педаль тормоза перестаёт работать в штатном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя обосновано. Значит, возникли какие-либо неисправности, и требуется ремонт тормозной системы. Не откладывая.

    Почему у вас тугая педаль тормоза

    Причин того, что педаль тормоза вдруг стала тугой, может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

    В большинстве неисправностей, из-за которых становится мягкая педаль тормоза, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо главный тормозной цилиндр.

    Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза, происходит из-за:

    • произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
    • заедает корпус клапана в вакуумном усилителе. Выход – замена вакуумного усилителя;
    • разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Менять вакуумный усилитель;
    • неисправен наконечник вакуумного усилителя – необходима замена наконечника;
    • заедает или не срабатывает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
    • обратный клапан вакуумного усилителя неисправен (негерметичен), что позволяет в полость вакуумного усилителя попадать топливу. Нужно менять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
    • поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, лидо ослаблено крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, или подтягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года. Пока шланг не разогрет, он остаётся достаточно жёстким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится эластичнее, и если вы не заметили его расслоения, например, то снижается его пропускная способность. Может возникнуть проблема с педалью тормоза.
    • в рабочих (колесных) цилиндрах разбухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественно тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

    Пара способов проверки работоспособности вакуумного усилителя

    Запустите двигатель. В системе создаётся разряжение. Теперь нажмите на тормоз. Жёсткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите около 5-ти минут, не нажимая на тормоз.

    Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остаётся жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

    Ещё один тест. При выключенном двигателе, несколько раз нажмите на педаль тормоза для снятия разряжения в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка опуститься вниз, то с усилителем всё в порядке.

    Почему у меня мягкие тормоза

    Мягкая педаль тормоза может свидетельствовать о нескольких неисправностях. Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза, вдруг стала мягкой. Этот эффект ещё можно назвать: провал педали тормоза.

    Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

    • «завоздушивание» тормозной системы. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. прокачка тормозной системы. Причиной «завоздушивания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
    • неисправность главного тормозного цилиндра:
    • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходим ремонт тормозных цилиндров, или замена тормозной жидкости новой.

    Успехов вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля. Как-никак, а тормоза – это наша с вами безопасность.

    • 114556 просмотров
    • 24 комментария

    Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?

    Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

    Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.

    По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.

    Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:

    Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

    Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;

    Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

    Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

    Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

    В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение – замена вакуумного усилителя и обратный клапан;

    Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.

    Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее .

    Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.

    Как проверить работу вакуумного усилителя?

    Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза – в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

    Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

    Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

    Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

    Тормозная система – основа безопасного поведения автомобиля на любой дороге. При ее нештатном поведении, хоть основной, хоть стояночной (ручной тормоз), рекомендуется сразу устранить неисправность. Об этом прямо говорится в ПДД, и с этим разделом правил надо обязательно считаться. Неисправности могут проявляться по-разному. Например, педаль тормоза стала твердой – причины этого могут быть различные. Но пока вы не поймете в чем дело и не устраните проблему, ехать никуда нельзя.

    Ремонт тормозной системы не является очень дорогим или очень сложным авторемонтом, при наличии подъемника или эстакады. А вот проблемы, которые могут возникнуть в реальной дорожной ситуации, могут иметь самые трагические последствия. Большинство неопытных водителей, привыкших к стабильной работе тормозов, просто теряются, когда машина не тормозит при обычном усилии, или педаль неожиданно проваливается. Только специальная тренировка на автодроме позволит правильно затормозить двигателем. А последний «рубеж обороны» – это ручной тормоз, поэтому он и должен быть исправен.

    Устройство стандартной тормозной системы

    Принципиальное устройство тормозной системы

    • Педаль тормоза и идущие от нее к усилителю рычаги.
    • Вакуумный усилитель (ВУ) – использует разреженный воздух от двигателя для облегчения работы педали.
    • Главный тормозной цилиндр – равномерно распределяет усилие, полученное от ВУ на каждое колесо. Для передачи давления используется тормозная жидкость.
    • Металлические трубки и резиновые шланги – по ним жидкость прокачивается от главного тормозного цилиндра к рабочим.
    • Рабочие тормозные цилиндры и тормозные колодки устанавливаются на все четыре колеса, они оказывают тормозное действие на каждый тормозной диск или барабан.

    Если педаль не продавить

    Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

    Слишком тугая педаль тормоза – проверьте вакуумный усилитель.

    Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

    В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

    Провалы при нажатии на педаль

    Качественная и чистая тормозная жидкость – залог нормальной работы тормозов. Именно благодаря ее высокой плотности, тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени, она ухудшает свои свойства, в ней образуются пузырьки воздуха, накапливается влага.

    Если педаль тормоза то мягкая, то твердая – проверьте уровень тормозной жидкости.

    Если на любом участке происходит незначительная разгерметизация – жидкость вытекает, а на ее место попадет воздух. Как следствие – педаль тормоза то мягкая, то твердая. Несколько мягких нажатий приводит к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Дальше она уже работает, и появляется усилие.

    В первую очередь надо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он расположен на главном тормозном цилиндре. Если жидкости в нем нет – ехать нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельный ремонт, вам предстоит найти место течи – это может быть любой из цилиндров или какая-нибудь трубка.

    Работа тормозов при выключенном двигателе

    Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке, давление в вакуумной камере становится атмосферным – усилитель не работает. При нажатии на педаль, усилие передается напрямую от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление на педали возрастает в 3-5 раз.

    Твердая педаль тормоза после стоянки – это нормально.

    Если завести двигатель, удерживая педаль, она должна слегка провалиться. Можно спокойно ехать.

    Контроль за техническим состоянием автомобиля – это осознанная необходимость любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себе и окружающим.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector