Передачи включаются без выжима сцепления

Машина не едет, помогите!

Могу толкать. Беру не дорого — 50 рублей за 10 метров 😀

Судя по «Заменил ремни, машина скорость все равно не включает», я бы посоветовал искать проблему в следующей последовательности:

1. Проверяем раздатку. Может быть включена в нейтраль.
2. Раз 469, если военные мосты, смотрим на заднем мосту — там могут стоять хабы (муфты отключения колес) как на переднем мосту от предыдущего владельца. Проверяем их целостность. А. Хантер. Ну, значит этот пункт пропускаем.
3. Ставим на нейтраль и снимаем с ручника (машина должна стоять на ровном месте и не катиться самопроизвольно) и лезем под машину. Пробуем руками покрутить кардан задний. Должен не крутиться. Тоесть при вращении его силой, машина должна начинать ехать.
4. Тут же не вылезая из под машины откручиваем поддон картера сцепления и осматриваем там все.
5. Если все это в порядке и как надо, то проблема в раздатке (более вероятно) или в КПП (менее вероятно).

Уважаемые форумчане, у меня случилась поломка, которая мне не понятна.

Помимо сцепления, главной пары и полуосей может быть еще вариант. Срезало вал привода заднего моста в раздатке. У меня такое было, доехал на переднем мосту. Причем вал был новый и прошел с момента установки не более 1000 км.

Могу толкать. Беру не дорого — 50 рублей за 10 метров 😀

картер сцепления на 5 КПП не открутиш.

Это только на Даймосе картер заодно с коробкой сделан. Но в 2010
году стали ставить 5-ступку АДС. У неё картер откручивается.

ну если карданы не крутятся при работающем двигателе значит раздатка ,коробка ,сцепление.
а если крутятся то мосты.картер сцепления на 5 КПП не открутиш.
педаль сцепления не проваливается?
есть вероятность вилка или рабочий цилиндр сцепления отжат.

«УАЗ 469 & 315*** » — так называется раздел. Я и подумал, что у человека 3151. А потом догадался в первом сообщении посмотреть. Стал править свое сообщение — и не все исправил.

бог с ней тема старая, проблемма уже наверняка решена. но народ, ну вы когда думать начнёте прежде чем двать советы ? какая нафиг раздатка, какие хабы и грибы. человек ясно написал, скоростя включаются без выжима сцепления. вы хоть карданы снимите с калёсами, и раздатку в нейтраль, первичка то крутится, и вал первички КПП тоже крутиться при целой сцепе. и попробуйте медленно включить скорость без выжима. треск будет стоять мама не горюй. а при навёрнутом сцеплении, включаться будет на ура и без звука.

Не факт. При испоавных синхронизаторах на даймосе даже с прикручечным карданом звука быть не должно — просто педерача не включится.

Но у автора сцепление. На 99%.

Но у автора сцепление. На 99%.
не должно ? тоесть вы не пробовали. хотя, вы сами ответили на свой вопрос, передача не включится. пото му что вращающий момент не уравновешен. проделывал это на коробках ММС, вроде японцы, однако трещат. корейцы кстати тоже, а это далеко не уаз.

не должно ? тоесть вы не пробовали. хотя, вы сами ответили на свой вопрос, передача не включится. пото му что вращающий момент не уравновешен. проделывал это на коробках ММС, вроде японцы, однако трещат. корейцы кстати тоже, а это далеко не уаз.

Американцы не трещат. Можно на первой пониженной на форде ренджере даже тронуться тупо за счет работы синхронизатора. Сам пробовал, когда сцепление издохло. При чем можно очень сильно на рычаг давить в сторону включения передачи — треска не будет. Конечно, делать так — очень вредно коробке.

Если не трищит, то может и не вредно? В чем вред?

Я не знаю. Не думаю, что такой режим работы закладывался на заводе в синхронизатор.

Vectra Club Russia

Наша команда

Машина не едет(сцепление, коробка, . )

Версия для печати

Машина не едет(сцепление, коробка, . )

Цитата

Сообщение sviazist » 08 ноя 2012 00:06

Цитата

Сообщение akp28037 » 08 ноя 2012 00:14

Цитата

Сообщение depecha » 08 ноя 2012 00:57

Цитата

Сообщение yuriks » 08 ноя 2012 01:03

Цитата

Сообщение akp28037 » 08 ноя 2012 02:08

Re: Машина не едет(сцепление, коробка, . )

Цитата

Сообщение sviazist » 08 ноя 2012 06:24

Цитата

Сообщение sviazist » 08 ноя 2012 09:36

Цитата

Сообщение Мышаня » 08 ноя 2012 12:17

Цитата

Сообщение wersys » 08 ноя 2012 12:41

Цитата

Сообщение Legioner117 » 15 ноя 2012 12:01

Цитата

Сообщение Мышаня » 15 ноя 2012 12:18

Цитата

Сообщение Legioner117 » 16 ноя 2012 10:30

Цитата

Сообщение Мышаня » 16 ноя 2012 11:47

Цитата

Сообщение wolf 1982300 » 28 май 2013 14:35

Версия для печати

Opel Vectra Club
Объявления, о клубе, клубные новости
Москва
Встречи
Отчеты
Санкт-Петербург
Встречи
Отчеты
Дороги
Регионы
61-Ростов
23-Кубань
51-Мурманск
10-Карелия
67-Смоленск
63-Самара
40-Калуга
Эстония
Чистилище
Поездки. Путешествия.
Сборы
Отчеты
Официальный раздел
Партнёры клуба
Корзина
Ремонт и эксплуатация
Vectra A
— FAQ —
Двигатель
Vectra B
— FAQ —
Vectra C
— FAQ —
— Техническое обслуживание —
Insignia (Vectra D)
— FAQ —
Общие вопросы
— ГБО —
— Дизель —
FAQ
Сервисы и магазины
Москва
Санкт-Петербург
Регионы
Официальные дилеры
Доводка авто
Стайлинг
— Vectra A —
— Vectra B —
— Vectra С —
— Insignia —
Тюнинг
АвтоЗвук
Проекты
Коммерция
Клубная Карта и Скидки
Куплю — Запчасти
— Автомобиль —
Диски/Шины
— Другое —
Продам — Запчасти
— Автомобили —
Диски/Шины
— Другое —
Приму в дар
Отдам даром
Отзывы по продажам и покупкам
Разговоры, общение и т.д.
Гараж
Хобби, увлечения
Юмор, анекдоты, шутки
Закон
Спорт
Кино, аудио и видео

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей

Что делать если плохо включается первая передача

Процессу трогания автомобиля с места и переключению передач учат в автошколе, и каждый водитель это умеет. Неважно, механическая коробка у его машины или одна из разновидностей автомата (АКПП). Но рано или поздно все коробки начинают выходить из строя, что проявляется разными способами, в том числе и затруднённым включением передач.

Как включить первую передачу без вреда для КПП

Для включения необходимой для плавного трогания с места первой передачи надо в случае КПП с ручным управлением нажать на педаль сцепления и затем переместить рычаг в соответствующее положение.

Что делать, если рычаг «упирается», и передача включаться не желает – в школах не учат. Или особо не акцентируют на этом внимания. Потребуется освежить в памяти, что конкретно при этом происходит в трансмиссии автомобиля.

При переключении передач происходит несколько процессов:

выжим педали сцепления обеспечивает разрыв потока крутящего момента от маховика двигателя к первичному валу коробки передач, ведущий диск освобождает ведомый, в норме прочно зажатый между ним и поверхностью маховика;
вал коробки останавливается или снижает скорость вращения, создаются благоприятные условия для сцепления зубчатых венцов первой передачи;
для полного выравнивания скоростей, чтобы зубья вошли в зацепление без удара и бесшумно, используется синхронизатор – устройство, притормаживающее более быструю шестерню из двух задействованных относительно второй;
синхронизатору потребуется некоторое время для полного исполнения своих обязанностей, и оно зависит от исходной разницы в скоростях вращения, а также полноты выключения сцепления;
по окончании процесса шестерни оказываются сцепленными, скорость включена, можно отпускать сцепление.

Чтобы минимизировать износ и вероятность поломки, надо выполнить несколько условий:

сцепление должно быть правильно отрегулировано, то есть полностью выключаться и не передавать часть момента за счёт остаточного трения;
разницу в оборотах шестерён желательно уменьшить, тогда нагрузка на синхронизатор будет ниже;
не стоит спешить с переключением и толкать упирающийся рычаг, наступит пробой синхронизатора с неизбежным ударным износом.

Когда автомобиль стоит на месте, не стоит добавлять оборотов перед выжимом сцепления, так относительная скорость валов увеличится, придётся гасить лишнюю энергию трением в синхронизаторе. Нажимать на акселератор надо только после включения скорости.

Если машина катится, то происходит обратный эффект, синхронизатору придётся разгонять первичный вал, на что он потратит время и часть своего ресурса. Можно ему помочь, освоив приём перегазовки. Этому учили водителей грузовиков, где применяются не полностью синхронизированные коробки.

Методика переключения «вниз», то есть, например, со второй на первую при движущемся автомобиле, выглядит так:

под сброс газа плавным движением рычаг переводится из положения второй передачи в нейтраль, коробке это никак не повредит даже без выжима сцепления, надо только не прикладывать силу;
нажатием на акселератор обороты добавляются до тех, на которых автомобиль двигался бы с данной скоростью на первой передаче, плюс некоторый запас на время переключения;
быстро и одновременно нажимается педаль сцепления, сбрасывается газ, включается нужная скорость, сцепление включается, газ снова добавляется.

Если понять принцип работы синхронизаторов коробки и освоить до автоматизма несложный приём перегазовки, то это позволит увеличить ресурс КПП практически до полного износа и утилизации всего автомобиля, коробка становится «вечной». Да и сцепление при умелой работе педалями почти не изнашивается.

Причины перебоев на механике

Основной проблемой, мешающей включить передачу на механической ручной коробке, становится неполный выжим сцепления по разным причинам:

нарушения в работе механического или гидравлического привода от педали к выжимному подшипнику;
деформация или начавшееся разрушение ведомого диска и его накладок;
искривление диафрагменной лепестковой пружины нажимного диска (корзины);
не полностью выжатая водителем педаль;
подклинивание опорного подшипника первичного вала.

Сцепление, как говорят, «ведёт», вращающийся вал коробки не поддаётся усилиям блокирующего кольца синхронизатора. Рычаг переводится в положение первой передачи только со значительным усилием, что сопровождается хрустом и рывком всего автомобиля.

Возможны проблемы и в самой коробке. Там всё устроено несколько сложнее, возможно придётся перебирать механизм, менять муфту синхронизатора в сборе и шестерни передач. Со временем стираются вилки переключения, появляется люфт в подшипниках валов, теряет свои свойства залитое в картер коробки трансмиссионное масло.

Практически все подобные КПП устроены примерно одинаково, что упрощает понимание принципа работы и причин возможных проблем. Сложнее обстоит дело с «автоматами»

Проблемы с переключением передач на АКПП

В автоматических коробках принцип работы таков, что все передачи как бы включены постоянно. Изменение передаточного числа в планетарных механизмах производится взаимным подтормаживанием и фиксацией одних шестерён относительно других.

Для этого используются фрикционные пакеты дисков, некие аналоги сцепления, которые поджимаются гидравлическими поршнями.

Необходимое управляющее давление масла в этой гидравлической системе создаётся масляным насосом, а распределяется гидроблоком с соленоидами – электромагнитными клапанами. Командует ими электронный блок управления, следящий за показаниями своих датчиков.

Отказы в переключении передач могут возникать по разным причинам:

не хватает производительности маслонасоса, низкое давление;
нарушена работа соленоидов из-за засорения, износа или коррозии;
не соответствует требованиям масло, которое служит основой АКПП, но стареет и загрязняется, именно от него обычно и возникают все проблемы;
подгорели фрикционные муфты;
блок управления обнаружил неисправность и перевёл коробку в аварийный режим.

Как правило, до отказа переключаться классический гидроавтомат много раз сообщит о проблемах нарушениями в работе различных режимов, рывками, неадекватным выбором передач, сигналами о перегреве и ошибках. На всё это надо немедленно реагировать.

Методы устранения проблем

В работе трансмиссии всё определяется профилактическими мерами. Надо вовремя менять масло в агрегатах, не обращая внимания на уверения инструкций, что оно там залито навечно. Применять смазывающие продукты только нужных категорий по допускам и качеству.

АКПП не любят спортивных режимов, резких разгонов с полностью нажатым акселератором или буксования ведущих колёс. После таких упражнений масло приобретает характерный запах горелого, как минимум его надо немедленно заменить вместе с фильтром.

В механических трансмиссиях надо следить за состоянием сцепления, заменять его, как только появляются первые признаки пробуксовок или неполного выключения. К рычагу не надо применять лишнюю силу, исправная коробка переключается легко и бесшумно. Очень помогает в обеспечении долговечности описанный ранее приём перегазовки.

Если проблема в коробке всё же появилась, то не стоит пытаться устранять её самостоятельно. КПП, как автоматические, так и ручные достаточно сложны и требуют в ремонте не просто знаний, но и опыта. Заниматься ими должны подготовленные специалисты по ремонту агрегатов, располагающие соответствующим оборудованием.

Особенно это касается АКПП, куда с типовым набором инструмента автолюбителя лезть вообще бессмысленно. Даже простая замена масла отличается от той же операции для МКПП или двигателя.

Ещё более деликатным устройством является АКПП вариаторного типа. Принципиально вариатор проще, но практическая реализация потребовала долгих лет разработок и экспериментов. Наивно думать, что его можно просто разобрать и починить. Такое, с некоторой условностью, проходит на маломощных скутерах, но никак не на автомобилях.

Для самостоятельного исполнения можно выделить лишь один вид ремонта – замену сцепления. С ограничениями, поскольку не стоит этим заниматься без обучения на роботах и преселективных коробках.

Очень часто новое сцепление позволит решить проблему затруднённого включения передачи при трогании с места.

Включаю любую передачу а она не едет

fenikssss

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

ребят только что приехал на работу. включаю заднюю что б припарковаться а она не едет. любую передачу включаю а она не едет только появляется специфический звук когда сцепление отпускаю. сложно ли сейчас исправить? срочно тачка нужна. помогите. обьясните. буду ооочень благодарен.

и главное все так неожиданно и на ровном месте.

Vovan83

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

fenikssss

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

01eg86

Бывалый

1 Фев 2012

Vovan83

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

fenikssss

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

Anthony-SE

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

fenikssss

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

Vovan83

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

Anthony-SE

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

#10

Anthony-SE

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

#11

Vovan83

Молодой-зеленый

1 Фев 2012

#12

fenikssss

Молодой-зеленый

2 Фев 2012

#13

ребят все сделал. в итоге вал из внешнего шруса вылетел. граната новая.. как мне сказали с СТО там при установке гранаты (а это делал я 4 мес назад) мастера не поставили стопорное кольцо (это диверсия. )

цена вопроса
стопорное кольцо 40руб
пыльник силиконовый 160 руб
смазка шрус 60 руб
2 хомута для пыльника 30 руб
работа 450 руб
(+210 руб на трос буксировочный. ну а как без него на сто!)

всем спасибо не ломайтесь. удачи.

fenikssss

Молодой-зеленый

2 Фев 2012

#14

Шум в сцеплении

Тема закрыта

#1 mih24061986

Наши пользователи

Cообщений: 458

Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 1.8S
Реальное имя: Михаил
Место жительства: Вятка

Поменял сцепление с коробкой. На нейтрале все ок, сцепление выжимается без звуков. Но когда включаешь передачу, включается плохо и появляется скрежет, когда сцепление отжимаешь — все в порядке. Подтянул тросик, передачи включаются лучше, но во время отжимания то же самое. Когда едешь на передаче вроде немного слышно этот шум, хотя я не уверен. В чем дело, что надо менять, регулировать посоветуйте плизз.

P.S. У сцепления менял корзину, диск, выжимное. Коробку ставил 5-ти ступку, до этого была 4.

Наверх

#2 butcherrr

Наши пользователи

Cообщений: 2 564

Город: г.Рыбинск Ярославская область
Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

Наверх

#3 mih24061986

Наши пользователи

Cообщений: 458

Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 1.8S
Реальное имя: Михаил
Место жительства: Вятка

Как балансировать корзину, я только центрировал диск.

Выжимной пластмассовый(старый металлический крутился с шумом).

Наверх

#4 After

Наши пользователи

Cообщений: 984

Пол: Мужчина
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI 2007
Реальное имя: Николай
Место жительства: Северодвинск

Наверх

#5 mih24061986

Наши пользователи

Cообщений: 458

Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 1.8S
Реальное имя: Михаил
Место жительства: Вятка

Сообщение отредактировал mih24061986: 30 Август 2009 — 18:50

Наверх

#6 os

Суровее самих челябинцев 🙂

Наши люди

Cообщений: 7 069

Пол: Мужчина
Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
Реальное имя: Андрей
Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

Что имелось в виду ? Без выжима скрежет , а с выжимом всё хорошо ? Сцепление отжимать — это выжимать или отпускать ?
Сцепление новое ? Установлено правильно?

Наверх

#7 After

Наши пользователи

Cообщений: 984

Пол: Мужчина
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI 2007
Реальное имя: Николай
Место жительства: Северодвинск

Наверх

#8 mih24061986

Наши пользователи

Cообщений: 458

Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 1.8S
Реальное имя: Михаил
Место жительства: Вятка

На нейтрали все ок, при любом положении педали. Когда нажал педаль и включил передачу все ок(передача включается хорошо). Но как только отпускаю педаль, начинается скрежет и продолжается до тех пор пока полностью не отпустить педаль. Когда педаль в верхнем положении скрежет исчезает. Вроде понятно написал. Сцепление новое, покупал с рук у человека(оно ему не пригодилось, было в упаковке). Устанавливал как написано в книжке, да и что там можно неправильно поставить.

Наверх

#9 After

Наши пользователи

Cообщений: 984

Пол: Мужчина
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI 2007
Реальное имя: Николай
Место жительства: Северодвинск

Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки:), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз .

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения . И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется:) Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.

Часто в обыденной жизни наступает момент, когда недостаточно знаний и опыта для выхода из внештатной ситуации, когда не помогут ни ваши навыки ремонта, ни знание инструкций эксплуатации ТС, нужны еще специфические знания. Такая проверка водителя его транспортным средством происходит при различных поломках, вдали от станций техобслуживания, где-то на проселочной дороге. Как решить трудновыполнимую задачу включения трансмиссии при отказе сцепления, в месте поломки, где ремонт невозможен? Читать нашу инструкцию.

Сначала пояснение, на чем основан метод работы трансмиссии при неработающем сцеплении. Методика основана на уменьшении взаимодействия между двумя шестернями, имеющими почти одинаковую скорость вращения. В этом состоянии можно без вреда для работы трансмиссии переключить ведущую шестерню на ведомую. Для начала проверьте, что впереди на дороге нет никаких препятствий движения. Так как при запуске двигателя машина сразу начинает движение. Перед началом старта убедитесь в том, что рычаг трансмиссии находится в положении первой передачи. Затем начинайте увеличивать подачу топлива, слегка нажимая на педаль газа. Теперь включается зажигание. Будет идеально, если двигатель заведется рывком и поедет. Вы сможете дотянуть до мастерской на первой передаче.

Помните, что длительное движение на первой передаче ведет к перегреву двигателя, он может выйти из строя. Есть возможность полноценно ехать без сцепления продолжительное время. Порядок действий следующий. Сначала дождитесь увеличения скорости и возможности включить вторую передачу. Выключите первую скорость и переведите в нейтральное положение рычаг трансмиссии. Для этого опустите педаль газа в тот момент, когда сопротивление будет наименьшим, выполните переключение передачи. Аналогично включается следующая передача. Разгон и все по кругу.

Такой порядок переключения скоростей не слишком сложен. Если же необходимо снизить ступень трансмиссии без работы сцепления, то используйте другой метод. Достигается он с помощью перегазовки. Обороты первичного вала увеличивайте на нейтральной передаче. Затем рычаг переключения передач плавно переводите на понижение скорости.

При неработающем сцеплении применение задней передачи может иметь тяжелые последствия. Хотя бывает крайний случай, когда он может спасти положение. Аналогично старту автомобиля без участия поломанного сцепления можно произвести включение заднего хода. Включите передачу при неработающем двигателе, немного выжмите газ, затем заведите машину с помощью ключа. В идеальном случае машина резко дергается назад, и машина заводится.

Ездить без сцепления можно и не очень сложно, но нужна тренировка. Главное – научиться понимать, что и как работает. Надо выровнять угловые скорости коленвала и первичного вала, коробки переключения передач, чтобы включить передачу. Функция сцепления их разъединять и плавно соединять. Научитесь чувствовать и сопоставлять обороты коленвала и скорости машины и тогда легко обойдетесь без сцепления.

Переключение передач без выжима сцепления — навык, овладеть которым нелегко. Точнее, нелегко научиться делать это грамотно, чтобы не вредить коробке передач и, собственно, сцеплению. Что происходит, когда вы выжимаете сцепление? Пропадает нагрузка на шестерёнки и валы, и можно спокойно переключить передачу. Но можно переключаться и не трогая сцепление, главное — делать это правильно. Для чего это надо? Тут каждый преследует свои цели. Для гонщиков на треке переключение передач без сцепления позволяет сэкономить доли секунды, которые могут сыграть решающую роль, а для всех остальных это способ повысить плавность хода. Но во втором случае это работает в случае переключения передачи вверх, а не вниз.

Переключать передачу вверх без сцепления можно, но необходимо проделывать это при закрытой ручке газа. Ну, не до конца закрытой, но нажимать лапку КПП необходимо, кратковременно сбросив газ. Происходит это действо так: готовитесь переключить передачу и коротким поворотом ручки сбрасываете газ. В этот момент необходимо переключить передачу вверх. Нюанс в том, что в ту самую секунду, когда вы приотпускаете ручку газа, двигатель перестаёт тащить байк вперёд, и нагрузка на КПП пропадает. Соответственно, в этот момент можно спокойно переключаться. Если сделать всё правильно — момент переключения будет происходить очень быстро и незаметно. В случае с переключением передачи вниз всё намного сложнее. Дело в том, что вы, переключаясь вниз, повышаете тем самым обороты двигателя, и нагрузка не пропадает, а, наоборот, возрастает. Таким образом после переключения вниз вы почувствуете резкий рывок назад, и на состоянии КПП это скажется не самым лучшим образом. Строго говоря, переключать передачи без сцепления можно и вниз тоже, но для этого требуются недюжинные навыки, чтобы сразу после переключения сразу же открыть газ и не позволить двигателю подать резкую нагрузку на коробку передач. Экспериментировать, однако, опасно — есть риск влететь на новую КПП. Возможно, стоит обойтись без этого?

Особняком стоит такая вещь, как квикшифтер:

Этот своеобразный девайс позволяет экономить драгоценные доли секунды при переключении передач. Как несложно догадаться, квикшифтеры пользуются популярностью в основном у любителей погонять на спортбайке по треку. Для повседневной езды нужды в квикшифтере нет, это тюнинг чисто спортивного назначения, и к тому же тоже он требует умелого обращения.

В общем, стоит усвоить главное: правильное переключение передач без сцепления позволяет не только менять передачи более плавно, но и экономить ресурс дисков сцепления, а неправильное способно сильно навредить КПП.

Наверняка, многие из вас знают, что на новые мотоциклы сейчас устанавливают QuickShifter. Квикшифтер устанавливается на некоторые модели мотоциклов прямо на заводе. Он позволяет переключать передачи без выжима сцепления. Корни пошли от профессиональных мотогонок, где каждая доля секунды, при разгоне, теряемая на выжим сцепления, на счету. Город не трек, но, тем не менее, я расскажу как переключать передачи без сцепления на любом мотоцикле, не оборудованном квикшифтером. Обладание этим навыком поднимет вас еще на одну ступень выше в общении с мотоциклом на «ты».

Правила переключения передач на мотоцикле без выжима сцепления

В чем суть? На самом деле технология до боли проста — во время разгона вы открываете дроссель, и в момент переключения, когда дергаете лапку передач нужно просто коротким движением слегка прикрыть газ. Сделав это вы удивитесь, насколько точно и классно встанет верхняя передача, и поедете вы уже, соответственно, на повышенной.

Как переключать передачи без выжима сцепления (три действия ниже нужно выполнять слаженно и быстро, см. видео):

закройте газ
переключите передачу на повышенную
откройте газ

Этот метод абсолютно безопасен, он никак не вредит коробке передач, если вы будете делать все четко и правильно; метод удобен еще и тем, что становится без надобности постоянно дергать ручку сцепления при переключениях: они будут более мягкими, без дерганий при старте. Особенно вам скажет спасибо пассажир сзади (если вы едете вдвоем). В момент переключения передачи мотоцикл теряет ускорение и пассажир, следственно, сначала «клюёт» вам в спину, а при дальнейшем разгоне по инерции оттягивает назад. При переключении передач без сцепление разгон происходит максимально мягко и плавно вне зависимости от скорости.

Запомните это

Метод с прикрытием газа работает только наверх — то есть на повышение передачи, вниз он, к сожалению, не действует. Не пробуйте переключать передачи на пониженные без сцепления, это может вывести КПП из строя!

Механические коробки передач не зря стоят у истоков. Они просты в конструкции, надежны, и до последнего времени обеспечивали максимальную топливную экономичность (сейчас некоторые роботизированные коробки экономичней механики при одном и том же силовом агрегате). Но насколько бы не был надежен тандем коробки и сцепления, в “умелых” руках человека даже он порой бессилен.

ТОП 6 типичных ошибок с МКПП

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Приотпущенное сцепление

Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.

К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.

Итоги

Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя. Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.

Клуб Citroen C4 Sedan

Яркий французский доступный седан

Ссылки

Сообщения без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Модератор: juri

Версия для печати

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение vvoken » 05 дек 2020, 20:02

Всем привет. Камрады, нужна ваша помощь. Передачи включаются но машина не едет, двигатель работает. На нейтралке ничего не шумит, не гремит, включаю любую передачу, подвожу сцепление слышен шум в салоне, какое-то трение (и возможно небольшой еле слышный) скрежет, чем больше втыкаю скорость, тем быстрее трет, но ничего не хрустит, двигатель ревет и ноль реакций. На рабочем двигателе без выжима сцепы спокойно переключается скорость, сопровождается шумом, авто также не едет. Кулиса не болтается, передачи переключаются как и прежде с таким же усилием.
Возможно кто-то уже сталкивался с такой бедой?

Загнал в сервис, по прогнозам мастера «возможно причина в первичном вале, скорей всего сломан». В понедельник планирует сделать дефектовку кпп. Думаю, что меня просто напросто пытаются развести.
P.S Месяц назад в этом же сервисе менял комплект сцепления.

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение TOIRG48 » 05 дек 2020, 20:04

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение Игорь_40 » 05 дек 2020, 21:22

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение OlegGF » 06 дек 2020, 11:09

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение vvoken » 07 дек 2020, 19:55

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение Technics66 » 07 дек 2020, 20:10

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение Игорь_40 » 07 дек 2020, 21:27

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение frog2050 » 08 дек 2020, 05:51

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

Сообщение Игорь_40 » 08 дек 2020, 06:51

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

#10

Сообщение vvoken » 09 дек 2020, 19:43

Передача включена, но машина не едет (МКПП)

Цитата

#11

Сообщение Игорь_40 » 09 дек 2020, 21:04

Почему включаются скорости без сцепления, а трактор не едет?

Почему включаются скорости без сцепления а трактор не едет?

КОММЕНТАРИЕВ (27)

Можно ли переключать передачи на заглушенном двигателе?

Нужно включить первую передачу при заглушенном двигателе и начать крутить стартером, слегка нажимая на педаль газа. … Поэтому нужно отпустить педаль акселератора и перейти на «нейтралку». Включить повышенную передачу можно, если правильно подгадать нужный уровень оборотов двигателя.

Можно ли переключение акпп на заглушенном двигателе?

В автомобилях с АКПП предусмотрена защита – автоматическая блокировка запуска двигателя при неправильном положении рычага переключения передач . Это значит, что двигатель с АКПП можно завести только при условии, что рычаг переключения передач находится в одном из двух положений: или «P» (паркинг), или «N» (нейтралка).

Когда можно переключать передачи без сцепления?

При показателе в 1500–2000 оборотов в минуту сравнивается скорость валов. В этот момент водитель может включить необходимую передачу, не используя сцепление.

Можно ли при выключении передачи не выжимать сцепление?

Выключение сцепления без выжима сцепления,продляет ресурс выжимного подшипника,корзины,диска и маховика. Единственно что можно попортить ето ускорить износ вилки и канавки на синхре если выключать сцепу со всей дури под нагрузкой,такое выключение конечно же не желательно.

Как переключать передачи без сцепления?

Способ переключения передач без сцепления.

Завести двигатель и заглушить его, включить первую передачу
Начать крутить стартером, при этом слегка нажимая на педаль газа

Нужно ли выжимать сцепление при переключении на нейтралку?

Итак, при езде на машине с механической коробкой нужно освоить принцип переключения передач. Прежде всего, при переключении на повышенную или пониженную передачу, а также в нейтраль, нужно в обязательно порядке выжимать сцепление.

Можно ли ставить на нейтраль без сцепления?

Можно даже переключать передачи без выжима сцепления. Главный принцип обороты двигателя и коробки должны совпадать. Например при переходе на нейтраль необходимо сбросить плавно газ, и когда двигатель уже не разгоняет машину, но еще не начал ее тормозить, тогда и можно коротким толчком выбить коробку в неитралку.

Что делать если во время езды сломалось сцепление?

Если сцепление все-таки полностью отказало, необходимо добраться до ближайшей СТО, соблюдая все меры предосторожности, попеременно переключая передачи с повышенных на пониженные. Если сцепление отказало при включенной передачи, чтобы его выключить следует сбросить газ и переключить рычаг КПП в нейтральное положение.

Что будет если не до конца выжимать сцепление при переключении?

Если сцепление выжимается не до конца, на агрегат обрушается чрезмерная нагрузка: шестерни встречается в неподходящих плоскостях и стирают друг друга. Однако в целом трогаться с места и переключать скорости можно даже и без сцепления, если водитель идеально чувствует машину.

Как плавно переключать сцепление?

Как переключать передачи?

Резким движением (не плавным) следует выжать педаль сцепления до самого конца, то есть до упора, при этом одновременно полностью отпустить газ.
Плавно, но в тоже время быстро включается желаемая передача.

Можно ли без сцепления переключать передачи?

Чтобы включить ту или иную передачу( без «хрр») надо уравнять угловые скорости КВ и первичного вала КПП. Сцепление служит для их разъединения и плавного соединения. Так вот, научившись чувствовать и сопоставлять обороты КВ и скорость движения машины, можно легко обходиться без сцепления.

Как переключать передачи без сцепления на мотоцикле?

Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх.

Нужно ли отпускать газ при переключении передач?

Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач. Переключение на пониженную передачу.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Передачи включаются без выжима сцепления