Переделка амортизаторов в разборные

Переделка амортизаторов в разборные

С наступлением первых морозов нынешней зимы обнаружилась одна неприятность — потек левый передний аморт, думал мож дотянет до весны, но нет. Вытек достаточно быстро и чуть ли не ручьем. Затем передача эстафеты — побежал и правый. Покурив интернет, голова покрылась сединой от цены на передние аморты, видать их из золота изготавливают, а у меня еще и kyb new sr были (про их цену я вообще промолчу). Поиски информации естественно привели к картриджам от AUDI 100. Заменитель их KYB стоит всего в среднем 2300р за шт. Я пошел по пути еще меньшего сопротивления и раз уж экспериментировать, то решил приобрести еще более бюджетные варианты заменителей. Друг посоветовал MILES — неплохие и по цене всего 2300 за ОБА!

Далее начались муки с доставкой из-за новогодних праздников, но все же были получены.
По жесткости на первый взгляд ничего не скажу, т.к. родной аморт в руках еще разобранный пока что не держал, но картриджи весьма жесткие. Шток картриджей и наших амортов по диаметру одинаков — 25мм.

Отличие в резьбе — AUDI — 14мм, наша 12мм. Сам шток в вытянутом состоянии у картриджей длиннее нашего на 20мм (это хорошо, особенно для моих усиленных пружин).
Диаметр корпуса картриджей 45мм, ближе к верху штока 46мм. Внутренний диаметр корпуса наших амортов 47,5 мм. Дно корпуса наших амортов имеет сферическую форму.
Далее разбираем наши аморты — отпиливаем по сварному шву завальцованную часть корпуса, достаем потроха. Промываем тщательно бензинчиком от масла. Примеряем картриджи.

Далее я поехал к токарю, который мне выточил втулки на корпус наших амортов и центрирующие гайки для картриджей (размеры сам не снимал, делал все токарь).

Также были выточены втулки под основание картриджей 10мм (тоже сферической формы, что позволяет центровать картридж у основания), таким образом еще чуть чуть удлинить наш амортизатор.

Втулки на аморты точили под запрессовку на глубину 15мм.
Ну все, пресуем втулки, прихватываем их крестом сваркой, поркываем антикором, погружаем картридж в корпус и затягиваем гайкой.

Срок эксплуатации подвесок зависит от нескольких факторов, из которых можно выделить качество дорожного покрытия, характер езды, погодные условия и марку изготовителя. При неблагоприятном сочетании вышеперечисленных факторов ресурс передних стоек может сократиться до минимума – нескольких тысяч километров пробега. И, наоборот, при аккуратной езде по хорошим дорогам ресурс передних стоек может увеличиться до 60 тыс. километров.

К сожалению, у значительного большинства российских дорог по-прежнему самая дурная репутация, и проблема преждевременной замены стоек очень актуальна. На автомобилях, которые можно сегодня встретить, стоят два типа амортизационных систем: разборные и неразборные.

Абсолютное большинство современных автомобилей оснащено неразборными амортизационными системами. Их антиподы можно встретить еще на немногочисленных классических моделях. Типичным представителем разборных систем являются амортизаторы ВАЗ 2106. Для них характерен традиционный набор основных частей: резервуар с головкой, рабочий цилиндр, клапан сжатия и штока в сочетании с поршнем и клапанами, направляющая втулка, гайка, уплотнитель и кожух.

Рабочая жидкость находится в цилиндре и резервуаре. В нижней его части завальцовано дно, которое служит опорой клапана сжатия. С наружной стороны к дну резервуара приварена нижняя головка амортизатора. В состав клапана сжатия входят корпус, диски, тарелки, пружины и обоймы. Корпус клапана сжатия изготовлен из металлокерамики.

Совсем по-другому выглядят современные неразборные амортизационные системы. Одним из крупнейших мировых производителей амортизаторов является японская компания KAYABA, производящая ежегодно до 50 млн. изделий. Данная серия амортизаторов дает возможность водителю самостоятельно изменять ходовые качества автомобиля за считанные секунды, не прибегая к помощи домкрата. Все регулировки можно производить с помощью специального выпуклого диска на его поверхности.

Можно ли сделать разборные стойки самостоятельно?

Большое преимущество разборной стойки заключается в меньшей стоимости ремонта этого узла, чем просто его замена.

Итак, для того чтобы переоборудовать неразборную стойку в разборную, понадобится следующее:

• набор ключей;
• жидкость для коробок-автоматов Dextron ATF;
• ремкомплект для амортизатора;
• газовый ключ.

Порядок действий описан ниже.

1. Для начала следует стойку с машины. Для этого нужно отсоединить от нее все шланги, провода и при необходимости – линки стабилизатора. С помощью съемников для пружин необходимо сжать пружину и отвернуть гайку, удерживающую верхнюю опорную чашку, затем снять ее и извлечь пружину. Ее следует осторожно разжать, раскручивая гайки съемника. Затем можно снимать со штока стойки отбойник. Все снятые детали подлежат осмотру, возможно, некоторые из них нуждаются в замене.

2. С помощью ножовки по металлу нужно осторожно отпилить завальцованную верхнюю часть стойки. Эта часть не дает выскочить бронзовому вкладышу. Поэтому пилить следует осторожно, чтобы не привести в негодность вкладыш. В то же время не надо бояться неглубоких запилов на глубину не более 1 мм в тело вкладыша. Также не следует пилить амортизатор слишком высоко, где уже есть сужение от завальцовки, т.к. в этом случае вкладыш извлечь не удастся.

3. Отпилив верх стойки, необходимо вылить из нее старую рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость, измерив, сколько было жидкости в амортизаторе, а затем можно вынимать рабочий механизм, вытереть детали от рабочей жидкости тряпочкой и осмотреть их. Если стойка подтекала во время эксплуатации, значит необходимо заменить сальник штока.

4. Главная сложность переоборудования амортизаторной стойки состоит в том, чтобы отторцевать верхнюю часть стойки, нарезать там резьбу высотой 20-25 мм от верха и изготовить стальную гайку на нее. В связи с тем, что токарный станок имеется под рукой далеко не у каждого автовладельца, придется обратиться к специалисту. При этом нужно обратить его внимание, чтобы он сделал в гайке отверстие под шток на 2 мм больше чем его диаметр, а толщину верхней стенки – не менее 4 мм.

5. Внутреннюю часть корпуса стойки нужно промыть бензином, во избежание попадания в рабочую жидкость металлической стружки. Не лишним будет также помыть гайку.

6. Теперь можно приступать к сборке стойки, залив нее новую рабочую жидкость. Для заправки стойки можно использовать жидкость для автоматической трансмиссии Dextron ATF от любого производителя. Жидкость следует заливать немного больше, чем было, что позволит скомпенсировать ее потерю через сальник. Далее, следует заменить сальник и штока и установить верхний вкладыш на место. Гайка устанавливается при помощи газового ключа и затягивается.

По завершению всех описанных выше действий стойку необходимо прокачать, двигая за шток вверх и вниз, и одновременно убедившись, что жидкость не вытекает из-под резьбового соединения и сальника.

Начало -=Переделка передних амортизаторов в разборные=-
Спустя 12000км эксплуатации переделанных стоек могу сказать следующее, картридж Monroe e3420 обе стоики потекли и «умерли», дороги конечно у нас г…о но не до такой же степени, значит деталь плохая.
Сейчас поставил JapanPartsарт: M M0-0681 подешевле.
Чехол стойки телескопической для а/м ВАЗ 2110 арт: 6108 (фирма sevi)
Буфер хода сжатия (отбойник) арт: 1121 (фирма sevi)
Спасибо AselinoFreitas

Кстати хочу отметить что данную процедуру с этими стоиками на 2 раз собрать не получится я хоть и смазывал картридж но он так приржавел что только горелкой получилось вытащить. Если и буду снова переделывать то куплю потом убитые штатные и снова разбирать.

Опорный подшипник открыл, промыл в бензине и снова закидал смазки. Доработал его чтоб грязь не попадала, чтоб он не скрипел при повороте руля смазал резинку внутри.

Переделка амортизаторов в разборные

При поиске MONROE E3420 в Autodoc появился ещё аналог KAYABA 365500

Каябу не хвалят последнее время. По старой аудюхе сужу.

Да было бы очень хорошо еще указать номер картриджа и размер.
Длина и диаметр корпуса, ход амморта

На этой же странице:

При поиске MONROE E3420 в Autodoc появился ещё аналог KAYABA 365500

Параметры в Экзисте:

Да было бы очень хорошо еще указать номер картриджа и размер.
Длина и диаметр корпуса, ход амморта
А для чего извиняюсь спросить. Выше все есть. Да и стоит уже все.

Описание Амортизатор Monroe Reflex E3420

Амортизаторы из серии Monroe Reflex повышают сцепление колесных шин с дорогой, обеспечивая, тем самым, более устойчивое и более безопасное вождение. Секрет высокого качества амортизаторов из серии Monroe Reflex заключается в уникальной поршневой клапанной системе, известной как технология “Twin Disc”. Эта система отличается дополнительным этапом регулировки очень низкой скорости работы поршня, что приводит к более быстрому срабатыванию амортизатора, который реагирует на малейшие движения автомобиля быстрее обычных амортизаторов. В связи с этой уникальной системой, амортизаторы Monroe Reflex продаются в сдвоенной упаковке.

Особенности:
Тип: газовый;
Совместимость: AUDI.

ТТХ сами найдете?

Наводил шмон в гараже. Валяются картриджы от Ауди. Кояба и Бильштайны. Могу их замерить.

Да в том то и проблем, что длина корпуса указана 370мм а по факту.

Это не длина корпуса. Это расстояние между «монтажными точками» в сжатом состоянии.

Размеры картрижда KYB Ultra SR 375008 (Audi 80):

Ход штока — 180 мм., в полностью вдвинутом состоянии эта часть штока остаётся снаружи:

«ММ» заменить на «СМ»)))

8 000, есть чем поделиться.
Плюсы:
1. Жесткости вполне достаточно, больше как бы и не нужно.
2. Изменения хода стойки относительно оригинала незаметно.
Минус один — стучат как стоковые, чем сильно раздражают. Поначалу стук был еле заметен, летом тоже ничего, с похолоданием звук усилился да еще и скрип появился. Особенно донимает левая.
Вообще данные картриджи напрягли меня еще до установки. В коробках лежали инструкции, на которых кроме прочего было напечатано «Mando». Порывшись в сети выяснил:
«В мае 2011 года корпорация Mando и KYB Corporation приняли решение о создании в Южной Америке (Бразилия) совместного предприятия по производству и продаже амортизаторов, тем самым расширив рынок сбыта продукции.» (http://koreanaparts.ru/avtozapchasti-mando). KYB 365500 сделаны в Бразилии.
Похоже громыхающие потроха Mando завернули красивую обертку KYB и толкают как правильную продукцию. По факту — барахло, к установке не рекомендую.

По примеру уважаемого Peters установил опорники VW — безрезультатно, т.е. стук не изменился. При очередной разборке вернул на место оригинальные подшипники. Установил резиновые прокладки между опорой стойки и чашкой кузова — мимо.
То, что проблема в аммортах я не сомневаюсь. Два независимых сервиса трясли подвеску с единогласным вердиктом: идеал. А на малом ходу стучит.

Парни хочу спросить! Такая штука с момента покупки. Машина она у всех такая или у меня одного. На кочках как дрова везешь, такое только на армейских уазиках наблюдал, и то ресоры там помажешь, и кажется мягче. А тут на любой кочке едешь как будто амортизаторов нет.

Я с сандеры пересел,первое время,тоже не мог привыкнуть сейчас ничего как будто так и надо.

Чтобы жизнь скучной не казалась, поставил себе вкладыши KONI Str.T от Audi-80:

Старые переделанные стойки абсолютно живые, только пыльник один порвался (что не удивительно). Переделанные опоры, фольксовские опорные подшипники как новые:

Но вкладыши KYB Ultra SR в холодную погоду работают всё же шумновато, пока не прогреются, хотя к поведению на дороге вопросов нет.

Переделанная стойка выглядит так:

По сопротивлению при малых скоростях штока (то есть, когда давишь на шток рукой) Кони аналогичны штатным стойкам, но не запираются при резких движениях штока, в отличие от «оригинала». Каяба где-то посередине между ними.

Кони на порядок комфортнее Каябы, не говоря про «сток», но не допускают клевков, кренов и раскачек. Каяба острее в реакции на поворот руля и мне этой резкости будет не хватать. Но новый уровень комфорта того стоит. Если на Каябе было как на Ауди — резко, но немного тряско и немного гулко, то Кони — ну чистый БМВ получился ( :icon16: ). Тихо, мягко, комфортно, но совершенно не валки. Мне кажется, что более приемлемого для всех варианта, чем вкладыши Кони, для ННА не существует.

P.S. Стоковыя гидравлика:

Напиши ещё раз артикул вкладыша Кони. Потому что при вводе артикула с фото выдаёт фотографию в сборе

Амортизатор KONI STR.T передний 8650-1010 для Audi 80 (http://www.koni-store.ru/audi-80-b3-89-sedan-incl-2-0e-16v/amortizator-koni-str-t-peredniy-8650-1010.html)

PS:переделал стойки -тест
прокладки под подрамник- тест
Что то бы прояснилось.

Поставил прокладки — по дребезгу ничего не изменилось.

Поставил новые вкладыши в стойки — стук пропал.

Выкинул прокладки — стук НЕ появился.

Мой опыт говорит, что прокладки стук не лечат.

Захсы парой постов выше — это не картриджи:

Сергей г.Киров спрашивает про нижнюю, которая идёт на опорную
чашку стойки.
67894

4432634000 это под верхнюю опору стойки.
67893

Стук победил?
Так точно!

Кстати вопрос — если стойки брать в сборе их все равно надо разбирать и прокачивать?

Протянул подрамник,увидел износ резиновых втулок стабилизатора и износ самого стабилизатора,проложил по периметру втулки резину от камеры грузовика и вуаля стук пропал, не думал что и за износа втулок может так стучать.

Точно втулки стаба? Не под подрамником?

по данным ZZap в Питере можно не дороже 8 заказать.
Ну и по делу стойки парой меняются

У меня правая вытекла напрочь за 2 недели (загнуло пыльник и видимо что-то крупное влетело, выщерблина на штоке неслабая была), поставил пока старую полуживую, на пару недель хватит (как раз пока заказ да то-сё). Опорники живые, резинки не протерты, снова буду брать чисто аморты

Думаю начать следует с подъемника.
Проверить стойки стабилизатора, рулевые наконечники и шаровые.
На шаровых резинки УГ, очень быстро рвутся, на замену подходят от верхних шаровых на Соболя

Заказал позавчера Mando на allzap, на склад уже доставили, в понедельник должны КИТ-ом отправить.
Цена вопроса 6782 за пару, ну и за доставку что-то около 700-800 рублей будет.

А у моего НА появился стук. Стук на мелких неровностях и прогрессирует к тому же. С чего начать диагностику ? Колеса попинал, вроде гайки не ослабли. Пробег чуть больше 28 т. км.

Стук самоликвидировался,.Три недели брякало. Будем наблюдать.

Угу, а потом стук слушать и получать преждевременный выход из строя.
Так что почему бы и не разобрать?
Что лучше: потратить минут двадцать от силы на пару или как минимум тыщ шесть с половиной на преждевременную замену?

Ага, особенно это актуально при промсборке))))))) Да и какой смысл покупать в сборе, если все равно разбирать?

Ага, особенно это актуально при промсборке))))))) Да и какой смысл покупать в сборе, если все равно разбирать?

Если нужно брать все- то покупать в сборе гораздо дешевле чем по отдельности. За промсборку я не говорю, это на их совести. Но отчего то мне кажется, что за бугром стойки явно прокачивают, в отличие от наших «рационализаторов». Сам на конвейере ГАЗ-а год работал, насмотрелся

Дядя Вова, маленький вопрос: почему у меня родная стучала, а прокаченная ни разу не стукнула?

Очень хорошо. Можно увидеть оф. рекомендации производителя?

Понятно, что Мандо мы не увидим. Но я думаю разницы нет:

только давайте без ругани,
Где (в инструкции, на коробке, на амортизаторе или где еще) написано перед установкой прокачать?. :

Да мы вроде и не ругаемся. 🙂
Мандо вообще идут без всяких инструкций. У них нет даже палки, которая держит амик сжатым в коробке.
Hola например имеет инструкцию, там указано как прокачивать. По идее любая двухтрубная газомаслянная конструкция подразумевает прокачку. Однотрубная и газовая наверное нет.
Я новые ставил — мандо, не стучат.

за бугром стойки явно прокачивают,

За бугром — мало вероятно.

Доброго дня!
Потек правый , купил пару мондо и опорные подшипники , ребята не могу найти пыльники пропали с рынка , где-то читал подбирают от наших Вазовских или еще каких — ткните носом, где у нас — это написано . два раза все перерыл . слепой стал )))

Нашел ,спасибо .. пост 215

Хочу дополнить по поводу прокачки, мол надо ее делать или ну его нафиг. Короче в воскресенье менял амики и для интереса просто надавил на шток нового амика- шток зашел очень легко, практически без сопротивления, не впиваясь в ладонь. Далее же, после прокачки, снова попробовал его вдавить- хрен там, уже нужно хотя бы тряпку скомканную подкладывать и давить почти со всей дури. Это после феншуйной прокачки с пятью переворотами.
Вот теперь собственно и вывод: выезжаешь такой на новенькой непрокаченной стоечке, скорость 100-120, а тут хренась яма неслабая! Что делает при этом слабый амик. Шток на максималку, удар, отбойник в лохмотья, если повезет- то может и не потечет сразу.

Старый полудохлый амик кстати по усилию хода штока был чуть СИЛЬНЕЕ непрокаченного нового.

Так что кому как- но я, когда в следующий раз буду брать аморты, а буду брать их уже только в сборе (пробег за сотку как никак) лучше потеряю минут 20 на разобрать-прокачать-собрать чем встряну на новые.

Первые амики (родные) отходили около 35000. Вторые- 70000. При этом и в первом, и во втором случаях были неслабые удары на подвеску- ловил и стыки плит, и ямы, и выдавленные деревья на лежневке. Амики во второй раз хряпнулись в первую очередь по причине замятых и благополучно прошляпанных пыльников.
Дороги одни и те же, стиль вождения- больше скорость меньше ям. И такая разница в пробеге.
Вывод напрашивается лишь один.

Это задней подвески , а ставил на перед ? и нормально ? сколько пробег ?

Ставил на перед. Чехол длиннее штатного и мягче. Один край плотно сел на буртик чашки, второй натянулся прямо на тело аммика, что по моему плюс. Тыс 20 пробежали уже. Без замечаний. Да. идея не моя, нашел тут в форуме.

Менял передние амортизаторы на вкладыши от Ауди80 дважды, при пробеге 50 т км и 67 т км .
Могу поделиться своими наблюдениями.
1. Пробег 50т км . Родные стойки были доработаны под вкладыши 665030 Каяба масляные. Были поставлены передние отбойники и пыльники Ваз10 . Машина получилась слишком мягкая и валкая . Амортизатор практически на любой плавной кочке срабатывал до отбойника. Кстати к устранению стука на мелких кочках замена амортизаторов не привела . Были установлены прокладки под передние и задние опоры подрамника. Все стихло. Но после от установки прокладок стало больше вибрации передаваться от дороги на кузов.
Вывод : К установке вкладыши 665030 Каяба не рекомендую. Слишком слабые.
2. Пробег 67 т км опять появились стуки. Было решено поставить газовые вкладыши 365500 Каяба. Размеры 365500 в точности, как 665030. Есть чертеж амортизатора 365500, если кому интересно.
При разборке выяснилось, что отвернулась гайка стойки стабилизатора. (парадокс, но это так ) , что и было причиной стука. Тем не менее амортизаторы куплены , надо менять .
После замены амортизаторов на газовые подвеска стала более жесткой, собранной . Теперь пробоев до отбойников нет. Скорость прохождения поворотов стала выше. Машина стала более устойчивой, раскачка и валкость ушла. Впечатления положительные. К установке рекомендую.

После года эксплуатации (17т км) пыльники ВАЗ 10 пришли в негодность . Стояли НЕ балаковские пыльники. Сейчас поставил пыльники производства Балаково 245р шт . Посмотрим, что будет через год.
Отбойники ВАЗ отработали год без замечаний, можно ставить .

Переделка передней не разборной стойки под картридж Е90

Китайский автомобиль станет дороже «Мазды», если упорно его ремонтировать

Вытачивается втулка. Размеры дам позже.

Буду делать из не разборной,разборную,под картридж.

Сам картридж,я брал самый дешёвый Optimal 850 р. шт. Этот только для примера.

Вот,это не разборное дело,заваренное на глухо.Извиняюсь за бардак.Гараж не мой,ключи вожу в спортивной сумке,приходится вытряхивать всё,чтобы найти мелочи.

Обычная масляная стойка. Т.к. стяжек не хватает для нужного сжатия пружины.Цепляем вместе с верхней чашкой.

Опасно, а что делать. Будем предельно аккуратны, чтобы не стрельнуло. Последствия могут быть, с летальным исходом. Гайку не в коим случае не откручиваем до конца. Мы её лиш ослабили,ешё до снятия с кузова. Пружина, пиленая на 2 с половиной витка,от ВАЗ 2108 очень жёсткая.

Аккуратно сняв пружину.Берёмся за болгарку и надрезаем верх,под сварочным швом.

Любопытствуем.Как и ожидалось,резьбы там нет.

Пробуем вставить картридж,для проверки.До конца от руки не заходит.Помогаем постукиванием об пол,низом стойки.
Это,конечное положение.

Примеряем втулку с закрученной гайкой до конца.далее ослабляем гайку на пару,тройку витков,для запаса на подтяжку.

Далее делал, надрезы на втулке, для провара. Я варил полуавтоматом,проволокой 0,8 флюсовой, для сварки без газа. По этому,ширины прорезей,мне достаточно,чтобы запустить
туда проволоку. Дрели нет у меня. Так бы просверлил просто отверстия сверлом на 6, 8.мм

Меряем,положение и зачищаем от краски места для сварки.Всю шкурить не обязательно.

Прихватываем,не вытаскивая картриджа,с под выкрученной гайкой.

Теперь вытаскиваем картридж,чтобы его не зажарить и закручиваем гайку на место до упора,чтобы не засрать резьбу сваркой.

Всё провариваем,делаем ещё пару надрезов,и также провариваем.Зачищаем,и пока тёплое,вскрываем краской для защиты,грунта не было.Сохнет моментально.
Дальше,вставляем всё на места,предварительно смазав сальник.

Хорошенько протягиваем гайку.

Надеваем пыльник с отбойником,ставим пружину.Обращаем внимание на верхнюю чашку,там стоит метка в виде стрелки.Она должна смотреть на уши крепления стойки к ступице.

Вот и все дела. Ушло часа 2 в одно лицо.Ставим всё,как и росло.Нет верстака в гараже,так что,делалось всё буквально на коленке.

Переделка амортизаторов в разборные

Сделал себе передние аммортизаторы.
Родные стойки были ранее переделаны в разборные.
Картридж газовый Kayaba 365096 от модели Camry (Vista) SV-30
(цена на Экзисте 2200 за штуку с доставкой)
Выход штока абсолютно такой же как у оригинала.
[attachmentid=3999]

Далее поэтапно:
1. Вытряхиваем все потроха из стойки (шток со стаканом и системой клапанов, сливаем масло)
[attachmentid=4000]
2. Опускаем картридж в амортизатор, примеряем примерно сколько необходимо отрезать трубы, чтобы подложить на дно амортизатора под картридж
[attachmentid=4001] [attachmentid=4002]
3. Отрезаем трубу. Высота будет у всех разная, смотря как переделывали стойку в разборную. Диаметр на любителя.
У меня получился «вставыш» h=44мм, Dу=36, стенка 4мм.
[attachmentid=4004]
. вот так получается со вставышем
[attachmentid=4003]
4. Готовим верхнюю опору картриджа из гайки идущей в комплекте с картриджем. Это необходимо чтобы плотно и заводским профилем прижать картридж в корпусе амортизатора.
Высверливаем точечную сварку, убираем пластину. Обтачиваем резьбу.
[attachmentid=4005] [attachmentid=4006]
[attachmentid=4007] [attachmentid=4008]
Всё. Собираем. Затягиваем гайкой, которую изготовили при переделке амортизатора в разборный.

Всё сидит по месту очень плотно. Практически в сборе заводская конструкция. изготовленная в России

Вся работа на СТО при наличии необходимого инструмента, со снятием-установкой, заняла не больше часа.

Сделал себе передние аммортизаторы.
Родные стойки были ранее переделаны в разборные.
Картридж газовый Kayaba 365096 от модели Camry (Vista) SV-30
(цена на Экзисте 2200 за штуку с доставкой)
Выход штока абсолютно такой же как у оригинала.
[attachmentid=3999]

Далее поэтапно:
1. Вытряхиваем все потроха из стойки (шток со стаканом и системой клапанов, сливаем масло)
[attachmentid=4000]
2. Опускаем картридж в амортизатор, примеряем примерно сколько необходимо отрезать трубы, чтобы подложить на дно амортизатора под картридж
[attachmentid=4001] [attachmentid=4002]
3. Отрезаем трубу. Высота будет у всех разная, смотря как переделывали стойку в разборную. Диаметр на любителя.
У меня получился «вставыш» h=44мм, Dу=36, стенка 4мм.
[attachmentid=4004]
. вот так получается со вставышем
[attachmentid=4003]
4. Готовим верхнюю опору картриджа из гайки идущей в комплекте с картриджем. Это необходимо чтобы плотно и заводским профилем прижать картридж в корпусе амортизатора.
Высверливаем точечную сварку, убираем пластину. Обтачиваем резьбу.
[attachmentid=4005] [attachmentid=4006]
[attachmentid=4007] [attachmentid=4008]
Всё. Собираем. Затягиваем гайкой, которую изготовили при переделке амортизатора в разборный.

Всё сидит по месту очень плотно. Практически в сборе заводская конструкция. изготовленная в России

Вся работа на СТО при наличии необходимого инструмента, со снятием-установкой, заняла не больше часа.

. ну дыкть я все варианты изучил, переварил и с чётким осознанием того что надо сделать направился на СТО
. se-sergi, был и твой опыт изучен.
Отчёт с фото — для последователей, чтобы было максимально ясно и понятно.

Вот так совместными усилиями победили проблему чрезмерной дороговизны передних стоек СУшки!
В результате получилась вполне технологичная и надёжная схема реанимации передней подвески СУшки! УРА

se-sergi, про зеркала — в личке.

Сделал себе передние аммортизаторы.
Родные стойки были ранее переделаны в разборные.
Картридж газовый Kayaba 365096 от модели Camry (Vista) SV-30
(цена на Экзисте 2200 за штуку с доставкой)
Выход штока абсолютно такой же как у оригинала.
[attachmentid=3999]

Далее поэтапно:
1. Вытряхиваем все потроха из стойки (шток со стаканом и системой клапанов, сливаем масло)
[attachmentid=4000]
2. Опускаем картридж в амортизатор, примеряем примерно сколько необходимо отрезать трубы, чтобы подложить на дно амортизатора под картридж
[attachmentid=4001] [attachmentid=4002]
3. Отрезаем трубу. Высота будет у всех разная, смотря как переделывали стойку в разборную. Диаметр на любителя.
У меня получился «вставыш» h=44мм, Dу=36, стенка 4мм.
[attachmentid=4004]
. вот так получается со вставышем
[attachmentid=4003]
4. Готовим верхнюю опору картриджа из гайки идущей в комплекте с картриджем. Это необходимо чтобы плотно и заводским профилем прижать картридж в корпусе амортизатора.
Высверливаем точечную сварку, убираем пластину. Обтачиваем резьбу.
[attachmentid=4005] [attachmentid=4006]
[attachmentid=4007] [attachmentid=4008]
Всё. Собираем. Затягиваем гайкой, которую изготовили при переделке амортизатора в разборный.

Всё сидит по месту очень плотно. Практически в сборе заводская конструкция. изготовленная в России

Вся работа на СТО при наличии необходимого инструмента, со снятием-установкой, заняла не больше часа.

Парни!
Вот ещё одна тонкость.
Тут по случаю пришлось подойти к замене передних стоек, блин зима нынче лютая была, да и отъездили 4е года.
Купил я давно стойки и они долго лежали и ждали своего часу.
И вот промашка!
Внимание для всех владельцев SUше к
Теперь подробно.
Когда снял свои, был не понарошку озадачен, а стойки то разные.
Оказалось что я купил передние стойки от ВЭДовой сушки, а они разные.
И выход штока на 22мм у ВЭДовой короче и чашка приварена выше на пару см.
При установке таких стоек на не вэдовую, нужно будет менять и пружины.
Короче.
Стойка передняя на SU 2WD 48520-49285 L
48510-49175 R

На стойке выбито 48510-44071 R
48520-44071 L

Стойка передняя на SU 4WD 48520-49295 L
48510-49185 R

На стойке выбито 48510-44081 R
48520-44081 L
Вот такая ситуация, нужно быть внимательней.

Переделка амортизаторов в разборные

токарь может если ты его найдешь
у нас есть пара в области которые делают все что угодно

вроде как о новых разборных на 3110 не слышал не разу за всю жизнь. времена прошли.

без амортов ты пружины сломаешь просто или быстро просадишь. от названия должно быть понятно. сглаживают удары грубо говоря и изменения в подвеске.

__________________
Chevrolet TrailBlazer 2005 4.3AT + Chevrolet Tahoe 2003 5.3AT + Лада Надежда AWD 1.8/// Мурманск
Фанатею от машин. купил, починил, прокатился, ощутил эмоции и часто продал дальше
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Саня, запчасти на ГАЗ/Мяс и древнеиномарки. БУ медицинская техника.

2. Нижний крепёж.

4.Сильно нажимаешь на угол и отпускаешь.
Машина должна качнуться максимум два раза. Если больше — или масла нет или износ большой.

7. Собственно говоря, то, что называют амортизатором, амортизатором не является. Это демпфер. Гаситель колебаний. Амортизатор — пружина, рессора и прочая упругость.

11. Движение штока с усилием. На растяжение усилие меньше.
Для подбора пары соединить нижние концы и потянуть за штоки. Выдвижение должно быть равномерным и одинаковым. Задвигание тоже.

Износ чего конкретно). Это ж не единый элемент. За остальные пояснения спасибо. Я так и понял что амортизатор это не амортизатор вообще)

А если я с грунтовки с ямами выхожу с дико качающимся задом на трассу . это они родимые и есть?)

Добавлено через 5 минут 1 секунду
Теперь к пункту номер два. Я так понимаю что если речь идёт только о нижнем креплении . то такое деление в нашем случае искусственное. И специально искусственно внедрено. А значит может быть приведено общему знаменателю

Сальников внутри. Масло перетекает не там, где нужно.
Или вообще вытекло.
Там с помощью сальников и клапанов организуется разное сопротивление на движение штока.

Добавлено через 2 минуты 23 секунды

Удивительно просто о сложном. Не?

И потом в чем проблема? В откручивание пробочки .. заливания водички и замене резиночки? А потом уже:

Причем заметь . звиздякнут америкосы по нам .. мы по ним .. и амортизаторов в продаже больше точно не будет. Или ситуация попроще! Ты стал инвалидом и живешь на пенсию по инвалидности и переделанную на ручное управление волгу которая в таксе. Тебе проще родить две сотни на водичку и резиночки или купить на 4 косаря раз в год амортизаторы?) ну или выбросить КОНИ амортизаторы за 20000 и поменять на овно. Жаба не задушит?

Я сейчас речь веду не о недостатке денег. Если руки не из жопы . ремонту должно подлежать все! А не заниматься ПОТРЕБЛЯДСТВОМ и захламлением мусорок.

Единорог, когда аммортизаторы не в состоянии выполнить свои функции (и не важно по какой причине), то при наборе скорости машину начинает раскачивать и она может улететь в кювет или на встречку.

Это дорогие эксперименты.

Единорог, когда аммортизаторы не в состоянии выполнить свои функции (и не важно по какой причине), то при наборе скорости машину начинает раскачивать и она может улететь в кювет или на встречку.

Это дорогие эксперименты.

А может и сердце остановиться! Или на встречку вылетит многотонный камаз. А может и ещё хуже быть! Во купили вы новые амортизаторы и ушли из под удара от встречки. А попали в яму. Вроде осмотр показал что все норм. Едете дальше а они хераксь . и отказывают в повороте на очередной ямке! И летите вы с новыми амортизаторами аккурат в новый камаз. И тут хераксь и сердце остановилось!!

Теперь к раскачке. Не вижу как она связана с обслуживаемыми амортизаторами. На старые амортизаторы есть чёткие инструкции по их обслуживанию. Есть комплектующие. Есть водичка и проверка после восстановления!

Ремонт и прокачка стоек

Ремонт, прокачка стоек и амортизаторов.

Ремонт, прокачка стоек и амортизаторов – что лучше: Ремонт, Прокачка или Купить новые стойки или амортизаторы? Мы постараемся Вам помочь сделать правильный выбор! Вдаваться в особые условия и характеристики стоек и амортизаторов, нагружая лишними техническими данными по условиям и принципам работы– мы не будем, а постараемся рассказать основные принципы.

Первое – зачастую ремонт стоек, амортизаторов – значительно дешевле, чем купить новые.

Второе – во время ремонта, прокачки стоек или амортизаторов, появляется возможность отрегулировать жесткость хода. Кто то, предпочитает – более мягкие, а кому то, необходимо более жесткие стойки или амортизаторы, все зависит от дорожного покрытия, где больше всего ездит или предпочитает ездить автолюбитель.

Третье – для каждого автомобиля, как отечественного производства, так и иностранного, существуют разные виды подвески (амортизаторы, стойки, пневмоподвеска), соответствующие техническим характеристикам определенной модели автомобиля. Приведем примеры на некоторые виды стоек и амортизаторов:

— Стойки с электрорегуляровкой,

— Разборные и не разборные стойки – данный вид, дополнительно, объединяет все виды стоек и амортизаторов,

Четвертое – каждая стойка или амортизатор, в зависимости от вида и типа имеет свои сложности, что конечно влияет на стоимость работ.

Предварительная диагностика (для определения точной стоимости ремонта) – БЕСПЛАТНО!

В стоимость работ входит: — снятие и установка стоек, расходные материалы. Время ремонта, в среднем, занимает от 3 -10 часов.

Наши контакты:
620109, г. Екатеринбург, ул. XXXXXXXXX.
8 (800) 100-37-38,

Магазин: +7 (343) XXX-XX-XX

Ремон, переделка амортизаторов Нужны конткаты.

#1

• Имя: Олег
• 
• Город: Киев, Печерск
• Авто: Opel Vectra С, 2.2, BRC
• Регистрация: 08.09.2008

• Наверх

#2

• Сообщений 3 860

*/—> 3860

• Имя: Виктор
• 
• Город: Kiew
• Авто: OPEL Astra F 17DR Sedan
• Гос. номер: 622-24КТ
• Регистрация: 07.09.2004

Собственно интересуют контакты СТО, мастеров или кулибинов по переделке и ремонту амортизаторов.

• 0

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

• Наверх

#3

• Сообщений 8

*/—> 8

• Имя: Pasha
• 
• Город: kiev,Obolon
• Авто: vectra b 1.8
• Гос. номер: 0432
• Регистрация: 12.01.2009

• 0

• Наверх

#4

• Имя: Олег
• 
• Город: Киев, Печерск
• Авто: Opel Vectra С, 2.2, BRC
• Регистрация: 08.09.2008

• Наверх

#5

• Сообщений 3 860

*/—> 3860

• Имя: Виктор
• 
• Город: Kiew
• Авто: OPEL Astra F 17DR Sedan
• Гос. номер: 622-24КТ
• Регистрация: 07.09.2004

vmg, новые по 307 у.е. и только под заказ. А смысл покупать новые.
pawtetik, нужно сделать амортизаторы разборными и поменять вкладыши. Возможно и стаканы.

• 0

Завжди на лінії +++ О5О 311 16 89

И с каждой новой прибамбасинкой она становится все новее и новее.

• Наверх

#6

• Сообщений 9 859

*/—> 9859

• Имя: .
• 
• Регистрация: 21.12.2008

• Наверх

#7

• Имя: Олег
• 
• Город: Киев, Печерск
• Авто: Opel Vectra С, 2.2, BRC
• Регистрация: 08.09.2008

• Наверх

#8

• Сообщений 9 859

*/—> 9859

• Имя: .
• 
• Регистрация: 21.12.2008

• Наверх

#9

• Имя: Олег
• 
• Город: Киев, Печерск
• Авто: Opel Vectra С, 2.2, BRC
• Регистрация: 08.09.2008

• Наверх

#10

• Сообщений 164

*/—> 164

• Имя: Олег
• 
• Город: Днепр
• Авто: Опель Вектра С
• Гос. номер: АЕ5104АС
• Регистрация: 08.02.2009

vmg, новые по 307 у.е. и только под заказ. А смысл покупать новые.
pawtetik, нужно сделать амортизаторы разборными и поменять вкладыши. Возможно и стаканы.

• 0

• Наверх

#11

• Имя: Олег
• 
• Город: Киев, Печерск
• Авто: Opel Vectra С, 2.2, BRC
• Регистрация: 08.09.2008

• Наверх

#12

А шо вы тут делаете. А.

• Сообщений 3 327

*/—> 3327

• Имя: Юрий
• 
• Город: Днепр
• Авто: OPEL Z18XE+АКПП
• Регистрация: 26.08.2008

• 0

• Наверх

#13

• Имя: Олег
• 
• Город: Киев, Печерск
• Авто: Opel Vectra С, 2.2, BRC
• Регистрация: 08.09.2008

• Наверх

#14

• Имя: Maks
• 
• Город: Львів
• Авто: Renault Grand Scenic ’12 110FAP (EDC); Renault Scenic ’13 110FAP (EDC);
• Регистрация: 21.04.2008

• 0

• Наверх

#15

• Имя: Олег
• 
• Город: Киев, Печерск
• Авто: Opel Vectra С, 2.2, BRC
• Регистрация: 08.09.2008

• Наверх

#16

А шо вы тут делаете. А.

• Сообщений 3 327

*/—> 3327

• Имя: Юрий
• 
• Город: Днепр
• Авто: OPEL Z18XE+АКПП
• Регистрация: 26.08.2008

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Замена стойки или амортизатора с точки зрения работы – не очень дорогостоящее событие, даже на довольно дорогих автомобилях, ведь это дело нехитрое. Но когда дело доходит до стоимости детали, общий ремонт начинает играть новыми красками, и чем дороже автомобиль, тем оттенки темнее. Взять хотя бы кроссоверы класса люкс – MB GL500 или BMW X5, у которых стоимость одной электронно-управляемой стойки амортизатора может достигать 1 500 евро. Цена за работу на этом фоне просто меркнет. А вспомнив главное правило подвески – если меняешь слева, замени и справа – можно получить мгновенно образовавшуюся седую прядь. Сегодня мы поговорим о возможности обойтись меньшим объемом крови и седых волос – ремонте амортизаторов и о том, почему он иногда лучше, чем новые «оригиналы».

К онечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Переделка задних стоек Nissan Sunny b15

Решил я воплотить в реальность давнюю мою задумку — переделку задних стоек в разборные под картриджи. Перекурил много страниц интернета и вот к чему пришел: Наиболее подходящие картриджи оказались KYB 664014. Этот картридж от Volkswagen Golf II, Jetta II — F. Мягко сказать это легкие машинки массой около 850-880 кг. Но это передние картриджи развесовка примерно 550/300 (плюс- минус). Масса моего автомобиля 1200. Развесовка примерно 750/450, так что должны подойти

Привожу размеры картриджа диаметр тела 38.5 мм, диаметр штока-20 мм, диаметр резьбы 14 мм, длина тела 330 мм, ход штока до резьбы 213 мм, но заходит только на 200 мм — 13 мм на шайбу и гайку сверху, резьба 40 мм. Ну и наглядно:

Ну а вот размеры моей стойки каяба 332059: длина тела 360 мм, шток до резьбы 225 мм, кстати до конца тоже не доходит 15 мм.

Нам необходимо сделать удлинительные втулочки на шток, я взял шток от старой передней стойки диаметром 20 мм, и попросил токаря сделать 2 втулки длиной 25 мм с отверстием 14 мм,

Вот что получилось

С накинутыми шайбой и гайкой получилось 225 мм, то что нам и нужно.

У токаря заказал заказал вот такие переходники с резьбой, для этого нужна труба с внутренним диаметром 45мм, редкая зараза нашел у себя в металлоломе 40см длиной всего. Но этого хватило. Внутреннюю часть попросил проточить на долю миллиметра и снять шов, чтоб налезла на тело стойки(45мм)

длину взял с запасом, по факту нужно 50мм

Отрезаем болгаркой вот так

Тело картриджа короче тела стойки, путем подгона определил, что потребуется проставка, очень хорошо подошёл кусочек трубы на 32мм, длиной 15мм, кидаем на дно стойки и вставляем картридж, немного покрутив его чтоб все встало на свои места. Теперь примеряем переходник.

Фотки не смог больше закинуть поэтому делаю 2 часть.

Тело картриджа короче тела стойки, путем подгона определил, что потребуется проставка, очень хорошо подошёл кусочек трубы на 32мм, длиной 15мм, кидаем на дно стойки и вставляем картридж, немного покрутив его чтоб все встало на свои места. Теперь примеряем переходник. Очень важно шайбу, которая идет в комплекте сразу одеть на картридж чтоб села до конца. Так как она заходит очень туго то потребуется молоток, по кругу набиваем шайбу до конца.

Делаем чтобы шайба торчала на 5 мм, чтоб все затянулось хорошо

Теперь прихватываем, обязательно вынимаем картридж, обвариваем и подкрашиваем

Теперь заливаем масло в стойку для лучшей теплоотдачи (простая отработка)

Вставляем картридж, не забыв про переходник и закручиваем гайку очень хорошо. Я использовал большой газовый ключ

Вот готовые стойки

Пробег 650 км. Стойки показали себя просто отлично хотя, они масляные, сам не ожидал

Замена шаровых опор Nissan Sunny b15

Замена шаровых опор Nissan Sunny b15
Видео: замена шаровых опор на Ниссане