0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Где расположены плюс и минус на магнитоле

Где расположены плюс и минус на магнитоле

Самостоятельная установка магнитолы на автомобиль предполагает наличие базовых знаний об этом процессе. Первое что необходимо понимать – где у магнитолы плюс и минус. Схема подключения такого устройства является стандартной для большинства моделей, но имеются определенные нюансы.

Подключение магнитолы

Общие понятия об устройстве

Автомобильные приемники подразделяются на два вида в зависимости от способа их установки:

  • Стационарные – подходят под определенные марки автомобиля из-за оригинальной формы и нестандартного размера. Такие модели встраиваются в автомобиль на стадии сборки. Например, такой моделью является штатная магнитола на Chevrolet Cruze DWGM1001 или модель Субару Кларион устанавливается на автомобиль Субару Импреза.
  • Встраиваемые – универсальные приемники, в большинстве имеют съемную переднюю панель для защиты от краж. Примером таких моделей являются проигрыватели Пионер.

Разъемы устройства также играют немаловажную роль. Существует множество видов разъемов, наиболее предпочтительным является стандарт ISO. В случае несовпадения разъемов необходимо приобрести соответствующий переходник.

Суть работы автомобильной магнитолы и ее коммутации заключается в следующей последовательности:

  1. Минус аккумуляторной батареи к приемнику подключается напрямую.
  2. Напряжение от кабеля с плюсом аккумуляторной батареи направляется в предохранитель, а после питание идет на разветвление: постоянно подключенное питание в +12В, а также на ключ зажигания
  3. Через плюсовой кабель замка зажигания ток попадает на клемму управления

Установка аппарата производится путем подсоединения соответствующих проводов, а для этого необходимо понимание полярности приемника.

Базовая распиновка проводов

Для того чтобы найти плюс и минус на магнитоле необходимо знать распиновку ее проводов.

Большинство производителей разрабатывают устройства с применением стандартной цветовой схемы проводов, зная которую легко определить ее распиновку:

  • Красный – имеет обозначение ACC. Это плюс замка зажигания, который появляется при его повороте, то есть когда заводится автомобиль.
  • Желтый – имеет обозначение BAT и не зависит от замка зажигания. Это плюс аккумуляторной батареи.
  • Оранжевый – обозначается ILL. Это плюс, который подключается к клемме для переключения освещения.
  • Черный – маркируется GND. Это постоянный минус аккумуляторной батареи.
  • Белый с полосками FL-(минус) и без полосок FL+(плюс) — провода переднего левого громкоговорителя.
  • Зеленый без полосок, маркируется RL+ (плюс) и с полосками RL-(минус) – кабеля заднего левого громкоговорителя.
  • Серый с полоской маркируется FR(минус) и без полосок FR+(плюс) – провода переднего правого громкоговорителя.
  • Фиолетовый без полоски RR+(плюс) и с полоской маркируется RR-(минус) — повода заднего правого громкоговорителя.

Зная базовую цветовое обозначение кабелей, можно легко определить какие провода на магнитоле плюс и минус.

Что делать, если на проводах стерлась маркировка

Маркировка указывает на полярность и назначение того или иного провода. Но если по какой-либо причине надписи стерлись или совсем отсутствуют, самый простой способ узнать плюс и минус на магнитоле – использовать специальный тестер. Данное устройство показывает силу напряжения в необходимом объекте.

Разъемы для подключения

Тестер имеет 2 щупа: красного (+) и черного (-) цвета. Для проверки проводов нужно взять 2 кабеля одного цвета и соединить каждый из них одновременно со щупами. Если полярность совпадает, тестер покажет положительное значение напряжения, если + и – перепутан, значение на экране тестера будет с минусом.

Если такого устройства под рукой не оказалось, какой плюс и минус на магнитоле можно при помощи обычной батарейки на 1,5 Вольт. Для этого необходимо соединить батарейку с проводом и динамиком магнитолы и наблюдать, при подаче питания от батарейки, в какую сторону будет двигаться диффузор.

Или же можно попытаться отличить клеммы визуально: более тонкий провод в большинстве случаев является минусом, а широкий – плюсом.

Важно понимать, если перепутать полярность проводов, это может привести к потере 80% качества звучания, а с течением времени из строя выйдет все устройство.

Проверить правильность установки можно следующим образом:

  1. Включить магнитолу и перевести звук на один из динамиков
  2. Увеличить громкость звучания на полную мощность
  3. Развести звук на 2 колонки поровну, установив балансировку звука на ноль

При правильной установке фазировки приемника качество и мощность звучания заметно улучшится. Если же низкие частоты ослабли — + и – на устройстве перепутаны. В таком случае необходимо поменять полярность на одном из тестируемых динамиков, и провести тест повторно. Такую же проверку необходимо провести на второй паре динамиков.

Вопрос по звуку

В общем магнитола китай за 500 грн, поставил овалы шатл с полкой, вообще баса нет. Вопрос такой, может нужен усилок? или же посмотреть провода, может плохие?

Комментарии 34

Была такая проблема, на динамиках были попутаны (+ / — ) перепаял, басы появились и звук по лучше стал, но все таки хочется подобрать усилок, динамики хорошие а магнитола не справляется ))))

такой вопрос, попробовал только что, у меня так же. Но мне сказали что менять + на — надо только на одном из динамиков. Правильно я понимаю?

Да, у меня точно так же и было, на одном динамике попутана полярность была, с помощью тыка нашол, на каком динамике не так полярность была, сразу почувствуешь разницу, звук улучшиться .

я так понял не имеет значения на каком динамике менять полярность главное на одном из них наоборот переставить. А как перепаять эти пластмаски на проводах?

Нет не так, надо найти именно тот динамик, где перепутаны провода.

Ну а на двух не может быть сразу?

Может и на двух, надо искать ))

на двух не может, вот видео

Можешь купить у меня усилок и буфер))

поищи в настройках loud, у меня на китайской был, музыка намного приятнее с ним играет. А так да, провода смотри, даже лучше кинуть обычный шввп 2*1.5 вместо «акустического» мистери и по цене одинаково будет, просто шввп менее мягкий, на зад самое то.

да, настройки я переклацал. интересует ничего не будет если я на колонках местами + с — поменяю? Если я коснусь и улучшится, то я могу просто отрезать насадку и припоять наоборот? правильно?

да. ничего не будет. Акустическая полка сзади с дырками, не глухая хоть?

ДА, все как надо) вот только баса нет совсем.

…проверить полярности как писали ниже, а лучше еще кинуть маленький активный саб.даже с китайфоном будет приятно слушать

Тут смотреть можно 2 варианта, либо 1-Настройка магнитолы;2-Полярность проводов»+ и -«(у самого такое было, на одной колонке перепутали, так же по цветам смотрели, а нужно тестером мерять, и баса не было вообще, только правильно поставил всё забасило так что крышка багажника дребезжала).Попробуй включи музыку и провода местами поменяй и слушай как звук меняться будит.

в смысле просто наоборот прицепить провод сзади на овалах (т.е. просто местами поменять?)? Там у меня не голые провода, там пластмаски на концах, минус чуть уже, а плюс чуть шире, не ошибешься вроде. Или что ты имел ввиду?

Он имел ввиду, что на динамиках штекера может и разные, а в том месте где эти провода подключается к магнитоле все держится на скрутках (в лучшем случае на спайке) и в том месте их могли перепутать. Включи музыку, сними штекера с одной из колонок и попробуй поменть эти два провода местами (понятно что один из штекеров не налезет) но хотя бы коснись к разъемам. если качество звучания измениться (улучшится), то скорее всего неправильная полярность подключения — лечиться переподключением магнитолы у нормального электрика, либо самостоятельно — методом тыка!

а ничего не будет если я на колонках местами + с — поменяю? Если я коснусь и улучшится, то я могу просто отрезать насадку и припоять наоборот? правильно?

если динамик подключен правильно то он играет качественно и громко, а если на оборот то тише. разница в том что когда играет динамик то диафрагму вы толкует на ружу, а когда не правильно он играет вовнутрь и качество сразу преподаёт

в смысле просто наоборот прицепить провод сзади на овалах (т.е. просто местами поменять?)? Там у меня не голые провода, там пластмаски на концах, минус чуть уже, а плюс чуть шире, не ошибешься вроде. Или что ты имел ввиду?

Именно так, у меня перепутали при подключении мафона, а на колонках да там не перепутаешь, просто чтоб мафон не крутить проще провода перекинуть, а тот что не налазит так придержи, но ты сам всё услышишь если изменения будут.

Тут смотреть можно 2 варианта, либо 1-Настройка магнитолы;2-Полярность проводов»+ и -«(у самого такое было, на одной колонке перепутали, так же по цветам смотрели, а нужно тестером мерять, и баса не было вообще, только правильно поставил всё забасило так что крышка багажника дребезжала).Попробуй включи музыку и провода местами поменяй и слушай как звук меняться будит.

там может нет ни фильтров ни норм усилка! и настроек не будет нормальных соответственно!

ну попробовать то можно, а если уже и это не поможет то мафон менять только.

сначала надо знать с кока выдаёт магнитола. обычно 10 или 15 ват если мне память не изменяет. в пеонере есть разница выходов переда и зада. зад громче играет. провода полярность правильно подключены?

ну у меня двери реально громче почему-то, я подключал по цветам как и в инстукции.

может и правдой на заводе перепутали провода. а так тоже не забывай по w смотреть перед и зад. у меня зад на прямую а перед через усилок

а чего не заводе? и почему зад не через усилок?)

я про провода комментарии — BaskaevSV что могли и на заводе перепутать. у меня разница в w с передом и задом

А откуда им взятая басам?! ГУ нормальное поставь и колонки, за эти деньги и чтоб валило- из мира фантастики! 🙂 если нет средств то посоветую проверить правильное подключение фаз на динамиках (чтоб динамик играл правильно) и очень важно хорошие провода на динамики, а не тонюсенькие как волоски!

Перепутал полярность на магнитоле

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

при неправильном подключении полярности прежде всего сгорает микросхема УНЧ горят дорожки взрываются (вздуваются) электролиты

при неправильном подключении полярности прежде всего сгорает встроенный предохранитель на 10 ампер, т. к. там стоят два диода в спарке – ЗОД = Защита от дурака. ))))))))))

Автомобильная магнитола чаще всего не включатся из-за поврежденной цепи питания. нужно проверить наличие всех необходимых питаний в устройстве. Ремонт в данном случае осуществляется за счет пайки. Бывает также, что магнитолу нельзя включить из-за сработавшей защиты питания в самой автомагнитоле (например, из-за того, что перепутали полюса) . Также может иметь место неисправность процессора устройства или сбой в программном обеспечении – требуется перепрошивка. Причина неисправности может быть также в механических повреждениях магнитолы – ее кнопок, панелей, корпуса. Просмотрите всё, если найдете что нибудь – пропаяйте

Прежде всего ищите и проверьте предохранитель.

Дома открыл, но ничего не заметил, потом при более тщательном осмотре платы всё-таки увидел, что выгорели дорожки. Посмотрев по плате – соединил дорожки проволкой.

Перепроверил прибором на сопротивление и возможные замыкания с соседними токонесущими проводниками и деталями, заизолировал, поставил плату на место, прикрутил. Далее разобрался в проводах подачи питания 12В.

Подключил к блоку питания – магнитола сразу заработала, но при нажатии на сьемную панель она выключалась. Почистив контакты поставил панель на место – вот теперь заработало как надо!

Радио ловит нормально, но надо большую антену и кассету воспроизводит без проблем (хотя вряд-ли кто будет пользоваться этой функцией:)).

Еще там оказалось, что мощность не 40 ватт, как любят преувеличивать производители, а всего 20, так как там стоит обычная микросхема TDA2005. Автор: sexzek

Обсудить статью ПЕРЕПУТАЛИ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОЛЫ

Если Вам попалась в руки автомагнитола которую необходимо установить, а схема подключения – распиновка отсутствует. Нужно обратить внимание на цвет проводов который идет от магнитолы. Цвет проводов разъема это стандарт ISO который соответствует всем головным устройствам.

Берем в руку на первый взгляд «страшный» пучок проводов и разбираемся, что означает и подключает каждый провод.

Черный – Минус
Красный – Плюс постоянный
Желтый – подключаем к замку зажигания – положение ON появляется плюс. Для любителей слушать музыку без ключа зажигания нужно скрутить красный и желтый вместе и на постоянный плюс. Но имейте ввиду почти во всех магнитолах при таком включении и идет потребление 100-200ма тока
Синий – при включенной магнитоле появляется плюс, слаботочный выход – подсветка

На китайских магнитолах красный и желтый провод может быть перепутан местами, после выключения зажигания настройки автомагнитолы будут сбрасываться.

4 выхода на колонки

Светлые провода – передняя акустика

Белые передние левая
Серые передние правая

Темные провода – задняя акустика

Фиолетовые – задняя правая
Зеленые – задняя левая

Определяем правильное расположение динамиков. Например к головному устройству подходит 8 проводов и понять какая колонка передняя или задняя достаточно трудно.

Берем обычную пальчиковую батарейку АА или ААА и подключаем на 1 сек к проводам каждой колонки. Динамик будет издавать скрип. Таким способом Вы с легкостью определите какой динамик, где находится слева или справа.

Как определить полярность динамиков

Также прижимаем провод к батарейки АА (на которой указан где -, а где +), если диффузор выдвинулся вверх, то полярность правильная, то есть провод который касается плюс на батарейке будет соответствовать плюсу на динамике. Если диффузор динамика ушёл вниз, в этом случае плюс колонки будет на минусовом контакте батарейки.

Что будет если перепутать полярность при подключении колонок?

Что будет если перепутать полярность при подключении динамиков?

Если поменять полярность, то вместо «вдоха» динамик будет делать «выдох» и наоборот (более ясную терминологию сложно придумать). Если подключать два динамика (стерео), и на одном из них соблюсти полярность, а на другом — нет, тогда они будут работать в противовес друг другу.

  1. Что такое акб в машине
  2. Какой аккумулятор на бмв е39
  3. Что делать если замерзла вода в бачке
  4. Какое масло заливать в хендай крета
  5. Как открыть железную дверь без ключа
  6. Как завести стартер отверткой
  7. Нива шевроле аккумулятор полярность
  8. Что такое втягивающее на стартере
  9. Нужно ли соблюдать полярность при подключении динамиков?

Что будет если в колонке перепутать плюс с минусом?

Да, для дина ниче страшного, но звук в салоне испортится.

Нужно ли соблюдать полярность при подключении динамиков?

Полярность при соединении динамиков нужно учитывать для того, чтобы они работали синфазно. Другими словами — согласованно. Многие, наверное, знают, что у некоторых динамиков на клеммах указывается полярность («+» и «-»). По идее при подключении динамиков полярность можно и не соблюдать, ничего страшного не произойдёт.

Что будет если перепутать плюс и минус на лампочке?

— Контакты светодиода имеют полярность, плюс и минус. Если перепутать полярность, светодиод гореть не будет. Соответственно, подключать светодиоды напрямую к бортовой сети автомобили нельзя, они сразу же выйдут из строя.

Как определить полярность подключения динамиков?

Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу.

Какой провод плюс а какой минус на колонках?

Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу.

Как узнать где плюс а где минус на проводах для акустики?

Очень просто определить полярность колонок, поставив их друг к другу вплотную диффузорами и подав на обе монофонический сигнал (одинаковый). Если стали играть тише — они в фазе (гасят друг друга), если громче, чем каждая по отдельности, — в противофазе. Тогда переключи один из проводов и снова послушай.

Зачем на динамике плюс и минус?

В случае включения двух динамиков параллельно играет важную роль чтобы они были подключены правильно — плюс на плюс, минус на минус. По идее положительная полуволна сигнала должна толкать динамик вперед. Поэтому на динамике и есть плюсовой и минусовой контакты.

Где на динамиках плюс?

Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика. Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу.

Как определить полярность на автомагнитоле?

Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю.

Как определить полярность проводов с помощью мультиметра?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

Что будет если перепутать фазу и ноль на патроне?

Как гласят ПУЭ, фаза «L» должна быть прерванной через выключатель и направляться к главному контакту патрона, в который будет вкручена лампочка. А вот для человека это очень опасно, так как в случае, когда он будет менять сгоревшую лампочку, то получит удар от не отключенной фазы! …

Где у автомобильной лампочки плюс и минус?

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду. Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку.

Где у светодиодной лампы плюс и минус?

Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода. Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

Перепутал полярность на магнитоле

Если попутаешь + и — местами ни чего страшного, просто допустим правый канал не будет работать. Проверить можно так: цепляем провода без клемм на колонки, на магнитоле ставим ЛЕВЕЛ на левую колонку( если допустим ты на левую провода повесил, если на правую, то ЛЕВЕЛ до упора на правую колонку ). Если та колонка, какую проверяешь не играет на установленном канале, то значит ты попутал провода. Я у себя так проверял.

А если перепутал, то будет играть на противоположном канале?

Что будет если перепутать «+» и «-» на колонке? И как вообще можно определить, где «+», где «-» если никаких подписей нет?

Во первых будет — неправильная работа диффузора динамика,что скажется на качестве воспроизведения(если конечно не «левые» колонки).Попробуй на саббуфере + с — перепутать — услышишь.Проверить не сложно — берёшь батарейку 1.5В и подключаешь,если полярность правильная диффузор динамика подымется вверх,и наоборот.Почему при изготовлении саба нужно расчитывать размеры и правильность подключения?Почитай темы .

Я сегодня подключил заднюю левую, когда на магнитоле весь звук пустил через заднюю левую, она у меня не играла, а когда через заднюю правую — заиграла. Это значит я полярность перепутал?

Левый канал с правым скорее всего перепутан

Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Я понял — батарейкой можно проверить + — колонки. А как проверить + — проводов, которые идут к колонке, не снимая магнитолы. У меня сзади торчит готовый провод для подключения колонки, но я не знаю где у него плюс, а где минус

А что за провода ? По идее обычно на одном проводе есть какая нибудь пометка (например:черная полоска) . Если есть то смотри какой провод и куда на магнитоле , так же на колонку цепляй.

Купить тестер и будет счастье. Да и дома пригодится. Там ф-й много, можно даже проводку прозванивать.
А + и — на динамике, правильно народ говорит, менять местами нельзя, если это конечно не колхозный трактор. Кто разбирается в звуке, тот поймет, кто нет — тому наверно и по фиг. На работу каналов это не влияет.

Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Обычно все провода с + красные, с — черные или с белой полосой.

Всем спасибо! Снимал магнитолу, проверял батарейкой, короче говоря задние подключил.
Другой вопрос. Подключил питание к магнитоле, включил магнитолу и вдруг у меня правый передний твитер заорал душераздирающим криком! Выключил магнитолу — перестал орать. И так несколько раз. Открутил провода от магнитолы идущие на правую переднюю колонку — там все нормально. Закрутил, включил — перестал орать. Что это было.
Передние колонки давно стоят — раньше такого не было.

Добавлено через 1 час 36 минут 37 секунд
Никто не сталкивался?

Проблема серьезная, оказывается орать начинает всякий раз когда я делаю громко. Помогите. Что это может быть?

Добавлено через 2 минуты 40 секунд
мб плохой контакт?

Плохой контакт где? От магнитолы? Там нормально — я проверял. А если плохой контакт возле динамика, так там я ничего не трогал, 5 лет играл — все было нормально, тут позавчера вдруг начал орать.

Полярность здесь не причём.Минус у колонок (как и у магнитолы) общий,а вот + у каждой свои.
Интересное заявление=) Минусы разные, и соединять их нельзя.

Всем спасибо! Снимал магнитолу, проверял батарейкой, короче говоря задние подключил.
Другой вопрос. Подключил питание к магнитоле, включил магнитолу и вдруг у меня правый передний твитер заорал душераздирающим криком! Выключил магнитолу — перестал орать. И так несколько раз. Открутил провода от магнитолы идущие на правую переднюю колонку — там все нормально. Закрутил, включил — перестал орать. Что это было.
Передние колонки давно стоят — раньше такого не было.

Никто не сталкивался?
Такое может быть при перегреве усилителя в магнитоле, а перегревается он при замыкание выхода -> надо смотреть провода

плюс и минус на колонках путать можно, просто нежелательно, как и говорили на 180 градусов меняется фаза и звучание будет другое (просто не все это слышат), да и не принято в акустике плевать на фазировку. просто если например на одном динамике перепутать а на втором нет, то волны от этих динамиков пойдут в противофазе, и начнут гасить друг друга, как гласит принцип суперпозиции))

По поводу крика. Попробуйте отследить с какой громкости начинаются искажения.
Еще мысль. если 5 лет слушать музыку громко, можно утомить элементы усилителя и катушку динамика, перегрев то никто не отменял еще.

Если есть вариант взять такой же динамик ненадолго, прикрутить и послушать. Если все нормально — менять динамик. Если нет — взять другую голову(магнитолу) или усилок(смотря как у вас сделано) включить и послушать. Так можно понять кто виноват. Это по простому.

А можно все показатели промерить приборами. Но это гемор.

Такое может быть при перегреве усилителя в магнитоле, а перегревается он при замыкание выхода -> надо смотреть провода

Мало того, если нет защиты на выходе он не просто перегревается. Он сгорает, сопротивление ноль, ток бесконечность. Надеюсь до такого не дойдет

Что значит: «замыкание выхода», «нет защиты на выходе»? Поясните плиз, просто я не силен в электрике.

И как это исправить?

Добавлено через 2 минуты 40 секунд
самый простой варянт вазми 1.5 батареку и подсойдини к проваду клонк йесле динамик пригайет на верх то тот провлка катораю ты держаш на плюсе батареке тот и йест и плюс а есле динамик пригайт вниз тогда попрогай наборот.

Добавлено через 6 минут 33 секунды
Попробуйте отследить с какой громкости начинаются искажения.

Самое интересное, что каждый раз по разному. Более того, каждый раз начинает кричать все позже и позже. То есть, сажусь утром в машину, включаю магнитолу, прибавляю — кричит — убавляю. Через некоторое время опять прибавляю — начинает кричать уже позже. Потом еще позже, потом вообще не кричит. Такое ощущение, что он «прогревается» 🙂 Такое вообще возможно?

И еще вопрос. А может ли это быть от низкого заряда аккумулятора?

Мало того, если нет защиты на выходе он не просто перегревается. Он сгорает, сопротивление ноль, ток бесконечность. Надеюсь до такого не дойдет
Современные не должны сгорать, у них как правило есть защита. Правда у меня валяется усилок, который при замыкании переклюается в режим кипятильника — видимо у него защита такая =)

Что значит: «замыкание выхода», «нет защиты на выходе»? Поясните плиз, просто я не силен в электрике.

И как это исправить?

Замыкание — это просто замыкание — провода гте-то касаются или динамик подгорел.

Самое интересное, что каждый раз по разному. Более того, каждый раз начинает кричать все позже и позже. То есть, сажусь утром в машину, включаю магнитолу, прибавляю — кричит — убавляю. Через некоторое время опять прибавляю — начинает кричать уже позже. Потом еще позже, потом вообще не кричит. Такое ощущение, что он «прогревается» 🙂 Такое вообще возможно?

В принципе возможно прогревание элементов магнитолы, и например там где был плохой контакт при нагреве и расширении он улучшается

И еще вопрос. А может ли это быть от низкого заряда аккумулятора?
Может, — просидает питание по разным частотам — особенно по низким и и АЧХ :crazy: принимает ужасный вид — IMHO, т.к. не профессионал в этом деле

Замыкание — это просто замыкание — провода гте-то касаются или динамик подгорел.
Провода идущие к колонкам? А может ли быть так, что кричит передняя правая колонка, а замыкание на какой-нибудь другой, предположим на задней?

Еще один чайниковский вопрос: Низкий заряд = низкое напряжение?

-=bizon=-Интересное заявление=) Минусы разные, и соединять их нельзя.

Слышь,а ты вообще как в радиотехнике?Хоть разобранным видел,прежде чем писать?

-=bizon=-Интересное заявление=) Минусы разные, и соединять их нельзя.

Слышь,а ты вообще как в радиотехнике?Хоть разобранным видел,прежде чем писать?

Я не спорю, что бывают усилители, где все земли можно соединять, но во всех магнитолах, с которыми я сталкивался, стоит усилитель типа это этого.
5817
Как видно, там нет земли у выходных каналов, также усиливатеся не только один выход, а оба выхода канала (A и B). Я думаю операционнику не сильно понравится, если ему на выход землю поставить.
Даже в инструкциячх к магнитоле написано, что сажать на корпус динамики нельзя.

А как насчет ответа на мои вопросы? 🙂
Попробуй отключи все динамики кроме глющащего. Причем лучше от разъема магнитолы. И попробуй включи его на другой канал. Тогда будет точно ясно это динамик или магнитола.

PS про питание я загнул, оно должно очень сильно снизится тобы начались глюки, тогда и машина не заведется =D

Попробуй отключи все динамики кроме глющащего. Причем лучше от разъема магнитолы. И попробуй включи его на другой канал. Тогда будет точно ясно это динамик или магнитола.

Я не спорю, что бывают усилители, где все земли можно соединять, но во всех магнитолах, с которыми я сталкивался, стоит усилитель типа это этого.
5817
Как видно, там нет земли у выходных каналов, также усиливатеся не только один выход, а оба выхода канала (A и B). Я думаю операционнику не сильно понравится, если ему на выход землю поставить.
Даже в инструкциячх к магнитоле написано, что сажать на корпус динамики нельзя.

Я уже лет 20 занимаюсь ремонтом, автомобильные имеют минус на корпус магнитолы,соответственно у колонок — общий.А приблизительно такие как у тебя в основном идут на стационары дома.Может в каких и применяются.

Chainick, послушать бы «крик», может на диктофон покричишь динамиком? Что-то у меня дикое подозрение, что перетерлись провода между колодкой динамика и диффузором, либо трещина в проводе катушки.

На диктофон могу записать, только не сегодня. Крик напоминает. визжание тормозов 🙂 очень громкое.
А из-за чего это могло произойти?

Самовозбуд УМ. Причины могут быть самые разные — от грязи на плате УМ или неисправных деталей, до плавающего коротыша или обрыва в динамике, или влияния паразитной ёмкости проводов/массы. Надо всё досконально проверять.

Ну самовозбуд. значит оборвана цепь обратной связи, а в современном исполнении на ИМС незнаю. разве что резистор какой выгорел. все таки наверное не магнитола.

Товарищи давайте так попробуем.
Возьмем любой провод, хоть телефонный, заведомо целый.
Вытаскиваем орущий динамик и цепляем его через этот любой провод к магнитоле, соблюдая плюсы и минусы. Слушаем. Если орет — цепляем на второй канал, если орет значит методом исключения это динамик виноват.

Осматриваем динамик. Я так понял он двухполосный, да? Проверяем провода идущие от катушки (магнита) к диффузору (это с обратной стороны). Думаем в чем причина. Если динамик двухполосный, там должен быть фильтр простейший, хотябы 1 порядка, кондер помоему, сорри давно акустику не читал. И думаем. что проще, перемотать, перепаять динамик или покупать новый такой же (пару других)

А вообще проблема интересная, аж зацепила.

Да и еще, чтобы удостоверится что магнитола нормальная надо цеплять к другому источнику звука. приемник там, плеер, с примерно такой же выходной мощностью.

И внезапность тоже смущает.

Еще мысли?
____________
перечитал и понял что половину можно исключить, просто так нахлынуло))))
В общем осматриваем динамик. Кстати, условия эксплуатации. перепады температуры и влажности могут раскрошить диффузор в какашку и заставить отвалиться проводки. теоретически. На практике ни разу не встречал правда.

Владимир25, на самом деле, даже в классических схемах УМ нельзя смешивать общий входа, корпус и общий выхода — образуется земляная петля, и как итог — повышенный уровень шумов. А если учесть, что сейчас довольно распространены мостовые схемы, то сажать минус выхода на землю, или путать их между АС — смерти подобно.

Но как бы не совсем точно .

«Земляная петля», паразитный контур с замыканием через землю (заземляющий контур). Нежелательные помехи в линиях передачи электрического сигнала с экранированным кабелем, возникающие в результате появления паразитных токов в случае, когда система имеет больше одной точки «земли». В охранном телевидении, например, возникает в случае, если на видеокамере и коммутаторе или видеомониторе разные сопротивления заземлений. Помеха, наведенная окружающим электрическим оборудованием (включая питающую сеть), неравномерно разряжается через два заземления (поскольку они разные) и проявляется на видеомониторах в виде помех.

Возьмем любой провод, хоть телефонный, заведомо целый.
Вытаскиваем орущий динамик и цепляем его через этот любой провод к магнитоле, соблюдая плюсы и минусы. Слушаем. Если орет — цепляем на второй канал, если орет значит методом исключения это динамик виноват.

Осматриваем динамик. Я так понял он двухполосный, да? Проверяем провода идущие от катушки (магнита) к диффузору (это с обратной стороны). Думаем в чем причина. Если динамик двухполосный, там должен быть фильтр простейший, хотябы 1 порядка, кондер помоему, сорри давно акустику не читал. И думаем. что проще, перемотать, перепаять динамик или покупать новый такой же (пару других)

А вообще проблема интересная, аж зацепила.

Да и еще, чтобы удостоверится что магнитола нормальная надо цеплять к другому источнику звука. приемник там, плеер, с примерно такой же выходной мощностью.

Но я ведь уже цеплял этот динамик на другой канал, и он там тоже орет, значит это не магнитола?
Вообще если это динамик, то мне пофиг, так как он штатный и в ближайшем будущем я все равно собираюсь ставить новые в двери, соответственно и новые провода тянуть к ним.
Динамик я бы вытащил, но ведь из под панели динамик доставать — это целое дело, если решетку не ломать. Так что лучше отключу ка я вообще этот динамик от магнитолы да новые куплю 🙂

Но как бы не совсем точно .
Хорошо, поправлюсь: «даже в классических схемах УМ нельзя смешивать абы как общий входа, корпус и общий выхода. «

Но я ведь уже цеплял этот динамик на другой канал, и он там тоже орет, значит это не магнитола?
.
Динамик я бы вытащил, но ведь из под панели динамик доставать — это целое дело, если решетку не ломать.
Либо проводка, т.к. каналы менялись на колодке магнитолы — я правильно понял?

Если перепутать плюс и минус на динамике

Вчера приобрел акустическую полку, после работы начал устанавливать.
Динамики прикрутил, подкинул провода к динамикам, озадачился подключением.
Нашел в стойке провода которые идут в задние двери для подключения динамиков.
Левая дверь: оранжево-синий и сине-белый
Правая дверь: желто-зеленый и зелено-черный
Проблема в том, что я не знаю полярность данных проводов. Поискал в интернете, ничего кроме цветов этих проводов не нашел.
Кто как у себя подключал? Дверную карту задней двери, снимать не хочется чтобы посмотреть какие фишки на каком проводе. Есть мысль проверить полярность тестером, при включенной музыке, но не уверен что это правильное решение…
В общем жду Вашей помощи, товарищи грантоводы!

UPD: Вчера нашел время для подключения задних динамиков. Достал нужные провода из стойки взял тестер и принялся измерять.
Попытка 1: Ранее мне посоветовали найти минус, способом прозвона проводов слева и справа. Попытка оказалась неудачной. Общего минуса нет. Левые и правые провода между собой не прозваниваются. Пробовал при выключенной и включенной магнитоле.
Попытка 2: При включенной магнитоле, на небольшой громкости решил проверить напряжение, а заодно и полярность на каждом из выходов, для правого и левого динамика. Данное действие меня немного смутило, так как тестер показывал напряжение всего 0.10 Вольта. Зато сразу стала известна полярность для каждого из проводов:
Задняя левая дверь: оранжево-синий (МИНУС); сине-белый (ПЛЮС);
Задняя правая дверь: желто-зеленый (ПЛЮС); зелено-черный (МИНУС);

Проверка: Проверку выполнял следующим образом. Динамики в полке, полка на месте, провода к динамикам подключены. Подключил в пороге согласно измеренной полярности: звук отличный, бас присутствует. Затем для проверки поменял полярность на одном из динамиков: звук изменился немного в худшую сторону, бас практически пропал.
После этого все хорошо заизолировал, проложил аккуратно провода от полки до порога, там где была гофра уложил провода обратно в гофру, прикрутил пластиковую облицовку стойки.
Звук меня радует, большего пока не хочется. Может шумку попозже добавлю. Фоток не делал, так как фотик на телефоне без автофокуса, мелкие делали не берет.
Всем большое спасибо за советы! Удачи! Ровных дорог!

Статьи, Схемы, Справочники

В качественной аудиосистеме основная роль отводится акустическим системам стерео- или многоканального типа.

Поиск данных по Вашему запросу:

Что будет если перепутать полярность на колонках

Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>

Благодаря им электрические импульсы преобразуются в звуки акустического диапазона разной частоты. Кому-то важно чистое и максимально приближенное к оригиналу звучание музыкальных инструментов, а для кого-то на первом месте стоит голос вокалиста, актеров фильма или преподавателя из обучающих видеокурсов.

Насколько важна акустическая система?

Она является базой для всей аудиосистемы.

Причем для каждого будут стоять в приоритете разные варианты оборудования. На выбор влияют такие факторы, как “заточенность” такой системы под те жанры, которые по нраву будущему владельцу и ценовая категория.

Любителям максимально точного звука подойдут акустические системы hi-fi.
Несмотря на мифы, далеко не каждая дорогая аудиотехника показывает упомянутые возможности.

В случае, когда на первом месте стоит эксклюзив, рынок аудиосистем предоставляет фанатам высококачественного звука аудиоаппаратуру класса Hi-End.

Типы акустических систем

Существует несколько категорий акустических систем, каждая из которых способна удовлетворить определенные запросы покупателя. По базовым отличиям выделяют 5 базовых классификационных групп.

  • Принцип установки аппаратуры. Акустические системы делятся на напольные и полочные в зависимости от размера. Первые предпочтительны для крупных помещений, таких как кинотеатры. Использование их дома для телевизора или компьютера нерентабельно. Оптимальнее использовать полочные колонки.
  • Количество динамиков. Иначе это называется делением по количеству полос звука. Производитель может включать от 1 до 7 динамиков. Наиболее оптимальный по бюджету вариант – 3 динамика, где одна полоса отвечает за низкие частоты, другая за средние и третья за верхние.
  • Наличие или отсутствие усилителя звука в колонках. В первом случае они называются активными, во втором – пассивными. Гораздо чаще встречаются пассивные варианты. Они предпочтительнее для аудиофилов за счет разделительного фильтра и, соответственно, более высокого качества звука за счет разделения частот.
  • По конструкции динамики различаются на планарные, динамические, электростатические и прочие типы, а в некоторых случаях аппаратура не попадает ни под одну категорию.
  • Оформлением. У колонок может быть закрытый или открытый корпус, хорошим дополнением будет фазоинвентор – труба в колонке, настроенная на определенную частоту и усиливающая звуки в ее пределах. Благодаря такому отверстию воспроизводятся более низкие частоты, чем у обычной аппаратуры. Если трубу изгибать внутри корпуса, увеличивая ее длину, мощность и диапазон воспроизводимых низких частот, получатся колонки с акустическим лабиринтом. Они более дорогие и требуют большей точности при изготовлении.

Области использования акустических систем

Первая и основная сфера применения – домашнее пользование.

Сюда включается потребность в качественном звуке для более полного погружения в видеоигры, мощность и сила звука для просмотра телевизора, чистота и приближенность к оригинальному звучанию для любителей музыки различных жанров.

Причем для лучшего звучания в передней части машины располагаются высокочастотные и среднечасттные элементы Car-системы. Низкочастотным колонкам отводится задняя часто авто.

Концертные варианты акустических систем призваны не только обеспечить доступ звука в любую точку обширного помещения или зала, но и удовлетворить требования многих слушателей к качеству звучания. Наиболее распространенные наборы аудиотехники для концертов включают в себя мониторы для передачи нюансов звука, фронтальные громкоговорители, дающие прямой звук с высокой плотностью, центральные громкоговорители для передачи вокала.

Что будет если перепутать полярность на колонках

Отдельная категория – студии звукозаписи. Для них предпочтительны студийные мониторы, которые способны воспроизвести звук со всеми его плюсами и минусами, что способствует, в конечном итоге, созданию более чистого и достоверного по своему звучанию трека.

С их помощью удастся получить аппаратуру, которая максимально сможет приблизить вас к звуку вашей мечты.

Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.

Судя по крышке стояли под бивайринг.

Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.

На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.

И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.

Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.

Ответы

то есть из каждой АС торчит по паре проводов?

Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))

Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.

там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда

Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.

Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))

P.S. Пусть меня хоть забанят, но было б весьма приятно видеть, что такие вопросы остаются без единого ответа. Тогда в форуме будет гораздо реже всплывать подобное недоразумение (мягко выразился). Всегда и везде воспринимаю вопросы с уровнем сложности «минус 10 по 10-балльной шкале» как прямую форму неуважения.

Да сам метод мне не нравится, у пищалки РЧ от 500 Гц и выше, дотронешься батарейкой, купол ВЧ через конденсатор куда-то дёрнется (на НЧ смещается отчетливо, там нет конденсатора по ходу тока и скорости в сто раз ниже), с такой скоростью в миллисекунды что не увидишь. «Мастера» придерживают пальцем, чтоб понять куда, тактильно это чувствуется, трогать купол пищалки по мне не есть хорошо, а иногда и не добраться.

Вобщем чем больше будет данных тем лучше.

Хм, при определенной топологии кроссов вполне нормально, когда ВЧ включен в противофазе к мидбасу (например для устранения провала на частоте раздела при втором порядке по Баттерворту). Также встречаются АС, в которых при сборке просто перепутаны полярности пищалок (что, кстати, не так просто понять сходу, когда перепутана полярность включения пищалок на обеих АС). Более того, в конкретных условиях работы АС пользователю вполне может больше понравиться (подойти) звучание ВЧ-головок в фазе, отличной от заводского варианта.

Что будет, если при установке в автомобиль перепутать полярность аккумулятора

Перепутаная полярность АКБ при подключении — одна из самых плохих вещей, которые могут произойти с автомобилем . По последствиям, переполюсовка в списке несчастий находится после возгорания и гидроудара. Машина не заводится, не ездит — ей требуется хороший электрик и возможно уйма денег на ремонт.

Ток в цепи «аккумулятор-включатель-электроприбор» идет от плюса к минусу. Электропроводка в машине в основном это «плюсовые» провода, подключенные от прибора через предохранитель, выключатель или реле к плюсу аккумулятора и диодного моста генератора. К минусу же все электроприборы (ЭБУ, генератор, лампочки, магнитола, датчики) подключены через корпус машины. Весь корпус и есть минусовый провод, и он в свою очередь подключен к минусу аккумулятора / генератора.

Например, для обычных лампочек совершенно все равно, в какую сторону через нить накаливания пойдет ток, ведь эта нить всегда будет являться сопротивлением в цепи, ограничивающим потребляемый ток. Например через лампочку 50 Ватт, как ее не включай в цепь — по цепи будет идти ток силой 4 Ампера.

Для магнитолы, усилителя, и большинства электроприборов и датчиков, которые устроены посложнее чем лампочка накаливания, губительно неправильное подключение. Схемотехника этих устройств предполагает их работу лишь при правильном подключении. Например, при правильном подключении ЭБУ потребляет ток 2 А, а при неправильном через него пойдет ток короткого замыкания в 1000 Ампер. При неправильном подключении в течении микросекунд сгорают некоторые детали, уменьшается до нуля сопротивление и через прибор идет ток короткого замыкания аккумулятора. Если в цепи есть плавкий предохранитель он перегорит, но к сожалению после повреждения самого электроприбора.

Автомобильный аккумулятор способен подавать ток КЗ силой в 1000 А -1500 Ампер!

В интернете описаны разные варианты последствий от переполюсовки. Водители перепутавшие полярность при подключении аккумулятора «попадали» на замену: предохранителей, диодного моста, генератора, печки, магнитолы, усилителя, ЭБУ и целого ряда датчиков. Нет какого-то особого списка: это сгорит, а это нет. Ток пойдет по самому короткому пути и наименьшему сопротивлению. Ток силой до 1500 Ампер! Какие электроприборы в конкретном автомобиле станут на его пути может показать только практический «эксперимент».

Логично, что хорошо заряженный аккумулятор емкостью в 100Ач способен при неправильном подключении подать через/в электроприборы мощнейший ток короткого замыкания. В теории меньше проблем доставит неправильное подключение разряженной старенькой АКБ емкостью 50Ач.

Наверно меньше неприятностей будет у автомобилей в которых плюс от аккумулятора идет к приборам по раздельным проводам через отдельные предохранители и у которых от минуса батареи на корпус идет больше одного-двух проводов. В теории такая продвинутая схема подключения АКБ, должна уменьшить силу тока КЗ в отдельно взятом приборе и при неправильном подключении батареи. Повышается вероятность выживания электроприборов.

В автомобильных электроприборах нет на 100% надежной защиты от переполюсовки, из-за невозможности создания такой эффективной системы защиты!

Также при организации защиты от переполюсовки сложность в том, что минус в автомобиле — это железо автомобиля (его корпус). Соответственно при перепутанной полярности на практически все электроприборы: магнитолу, ЭБУ, печку, лампочки, ток придет напрямую — через корпус. То есть, в обход включателей или реле, которые до этого момента размыкали или ограничивали силу тока правильной полярности. И при переполюсовке аккумулятора.

Из практики сервис-центров давно известно, что некоторые клиенты так могут переполюсовать аккумулятор, что никакая защита тут не поможет.

Клеммы в автомобиле и терминалы токовыводов стартерных батарей делают разной толщины и диаметров (защита от дурака). Минусовую клемму невозможно надеть на плюс аккумулятора — плюс толще, чем диаметр клеммы. Также плюсовую клемму обозначают пластмассовой накладкой красного цвета. На плюсовой терминал аккумулятора одевается колпачок красного цвета. Полярность токовыводов аккумулятора обозначается на корпусе рядом с терминалами значками «+» и «-«. Конструкторы, чтобы не дать владельцу автомобиля перепутать полярность аккумулятора при подключении усложняют процесс самостоятельной замены: крышки, защелки, воздуховоды, закрывающие батарею от «посягательств». Спокойнее и проще произвести замену аккумулятора на сервисе.

Соблюдать полярность при установке аккумулятора жизненно важно для вашего автомобиля!

Самый занимательный случай c перепутанной полярностью нашелся на YouTube. Владелец автомобиля обратился в сервис с просьбой разобраться: почему после установки аккумулятора, который он снимал для подзарядки, сгорела электроника, предохранители и перестала заводиться машина? Полярность аккумулятора при установке не была перепутана. Плюсовая клемма надевалась на плюс АКБ, а минусовая на минус. Но. как выяснили автоэлектрики переполюсован был сам аккумулятор при зарядке )

Будьте внимательны при обслуживание замене и даже зарядке своего АКБ, не повторяйте чужих ошибок!

Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

Перепутал полярность на магнитоле

Сообщение MasterVad » 05 авг 2020, 12:54

Перепутал полярность АКБ

Сообщение SonyaEF » 05 авг 2020, 13:28

Перепутал полярность АКБ

Сообщение SonyaEF » 05 авг 2020, 13:43

Перепутал полярность АКБ

Сообщение MasterVad » 05 авг 2020, 14:32

  • ↳ Коммерческие предложения
  • ↳ Предложения товаров
  • ↳ Предложения услуг
  • ↳ ФАЙЛООБМЕННИК
  • Мир Hyundai Sonata
  • ↳ Hyundai Sonata DN8 (2019-)
  • ↳ DN8: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ DN8: Технические характеристики
  • ↳ DN8: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ DN8: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ DN8: Двигатель
  • ↳ DN8: Коробка передач и сцепление
  • ↳ DN8: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ DN8: Тормозная система
  • ↳ DN8: Топливно-воздушная система
  • ↳ DN8: Система охлаждения
  • ↳ DN8: Выхлопная система
  • ↳ DN8: Электрика и свет
  • ↳ DN: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata LF 2014-, LF фейслифт 2017-
  • ↳ LF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ LF: Технические характеристики
  • ↳ LF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ LF: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ LF: Двигатель
  • ↳ LF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ LF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ LF: Тормозная система
  • ↳ LF: Топливно-воздушная система
  • ↳ LF: Система охлаждения
  • ↳ LF: Выхлопная система
  • ↳ LF: Электрика и свет
  • ↳ LF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata YF (i45, Y20) 2010-
  • ↳ YF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ YF: Технические характеристики
  • ↳ YF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ YF: Допоборудование и тюнинг
  • ↳ YF: Двигатель
  • ↳ YF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ YF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ YF: Тормозная система
  • ↳ YF: Топливно-воздушная система
  • ↳ YF: Система охлаждения
  • ↳ YF: Выхлопная система
  • ↳ YF: Электрика и свет
  • ↳ YF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata NF 2005-2010
  • ↳ NF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ NF: Технические характеристики
  • ↳ NF: Дилеры и гарантия
  • ↳ NF: Тюнинг и доп. оборудование
  • ↳ NF: Двигатель
  • ↳ NF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ NF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ NF: Тормозная система
  • ↳ NF: Топливно-воздушная система
  • ↳ NF: Система охлаждения
  • ↳ NF: Выхлопная система
  • ↳ NF: Электрика и свет
  • ↳ NF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Hyundai Sonata EF + ТАГАЗ (1999-2011)
  • ↳ EF: Выбираем, сравниваем, покупаем
  • ↳ EF: Помогите оценить машину
  • ↳ EF: Технические характеристики
  • ↳ EF: Дилеры, гарантия и ТО
  • ↳ EF: Тюнинг Сонаты
  • ↳ EF: Двигатель
  • ↳ EF: Коробка передач и сцепление
  • ↳ Тех. жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость)
  • ↳ EF: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ EF: Тормозная система
  • ↳ EF: Топливовоздушная система
  • ↳ EF: Система охлаждения двигателя
  • ↳ EF: Выхлопная система
  • ↳ EF: Электрика и свет
  • ↳ EF: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ EF: Чудесное и неведомое
  • ↳ Hyundai Sonata I, II, III (до 1999г)
  • ↳ OLD: Технические характеристики и общая информация
  • ↳ OLD: Двигатель
  • ↳ OLD: Коробка передач и сцепление
  • ↳ OLD: Подвеска, рулевое управление, приводы колес
  • ↳ OLD: Тормозная система
  • ↳ OLD: Топливно-воздушная система
  • ↳ OLD: Система охлаждения двигателя
  • ↳ OLD: Выхлопная система
  • ↳ OLD: Электрика и свет
  • ↳ OLD: Кузов и салон, системы вентиляции, отопления и кондиционирования
  • ↳ Чип-тюнинг
  • ↳ Чип-тюнинг от Sportline
  • ↳ База знаний по общим вопросам
  • ↳ Книги и программы по обслуживанию и ремонту Hyundai Sonata
  • ↳ Каталожные номера деталей. Запросы по VIN.
  • Клуб Hyundai Sonata
  • ↳ Клубные вопросы
  • ↳ Атрибутика Клуба
  • ↳ Совместные закупки
  • ↳ Одноклубникам по секрету 😉
  • ↳ Клубная взаимопомощь
  • ↳ Дружественные ресурсы
  • ↳ Добрые дела Клуба
  • ↳ Соната.Фото
  • ↳ Филиалы Клуба. Встречи Соната Клуба
  • ↳ Москва и область
  • ↳ Питер и Ленобласть
  • ↳ Ростов-на-Дону
  • ↳ Встречи Ростовского филиала
  • ↳ Краснодарский край
  • ↳ Ставропольский край
  • ↳ Таганрог
  • ↳ Башкирия
  • ↳ ХМАО
  • ↳ Тульская область
  • ↳ Томская область
  • ↳ Татарстан
  • ↳ Ярославская обл.
  • ↳ Курская обл.
  • ↳ Брянская обл.
  • ↳ Калужская обл.
  • ↳ Липецкая обл.
  • ↳ Разанская обл.
  • ↳ Чувашия
  • ↳ Белгородская обл.
  • ↳ Владимирская обл.
  • ↳ Воронежская обл.
  • ↳ Новгородская обл.
  • ↳ Тверская обл.
  • ↳ Нижегородская обл.
  • ↳ Омская область
  • ↳ Мурманская обл.
  • ↳ Будем знакомы (для новичков)
  • ↳ Приветы, поздравления и хабы-хабы
  • ↳ С нами навсегда
  • ↳ Партнеры Клуба Hyundai Sonata
  • ↳ Проект «Клубный Гараж»
  • ↳ Клубный Гараж г. Тула
  • ↳ Клубный Гараж г. Ростов-на-Дону
  • ↳ Гараж Шинда (Москва)
  • ↳ Путешествия одноклубников
  • ↳ Все о сайте MySonata.ru — вопросы, пожелания, предложения
  • ↳ Черный список
  • ↳ Комната отдыха
  • ↳ Мир автомобилей
  • ↳ Женская лига
  • ↳ Немного о политике
  • ↳ 100% оффтоп
  • ↳ Корзина (Архив тем)
  • Дела автомобильные
  • ↳ Официальные дилеры и дистрибьюторы Hyundai
  • ↳ Полезные адреса и ссылки
  • ↳ Музыка и мультимедиа
  • ↳ GPS навигация
  • ↳ Всё о шинах и дисках (кроме продажи)
  • ↳ Противоугонные системы
  • ↳ Страхование автомобиля
  • ↳ Правовой уголок
  • ↳ Безопасность дорожного движения
  • Отзывы и мнения
  • ↳ Положительные отзывы
  • ↳ Негативные отзывы
  • ↳ Нейтральные отзывы
  • Частные объявления (куплю-продам)
  • ↳ Автомобиль (Соната любого модельного года)
  • ↳ Запчасти для Hyundai Sonata YF (2010-)
  • ↳ Запчасти для Hyundai NF (2004-2010)
  • ↳ Запчасти для Sonata IV и V поколения она же EF (1998-2010, ТагАЗ)
  • ↳ Запчасти для Sonata 1-III поколений (до 1998)
  • ↳ Принадлежности к авто
  • ↳ Шины и диски
  • ↳ Разные нужные штуки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей

Какие провода на магнитоле плюс и минус

Если в автомобиле есть штатная проводка для подключения магнитолы, то все намного проще – пользуемся ею. Если все не так гладко, то переходим к самым азам. Главный источник электропитания – аккумулятор. Он же является и главной опасностью для автомагнитолы и динамиков, если его «+» попадет на «–» автомагнитолы или на любую из клемм динамиков. Тем не менее, запитать автомагнитолу и «плюсом» и «минусом» рекомендуем именно от аккумулятора. Только в этом случае вы получите и максимальную мощность, и отсутствие помех и наводок. Чаще запитывают от замка зажигания или прикуривателя. Это проще, но не лучше. Плюсовой провод должен быть медным, многожильным и с достаточно большим сечением (от 4 кв.мм). Длина его должна быть максимально короткой. На расстоянии не мене 40 см от плюсовой клеммы аккумулятора необходимо установить дополнительный предохранитель номиналом от 10 до 20 А и хорошей изоляцией. Нередко на плюсовой провод автомагнитолы предохранитель установлен уже с завода – тогда используйте этот предохранитель. Минусовой провод тоже должен иметь минимальную длину. Прокладка этих проводов производится без лишних скруток и желательно как можно дальше от других потребителей. Подсоединение их к автомагнитоле производите только после подключения динамиков. Бойтесь прикосновения оголенного провода от «плюса» аккумулятора к корпусу автомагнитолы или к любому из акустических проводов, держите его заизолированным до последнего момента, когда произведены уже все подключения и останется лишь запитать автомагнитолу основным плюсом.

Важным моментом является правильная фазировка или подключение динамиков. Клеммы каждого из них имеют маркировку «+» и «–». Как правило узкая клемма – это «–», широкая – «+». Акустические провода от автомагнитолы (2 или 4 пары) тоже имеют свою маркировку – чистый цвет (зеленый, серый, белый, фиолетовый) – это «+» канала, тот же цвет с черной полоской – «–» канала. Чистый цвет должен прийти к широкой клемме динамика, цвет с черной полоской – к узкой. В автомагнитолах мощностью до 20 Вт «–» пары динамиков (фронтальных или боковых) может быть общим. В автомагнитолах, мощностью 30 Вт на канал и выше «+» и «–» каждого канала всегда свой, их нельзя путать или менять. Так же нельзя «заземлять» динамик, посадив его «минус» на корпус автомобиля – громкость выше 30% не поднимете, пойдут искажения звука.

В автомагнитолах небольшой мощности, имеющих ручную радионастройку, могут быть 2 или 4 цветных провода (плюсовые акустические) и ни одного «напарника» с черной полоской («минус» канала). В этом случае «минус» всех динамиков приводят к основному минусовому проводу автомагнитолы (черный), который в свою очередь нужно завести на корпус автомобиля. А лучше на минусовую клемму аккумулятора.

Приведем наиболее распространенную цветовую маркировку проводов:

–красный – «+» включенного аккумулятора (должен появляться на этом проводе при включении ключа зажигания в положение ACC);
–желтый – постоянно подключенный «+» аккумулятора (сохраняющий все настройки после отключения магнитолы);
–черный – корпус («–» аккумулятора);
–оранжевый – внешние осветительные приборы (+12В, обычно подключается к «габаритам» и используется магнитолой для приглушения яркости дисплея в темное время суток);
–коричневый – приглушение звука во время работы сотового телефона (если есть внешнее устройство handsfree);
–серый – управление питанием внешнего усилителя;
–синий – управление питанием выдвижной антенны;
–розовый – датчик стояночного тормоза (разрешает просмотр видео только во время парковки. Отключить запрет просмотра видео на ходу можно, если закоротить этот провод на корпус);
–белая пара – передний левый динамик;
–серая пара – передний правый динамик;
–зеленая пара – задний левый динамик;
–фиолетовая пара – задний правый динамик;
–коричневый «тюльпан» – вход для камеры заднего вида;
–пара желтых «тюльпанов» – видеовыходы для подключения дополнительных мониторов (например, в подголовниках передних сидений для задних пассажиров);
–красный, белый и, возможно, еще один желтый «тюльпан» – аудио-видеовход для подключения дополнительного внешнего источника сигнала

Самостоятельная установка магнитолы на автомобиль предполагает наличие базовых знаний об этом процессе. Первое что необходимо понимать – где у магнитолы плюс и минус. Схема подключения такого устройства является стандартной для большинства моделей, но имеются определенные нюансы.

Подключение магнитолы

Общие понятия об устройстве

Автомобильные приемники подразделяются на два вида в зависимости от способа их установки:

  • Стационарные – подходят под определенные марки автомобиля из-за оригинальной формы и нестандартного размера. Такие модели встраиваются в автомобиль на стадии сборки. Например, такой моделью является штатная магнитола на Chevrolet Cruze DWGM1001 или модель Субару Кларион устанавливается на автомобиль Субару Импреза.
  • Встраиваемые – универсальные приемники, в большинстве имеют съемную переднюю панель для защиты от краж. Примером таких моделей являются проигрыватели Пионер.

Разъемы устройства также играют немаловажную роль. Существует множество видов разъемов, наиболее предпочтительным является стандарт ISO. В случае несовпадения разъемов необходимо приобрести соответствующий переходник.

Суть работы автомобильной магнитолы и ее коммутации заключается в следующей последовательности:

  1. Минус аккумуляторной батареи к приемнику подключается напрямую.
  2. Напряжение от кабеля с плюсом аккумуляторной батареи направляется в предохранитель, а после питание идет на разветвление: постоянно подключенное питание в +12В, а также на ключ зажигания
  3. Через плюсовой кабель замка зажигания ток попадает на клемму управления

Установка аппарата производится путем подсоединения соответствующих проводов, а для этого необходимо понимание полярности приемника.

Базовая распиновка проводов

Для того чтобы найти плюс и минус на магнитоле необходимо знать распиновку ее проводов.

Расположение проводов

Большинство производителей разрабатывают устройства с применением стандартной цветовой схемы проводов, зная которую легко определить ее распиновку:

  • Красный – имеет обозначение ACC. Это плюс замка зажигания, который появляется при его повороте, то есть когда заводится автомобиль.
  • Желтый – имеет обозначение BAT и не зависит от замка зажигания. Это плюс аккумуляторной батареи.
  • Оранжевый – обозначается ILL. Это плюс, который подключается к клемме для переключения освещения.
  • Черный – маркируется GND. Это постоянный минус аккумуляторной батареи.
  • Белый с полосками FL-(минус) и без полосок FL+(плюс) — провода переднего левого громкоговорителя.
  • Зеленый без полосок, маркируется RL+ (плюс) и с полосками RL-(минус) – кабеля заднего левого громкоговорителя.
  • Серый с полоской маркируется FR(минус) и без полосок FR+(плюс) – провода переднего правого громкоговорителя.
  • Фиолетовый без полоски RR+(плюс) и с полоской маркируется RR-(минус) — повода заднего правого громкоговорителя.

Зная базовую цветовое обозначение кабелей, можно легко определить какие провода на магнитоле плюс и минус.

Что делать, если на проводах стерлась маркировка

Маркировка указывает на полярность и назначение того или иного провода. Но если по какой-либо причине надписи стерлись или совсем отсутствуют, самый простой способ узнать плюс и минус на магнитоле – использовать специальный тестер. Данное устройство показывает силу напряжения в необходимом объекте.

Разъемы для подключения

Тестер имеет 2 щупа: красного (+) и черного (-) цвета. Для проверки проводов нужно взять 2 кабеля одного цвета и соединить каждый из них одновременно со щупами. Если полярность совпадает, тестер покажет положительное значение напряжения, если + и – перепутан, значение на экране тестера будет с минусом.

Если такого устройства под рукой не оказалось, какой плюс и минус на магнитоле можно при помощи обычной батарейки на 1,5 Вольт. Для этого необходимо соединить батарейку с проводом и динамиком магнитолы и наблюдать, при подаче питания от батарейки, в какую сторону будет двигаться диффузор.

Или же можно попытаться отличить клеммы визуально: более тонкий провод в большинстве случаев является минусом, а широкий – плюсом.

Важно понимать, если перепутать полярность проводов, это может привести к потере 80% качества звучания, а с течением времени из строя выйдет все устройство.

Схема питания магнитолы

Проверить правильность установки можно следующим образом:

  1. Включить магнитолу и перевести звук на один из динамиков
  2. Увеличить громкость звучания на полную мощность
  3. Развести звук на 2 колонки поровну, установив балансировку звука на ноль

При правильной установке фазировки приемника качество и мощность звучания заметно улучшится. Если же низкие частоты ослабли — + и – на устройстве перепутаны. В таком случае необходимо поменять полярность на одном из тестируемых динамиков, и провести тест повторно. Такую же проверку необходимо провести на второй паре динамиков.

Если Вам попалась в руки автомагнитола которую необходимо установить, а схема подключения — распиновка отсутствует. Нужно обратить внимание на цвет проводов который идет от магнитолы. Цвет проводов разъема это стандарт ISO который соответствует всем головным устройствам.

Берем в руку на первый взгляд «страшный» пучок проводов и разбираемся, что означает и подключает каждый провод.

Черный – Минус
Красный – Плюс постоянный
Желтый – подключаем к замку зажигания – положение ON появляется плюс. Для любителей слушать музыку без ключа зажигания нужно скрутить красный и желтый вместе и на постоянный плюс. Но имейте ввиду почти во всех магнитолах при таком включении и идет потребление 100-200ма тока
Синий – при включенной магнитоле появляется плюс, слаботочный выход — подсветка

На китайских магнитолах красный и желтый провод может быть перепутан местами, после выключения зажигания настройки автомагнитолы будут сбрасываться.

4 выхода на колонки

Светлые провода – передняя акустика

Белые передние левая
Серые передние правая

Темные провода – задняя акустика

Фиолетовые – задняя правая
Зеленые – задняя левая

Определяем правильное расположение динамиков. Например к головному устройству подходит 8 проводов и понять какая колонка передняя или задняя достаточно трудно.

Берем обычную пальчиковую батарейку АА или ААА и подключаем на 1 сек к проводам каждой колонки. Динамик будет издавать скрип. Таким способом Вы с легкостью определите какой динамик, где находится слева или справа.

Как определить полярность динамиков

Также прижимаем провод к батарейки АА (на которой указан где -, а где +), если диффузор выдвинулся вверх, то полярность правильная, то есть провод который касается плюс на батарейке будет соответствовать плюсу на динамике. Если диффузор динамика ушёл вниз, в этом случае плюс колонки будет на минусовом контакте батарейки.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector