0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перескок цепи ГРМ: причины, последствия и ремонт

перескок цепи ГРМ: причины, последствия и ремонт

Не миновала и меня беда и болячка этого мотора — на 103 т.км. перескочила цепь. Опишу по-порядку, чтобы вы все, парни и девчонки, избежали бы моей полу-плачевной участи (кстати, есть еще элемент везения у меня). В общем, машина не умирает мгновенно, она подает сигналы…
Я специально акцентирую внимание на то, что я был не прав. Буду себя ругать и пилить сам себе моск, что не делал всё вовремя. Специально — что бы вы так не попали, как попал я.
7 лет полет был нормальный, август 2016. Пробег был 98 тыс. Как обычно менял раз в год масло — стало быть раз в 12-15 тыс. Лип всегда Шелл Ультра 5-40. Масло ест машина, подливал или его же, или другую синтетику Шелл (HX8 вроде). 1 раз было масло Равенолл, не понравилось — его машина ела больше. В среднем жор масла был 1 литр на 2000 км. Покупалась при замене масла вторая канистра на 4 литра и возилась в багажнике.
Так вот маслом я не парился, думая, что если за год я волью в машину еще литров 6-8 масла, то оно по сути «всегда будет новое»…

Часть 1. Начало истории:
Как то прошлым летом (2016) несколько раз загоралась красная масленка — низкое давление масла. Лечилась она просто доливом масла, Долил — исчезла.
И вот в сентябре 2016 очередная замена масла. Я залил ZIC X7 5-30. И вот спустя примерно 1000 км масленка опять появилась. Долил — пропала. Но уже с некоторой периодичностью, на холостых, стала появляться. Может раз в неделю, когда толкаешься в пробках. Я что решил — масло наверное залил «жиденькое» и решил на долив добавлять 5-40 (Шелл 8).
В итоге помогало и я почти забыл про масленку спустя пару месяцев.
Но… тут время от времени при попытке «дать просраться» двигателю стало выскакивать «ограничьте обороты 4000». 1 раз такое было 4 года назад — тогда забыл поменять воздушный фильтр двигателя. Заменил — пропало!
Тут опять еду за фильтром, хоть и менял его 3 месяца назад. Ставлю новый — не помогает короче.
И потом в течение недели катишься так себе мирно-спокойно и раз — заглох… и так несколько раз за день.
Мысль — ну точно бензина левого залил. Хотя заправляюсь в одном месте постоянно, уже наверное лет 20, всегда лил 95й. ОК думаю, сцуки…Я на другую заправку. 98й до полного + присадку для вывода воды из бака.
Догадались? Не помогает. Мляяяяяя… жопа!
Напомню, это уже был декабрь-январь 2016. То есть с момента замены масла прошло 4 месяца, проехал 5 тыс.
Ну ОК, думаю, сцуко-масло… поменяю я тебя!

Часть 2. Заболевание:
Покупаю Шелл 5-40, фильтр Манн и еду на замену масла. Меняю масло, мастер говорит — заводи. Завожу … а хрен там! стоит мотор! Ваще стоит! Я еще раз тыкаю…он со страшным свистом и визгом заводится и его начинает колбасить — троить — двоить… Глушу… Но я же МУЖИК — я щас его заведу!
В соседнем боксе автоэлектрик. Приходит с шнурком. Жмем на ключ, не отпуская, стартер крутит, мотор скрипит и заводится… Его колбасит… На компе ошибка — несоответствие сигналов коленвала и распредвала.
Звоню другу — он мне дает телефон человека по двигателям. Тот говорит — глуши ка ты его нах… от греха подальше… Итог — оставляю машину на улице и на следующий день эвакуатор в мастерскую.

Часть 3. Приговор:
Разбор машины — перескочила цепь ГРМ на 1 звено. Причем в декабре 2016 делал замер Васей, было уже более 4 ед… Ну думал до лета «неспеша докатаюсь». В итоге — не докатался! Если бы поехал менять цепь на месяц раньше — сэкономил бы тысяч 30… но, мы ж все задним умом сильны.
Ладно, продолжу про перескок. Если бы я своим ходом поехал — думаю загнуло бы клапана! В итоге я — молодец… заказываем запчасти, потом еще запчасти… короче на опоре выдавило сеточку-фильтр (размером с ноготь) и вывалился клапан и поэтому не было давления — и в итоге перескок цепи.
Ну ОК, почти 2 недели ремонта и 33 тыс.рублей и вуаля…выезжаю на новом моторе.

Часть 4. А х&р мне:
Еду довольный… пиииииип! сцуко — красная масленка… надеюсь вы понимаете, что я тогда произнес… %%%#####%^&*^%$ … многоэтажные конструкции!
Э, мля, чёзана% тут такое? А моторист — парень грамотный, 10 лет собирает моторы «НароднаяТелегаГрупп». Может датчик? Напомню, верхний датчик (работает на минимальное давление) начинает пищать при падении давления ниже 0,6-0,8 атм. Такой разбег видимо зависит от конкретного датчика. Он всегда замкнут, когда давление выше. В норме давление на холостых должно быть не нижу 1 атм., тогда любой датчик пищать не будет (если исправен конечно).
Ну, короче поехал я за датчиком давления масла… Не помогло, если в общем и целом описать следующие 2 дня.

Часть 5. Поиск правды:
ОК, снимаем поддон, может масляный насос… 2 часа снимания… писец — в поддоне стружка. Не, не стружка, а дюралевые лохмотья размером с ноготь, несколько крупных таких штук. Толщина — ну 0,5 мм точно! Моторист говорит — у тебя дюралевая только голова, скорее всего постели распредвалов закусило от масляного голодания. Давай капиталку делать? Это работа 45 + голова + давай поршневую поменяем (масло жрать перестанет — 30) + по мелочи (как обычно) … итого светит мне 120 примерно тысяч ремонта. Писец!
А мотор работает очень ровно! Прям идеально! Просто на холостых пищит масленка. Ок, интернет… Экзист — голова стоит 115 тысяч…мля… БУ — 40 тысяч… мля… поиск ремонта — от 10 тысяч… ОК, настраиваюсь на это. Итого: с работой и всякими прокладками-герметиками — от 30 тысяч. Говорю мотористу — выдерни еще заодно балансирные валы, давай глянем на них…

Часть 6. Надеюсь окончательная:
Сегодня ставлю машину. Вечером приехал смотреть. Проблема в 1 балансирном вале. Сетки вдавило внутрь, сам вал вращается, но внутри него посадочное место разбито. Короче, сверху вала есть втулка, которая служит как бы подшипником, а вал вращается внутри… Говорю — херовый вал? Моторист говорит — да. Говорю — нет ничего приятней, чем русскому человеку ломать немцев… бери болгарку, пили нах… вал — срезаем втулку! ОК — сделано… внутри точно такие же лохмотья, как были в поддоне. Я спокоен — проблема найдена!
Итог:
В голову пока не лезем. Ставим на днях новые валы, будем проверять давление еще раз. Все таки надеюсь что проблема решена, ведь я сразу на эвакуаторе приехал и не должен был загубить голову.

Теперь мысли — что же явилось причиной.
Их на самом деле может быть 3:
1. ЗИК — афигенное масло, отлично моющее — вот оно и вымыло все говно из мотора и поэтому все сеточки забились и мотор помер.
2. ЗИК — говномасло и оно не смазывало мотор 4 месяца и он умер.
3. Мотор VW — говно и масло не при чем! Просто на 90 тысячах надо менять цепь ГРМ и тогда никаких перескоков не будет и никакие валы не сточит.
Лично мне кажется, что скорее всего причины все 3 — то есть и мотор дерьмо и масло все левое и вкупе с нашим бензином это все засирается и ломается после 100 тысяч км. пробега.

Выводы:
1. Не тяните! Меняйте цепь каждые 90 тысяч!
2. Обязательно при смене цепи делайте ревизию балансирных валов, а то полезете туда снова.
3. Меняйте масло весной и летом — не реже, чем каждые 5-7000 км.
4. Что лить? Я разочаровался в маслах. Наверное, перейду на Лукойл Genesis (хвалят его и недорого и без подделок)
5. Не заводите машину если на улице -30. Возьмите такси — так дешевле получится! Неделю в год можно прожить и без машины.

Но самое главное — помните про симптомы, не нужно ездить при красной масленке, особенно если пробег уже приличный.

Кто хочет поразмышлять на эти темы — вэлком в комменты.

PS. Забрал машину, масленка пропала. Показания после замены цепи Васей — 1,23. Давление замерили: на прогретом на холостых — 1,2, на оборотах — 2,4. Надеюсь, на этом всё… через 90 тысяч поеду менять цепь уже планово.

Как перескочившая цепь ГРМ может «убить» автомобиль?

В данной статье речь пойдет о цепи газораспределительного механизма, сокращенно ГРМ.

Функции цепи ГРМ

Функционалом цепь ГРМ ничем не отличается от ремня, все так же соединяет распредевал с коленвалом, обеспечивая работу ГРМ по принципу шестерней на велосипеде. Если вам интересен ремень ГРМ, у нас есть материал на эту тему .

Цепь ГРМ на SsangYong Actyon.

Распредвал без элементов ГРМ.

Мифы о цепи ГРМ

Существует мнение, что если на вашем двигателе стоит не ремень (ГРМ), а цепь, то можно совершенно не беспокоится — это ведь стальная цепь, в конце концов! Цепь, без всяких сомнений, куда более стойкая к внешним факторам (вода, масло, пыль), чем ремень, но и она совсем не вечная — изнашивается как любая часть вашего автомобиля. Только у цепи, в отличие от ремня, отсутствует регламент замены, то есть придется ориентироваться «по ощущениям». Например, на автомобиле Санг Енг Актион (SsangYong Actyon) цепь ГРМ является настоящей головной болью! Ведь уже на 30 тыс. пробега она может выйти из строя!

Как определить, что цепь доживает свои последние километры пробега?

Мы уже разобрались, что бессмертием цепь не обладает, так как же она «умирает»? Рассмотрим на примере SsangYong Actyon, так как данная проблема тут наиболее часто встречается. В процессе работы цепь изнашивается — растягивается и начинает издавать «лязг». Важно! Цепь всегда издает шум при работе, но из-за современной звукоизоляции вы скорее всего его не замечали, если у вас появились сомнения по поводу странных звуков в районе двигателя лучше обратиться в автосервис. Если ваша цепь на SsangYong Actyon растянулась (актуально и для других авто), сначала она будет издавать «лязг» при запуске «на холодную», а при ухудшении ситуации будет издавать его постоянно. При совсем запущенной ситуации цепь может «перескочить», и тогда ваш автомобиль заглохнет и без замены цепи не заведется.

Вот так выглядит растянутая цепь. Она становится совершенно «деревянной».

Сравнение растянутой и «здоровой цепи»

Чем грозит неисправность цепи ГРМ?

К сожалению, шум из-под капота, это не все, что грозит вам и вашему автомобилю. Выше мы описали вариант перескока цепи, из-за которого автомобиль глохнет «намертво». Данный ход событий куда опаснее чем может показаться, представьте что вы заглохнете не на стоянке у дома, а на оживленном шоссе, картина сразу поменялась, не так ли? На самом деле все еще хуже, ведь когда двигатель прекращает свою работу происходит следующее:

  1. Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей, и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть рассчитанные на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения, будто тормозов нет вообще.
  2. Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.

Таким образом, перескок цепи может отправить ваш автомобиль на кузовной ремонт, а вас в реанимацию. Так что независимо от того что у вас стоит: цепь или ремень, за ними обоими нужен регулярный контроль и своевременная замена.

На некоторых автомобилях при перескоке цепи, поршни гнут или даже ломают клапана. Цепь перескакивает из-за того, что она растягивается, и натяжитель цепи уже не может компенсировать ее растяжение, соответственно натяжение цепи падает, она перескакивает, и происходит контакт поршней с клапанами. Такой контакт может очень дорого вам обойтись, вплоть до полной замены двигателя.

Что же делать чтобы избежать проблем с цепью ГРМ?

Выход один — бдительно следить за состоянием вашего автомобиля, не пускать все на самотек и снять розовые очки, ведь ваш автомобиль совсем не вечен и без своевременного ухода может выйти из строя. Мы рекомендуем заезжать на диагностику как минимум 2 раза в год, а при малейших подозрениях на неисправность обращаться в автосервис. Если у вас есть какие-то подозрения на неисправности или вы хотите сделать диагностику, вы можете обратиться к нам, на данный момент у нас действует выгодное, но ограниченное предложение!

Остались вопросы по цепи ГРМ?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Цепь ГРМ

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

Впроцессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правильный. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи? На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем — клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.

А могут подсунуть и цепь, бывшую в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала. Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую -Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040.

Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Если они одинаковые, т.е. оба крайних звена расположены внутри или снаружи, то цепь имеет 116 звеньев (рис. б и в), если разные, тогда — 114 (рис. а).

Замена цепи ГРМ

Для замены цепи надо:

  • Снять корпус воздушного фильтра и закрыть технологической заглушкой входную горловину карбюратора.
  • Отсоединить тросик воздушной заслонки, центральный высоковольтный провод, все шланги, и отвести их в сторону.
  • Снять кожух вентилятора.
  • Отвернуть гайки крыльчатки вентилятора и снять его вместе со шкивом помпы и ремнём генератора.
  • Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
  • Очистить металлической щёткой переднюю крышку двигателя и отмыть её бензином или другими чистящими средствами.
  • Поставить а/м на ручной тормоз или подложить под колёса противооткатные башмаки. Включит четвёртую передачу.
  • Резким ударом молотка, по ключу, ослабить гайку храповика.
  • Снять клапанную крышку.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки распредвала и ослабить его также резким ударом.
  • Выключить четвертую передачу.
  • Провернуть шкив коленвала до совмещения меток на шкиве коленвала и передней крышке двигателя, а также метки звёздочки распредвала с отливом корпуса подшипников.
  • Отвернуть до конца гайку храповика, снять шкив коленвала.
  • Отвернуть болты крепления (6 болтов М6, три гайки М6 на передней части и три болта М6 снизу на поддоне, спереди) передней крышки и снять её.
  • Отогнуть стопорную шайбу болта звёздочки вспомогательных агрегатов и отвернуть болт резким ударом.
  • Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи, отжать монтажкой натяжитель через башмак и зафиксировать его в таком положении завернув колпачковую гайку.
  • Отвернуть болт звёздочки распредвала.
  • Отвернуть ограничительный палец (около маленькой звёздочки коленвала).
  • Снять звёздочку распредвала и вытащить её из цепи.
  • Отпустить цепь и снять маленькую звёздочку коленвала.
  • Аккуратно, не проворачивая, снять звёздочку привода вспомогательных агрегатов вместе с цепью.

Итак, цепь снята.

Перед установкой проверить новую цепь: а не была ли она в употреблении. На рисунке представлен способ которым пользуются обычно на практике. Цепь держат плашмя рукой. Если прогиб составляет 7…10мм, то цепь новая, если прогиб 17…20мм, то она уже изрядно поработала. Особенно нежелательно, когда две ветви цепи провисают по-разному. Это объясняется неравномерностью износа из-за цикличности нагрузки.

Собираем всё в обратной последовательности.

  • Смазать цепь.
  • Наживить болты крепления звёздочек. Провернуть коленвал два раза и проверить совмещение меток звёздочки коленвала и распредвала. При правильной установке метка-риска звёздочки коленвала должна находиться напротив отлива на блоке цилиндров, а звёздочки распредвала — напротив отлива корпуса подшипников распредвала. После этого затягиваем их динамометрическим ключом моментом 41,2…51 Н*м.
  • Натянуть цепь
  • Протереть ветошью посадочные места, поставить новые прокладки под крышки.
  • Перед установкой вентилятора охлаждения радиатора и шкива помпы ослабить гайку генератора и подвести его к двигателю. После установки, поставить ремень и натянуть его требуемым усилием.
  • Проверить УОЗ, при необходимости отрегулировать.

Работу по замене цепи лучше приурочить к плановому ТО, для того чтобы после этого поменять масло и фильтры.

Натяжитель и успокоитель цепи. Замена

В двигателе 21213 устанавливают два вида натяжителей цепи: 21213-1006060 и 2101-1006060. Натяжитель 21213-1006060 имеет более длинный плунжер. С недавних пор этот натяжитель не устанавливают; на заводе вместо него ставят натяжитель 2101. Натяжение от него к цепи передаётся через башмак 21213-1006090. Успокоитель — 21213-1006100 — гасит колебания в длинной ветви цепи.

При работе двигателя изнашивается весь механизм привода ГРМ. Поэтому работу по замене всех звёздочек, натяжителя, башмака, успокоителя и переднего сальника коленвала, желательно приурочить к плановой замене цепи. Тогда, перед тем как собрать всё назад, нужно:

  • Отвернуть два болта (М6) крепления успокоителя и две гайки натяжителя цепи.
  • Отвернуть болт крепления башмака и вытащить его вместе с башмаком. Перед сборкой ставим сначала успокоитель. У нового натяжителя ослабляем колпачковую гайку, надавливаем на шток и заворачиваем её обратно, фиксируя тем самым шток, для удобной установки натяжителя на место.
  • Выбить сальник и с помощью оправки поставить новый.

Как натянуть цепь

Порядок натяжения цепи следующий:

  • Отвернуть колпачковую гайку и снять её, при этом освобождается стержень натяжителя, и цепь натягивается башмаком.
  • Провернуть коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. Пружина, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.
    Примечание. Проворачивать коленвал можно не только храповичным ключом или «кривым стартером, но и за поддомкраченное колесо при включенной 5-й передаче в КПП.
  • Пальцем одной руки нащупать стержень натяжителя, а другой рукой продолжить проворачивать коленвал.
  • Когда стержень натяжителя утопится на максимальную глубину, прекратить вращать коленвал.
  • Установить колпачковую гайку и затянуть её.

Как достать обломки

В процессе разборки двигателя для замены цепи, маслоотражательных колпачков или при обрыве успокоителя, а так же при неаккуратном движении можно уронить в поддон двигателя болт, шайбу, сухарь и т. д.

Как достать болты, сухари, упавшие детали и/или их обломки? Для этого не обязательно снимать поддон. Достаточно снять кожух вентилятора и его крыльчатку, ослабить ремень генератора, снять шкив коленвала и переднюю крышку двигателя. При этом вы будете иметь доступ к поддону в передней части двигателя. Единственное, что вам будет мешать — масло, которое находиться в поддоне. После этого можно нащупать рукой упавший предмет и без труда вытащить его. Этот способ менее трудоёмок, чем снятие поддона.

Как не следует менять цепь

Расскажу в двух словах об этом способе. Снимается только клапанная крышка двигателя. Разъединяется один из шарниров старой и новой цепи. К правому концу старой цепи присоединяют конец новой и протаскивают через звёздочки. Затем оба конца новой цепи соединяют и расклёпывают стыковочный палец.

Во многих книгах по ремонту описано, как правильно заменить цепь. Ослабить ремень генератора, выставить правильно все метки, заблокировать коленвал, отвернуть гайки и болты передней крышки двигателя ……. и т. д. Так вот, я лично рекомендую менять цепь правильно, чтобы избежать неприятных последствий и не платить после этого за ремонт двигателя дважды и втридорога.

Если вам понадобилась компьютерная диагностика двигателя, обратитесь к нам.

Может ли перескочить ремень грм

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

  1. Двигатель автомобиля работает нестабильно.
  2. Двигатель постоянно глохнет.
  3. Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
  4. Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
  5. Силовую установку клинит.
  6. Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Проточка для клапанов

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

  • естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
  • стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
  • повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
  • попадание посторонних предметов в ременную передачу;
  • износ шкивов;
  • растяжение некачественного ремня;
  • перегрев силового агрегата;
  • неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

  • растяжение в процессе эксплуатации;
  • неисправность успокоителя цепи;
  • естественный износ цепи;
  • временное заклинивание газораспределительного механизма;
  • перегрев силового агрегата;
  • попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

  • изменение приемистости, мощности, вращающего момента двигателя;
  • увеличение токсичности выхлопных газов, их оттенка;
  • проблемы при запуске двигателя;
  • появление сообщения об ошибке двигателя «check engine» на приборной панели;
  • возникновение посторонних шумов неметаллического (для ременной передачи) и механического характера (как для цепной, так и ременной передачи).

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

  • увеличение потребления топлива;
  • затрудненный запуск двигателя;
  • увеличение токсичности выхлопных газов;
  • уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

  • пропуски зажигания;
  • неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
  • отказ запуска двигателя;
  • посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

  • повреждение газораспределительного механизма;
  • разрушение клапанов, поршневой группы;
  • клин двигателя;
  • нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
  • уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
  • дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

Может ли перескочить ремень грм

В двигателях внутреннего сгорания встречается неисправность, когда перескакивают на одно или несколько положений зубья ремня ГРМ или звенья цепи. В такой ситуации параметры силового агрегата существенно изменяются.

Это может привести к серьезным последствиям. Каким образом определить наличие такой неисправности, как предотвратить ее, что делать для устранения проблемы?

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

  • естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
  • стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
  • повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
  • попадание посторонних предметов в ременную передачу;
  • износ шкивов;
  • растяжение некачественного ремня;
  • перегрев силового агрегата;
  • неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

  • растяжение в процессе эксплуатации;
  • неисправность успокоителя цепи;
  • естественный износ цепи;
  • временное заклинивание газораспределительного механизма;
  • перегрев силового агрегата;
  • попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

  • изменение приемистости, мощности, вращающего момента двигателя;
  • увеличение токсичности выхлопных газов, их оттенка;
  • проблемы при запуске двигателя;
  • появление сообщения об ошибке двигателя «check engine» на приборной панели;
  • возникновение посторонних шумов неметаллического (для ременной передачи) и механического характера (как для цепной, так и ременной передачи).

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

  • увеличение потребления топлива;
  • затрудненный запуск двигателя;
  • увеличение токсичности выхлопных газов;
  • уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

  • пропуски зажигания;
  • неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
  • отказ запуска двигателя;
  • посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Возможные последствия

Последствием перескакивания зубьев ремня или звеньев цепи могут быть:

  • повреждение газораспределительного механизма;
  • разрушение клапанов, поршневой группы;
  • клин двигателя;
  • нарушение компрессии в одном или нескольких цилиндрах;
  • уменьшение потребительских характеристик автомобиля (мощность двигателя, крутящий момент, экологические характеристики);
  • дальнейший обрыв ремня в случае эксплуатации авто с неисправностью.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Устранение неисправности и ее возможных последствий

Перескочивший ремень следует обязательно менять. Цепь иногда можно восстановить. Перед установкой ремня следует проверить исправность всех узлов и деталей, которые могут повредиться в результате перескакивания. Иногда для этого требуется демонтаж ГБЦ.

Помните! Неисправность легче предотвратить, чем устранить. Своевременно меняйте ремень, ролики и натяжитель.

Ремень грм перескочил на 1 зуб симптомы

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

  • покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
  • не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
  • проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
  • посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
  • сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

  • вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
  • из-за неисправности натяжителя;
  • изношена либо оборвана успокоительная пластина;
  • в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод.

Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно.

Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью.

Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости.

На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

  1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
  2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
  3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

  1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
  2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
  3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
  4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

  • повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
  • в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
  • на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

  • На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
  • На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет.

В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток.

Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

  • Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
  • Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
  • Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
  • В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев

Зачем экономичные малолитражные бензиновые двигатели переводят на газ — вопрос, конечно, интересный, но не менее любопытно было выяснить, имело ли какое-то отношение использование голубого топлива к проблеме, которая обездвижила Hyundai i30 2009 г.в.

Признаки указывали на то, что в неисправности 1,6-литрового мотора i30 виноват газораспределительный механизм, а газ обвиняют именно в том, что он якобы «сушит» клапаны. С этим, кстати, трудно не согласиться.

В отличие от бензина, распыляемого форсунками в двигателях с распределенным впрыском фактически на внешнюю сторону клапанов, что охлаждает их тарелки и даже смазывает уплотнительные конические фаски на тарелках и седлах клапанов, сжиженный пропан-бутан поступает в цилиндры уже в газообразной фазе, в которой отсутствует хоть какой-то намек на наличие капелек жидкости.

К тому же газовое топливо горит медленнее, чем бензин, поэтому способно вызывать дополнительный перегрев выпускных клапанов. В результате клапаны и их седла в головке хуже охлаждаются, испытывают термические перегрузки и более интенсивно изнашиваются, что, как убеждают противники газа, может вызывать преждевременное проседание клапанов в головке, прогорание тарелок и седел. Так что наличие газового оборудования у рассматриваемого двигателя позволяло строить самые смелые гипотезы и даже заключать пари по поводу причин, вызвавших выход мотора из строя, однако все точки над «i» должна была поставить разборка.

И снятие крышки с привода ГРМ привело к куда более предметной, чем любое гипотетическое предположение, находке.

Оказалось, что установочные метки на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов не совпадают. Это означало, что цепь привода ГРМ перескочила. Для желающих сосчитать величину перескока мы обозначили метки белым маркером. До сведения не имеющих охоты что-то пересчитывать доводим, что перескочила цепь сразу через 7 зубьев.

Понятно, что на столь впечатляющий перескок нормальная цепь не способна. На то, что цепь в рассматриваемом двигателе уже прилично растянулась, указывало далекое выдвижение штока гидронатяжителя из корпуса.

В свете вышесказанного есть смысл забежать вперед и показать, как должны стоять метки и быть выдвинут шток гидронатяжителя после того, как цепь в двигателе заменили. Но чтобы понять, какими последствиями обернулся перескок цепи, надо продолжить разборку в хронологическом порядке.

Что произошедшее с цепью не предвещало для мотора ничего хорошего, было ясно как божий день. Однако когда мы попробовали за хвостовик вручную прокрутить коленчатый вал, выяснилось, что он вращается свободно, без каких-либо заеданий и посторонних звуков, будто с мотором не случилось ровным счетом ничего.

Сложившимся положением мы не преминули воспользоваться и измерили величину компрессии в цилиндрах. Оказалось, что компрессии нет лишь в первом цилиндре двигателя. Озадачил ли нас этот факт? И да и нет. С одной стороны, мы знали, что в днищах поршней разбираемого мотора предусмотрены выемки для клапанов, с другой — было непонятно, почему поршень встретился с клапанами и, судя по замерам компрессии, загнул их лишь в одном, но не в трех других цилиндрах, ведь цепь не порвалась.

Как бы там ни было, головку цилиндров предстояло снимать, что должно было прояснить ситуацию.

И тут оказалось, что выемки выемками, а тарелки клапанов все-таки отпечатались на всех поршнях без исключения.

Раз замер компрессии лишь приблизительно показал, что встреча с поршнями не прошла для клапанов бесследно, захотелось устроить им испытание на протечку с помощью керосина из установки для мойки деталей.

Через пару минут после заливки керосина выяснилось, что в той или иной степени потеряли герметичность клапаны во всех цилиндрах.

Главными страдальцами, как и следовало ожидать, оказались клапаны в первом цилиндре, где по показаниям тестера компрессии не было вовсе.

В наименьшей степени, судя по убыли керосина, пострадали клапаны в четвертом цилиндре, однако внешне отпечатки их тарелок на днище поршня ничем не отличались от отпечатков на других поршнях.

Поскольку клапаны подлежали замене, головку отправили на рассухаривание.

Извлекаем клапаны, отпечатавшиеся на поршне первого цилиндра, в котором не было компрессии. Вот тебе и раз — попробуйте на глаз определить, что они согнуты. С другими клапанами та же история.

Так, может быть, газ все-таки внес свою лепту в случившееся? Посмотрим, что делается на седлах клапанов в головке цилиндров. Несущественный износ, разумеется, есть, а на уплотнительной поверхности седел даже проявились какие-то мелкие раковинки, но несомненно, что с этими бедами седла еще жили бы и жили.

И уплотнительные фаски на тарелках клапанов тоже вполне себе здоровы.

Один клапан мы слегка притерли, другой не трогали вовсе — где же тот катастрофический износ и прогорание, которые пророчат клапанам и седлам супостаты перевода на газовое топливо?

Очевидно, что в нашем случае на газ кивать нечего. Все упирается в цепь, хотя и кажется, что растянулась она ненамного.

Впрочем, то, что этого оказалось достаточно, чтобы перепрыгнуть через зубья звездочки, не так уж и важно. Чтобы довести разборку до логического завершения, важно другое — мгновенно растянуться цепь не могла. Даже будучи растянутой, какое-то время она продолжала работать. Что в таком случае заставило ее перескочить?

Последний вопрос оживил воспоминания о наделавшей немало шума истории с перескоком цепей в двигателях TSI Volkswagen. Тогда с проблемой разбирались все: специалисты Volkswagen, независимые эксперты и даже рядовые автовладельцы, которые никак не могли взять в толк, почему в их машинах считающаяся вечной цепь, перескочив через зубья звездочек, могла вывести из строя мотор уже после первых 10.000 км пробега.

Volkswagen кивал на производителя цепей, который не заменил вовремя штампы для изготовления звеньев и этим допустил выпуск бракованной продукции. Эксперты указывали на конструктивные недоработки, в частности, на отсутствие у гидронатяжителя блокировки, препятствующей возвращению штока в корпус, когда двигатель заглушен и давление масла равно нулю. Рядовые клиенты VAG просто недоумевали, как мог их любимый концерн так осрамиться.

На что, однако, обратили внимание все — поломки моторов TSI, вызванные перескоком цепи, происходили, как правило, не во время движения автомобиля, а в моменты запуска мотора либо его остановки. И второй момент, который не остался незамеченным, — перескоку цепи в машинах с МКП способствовала парковка не на стояночном тормозе, а лишь с включенной передачей. В этом случае автомобиль удерживался на месте одним лишь двигателем, но если машина была припаркована даже на небольшом уклоне, это создавала нагрузку на цепь, а она в свою очередь через башмак давила на шток гидронатяжителя и при отсутствии давления масла и блокировки обратного хода утапливала его. Это настолько ослабляло натяжение цепи, что в момент запуска она спокойно выполняла свой фатальный для двигателя перескок через зубья.

Вспомнилось о замечательных моторах Volkswagen кстати. Правда, в отличие от TSI, изумлявших вероятностью перескока уже после 10.000 км, судя по показаниям счетчика километража, к моменту поломки i30 проехал 202.000 км, так что в том, что цепь привода ГРМ износилась и растянулась, нет ничего удивительного.

Зато гидронатяжитель явно мог быть ключом к разгадке того, что, скорее всего, произошло с нашим Hyundai. И хотя опять-таки в отличие от TSI на гидронатяжителе корейского мотора предусмотрена механическая блокировка обратного хода штока, обращает на себя внимание то, что она практически выбрана до конца. Это хорошо видно через контрольное отверстие в корпусе гидронатяжителя.

Думается, есть основания предположить, что с предельным положением блокировки гидронатяжителя двигатель проработал определенное время, которого было достаточно, чтобы цепь растянулась еще, в ее ветвях появилась слабина. Пример моторов TSI подсказывает, что должно было произойти дальше, если машину парковали на уклоне без использования «ручника».

Позже после дополнительных расспросов владелец автомобиля, довольный, что перескок цепи не стал для двигателя приговором, а потребовал лишь замены всех впускных клапанов, цепи и натяжителя, подтвердил нашу догадку. На этом дело о цепи ГРМ в i30 можно считать закрытым, однако перед тем, как поставить точку, стоит напомнить всем владельцам, машины которых оснащены двигателями с цепным приводом ГРМ, что цепь вовсе не бессмертна. Не была она вечной и в былые времена, однако в современных моторах специалисты рекомендуют контролировать ее растяжение уже после пробега первых 80.000-100.000 км. Индикатором приближения проблемы может служить выдвижение штока натяжителя.

Что будет если перескочит цепь грм

Сразу вопрос: могло ли загнуть клапана при перескоке цепи на 3 звена?

Ничего не предвещало беды, вроде бы все шло как надо. После работы приехал к товарищу(ехал спокойно, размеренно). Машина постояла часа 2 примерно, после чего, когда я поехал, машина завелась как обычно хорошо, но далее ее всю затрясло, как бы она затроила как будто перестала работать какая то катушка(я так и подумал тогда) и решил доехать до дома, взять ВагКом и подцепиться для осмотра ошибок. Когда ехал то заметил что при оборотах свыше 2000, тряска пропадает и как бы появляется тяга.
Когда подцепил ВагКом то двигатель выдал ошибки по пропускам зажигания во всех цилиндрах и ошибку «Распредвал и коленвал несоответствие показаний». Стало ясно что сбились метки.
Далее вызвал эвакуатор и отвез автомобиль в гараж
Ремонтом решили заняться самостоятельно.
После вскрытия стало понятно что цепь перескочила на обоих распредвалах, на одном на одно деление, на другом на два. Шток натяжителя был выдвинут примерно на 9 рисок)) цепь стоит родная, прошла 197000км)
Так же решено было поменять и цепь балансирных валов со всеми успокоителями и натяжителем.
Заказал все запчасти со всеми сопутствующими расходными материалами(прокладочками, сальниками, колечками уплотнительными и т.д.)
Первая проблема с которой столкнулись это то что не было спец инструмента, особенно для откручивания масляного клапана в распредвале. Решили изготовить самостоятельно из подручных материалов, так как все магазины сказали что не заказать данный инструмент.
В итоге получился вот такой съемник
И клапан был благополучно извлечен
Далее все впринципе просто и понятно, делали по эльзе и по полезным отчетам с драйва)
Сейчас процесс пока уперся в ожидание запчастей. Все разобранно и подготовленно к сборке.

Хто б мне назвал более-менее правдоподобную причину того, как УОЗ на ХХ (правда повышенных, 950-1000 оборотов) может достигать 10 градусов, при совмещенных метках, новой цепи и на двух разных трамблерах, я б тому даже свой стробоскоп (будь он неладен :)) подарил бы.

У меня неделю назад тоже самое было Отрегулировал клапана и натянул цепь.
На следующий день отъехав от гаража 10 км. на х.х. появился под капотом новенький дизель. Думал дотяну до гаража. При подъезде к воротам резко упали холостые и тяга. Въехал в гараж. Вскрытие показало: кончился натяжитель и перескочила цепь. Натяжитель поменял. Начал проверять метки — получилось, что цепь перескочила на зуб или два. Переставил на зуб — получилось как у тебя. В горку на 3 или редко на четвертой. Вечером перекинул ещё на зуб и отрегулировал зажигание (кстати тоже Октан стоит) — все поехало.

P.S. Будешь переставлять цепь — сними натяжитель в сборе и заодно проверь его в тисках.

: Натягивал цепь неделю назад. Пришлось сделать за два захода (думаю натяжитель подклинивает) -ослабил, провернул 1,5-2 оборота ручкой, затянул. Завел — шум больше прежнего. «-й заход — то же самое, но при проворачивании ручкой явно послышался щелчок — может натяжитель сработал а может и цепь перескочила.
++++ При проворачивании ручкой цепь вряд ли может перескочить. Не та динамика процесса. Она ведь перескакивает при сильных пульсациях, которые есть только на работающем движке.

:Так вот далееначалось непонятное — такое впечатление что УОЗ сдвинулся на 3-4 градуса в сторону опережения. По крайней мере играясь с ОКТАНОМ показалось так. Так бы вроде и ничего — но машину просто НЕ ТЯНЕТ, в те горки, куда на 4-й легко — сейчас на третьей с натягом! И динмика никакая — если давить в пол — провалы и рывки, если нада-а-авливать на газ — разгоняюсь как на 412 Москвиче.

: Не знаю куда смотреть — карб новый — 4 тыс.км., зажигание отрегулировано осенью по Jore (на слух :-), на ЭПХХ не похоже. Ответы про цепь тоже не вписываются в картину.

++++ Как куда?! Снимай крышку клапанной коробки да смотри, как позиционируются метки. Если цепь тянутая (с пробегом больше 50 тыщ), то (ИМХО) в результате её натяжении из сильно прослабленного эксплуатационного состояния в нормальное как бы меняются фазы газораспределения. Теперь надо по-новой ставить начальный угол опережения зажигания по стробоскопу (с отключенным корректором ОКТАНА), а потом настраивать под бензин. И всё, сосбсно.

: Натягивал цепь неделю назад. Пришлось сделать за два захода (думаю натяжитель подклинивает) -ослабил, провернул 1,5-2 оборота ручкой, затянул. Завел — шум больше прежнего. «-й заход — то же самое, но при проворачивании ручкой явно послышался щелчок — может натяжитель сработал а может и цепь перескочила.
++++ При проворачивании ручкой цепь вряд ли может перескочить. Не та динамика процесса. Она ведь перескакивает при сильных пульсациях, которые есть только на работающем движке.

:Так вот далееначалось непонятное — такое впечатление что УОЗ сдвинулся на 3-4 градуса в сторону опережения. По крайней мере играясь с ОКТАНОМ показалось так. Так бы вроде и ничего — но машину просто НЕ ТЯНЕТ, в те горки, куда на 4-й легко — сейчас на третьей с натягом! И динмика никакая — если давить в пол — провалы и рывки, если нада-а-авливать на газ — разгоняюсь как на 412 Москвиче.

: Не знаю куда смотреть — карб новый — 4 тыс.км., зажигание отрегулировано осенью по Jore (на слух :-), на ЭПХХ не похоже. Ответы про цепь тоже не вписываются в картину.

++++ Как куда?! Снимай крышку клапанной коробки да смотри, как позиционируются метки. Если цепь тянутая (с пробегом больше 50 тыщ), то (ИМХО) в результате её натяжении из сильно прослабленного эксплуатационного состояния в нормальное как бы меняются фазы газораспределения. Теперь надо по-новой ставить начальный угол опережения зажигания по стробоскопу (с отключенным корректором ОКТАНА), а потом настраивать под бензин. И всё, сосбсно.

Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на один или несколько зубов на шкиве. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

  1. Двигатель автомобиля работает нестабильно.
  2. Двигатель постоянно глохнет.
  3. Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
  4. Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
  5. Силовую установку клинит.
  6. Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Внешние повреждения

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

Низкое качество запчастей

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

Сложные условия эксплуатации

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

Тема: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Спасибо за предложение. К сожалению, уже подписал договор с дилером и он заказал запчасти на центральном складе. Предложил чуть-чуть бы пораньше, непременно воспользовался твоими услугами. Если дилер будет е.. вала, обязательно обращусь к тебе..

    Если оставил предоплату, то, наверное, поздно, а так всё в твоих руках. 50 тысяч лишними, по крайней мере в моём кармане, не бывают. Уговаривать не буду. Да и гарантия у них вроде на такую работу 2 года. Вроде бы. Пару лет тому назад у нас в работе был 2.0ФСИ, которому дилеры после обрыва ремня ГРМ выставили счёт в 180 тысяч. У нас он уложился в 80. Кстати, есть одна тонкость: на нашей ГБЦ втулки выпускных клапанов возможно металлокерамические(на 2.0ФСИ — точно). Когда гнёт клапаны почти в 100% случаев раскалываются втулки(последний случай — 7 из 8). Дилеры заменой втулок заниматься не будут — операция не предусмотрена заводом-изготовителем. Только замена ГБЦ. Провентилируй этот вопрос, а то позже может выясниться что ещё на ГБЦ попадалово.

    Даже не замарачивался с дилером. Он у нас монополист в СКФО. Бесполезно. Тем более ТО 90тыс делал не у него.

    Конец истории. Ремонт и запчасти у дилера обошлись в 126 тыс.руб. Поменяли распредвал впускной, клапана впускные, гидрокомпенсаторы, все успокоители, натяжители, две цепи, все прокладки, звездочку коленвала, . масло, антифриз и кучу шайб и болтов (последнее не знаю зачем, может и развод). Причину так и не назвали, однако менеджер сказал, что двигатель выглядел так, как-будто масло в нем не меняли. Б/у запчпсти все отдали, на клапанах кокс. Лил только Castrol Long Life III, за 32 тыс. км менял масло три раза, в среднем раз в 10 тыс. км. Масло меняли при мне, без всяких отсосов, сливали через пробку. Резюме. Кастрол полное гавно. Выгорает и коксуется. При замене масла кокс остается в двигателе. В любом случае желательно его менять раз в 5 — 7 тыс. км при активной манере езды и нащем х.. бензине. О лонг лайфе 15 тыс. км. не может быть и речи. Проеду тысячи 3, солью это гавно, и перейду на MOTUL. Я так понимаю, Castrol темнеет через 100 км пробега не из-за того, что «масло начинает работать», просто частично растворяется кокс, оставшийся после замены масла. Так что когда комрады сомневаются, меняли ли масло оффы, ответ скорее всего положительный, да меняли.

    во время обычного запуска двигателя перескачила цепь грм.На эвакуаторе авто было доставлено к ОД.Вердикт-перескок цепи,загиб и соответственно замена клапанов,замена цепи и натяжителя.Цена вопроса-80т.р.Пассат Б6 -выпуск 2008 ,в эксплуатации с апреля 2009
    (т.е. гарантия кончилась),обслуживался только у ОД,ПРО-ВО ГЕРМАНИЯ. ПРОБЕГ 60тыс.км. двигатель 1.8тси-160л.с.Ответ VW на запрос о ремонте по программе Куланц -отрицательный.Слов нет даже матерных.DUS NIHT AUTO.

    пипец, сочувствую. какие нибудь предпосылки были?? стуки? нремы и тд?

    Раньше в СССР РАЙ был везде.РАЙсовет,РАЙкомитет. А сейчас что-сплошная АДминистрация.
    B6 1.4TSI trend продан. СС 2,0tdi продан . Touareg FL 3.0TDI. Lexus RX300 black royal

    на холодном двигателе ,только на холостых оборотах было какое-то дребезжание или позвякивание, но кто мог подумать что на 60тыс. этого надо бояться.

    перескочила цепь на 1,8 TSI BZB МКП 98ткм

    Всем привет! Помогите советом.
    VW 1,8 TSI BZB МКП, 2008 года выпуска, пробег 98 ткм.
    Перестала заводиться, утащил эвакуатором к ОД. Диагностировали 2 дня и выдали диагноз растяжение цепи с последующим перескоком с последствиями в виде загнутых клапанов и распредвалов. По стоимости необходимого для ремонта получилось 49 позиций на 195 труб.
    Могу ли я расчитывать на куланс при условии что машина проходила все ТО у одного ОД, но 3 замены масла были не через 15 ткм, а через 16 ткм?

    Можете. теоретически. Как на практике- хз. Откажут- пишите на горячую линию ФВ, хуже не будет. О том, что будете писАть сразу после отказа или парафина со стороны ОД и заявите ОД.
    ПыСы 15 ткм. масло 504 допуск. еще и перепробег, хоть и небольшой по евромеркам. третья тема о БЗБ и его цепях натяжителях. Вы ещё верите в волшебство лонглайфовского масла? Поройтесь, есть большущая тема о Вашей проблеме. сочувствую.

    почитал уже большую тему, по рекомендации ОД заливал только оригинал. Что же за двигло такое, почему в диагностику не включают через определенный пробег состояние цепи и натяжителя?

    Если был перепробег — о кулансе можно забыть.

    Аминь двиглу! Сочувствую без вариантов большой папандос!;((

    Веселые цены. вот интересно, чего там на 200тр?. На ТАЗах , у знакомых 2 раза ГРМ рвались, на скорости под 120-150..звонкие ударчики, клапаны погнула (На удивление совсем чуть-чуть) и ремонт с работой около 20тр.
    С таким разводом, а уж скока работа будет стоить. найди фирму кто имеет скидку в EXISTe и двигатель в сборе, новый будет стоить 240т.р
    Или 2Т 147kw стоит
    BWA 260тр
    BPY
    CCTB,CCTA — 300тр.

    Вопрос, а на место 1.8ТСИ на механику станет 2л турбо? Интересно коробка на гольфе GTI таже 6ти ступка. А то тут подумать, вместо чипа можно свои мотор толкнуть за 200тр (вместе со всем гемором 1.8) и поставить 2л ТСИ. ))) ссори, но вопросом не задавался совсем ничего не знаю, только вот внешне что 2.0тси что 1.8 очень похожи. Мож крепления и все остальное тамже.
    Судя по изображениям в екзисте двигатель в сборе идет с навесным. хотя хз..
    Есть отдельно блок целиндров, цена 144тр.

    Не факт. по крайней мере у Даймлера такой строчки нет, есть просто «История есть» или «Истории нет».

    а 1.6 вообще 96тр а екзисте..xDD
    и еще нарыл шкодовкий какой-то AWT 1.8 110kw, востановленный на заводе за 160тр в сборе. ))) На шкоду BZB цены теже.
    Херня конечно ..но и сильно не переживай, пробег уже 100т.км, недалеко и капиталка (в те 200тр диллера входит блок и поршня?) и влюбом случае на 150т.км и чуть более нужна капиталка.

    Яж написал что конкретно по 1,8 2,0, но понимаю тут особ.хонинг. и расточку нельзя, другой группы поршней(более широкой) не бывает.. а при пробего 150-200т.к. по любому может много что понадобится..втч и новый блок. поршня..(и компрессии не будет, и кольца. и т.п.
    Я к тому если в эти 200т.р диллера входит только новый распредвал, клапана, ну цепь. без остального, то это пипец. Т.к. не загорами проблемы с блоком, поршнями. и лучше доплатить 50-100т.р и новый в сборе взять + экономия на переборке двигла.

    вот это сильно, на этом пробеге там тока все притерлось

    пс. сочувствую. тут все двояко если у ОФФов ремонтироваться то будет гарантия и на запчасти и на сборку, а вот в простом, обычном сервисе хз, вот так соберут криво и че тогда(((

    Раньше в СССР РАЙ был везде.РАЙсовет,РАЙкомитет. А сейчас что-сплошная АДминистрация.
    B6 1.4TSI trend продан. СС 2,0tdi продан . Touareg FL 3.0TDI. Lexus RX300 black royal

    вот и дилема получается где ремонтироваться! остается надеяться что ОД решит вопрос с куланц, потому как на горячей линии VW сказали что допускается перепробег 1500 км

    Ну да, учитывая тот факт что на форуме полно народа с 1.8 (цдаб) у которых с поршнями, коленвалом проблема на 10-30т.км. , когда в колодцах полно масла, нет компрессии и т.п. и это все до 100т.км. не говоря о расходе масла. турбине..
    Или хочешь сказать что этот движок проходит более 150-200т.к.м. без ремонта?

    Вовчик ты че хню то несешь? Щас тебе еще народ поверит у меня ВАЗ 2111 с пробегом 180 тыр с родным двиглом и еще столько же проходит! 150 тыр для ФВ это расцвет! Нужно только нависное поменять( цепи, ремни, помпу) во избежании какажек. Поюзай поиском и ты найдешь камрадов с пробегами 180 и 200 тыр! А то что пригоняют из Германии там пробеги по 300 тыр а народ покупает как 50!)))
    Топикстартеру для информации стоимость самого двигла со склада ОД и установкой переваливает 400 тыр! )))))

    да 100 пудов проходит, надо тока масло почаще менять и так смотреть за двигом

    Раньше в СССР РАЙ был везде.РАЙсовет,РАЙкомитет. А сейчас что-сплошная АДминистрация.
    B6 1.4TSI trend продан. СС 2,0tdi продан . Touareg FL 3.0TDI. Lexus RX300 black royal

    Если поверит меньше расстраиваться будет из-за перескока. xDD
    Поюзай поиск и ты найдешь полно камрадов с задирами, с погнутыми коленами/шатунами, прогоревшими поршнями (и это все не то что до 100, но и до 50 бывает.) дело случая. да и турбина более 200ткм.
    А так плохо все что случилось, если менять дыижок, то целые детали можно толкнуть. 200т.р. за детали,(а не новые двигатель) без работ у диллера это нереальная цена. надо искать гаражи.

    Сообщение добавлено в 10:59, предыдущее сообщение было в 10:42

    Блин что-то разговор не о том. Я при покупке авто сразу рассчитывал что после 150-200т.км попаду на турбину, кольца, возможно поршневую группу. А с таким расходом масла там все засреться, а учитывая брак с поверхностью стенок блока и на сам блок. это то что я ожидаю. И я не утверждаю что так будет, тем более у всех. Но случаев нехороших полно. А так, что было у многих случилось и у меня (ТНВД, Помпа, Масло, рейка, вакумник, вентилятор печки. )
    А в ВАЗы верю, сам видел такие, 1.5 16V по 180-200т.к.м без ремонта. т0ак же как и знаю убитые моторы (на замену блока, поршневой. ) за 80 т.к.м. втч. субары и т.п.

    Автору дал только один совет — если 200т.р. без работ и это только клапана и мелочи, то проще найти фирму с большим объемов заказ в EXISTe (у них скидки ок 20%) и купить двигатель в сборе за 260т.р. а старый продать на запчасти, выйдет еще и дешевле. и будет «нулевый» мотор.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector