Плавающий сайлентблок марк 2 90 кузов

Плавающий сайлентблок марк 2 90 кузов

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Чтобы процедура замены плавающего сайлентблока на Тоета Марк 2 была максимально вам потребуется иметь под рукой самодельный съемник и предварительно обработать требуемые болты ведешкой. Откручиваем суппорт и привязываем чтобы не мешал. Затем откручиваем тягу. После чего вооружившись, смастерив приспособу, выпрессовываем сайлентблок. Запрессовку сайлента производим в обратном порядке, сняв предварительно пыльник, чтобы не повредить его.

ООО Авпавто является официальным представителем компании SAT. Во избежание покупки контрафактных товаров SAT рекомендует приобретать автозапчасти только у официальных дилеров!

Сайлентблоки TEIN FLEX, плавающие сайлентблоки Тоета Supra и изготовка втулок под их, установка полимерных сайлентблоков, подмена сайлентов задних развальных и верхних треугольных рычагов для Тоета Mark II (90) (100)

1. Подходящая информация о сайлентблоках TEIN FLEX

Были взяты колы марки TEIN TyPE FLEX JZX100. Но по ряду обстоятельств я их так и не поставил до нынешнего денька.

Потому что решил обновить сайленты в ТЕЙНАХ, столкнулся с затруднением, а конкретно: задние то сайлетны встают от сток аммортов, а вот фронтальные сайленты у ТЕЙНОВ свои. И началось приставание к людям, рытье форумов и веб-сайтов в поиске правды. В конечном итоге, было найдено решение: по отысканным на форуме размерам сайлентблока от ТЕЙН, в компании точка опора подобрали полиуритановый сайлентблок с наружной железной обоймой, которые после звонка 5 минутной давности к Сане Турбису, как он произнес без вопросов, встали в фронтальные стойки.

На фото конкретно эти сайленты. Вот их заглавие:

полимерный сайлентблок задней подвески, поперечного рычага, в ступице Мерседес C-CLASS модель 204; E-CLASS модель 211; C-CLASS модель 204; E-CLASS модель 207, 211; 212; Мерседес CLS-CLASS модель 219; SL-CLASS модель 230.

11-06-1784 это артикул точки опоры

2. Плавающие сайлентблоки Тоета Supra и изготовка втулок под их для Тоета Mark II (100)

После того, как прошел свап, моей «Марковки», в подвеску я не заглядывал, да это и не надо было. Но, как говорится, время течет и оно работает для машины не в ее пользу, ну и плюс 18 колеса, дают о для себя знать, ну а может и просто пора уже. В общем, стало что-то позвякивать и скрипеть в ходовке (сходу вспомнил Жигули., ну и естественно, машина была загнана на подъемник для осмотра. Дефектовка, сходу выявила причину, это задний ступичный плавающий сайлентблок, еще родной Решил ставить плавающий сайлентблок от Supra 42210-14010

Издавна проанализировав все выше перечисленные способы, я еще до необходимости подмены этого сайлента, принял себе решение, что это будет плавающий от Supra и точка. По одной обычной причине, что полиуретан, нередко не правильно устанавливают, бывает, что он скрепит, отходит от обоймы, ну и вообщем, он не плавающий, хотя нужно признать, некие их хвалят и очень длительно на их катаются. Аналоги вообщем нет смысла разъяснять почему ставить не нужно, не прогуливаются длительно, в особенности на 18 колесах. Ну а сайлент от 9ки, это вообщем критический способ, когда деньги поют романсы, а поменять уже срочно нужно. Потому, все таки остался один вариант, это оригинал от Supra, выхаживает он сильно много, как говорится поставил и запамятовал.

Но потому что взять и поставить их сходу нельзя, они чуток меньше размером, то необходимо выточить набор втулочек, чертеж так же выложен ниже. В общем меньше слов, больше дела, смотрите фото и чертеж. Установка чуток позднее, когда освободится подъемник.

Все выше перечисленное, чисто мое мировоззрение и его я не кому не навязываю, потому что знаю, врагов его тоже предостаточно, хотя считаю не обусловлены их придирки против этих плавающих.

Пример того, как будут вставляться внутренние втулки

Пример, как будут прессоваться внешние втулки

Чертеж для производства

3. Установка полимерных сайлентблоков в косые Тоета Mark II (90)

В рамках проведения полной ревизии всех подвижных и не подвижных частей в подвеске было принято решение подмены СБ фронтальных нижних рычагов. Поперечного — по причине невозможности регулировки развала из-за закисших намертво болтов, продольных (косых) — по причине их достаточной усталости, хотя, походили бы, и не мало еще, но как-то не хочется после окончательных регулировок туда снова лезть, когда будет уже необходимо.

Были закуплены СБ Точка опоры 1-06-120 по цене 800р. за штуку.

Для установки нам потребуется:

Читайте так же

Затем, в идеале, запрессовываем или вколачиваем, что, по идее, не рекомендуется, но при соблюдении аккуратности и понимании процесса вполне себе нормальный способ (меня, лично, ни разу не подводил). Данный СБ был на половину запрессован, а затем забит через обойму старого СБ (не вывезла хиленькая рама под пресс, побоялся её порвать. Новую сварю, будут залетать как по маслу. Хотя, и так по маслу.

В итоге получаем что-то такое:

Второй поменять, к сожалению, не успел. Буду делать в ближайшее время. Из личных замечаний скажу, что предыдущий СБ который я туда запрессовал, был от фирмы Hanse, так вот он зашел намного легче, чем Точка опоры. Хансу я забивал в рычаг по тому-же принципу, и достаточно сильно расплющил кромку сайлента, хотя и заходил он легко. А вот с точкой опоры пришлось повозиться, особенно последние 5-7мм. Пришлось применить даже маленькую кувалдочку, при этом расклепывались только кромка оправки, на СБ от Точка опоры следов практически не осталось.

4. Замена сайлентблоков задних развальных рычагов в Toyota Mark II (90)

Поменял сайлентблоки задних развальных рычагов.

1. Пока Марик стоял на чурочках и все 4-ре колеса были сняты я решил плавно и без рывков демонтировать развальные задние рычаги (болты 3-ри дня подряд чутка проливал штучкой «WD-40».

Toyota Mark2 — Замена сайлентблоков задних верхних рычагов

Как заменить сайлентблоки задних верхних рычагов на Toyota Mark2 самурай, Toyota Crown, Toyota Chaser.

Toyota Mark2, Chaser, Verossa, Crown — Замена вертикального сайлентблока перенего нижнего рычага

Замена сайлентблоков задней подвески 1часть Toyota Mark II Тойота Марк 2 JZX 101 1998 года Благодарю Вас за .

Демонтируются они до безобразия очень просто, просто откручиваем болт от заднего плавающего сайлентблока и развальный болт от заднего подрамника.

Всё, тяга у нас в руках.

Точка опоры, почти всё на полиуретан посадил.

Демонтированная тяга развальная и бедовый сайлентблок её

2. Достал с упаковки новые сайлентблоки полиуретановые, к ним смазка посадочная прилагается.

Демонтировал старые резинки с тяг.

Новьё просится в тягу войти

Пресс, как всегда выручает.

Одно удовольствие таким прессом работать.

Резинки умотанные, не в ноль, конечно, но всё равно сайлентблок уже не работал должным образом

3. Смазал смазкой консистентной сами сайлентблоки и посадочные места их в тягах.

Смазка посадочных поверхностей уже зачищенных мелкой наждачкой

Вперёд, в новый дом свой.

Прямо во втулку давим и ничего не боимся

Почти осадил жёлтого пузыря

отвёрткой края подвернул для чёткой усадки

4. Ну, и всё. Готово.

Тяги побежали самостоятельно на своё законное местечко в задний подрамник

Готово к эксплуатации.

Обе тяги теперь заряжены.

Чётко сидит в своём месте.

Рекомендую настоятельно при такой процедуре заранее в течение 2-х дней проливать болтовые соединения «WD-40», особенно развальные болты, намного времени демонтажа тяг это мероприятие сокращает и самое главное, бережёт ваши нервы.

5. Замена сайлентблоков задних верхних треугольных рычагов и их шаровых опор в Toyota Mark II (90)

Далее, решил после уже проведённых манипуляций с подвеской Марка в круг ему замахнуть сайлентблоки заднего треугольного верхнего рычага и сразу же его шаровую опору. Скажу сразу, чтобы не пугать народ, достаточно всё не трудно меняется, главное, чтобы Вам повезло с отвинчиванием гайки шаровой опоры, а именно, чтобы при демонтаже гайки она вместе с шаром опоры не проворачивалась.

Изначально, почитал Мурзилку о том, как демонтировать этот рычаг и скажу одно, то, что в мануале написано, я добрую половину не делал, а именно, привод не вытаскивал, нижние рычаги не откручивал (рычаги развальные и тяги схождения, а также, продольный задний рычаг подвески). В общем, смотрите сами и внимательно читайте описании под каждым фото.

1. Демонтаж рычага треугольного заднего: не буду описывать изъезженную процедуру (прелюдию) о том, как изначально требуется демонтировать колесо и снять амортизационную стойку подвески а/м, опустим эти необходимые и простые вещи.

После демонтажа стойки Я снизу автомобиля подобрался к злополучной гайки шаровой опоры (ключ на 19 мм) и аккуратно откручивал гайку. Хорошо, что шар в опоре не прокручивался и в течении 8 минут я её открутил.

Далее, открутил болты крепления самого треугольного рычага к кузову а/м (ключ-трещотка на 14 мм)

И потом, для выстрела пальца шаровой опоры, я сделал несколько хлёстких и прицельных ударов в цапфу (на фото видно место удара) и шаровая вышла на раз-два.

2. После демонтажа рычагов, начал демонтировать шаровую опору и сайлентблоки из рычага. Прежде чем выпрессовывать сайленты, нужно кромку зубилом отогнуть от рычага и отпилить «Женой Болгарина» под торец. Смотрим фото ниже:

Проверил состояние сайлентов, втулка оторвалась от резины, под замену их.

Плавающий сайлентблок марк 2 90 кузов

Toyota Mark II 1993 (по ПТС 1994)
Автор: Александр, Лангепас
Год выпуска:1993 (по ПТС 1994)
Двигатель:2JZ-GE 2997 куб.см.
Марка кузова:JZX91-ATPZF
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: АКПП A341E как на LEXUS LS 92-93гг.
Привод: задний, классический
Срок владения: с 09.05.2001г.
Расход топлива: Летом трасса- рекорд 9,7л.,город до 15 л.;зима — от многого зависит.

Привет всем любителям правильных авто! Сразу говорю, что это не первый мой отзыв о данном авто. Кому интересно смотрите отзыв № 2121 от 09.12.2002г.. Со времени того отзыва прошло уже 3,5 года и хочу поделиться новыми впечатлениями об эксплуатации автомобиля, т.к. есть что рассказать, накопился кой какой опыт, да и с аппаратом придется скоро расставаться.

Кому не интересно про установку сигналки и музыки собственными силами можете этот раздел пропустить.

ФЕНЬКИ.
Как и планировал, поставил сигнализацию Boomerang-2000, причем сам. Кто хочет повторить сей подвиг , не советую . Провозился я с ней полторы недели, пришлось разобрать весь салон, торпедо, снять электронное табло. К моменту установки у меня уже была книга про МАРК 2 92-96г.г. с электрическими схемами, а образование инженера электрика вселяло уверенность. К тому же хотелось сэкономить 100$ на установке. Как я горько ошибался. Именно в эту сумму (3000 р.) обошлось мне приобретение бэушного интегрированного реле, которое пришлось менять т.к. у внутренних реле управляющих открыванием дверей залипли контакты в результате моих неосторожных действий при поиске нужных выводов. Как же я помучился у его заменой. Оно стоит в районе педали газа, за пластиковой штукой с кучей реле и предохранителей. Для развязки хитроумной схемы пришлось ставить кучу диодов и три дополнительных реле. Два для управления дверьми и одно для инвертирования сигнала присутствия ключа в замке зажигания. К счастью сказать в течении всей эксплуатации сигналка работает без замечаний, никогда ложно не срабатывает кроме двух случаев. Летом при температуре в салоне 40 град., срабатывает датчик удара по стеклу, аналогично зимой при – 30 град.. Зимой по прежнему заводиться до – 30 град., с сигналки до -25 град. (ниже не пробовал, страшно это делать не присутствуя в машине). Поставил сам музыку. Магнитола KENWOOD DPX-MP4050B двухэтажная. В багажник поставил усилок пятиканальный FUSION F405. Протянул все новые провода DLS SCx2,5 на фронт, тыл и на саб SCx4. Колонки на фронт выбрал DLS R6A LE, тыл DLS 426, саб Pioneer TS-308. Знаю что акустика превосходит по уровню, как усилитель, так и саб, но на момент покупки усилка денег на что-то получше не было. Твитеры установил в передние стойки, вырезав из фанеры кольца, обтянул нейлоном (от женских колготок) и пропитал всё это эпоксидкой. Предварительно в течении двух недель искал оптимальное положение твитеров, слушая понемногу разные варианты их ориентации. Далее все было покрыто антиграфийкой BODY и выкрашено. Шестнадцатисантиметровые НЧ/СЧ динамики фронта и такие же по размерам коаксиалы тыла, установил в двери предварительно увеличив штатные отверстия с помошью электролобзика  и фанерных колец. Выполнил по полной шумоизоляцию дверей материалами Стандартпласт. Кому интересно смотрите фото. Короче звук даже с таким усилком и головой класс. Да саб 20 см. врезал в заднюю полку, тоже расширив отверстие и применив фанерные кольца, только повыше чтобы магнит саба не упирался в ионизатор.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ.
При очередном техосмотре были обнаружены потрескавшиеся передние тормозные шланги, которые были заменены вместе с термостатом и обгонной муфтой стартера. Сразу скажу, что менять термостат и обгонную муфту стартера было лишне. Термостат подозревался ввиду плохо греющей печки зимой, а обгонная муфта ввиду того что стартер долгое время мучил меня, отказываясь вращаться. Тяговое реле срабатывало, а он не крутился, Сколько раз я кипятил обгонную муфту в трансмиссионном масле, начитавшись книг Корниенко, не припомню точно. Раза три или больше. Но причина оказалась в износившихся медных контактах тягового реле. Которые стали тонкими как бумага и не прижимали круглую шайбу тягового реле для замыкания цепи. Новые контакты были тут же вырезаны из губок старого предохранителя ПН-2. Всё заработало как новое . С печкой проблема до конца не решена. Точно знаю, что забились трубки в радиаторе отопителя за 12 лет эксплуатации, но две промывки с помощью бытовой химии (Силит Bank, Tiret) решили проблему частично, стало намного теплее. По крайне мере лобовое стекло как раньше зимой от мороза не затягивает. На СТО были заменены задний сальник коленвала, сальник хвостовика и залито новое масло Shell Spirax AX 80W90 (минералка). Зато после этого сильно потек сальник АКПП из за снятия кардана. Пришлось самим с дядькой на яме менять задний сальник АКПП. В крутой мороз по 30 градусов, мой задний мост замерз так, что я пока доехал в гараж 2 км от дома, глох раза три . Тронуться смог кое как. В результате пришлось повторно менять трансмиссионное масло на синтетику Mobil SHC 75W90. Скупой платит дважды. Тут же было частично поменяна жидкость в АКПП на Mobil 1 Dexron III (тоже синтетика). Заменил 3 литра, причем за раз с сливной пробки поддона АКПП сливается немногим больше литра. При пробеге 189515 тыс. был поменян ремень вспомогательных механизмов (Gates 68441 6PK1950). Весной 2004 года при очередном сезонном обслуживании были заменены: рулевые тяги, наконечник, пыльники рулевых тяг, задние тормозные шланги, перебрана рулевая рейка с заменой всех сальников (заказывал ремкомплект рейки) по причине течи жидкости через сальники в месте крепления рулевых тяг. Менял все сам. Не сложно, но много время ( 2 дня) потратил на выбивание сальника с какой-то из сторон, как потом оказалось он легко выбивается путем удара с противоположной стороны вместе с металлической шайбой. Очевидно япы эту шайбу туда специально втюкали, для проверки смекалки русского Ивана. Единственное что не смог заменить это одно на вид фторопластовая прокладка в виде кольца на рейке. Работает как кольцо поршня. Не представляю как япы его надевари. Но и без этого все работает и ни грамма течи, даже приятно. Также были поменяны (давно это хотел сделать, но с финансами было трудно) все манжеты, пыльники и направляющие суппортов по причине того, что часть пыльников было порвано и направляющие закисли. Сейчас после набивки новой смазки и новых направляющих все работает как новое. Смазка специальная идет в комплекте с ремкомплектом. Заменил тормозную жидкость и прокачал систему. Причем кому интересно существует определённая последовательность прокачки для правого руля (для левого другая): правое заднее, левое переднее, правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее. При другой последовательности останется воздух. Прокачивать не менее двух раз. Также заменил сайлентблоки на амортизационных стойках по кругу, т.к. цена копеечная по 8$ за штуку. Естественно сход-развал. Летом 2004 года с семьей отдыхал в Анапе, намотал за отпуск 13000 км. Перед отпуском промыл инжектор на СТО с WIN’Sовской промывкой. Ушло две стандартных банки и обошлось с работой 1300 рублей. Заменил топливный фильтр, правда не на оригинальный , но всё же. Как же был удивлен, когда по дороге в Анапу обнаружил, что средний расход на трассе составил 9,7 л/100 км. . Проверял два раза по дороге туда, и обратно (по чекам, записям и одометру). При прежней поездке в отпуск в 2002 году расход был 10-11 литров. Где-то за Камышином по дороге в Анапу в задней подвеске что-то начало сильно стучать. Внешний осмотр результатов не дал, а по приезду домой было выявлено, что причина стука полностью разбитые плавающие сайлентблоки в задней ступице (рыбий глаз) и начавшийся процесс износа в верхних шаровых опорах. Поход по форумам дал несколько вариантов, но я как всегда избрал самый простой. Заказал полностью обе задние ступицы с подшипниками и сальниками. Уже после замены ступиц в магазинах встретились случайно эти самые плавающие сайлентблоки. Какая-то кустарщина, жаль что когда надо было не нашел. Всегда так.При замене ступиц пришлось ещё раскошелиться на датчик ABS с левой стороны, т.к. старый ни за что не хотел покидать свое место. Обошлось все в приличную сумму. Притом что сервисмены при замене ступиц умудрились порвать мне пыльник привода (внешний справа). Новый комплект оригинал на www.avto.vl.ru стоит 90,54$, а дубликат нашел здесь же за 16$. По местным магазинам даже по каталогам не нашёл, на 90-й кузов есть, а на мой 91-й нет. Сейчас замотал порез лентой ЛЭТСАР, сверху полиэтиленовым пакетом и так езжу. Недавно проводя осмотр днища машины обнаружил, что скоро конец центральному подшипнику карданного вала. Очевидно при последнем снятии кардана подшипник не был отцентрован и вся резина в нем выкрошилась. Я ещё при первом снятии видел трещины, и уже тогда подумал, что всё-таки 12 лет машине дают о себе знать. Ещё неприятность, что скончался купленный датчик ABS. Загорелись лампочки на табло ABS и TRC. Диагностика данных систем по книжке по вспышкам лампы на табло дала причину, что подтвердилось впоследствии измерением сопротивления датчика 2,2 кОм (норма 0,8-1,2 кОм). Причем иногда всё работает, а иногда при повороте ключа зажигания сразу не гаснет лампа ABS, а затем загорается TRC off. Новый датчик 182$. Грустно . Б/у сложно найти. Самая последняя неприятность, произошедшая весной, это потеря антифриза. Заведя утром двигатель решил проверить под капотом. Сразу увидел сильную течь в районе трамлера. Думал всё, помпа потекла (дождались). Как потом оказалось, просто из-за естественного старения резинового колечка в патрубке соединяющем блок двигателя с помпой, потерялась герметичность (появилась щель между патрубком и блоком). После установки прокладки из паранита и герметика всё опять работает. Ещё давит масло из под трамлера, сервисмены сказали, что надо посадить его на герметик. Но я уже заготовил родное резиновое колечко и отложил это до ремонта подвески. Решил избавиться от проблемы вечно потеющего мотора. Вскрыл крышки распредвалов и обнаружил, что они на честном слове держались, гайки отворачивал без ключа, просто рукой. Наверное, резинки уплотняющие со временем усохли, вот и начал движок потеть. После чистки свечных колодцев от разной гадости (песок пришлось пылесосом откачивать) и чистки свечей от красного налета кипячением в Силите для чайников (от накипи) всё собрал. Красного налета как не бывало, движок чистый. Вот вроде и всё пока. Новые верхние задние рычаги уже пришли, ждём датчик и пыльники.

ПОТЕРИ.
Ещё в 2002 г. на лысой резине Таганка, я догнал на лежачем полицейском Марка в 80-м кузове. Итог — замена обоих фар, вместе с поворотниками. Склеенная решетка и эмблема служит до сих пор, но постепенно крошится и разваливается . Хорошо красить на пришлось, но царапины и сколы краски на капоте остались.
Сразу после покупки авто в 2001 г. на стоянке у дома какие-то пионеры сняли колпаки с моих Бриджстоуновских дисков .
Месяц назад такие же пионеры стрямзили обои габариты на передних крыльях. Остались торчать только перекушенные световолокна .

КУРЬЁЗЫ.
При замене заднего сальника коленвала, сервисмены забыли закрутить два нижних болта соединяющих движку с АКПП . Хорошо я сразу с СТО заехал на яму и вовремя их закрутил. А вот не присоединённого тросика АКПП к дроссельной заслонке я сразу не увидел, и проездил так ползимы, пока не наткнулся на какой-то торчащий хвост.
Про порванный пыльник я уже писал.

СОБСТВЕННО САМ ОТЗЫВ.
Если спросите брать или не брать, скажу смело берите, не пожалеете. Даже с большим пробегом машины удовольствие испытаете. Я до сих пор восхищаюсь 3-х литровым Марком. Это класс. Разгон на почти лысой резине ещё до промывки инжектора с красными свечами у меня был 9 сек. до сотни. Причем старт был с холостых оборотов, а не с 3000 как в стритрейсинге.
Большинство моих ремонтов было связано с излишней любовью к машине, отсутствием необходимой информации и многих трат можно было избежать. Сейчас движок в прекрасном состоянии и похоже переживет машину. Устранив указанные неисправности на ней можно ездить и ездить. Хотя сумма налога в нашей местности на 3-литровый Марк (9800 руб.) страховка ОСАГО (3200 руб.) и цены на бензин не внушают оптимизма. Автомобиль для истинного любителя. Выходит на практически любой обгон и умудряется при 5-и человеках в салоне, полном багажнике, буксовать при обгоне на сильном подъеме. Зимой хочу его продавать т.к. хочу попробовать что-нибудь по компактнее и поспортивнее. Да и много Марков стало у нас в городе. И я хочу Алтеззу. Пока не знаю, с каким движком 1G или 3S-GE, 160 л.с. или 210. Время или случай покажет. Как попробую Алтеззу сразу отпишусь. Извините если что за ошибки или за стилистику . Кому что интересно в подробностях пишите на мыло.

Плавающий сайлентблок марк 2 90 кузов

Не флудить, не писать, вообще ничего не делать, лишь кидать ссылки с их описанием!

Про «плавающие» сайлентблоки.

Плавающий сайлент-блок для кузова #8х и #10x (рестайл):

— наружний диаметр — 38 мм
— внутренний диаметр — 14.4 мм
— длина — 48.5 мм

Код по каталогу ASVA — TAB-168
Код по каталогу HANSE — HR822168
Код по каталогу RBI — T25GX90B (big)

Плавающий сайлент-блок для кузова #9х и #10x (дорестайл):

— наружний диаметр — 38 мм
— внутренний диаметр — 12 мм
— длина — 50 мм

Код по каталогу ASVA — TAB-021
Код по каталогу HANSE — HR822167
Код по каталогу RBI — T25GX90S (small)

чуть-чуть о наших ДВС

1G-FE — один из лучших тойотовских двигателей и бывший лидер неформального рейтинга надежности. Устанавливался на заднеприводные модели классов «E» и «E+» (MarkII/Chaser/Cresta, Crown). Следует обратить внимание, что под одним именем на самом деле существует два фактически разных двигателя.
В оптимальном виде — отработанном, надежном и без технических изысков — двигатель выпускался с 1990 до 1998 года (1G-FE тип’90). Из недостатков — привод маслонасоса ремнем ГРМ, что явно не идет на пользу последнему (если масло слишком густое, то при холодном пуске может перескочить ремень, да и лишние сальники, протекающие внутрь кожуха ГРМ, ни к чему) и традиционно слабый датчик давления масла. В целом отличный агрегат, только, само собой, не стоит требовать от машины с этим двигателем динамики гоночного болида.
В 1998 году движок был радикально изменен — за счет увеличения степени сжатия и оборотистости мощность выросла на 20 лошадок, но достигнуто это было слишком дорогой ценой. Из дополнительных устройств появились система VVT-i, система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS), затем дроссельная заслонка с электронным управлением (ETCS) и стало бестрамблерным зажигание.
Самые серьезные изменения затронули механическую часть — здесь сохранилась только общая компоновка и часть размерностей. Полностью изменилась конструкция и начинка головки блока, появился гидронатяжитель ремня, обновился блок цилиндров и вся цилиндро-поршневая группа, изменился коленвал. Необходимо отметить, что по большей части запчастей 1G-FE тип’90 и тип’98 невзаимозаменяемы. Да, еще — теперь клапана при обрыве ремня ГРМ гнутся.
Надежность и ресурс нового двигателя снизились, насколько сильно — покажет время.

Двигатель ————1G-FE ———1G-FE VVT-i
V (см3) —————1988 ————1988
N (л.с./при об/мин) —140/5700 ——-160/6200
M (Нм/при об/мин) —-185/4400 ——-200/4400
Степень сжатия ——-9,6 ————10,0
Система зажигания —трамблёр ——-DIS-6
Гнут клапана ———-нет ————-да

1JZ-GE — базовый двигатель для семейств Mark II и Crown.
2JZ-GE — вариант с увеличенным объемом.
1JZ-GTE, 2JZ-GTE — турбонаддувные версии большой мощности (без ограничителя 300-320 л.с.).
1JZ-FSE, 2JZ-FSE — движки с непосредственным впрыском, наделенные всеми проблемами D-4 в той же, если не большей, степени, что и 3S-FSE.

Существенных недостатков нет, очень надежны при грамотной эксплуатации и надлежащем уходе. Так как свечи зажигания труднодоступны, то вынужденно используются (по крайней мере в центральных цилиндрах) «платиновые». Минус — привод всех навесных агрегатов одним длинным ремнем с гидронатяжителем (причем американского производства и не отличающегося долговечностью). После модернизации 1995-96 года двигатели получили систему VVT-i и бестрамблерное зажигание, стали немного экономичнее и тяговитее — пожалуй, это один из редких случаев, когда обновленный тойотовский мотор не слишком потерял в надежности. Стоить отметить, что движки JZ чувствительны к влаге, особенно в версии DIS-3, поэтому мыть их крайне не рекомендуется.

Двигатель 1JZ-GE 1JZ-GTE 1JZ-FSE 2JZ-GE 2JZ-GTE 2JZ-FSE
V (см3) 2491 2491 2491 2997 2997 2997
N(л.с./при об/мин) 196/6000 280/6200 200/6000 225/6000 280/5600 220/5600
M(Нм/при об/мин) 255/4000 380/2400 250/3800 300/4400 470/3600 300/3600
Степень сжатия 10,5 9,0 11,0 10,5 9,0 11,3
Сист. зажигания DIS-3 DIS-3 DIS-3 DIS-3 DIS-3 DIS-3
Гнут клапана нет нет да нет нет да

Отчет об установке Тозовского фильтра салона на марк 2 В 100 кузове
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chase. 1151031837.html

Расшифровка дифференциалов Тойоты (это то что написано на подкапотной табличке после номера коробки, например :
A341E(номер коробки)
B02B(дифференциал))

Первая буква: (размер шестеренки)
A = 7.5″ ring gear
B = 8″ ring gear

Следующие 2 цифры: (передаточное число)

01 = 3:42
02 = 3:58
03 = 4:10
04 = 4:56
05 = 3:15
06 = 3:91

Последняя буква:
A = 2 Pinion, Open (2 сателита, открытый)
B = 4 Pinion, Open (4 сателита, открытый)
C = 2 Pinion OEM Limited Slip (2 сателита с LSD, дифференциал с ограниченным трением
D = Торсен

Двигатели Toyota G-serie

Большое семейство рядных шестицилиндровых двигателей, которое ставилось на задне — и полноприводные автомобили TOYOTA. Первый представитель семейства — 1G-EU (единственный из серии с 2 клапанами на цилиндр) появился ешё в 1979 году, максимальный же «расцвет» этого семейства двигателей пришёлся на конец 80-х годов, когда одновременно выпускалось четыре модификации этого двигателя. Особенностью серии является то, что все двигатели принадлежащие к ней, оснащались электронной системой распределённого (многоточечного) впрыска топлива (EFI — Electronic Fuel Injection) и гидрокомпенсаторами в клапанном механизме. Вернёмся к 1G-EU. Этот двигатель обладал весьма скромными, по нынешним меркам, характеристиками: мощность 125 л.с. (по другим данным 105 л.с.) при частоте вращения 5400 об/мин, максимальный крутящий момент составлял 160 Н м при 4400 об/мин. Ставили его на различные модификации TOYOTA CROWN (кузова GS 110/120); MARK II/CHASER/CRESTA (GX 60/70); SOARER (GZ10/20), из всей серии 1G, он отличается наибольшей надёжностью, а также простотой в обслуживании и ремонте. Сняли его с производства в 1988 году, когда на смену ему пришёл 1G-FE.

Параллельно с производством 1G-EU, концерн TOYOTA в 1983 году начал выпуск нового более «оборотистого» двигателя — 1G-GEU, который стал первым серийным тойотовским двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр . В головке блока этого двигателя было два распределительных вала (один для впускных, а другой для выпускных клапанов), каждый из которых приводился через собственное зубчатое колесо от общего ремня газораспределения. Естественно, что такая конструкция предполагала существенные отличия от 1G-EU — двигатели имели несовместимые клапанные механизмы, ремни ГРМ, головки блоков и.т.д. Благодаря форсировке и 4-м клапанам на цилиндр, мощность двигателя составила 160 л.с. при 6400 об/мин, крутящий момент возрос до 186 Н м при 5200 об/мин. Устанавливали его на более дорогие модификации тех — же автомобилей, где ставили и 1G-EU (обычно машины с таким двигателем имели надпись TWIN CAM 24 на крышке багажника и решётке радиатора). Правда на TOYOTA CROWN GS110 его уже не было (так как эту машину сняли с производства в 1983 году), зато поставили на новую SUPRA в кузове GA70, выпуск которой начался в 1986 году. Выпуск этого двигателя прекратили в 1988 году, когда начали выпускать 1G-GE.

В 1986 году началось производство сразу двух новых двигателей, причём оба были были с наддувом: 1G-GZE имел наддув с приводом компрессора от коленчатого вала двигателя, а 1G-GTEU был оснащён турбокомпрессором (выхлопные газы вращали турбину).

Как уже говорилось выше, 1G-GZE оснастили механическим компрессором — нагнетателем воздуха, который имел привод от коленчатого вала двигателя. Данная система наддува обладает как достоинствами, так и недостатками по сравнению с газотурбинным наддувом. К достоинствам таких систем наддува можно отнести большую надёжность (ведь нет — же турбины со скоростью вращения до 200000 об/мин), лучшую тяговитость на «низах» (турбина эффективно работает в достаточно узком диапазоне частот вращения двигателя: примерно от 3000 до 6000 об/мин). К недостаткам систем механического наддува относится, прежде всего более низкий КПД двигателя, оборудованного такой системой по сравнению с турбонаддувным двигателем (полезная энергия выхлопных газов никак не используется, а на привод компрессора затрачивается энергия самого двигателя). Мощность 1G-GZE составила солидные 170 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент возрос до 230 Н м при 3600 об/мин. Предназначался этот двигатель, в первую очередь, для тяжёлого CROWN (оснащали им «люксовые» варианты GS120 и GS130), которому не хватало тяги безнаддувных 1G-EU/FE и 1G-GEU/GE. Однако кроме CROWN, было принято решение устанавливать такие двигатели на новую серию MARK II/CHASER/CRESTA (кузов GX80, начало выпуска — 1988 г.), где он просуществовал до августа 1990 г. На CROWN же, его ставили до 1992 г. Все автомобили с этим двигателем отличаются хорошей «тяговитостью» и имеют шильдик SUPER CHARGER (обычно в дополнение к надписи TWIN CAM 24) на крышке багажника и решётке радиатора, кроме того, все двигатели 1G-GZE агрегатировались только с автоматической коробкой передач.

Перейдём к 1G-GTEU. Этот турбонаддувный двигатель был первым из японских двигателей, сочетавшим в себе 4 клапана на цилиндр и турбонаддув, что и предопределило его высокую отдачу: мощность 185 л.с. при 6200 об/мин, крутящий момент 245 Н м при 3200 об/мин. Особенностью этого двигателя было то, что он имел две турбины (TWIN TURBO), которые различались по оптимальным частотам вращения двигателя, благодаря чему зона эффективной работы турбонаддува была расширена. Предназначались эти двигатели для «горячих» модификаций MARK II/CHASER/CRESTA в кузове GX70 и для SOARER GZ10/20, а также SUPRA GA70 . На автомобилях оснащённых этими двигателями ставили шильдик GT TWIN TURBO. Выпуск этого двигателя был прекращён в 1988 году, когда на смену ему пришёл 1G-GTE.

В 1988 году, вместе со сменой поколений MARK II/CHASER/CRESTA произошла и смена поколений двигателя 1G. Из производственной программы TOYOTA исчезли двигатели, имеющие букву U после тире. Рассмотрим первого представителя нового семейства — 1G-GE. Этот двигатель предназначался для модификаций «средней навороченности» MARK II/CHASER/CRESTA в кузове GX80, для CROWN в кузове GS130, ставили его также на SOARER GZ20 и SUPRA GA70.Как ни странно, но по сравнению со своим предшественником, коим являлся 1G-GEU, этот двигатель потерял в мощности, которая составила 150 л.с., что вполне объяснимо, так как она достигается при 6200, а не при 6400 об/мин как было раньше. Крутящий момент остался тем — же и составил 186 Н м, но уже при 5600 об/мин, т.е. он достигался при более высоких оборотах. Впускали 1G-GE по 1993 год, когда была снята с производства SUPRA в 70-м кузове. На всех машинах с этим двигателем, как и в случае с 1G-GEU также был шильдик TWIN CAM 24.

Самым мощным за всю историю 1G стал 1G-GTE, который сменил в производственной программе TOYOTA своего предшественника — 1G-GTEU. Мощность 1G-GTE достигла 210 л.с. при 6200 об/мин, крутящий момент составил 280 Н м при 3800 об/мин. Устанавливали его на «горячие » модификации MARK II/CHASER/CRESTA в кузове GX80 (выпусков 1988 — августа 1990 г.), а также на SOARER GZ20 и SUPRA GA70 (выпусков 1988 — 1991 г.). Машины с этим двигателем имели надпись — GT TWIN TURBO.

Наконец мы добрались до 1G-FE, который выпускается с 1988 года по настоящее время (правда с довольно большими конструктивными изменениями). Двигатель этот пришёл на смену 1G-EU, ставили его на «стандартные» модификации MARK II/CHASER/CRESTA в кузовах GX80/90, также им оснащали «самые слабые» SOARER GZ20 и CROWN GS130/140. Особенностью конструкции двигателя является то, что он имеет 4 клапана на цилиндр, однако от ремня ГРМ приводится только один распределительный вал, другой же вал имеет привод от первого вала через шестерню (у 1G-GE, например, каждый рапредвал приводится через своё зубчатое колесо от ремня ГРМ). Благодаря такой конструкции, головка блока имеет несколько меньшую ширину (так называемый «твин кам с узкой головкой»). Мощность двигателя составила 135 л.с при 5600 об/мин, крутящий момент 180 Н м при 4400 об/мин. Автомобили семейства MARK II/CHASER/CRESTA в кузове GX80 на заднем стекле обычно имели надпись: 24 VALVE EFI.

В 1996 году, с приходом новых MARK II/CHASER/CRESTA (кузов GX100) 1G-FE несколько модернизировали. Его мощность составила 140 л.с, а крутящий момент возрос до 185 Н м. Однако в 1998 году этот двигатель опять подвергли модернизации: тогда начался выпуск новой спортивной модели — TOYOTA ALTEZZA. Под стать машине сделали и двигатель, теперь он оснащён газораспределительным механизмом с изменяемыми фазами (фирменное обозначение — VVTi) и входит в число двигателей под общим названием BEAMS. Благодаря этим техгическим ухищрениям, а также повышенной частоте вращения, мощность двигателя возросла до 160 л.с. при 6200 об/мин, а крутящий момент составил 200 Н м при 4400 об/мин. Естественно той простоты в ремонте и обслуживании, что была у 1G-EU и в помине нет. Кроме модели ALTEZZA, этот двигатель продолжали ставить на MARK II/CHASER/CRESTA в кузове GX100, и новая модель — MARK II (GX110), выпуск которой начался в 2000 году, также получила этот двигатель для установки на самые дешёвые модификации автомобиля. В 2001 году начался выпуск TOYOTA ALTEZZA GITA (универсал на базе TOYOTA ALTEZZA), которая также оснащается этим двигателем.

Вся серия 1G весьма надёжна в эксплуатации. К достоинствам этих двигателей можно отнести: очень низкие шумность и вибрацию при работе, большой ресурс (правда к турбонаддуву это не относится). К недостаткам этих двигателей относится повышенная чувствительность к качеству моторного масла. Из характерных дефектов было отмечено частое «умирание» датчика давления масла на 1G-FE (особенно 88 — 92 годов выпуска), т.е. когда с системой смазки всё в порядке, а лампа датчика постоянно горит при заведённом двигателе, из — за чего многие владельцы машин с 1G-FE были не на шутку перепуганы, рассчитывая на предстоящий серьёзный ремонт.

Годы выпускаМощность/при оборотахКрут.момент/при оборотахСтепень сжатияКлапанов на цилиндр1G-EU1979-88125/5400160/44008.821G-GEU1983-88160/6400186/52009.241G-GZE1986-92170/6000230/36008.041G-GTEU1986-88185/6200245/32008.541G-GE1988-92150/6200186/54009.541G-GTE1988-91210/6200280/38008.541G-FE1988-96135/5600180/44009.64-1996-98140/5750185/44009.641G-FE VVTi1998-2001160/6200200/440010.04

Данные, которые могут помочь при ремонте и поиске запчастей для двигателя 1G-FE (часть характеристик может быть общей с другими двигателями серии), приведены в таблице:

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Mark II

Начало производства Toyota Mark 2, в кузове серии Х90 (также известная как Tourer), пришлись на начало 90-х годов прошлого века. Поскольку предыдущие поколения рассматриваемой модели уже успели завоевать сердца миллионов людей по всему миру, седьмая по счету генерация практически сразу получила титул одного из самых популярных автомобилей Японии, а позже и «народным хитом» в восточных регионах России, куда она массово ввозилась в начале нулевых (данный факт даже был отражен в японской «Википедии»). Такой невероятный успех был достигнут благодаря многолетней истории «Марка», высокому качеству его сборки, надежности, мощности, ремонтопригодности и крайне интересному дизайну. Многие сегодня с уверенностью скажут, что данное поколение является лучшим образцом японского автомобилестроения 90-х годов, и будут несомненно правы. Но какими хвалеными не были бы отзывы об этом автомобиле, он все равно не является идеальным на все 100% и имеет свои слабые места. В рамках этой статьи мы попытаемся подробно обозначить и рассмотреть все достоинства и недостатки Toyota Mark II 7-го поколения.

Технические характеристики

• Двигатели (бензиновые): 1,8 л., 2.0 л, 2,5 л., 3,0 л*;
• Мощность: 120 л.с., 135 л.с., 180 или 280 л.с., 220 л.с. соответственно*;
• Двигатели (дизельные): 2,4 л, мощностью 97 л.с;
• Коробка передач: 5МКПП или 4АКПП*;
• Тип кузова: седан;
• Привод: задний или полный*;
• Количество дверей: 4;
• Дорожный просвет: 156 мм;
• Габариты (ДхШхВ): 4760х1780х1380 мм;
• Максимальная масса: 1375 кг;
• Объем бака: 70 л;
• Передняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
• Задняя подвеска: независимая, на сдвоенных рычагах;
• Тормоза (перед): дисковые, вентилируемые;
• Тормоза (зад): дисковые.

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества, которыми обладает Маркушник

Прежде чем начать разбор основных слабых сторон данного автомобиля, поговорим немного о его преимуществах, к которым можно отнести:

1. Превосходное управление практически на любых скоростях;
2. Много свободного места в салоне;
3. Высокая надежность большинства узлов и механизмов;
4. Большое количество различных опций (для 90-х годов);
5. Высокая мощность и производительность большинства двигателей;
6. Широкий простор для тюнинга;
7. Эргономичный салон;
8. Доступность запчастей и относительная невысокая их стоимость;
9. Небольшой расход (по сравнению с другими автомобилями со схожими мощностными характеристиками);
10. Плавность хода;
11. Небольшая цена.

Слабые места Тойота Марк 2

• Шаровые опоры;
• Турбокомпрессоры;
• Плавающие задние сайлентблоки;
• Стойки амортизаторов;
• Редуктор заднего моста;
• Стартер;
• Тормоза;
• Головка блока цилиндров;
• Электрика.

Рассмотрим их более подробно:

• Шаровые опоры.

Главная слабость всех без исключений «Марков» в кузове Х90 заключается в быстром выходе из строя нижних шаровых опор. Этот конструктивный просчет японских инженеров до сих пор не дает спокойно спать всем поклонникам модели.

Сама по себе, данная деталь стоит немного и меняется в условиях гаража за несколько часов, но сам факт наличия такого дефекта оставляет неприятный след на всем автомобиле, поэтому многие владельцы рекомендуют устанавливать оригинальные шаровые от Toyota Brevis, которые без проблем встают на штатные места «Марковских» рычагов и отличаются большой надежностью.

• Турбокомпрессоры.

Данная болезнь относится только к двигателю с индексом 1JZ-GTE, две турбины которого часто начинают поедать масло из-за банального износа. Симптомом «уставших» турбин является резкая потеря мощности, повышение расхода топлива, исчезающее масло и окрашивание выхлопных газов в синеватый цвет.

Учитывая то, насколько этот двигатель популярен среди любителей тюнинга, стоимость ремонта или полной замены турбин может исчисляться десятками тысяч рублей. Поэтому, если вы решили приобрести себе данный авто, проведите полную диагностику отмеченного узла на специализированном сервисе.

• Плавающие задние сайлентблоки.

Следующее уязвимое место ходовой также относится к ходовой части машины, и заключается в быстром износе задних плавающих сайлентблоков. Данная деталь также стоит немного (комплект обойдется в 2-3 тысячи рублей), но постоянное внимание, которое требует к себе эта деталь, а также значительное ухудшение управляемости при ее износе доставляют немало хлопот владельцам данного автомобиля.

• Стойки амортизаторов.

К проблемам эксплуатации можно смело отнести низко ресурсные стойки амортизаторов, которые с пробегом в 50 тыс. км. уже могут потребовать замены. Симптомами проблем со стойками могут выступать: раскачивание автомобиля во время движения, невнятная реакция на повороты руля, посторонние стуки при езде по неровной дороге, увод автомобиля в сторону при отпускании руля и т.д.

Поскольку комплект амортизаторов стоит весьма недешево, при покупке данного авто с рук проверьте их как следует.

• Редуктор заднего моста.

При постоянной агрессивной езде, что особенно актуально для версий с моторами 1JZ-GTE, частой поломкой является гул со стороны заднего редуктора, вызванный сильным износом внутренних механизмов. Решить проблему поможет полная замена узла, что может вылиться в большие финансовые потери. Поэтому настоятельно рекомендуется пореже устраивать гонки со светофоров, и почаще смотреть в сторону заднего редуктора, контролируя уровень и качество масла в нем.

Следующие неприятности больше касаются владельцев дизельных версий Toyota Mark II, стартеры которых работают при больших нагрузках, по сравнению с бензиновыми. Хоть и производителем этот момент был учтен, запас прочности данного узла все равно оказался недостаточным. Поэтому, если часто и настойчиво пытаться запустить двигатель тогда, когда он этого не хочет, обмотка стартера и его щетки могут преждевременно уйти на покой.

Некоторые недочеты в конструкции коснулись и тормозной системы автомобиля. Если же у более мощных версий с ними все в порядке, то тормоза для дизельного и бензинового мотора на 1,8 литра оставляют ряд вопросов у большинства владельцев. Кроме постоянного закисания направляющих суппортов, данная тормозная система отличается своей низкой эффективностью, с чем вам придется просто смириться и почаще ее обслуживать.

• Головка блока цилиндров.

У версии с бензиновым двигателем на 2 литра часто наблюдаются неисправности, суть которых заключается в просадке седел клапанов с последующей потерей мощности и увеличением расхода масла. Решить вопрос поможет только их замена (а это практически капитальный ремонт мотора), либо установка контрактной ГБЦ.

Последней слабой стороной данного автомобиля является его электрическая часть. Так как с момента выпуска машины прошло уже более 20 лет, изоляция на большинстве проводов уже не способна обеспечивать защиту от окружающей среды, из-за чего они начинают разрушаться, что может привести к самым разным проблем в работе бортовых систем.

Основные недостатки Toyota Mark II

К иным неприятным моментам, связанными с эксплуатацией рассматриваемого автомобиля, можно отнести:

• Возраст авто;
• Правый руль (на европейский рынок Toyota Mark II официально не поставлялись);
• Маленький багажник и небольшую грузоподъемность;
• Высокая сумма налога для некоторых комплектаций;
• Некачественная заводская шумоизоляция;
• Низкий клиренс;
• Проблемы с заменой свечей на некоторых моторах.

Вывод.

Кто бы что ни говорил, Mark II всегда считалась иконой надежности, качества, скорости и дизайна как минимум для 90-х годов прошлого столетия, а для некоторых и по настоящее время. Во всех линиях машины отчетливо видны старания ее конструкторов сделать по-настоящему качественный продукт, бросая все силы на то, чтобы машина стала для ее владельца не простым средством передвижения, а настоящим товарищем со всеми его плюсами и минусами. И, надо сказать, у них это получилось. Главным индикатором успешности всего проекта Тойота Марк 2 7-го поколения является то, что разговоры о нем не прекращаются и по сей день, хотя с момента его выхода прошло уже более 2-х десятилетий.

Если вы решили приобрести себе такой авто, то будьте уверены — все ваши представления об автомобилях как о транспорте перевернуться с ног на голову уже после нескольких километров пройдённого пути за рулем этого чуда автомобилестроения из страны восходящего солнца.

Сайлентблоки для Toyota Mark 2

по ремонту Toyota Mark 2

Точка Опоры 106119 — полиуретановый сайлентблок переднего поперечного рычага, 2шт. года не прошло как они начали скрипеть.

Большие вертикальные сайленты Масума, 40 — 50 тыс. не более.

Был опыт поставил Фебест сайленты стоек передних, так через пол года резина вся вылезла наружу.

Не советую брать сайлентблоки фирмы RBI в растяжки, на моем опыте вышло такое, что сайлент вставлялся от руки и при вращении колес даже на месте были одиночные стуки, полиуретан уже запрессовался очень туго. T014S. Сайлентблок реактивной тяги, передней подвески, 19*43*48.

Плавающие Ханса — плавают размеры))). 1 запрессовался норм, второй вошел свободно). Проехали 35 тыс. Смазку ни в коем случае не набивать! Этим значительно уменьшится срок службы.

На Тойота Марк 2 GX71 ставил продукцию от Масума: бензонасос (30 тыс. км), сайлентблоки реактивной тяги (40т.км), сайлентблоки заднего рычага(6т.км), воздушные фильтры. В скобках километраж реального пробега на сегодняшний день. Нареканий нет. Рекомендую всем.

После покупки машины, спустя полгода владения я понял, что ходовая часть умерла. Поменял абсолютно всё. Полёт нормальный (хоть и машина не на каждый день). Стойки KYB, шаровые CTR, сайленты 555 и Masuma, остальное не помню. Прошло 20000км.

Sat и фебест говно, lynx неплохо ходит.

Подвеска вся в идеальном состоянии. Оригинальные плавающие от супры через проставки прошли уже около 100 тысяч км за 4 года и они еще в отличном состоянии, так что всем рекомендую. И в передних кривых стоят оригинал от вэдового ипсума, прошли столько же тоже в идеале, чуть подмяты и все.

В заднюю балку моей Toyota Mark II 95гв пошли сайлентблоки TAB-309 и TAB-310 фирмы Febest. Отличные сайленты за невысокий прайс. Не пожалел об установке ни разу так как задница стала намного собраннее, перестала слегка плавать особенно на большой скорости. В общем стоило давно поменять их одним словом. Тем более ценник божеский.

Напишите свой отзыв о сайлентблоках

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

• загрузка.

• загрузка.

• загрузка.

• загрузка.

• Vectra
• Mokka
• Antara
• Astra
• SPORTS TOURER
• Meriva
• Zafira Tourer

шины не из дорогих, но свои плюсы есть .

У пневмобаллонов SAT только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

Колодки не самые дешевые, но открыв коробку понимаешь за что заплатил. Там вообще все что нужно для полной замены — плас .

Мне эти шины тоже купил супруг. Да, думала решил на мне сэкономить, но прикатала и быстро к ним привыкла. Так что не все .

У рычага FORTUNE LINE появился первый отзыв!

У ступиц NSK только 9 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У радиаторов кондиционера Denso только 7 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

Из минусов только протектор бывает немного забивается песком и грязью, но это когда все сильно тает, в обычное время зим .

У магнитолы SHUTTLE появился первый отзыв!

У промывок масляной системы Тотек только 15 голосов! Рекомендуете?

У масляного фильтра GoodWill только 25 голосов! Рекомендуете?

У опоры амортизатора NAKAYAMA только 10 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге шаровых опор для Nissan Presage участвует уже 10 производителей!

В авторейтинге сайлентблоков для Toyota Mark 2 участвует уже 10 производителей!

Промывки топливной системы

В рейтинге лучшие промывки топливной системы учавствует уже 20 производителей!

В авторейтинге моторных масел для Ford Focus участвует уже 15 производителей!

Проголосовал ЗА приводной ремень Gates на странице рейтинга

На ступицы FAG написанно уже 25 отзывов.

Использую диски и колодки Marshall в паре на поло седан. Ничего плохого сказать не могу все отлично тормозит. Проехал ок .

25 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА амортизаторы MARSHALL на странице рейтинга

25 августа 2021, 15:27

На GMB написанно уже 25 отзывов.

25 августа 2021, 15:03

Обычная история, захрустел шрус, полез в интернет выбирать новый. Почитал отзывы про фирмы, маршал привлек адекватной це .

25 августа 2021, 01:12

24 августа 2021, 18:22

Проголосовал ПРОТИВ приводных ремней Contitech на странице рейтинга

24 августа 2021, 16:20

В рейтинге лучшие резонаторы учавствует уже 40 производителей!

24 августа 2021, 04:12

24 августа 2021, 03:55

23 августа 2021, 23:58

На Hella Pagid написанно уже 50 отзывов.

23 августа 2021, 20:37

В рейтинге лучшие полуоси учавствует уже 15 производителей!

Краска для суппортов

22 августа 2021, 03:00

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

21 августа 2021, 11:41

В рейтинге лучшие фаркопы только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

21 августа 2021, 09:54

В рейтинге лучшие блокираторы только 10 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

• Тормозные колодки
• Моторное масло
• Шины
• Амортизаторы
• Тормозные диски
• Свечи зажигания
• Аккумулятор
• Щетки стеклоочистителя
• Набор инструментов
• Очистители
• Видеорегистратор
• Шаровая опора
• Автолампы
• Сайлентблоки
• Стойки стабилизатора
• Антифриз
• Помпа
• Салонный фильтр
• Полироли
• Пружины подвески
• Стойки амортизатора
• Масляный фильтр
• Радиатор охлаждения
• Радар-детектор
• Рулевые наконечники
• Рычаг
• Масло МКПП
• Присадки в масло
• Воздушный фильтр
• Высоковольтные провода
• Топливный насос
• Антидождь
• Топливный фильтр
• Герметики
• Предпусковой подогреватель
• Упоры капота
• Масло АКПП
• Автосигнализация
• Тормозная жидкость
• Ремкомплект суппорта
• Крышка радиатора
• Вискомуфта

ТОП производителей сайлентблоков для Toyota Mark 2

Данную запчасть для автомобилей Toyota Mark 2 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях сайлентблоков из таких стран как: Япония, Германия, Россия, Южная Корея, Китай и других.

В августе 2021 года в рейтинге сайлентблоков для Toyota Mark 2 на PartReview приняли участие 12 производителей. Он построен на базе 38 отзывов и 119 голосов.

Какие сайлентблоки выбрать для Toyota Mark 2?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение MASUMA. 12% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались сайлентблоки HANSE — 10%.

Замыкает тройку фирма Точка Опоры с результатом в 7% голосов.

В общем рейтинге сайлентблоков, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

1. MASUMA получили 5 место, оценка PR — 65. Учитываются данные из 101 отзыв и 323 голоса.
2. HANSE пока не удалось набрать необходимое количество отзывов для участия в рейтинге. Если вы добавите отзыв и укажите данный бренд и модель вашего авто, то поможете это исправить.
3. Точка Опоры — 3 место, а оценка PR составила 71. Учитываются данные из 154 отзыва и 485 голосов.

Другие запчасти для Toyota Mark 2

Выяснив, какие сайлентблоки предпочитают ставить владельцы Toyota Mark 2, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

• #1 Амортизаторы KYB — 11% голосов.
• #1 Тормозные диски SAT — 16% голосов.
• #1 Тормозные колодки Akebono — 13% голосов.
• #1 Моторное масло Mannol — 13% голосов.
• #1 Шины Goodyear — 18% голосов.

Также можно узнать, что выбирали владельцы Toyota Mark 2 среди производителей таких запчастей как: Радиатор охлаждения, Помпа, Свечи зажигания, Пружины подвески, Стойки амортизатора, и других.

Замена плавающего сайлентблока на Toyota Mark II

Но по ряду причин я их так и не поставил до сегодняшнего дня.

И началось приставание к людям, копание форумов и сайтов в поиске истины. В итоге, было найдено решение: Вот их название: Плавающие сайлентблоки Toyota Сайлентблоки плавающие тойота марк 2 и изготовление втулок под них для Toyota Mark II После того, как прошел свап, моей «Марковки», в подвеску я не заглядывал, да это и не нужно.

Сколько Сайлентблоков На Марк 2

Последовательность сняти Замена Сайлентблоков Рулевых Тяг Ваз Подмена сайлентблоков в рулевой тяге сайлентблоки плавающие тойота марк 2 ВАЗВАЗВАЗ Сайлентблоки рулевых тяг Состоят по большей части из резины, резина с течением времени твердеет, в связи с чем трескается позже, из-за этого возникает свободный ход у рулевого колеса Если сайлентблоки оказались в неплохом состоянии, сайлентблоки плавающие тойота марк 2 рулевую рейку глядите, из-за неё тоже Затем, в идеале, запрессовываем или вколачиваем, что, по идее, не рекомендуется, но при соблюдении аккуратности и понимании процесса вполне себе нормальный способ меня, лично, ни разу не подводил.

Данный СБ был на половину запрессован, а затем забит через обойму старого СБ не вывезла хиленькая рама под пресс, побоялся её порвать.

Новую сварю, будут залетать как по маслу. Хотя, и так по маслу. В итоге получаем что-то такое: Второй поменять, к сожалению, не успел. Буду делать в ближайшее время.

Из личных замечаний скажу, сайлентблоки плавающие тойота марк 2 предыдущий СБ который я туда запрессовал, был от фирмы Hanse, так вот он зашел намного легче, чем Точка опоры. Хансу я забивал в рычаг по тому-же принципу, и достаточно сильно расплющил кромку сайлента, хотя и заходил он легко. А вот с точкой опоры пришлось повозиться, особенно последние мм.

Замена плавающего сайлентблока на Toyota Mark II

Пришлось применить даже маленькую кувалдочку, при этом расклепывались только кромка оправки, на СБ от Точка опоры следов практически не осталось.

Замена сайлентблоков задних развальных рычагов в Toyota Mark II 90 Поменял сайлентблоки задних развальных рычагов.

Пока Марик стоял на чурочках и все 4-ре колеса были сняты я решил плавно сайлентблоки плавающие тойота марк 2 без рывков демонтировать развальные задние рычаги болты 3-ри дня подряд чутка проливал штучкой «WD». Демонтируются они до безобразия очень просто, просто откручиваем болт от заднего плавающего сайлентблока и развальный болт от заднего подрамника. Всё, тяга у нас в руках.

Точка опоры, почти всё на полиуретан посадил. Демонтированная тяга развальная и бедовый сайлентблок её 2. Достал с упаковки новые сайлентблоки полиуретановые, к ним смазка посадочная прилагается.

Демонтировал старые резинки с тяг. Новьё просится в тягу войти Пресс, как всегда выручает. Одно удовольствие таким прессом работать. Резинки умотанные, не в ноль, конечно, но всё равно сайлентблок уже не работал должным образом 3. Смазал смазкой консистентной сами сайлентблоки сайлентблоки плавающие тойота марк 2 посадочные места их в тягах.

Замена плавающего сайлентблока

Смазка посадочных поверхностей уже зачищенных мелкой наждачкой Вперёд, в новый дом. Прямо во втулку давим и ничего не боимся Почти осадил жёлтого пузыря отвёрткой края подвернул для чёткой усадки 4.

Ну, и всё. Тяги побежали самостоятельно на своё законное местечко в задний подрамник Готово к эксплуатации.

Обе тяги теперь заряжены. Чётко сидит в своём месте. Рекомендую настоятельно при такой процедуре сайлентблоки плавающие тойота марк 2 в течение 2-х дней проливать болтовые соединения «WD», особенно развальные болты, намного времени демонтажа тяг это мероприятие сокращает и самое главное, бережёт ваши нервы. Замена сайлентблоков задних верхних треугольных рычагов и их шаровых опор в Toyota Mark II 90 Далее, решил после уже проведённых манипуляций с подвеской Марка в круг ему замахнуть сайлентблоки заднего треугольного верхнего рычага и сразу же его шаровую опору.

Скажу сразу, чтобы не пугать народ, достаточно всё не сайлентблоки плавающие тойота марк 2 меняется, главное, чтобы Вам повезло с отвинчиванием гайки шаровой опоры, а именно, чтобы при демонтаже гайки она вместе с шаром опоры не проворачивалась. Изначально, почитал Мурзилку о том, как демонтировать этот рычаг и скажу одно, то, что в мануале написано, я добрую половину не делал, а именно, привод не вытаскивал, нижние рычаги не откручивал рычаги развальные и тяги схождения, а также, продольный задний рычаг подвески.

Под G вно относятся: Вы это G вно видели вблизи, рассматривали? Если нет-советую Вам это сделать Описано выше Как временный аналог можно поставить: CTR кроме нижних шаровых опор-они только оригинал. RBI Хотя личное сайлентблоки плавающие тойота марк 2 каждого что ставить и куда

Плавающий сайлентблок марк 2 90 кузов

Всем доброго времени суток братья марководы!

Пополнил я ваши ряды примерно год назад, когда стал владельцем Марк 2 «Самурай».. Выбор пал на эту машину, так как наслышан о комфорте и плавности хода маркообразных, а эт я люблю))
Так вот, с первых же дней начал доводить машину «под себя», целью было ПОЛНОЕ восстановление подвески, чтобы при езде по нашим хреновым сибирским дорогам слышать только ТИХИЙ и ЧИСТЫЙ звук .. динамиков))
С того времени перебрал уже ВСЮ подвеску, до каждого болтика, пришло время поделиться накопленным опытом.

Стучать на наших дорогах в наших машинах может следующее:

Начнем с самого простого и по порядку..

1. Хлам в богажнике. А именно, неприкрученная запаска, домкрат, балонник, гаечные ключи а также гиря 32кг Все это должно быть либо удалено из багажника, либо закреплено.

2. Моторный отсек: неприкрученный аккумулятор, воздухан или радиатор.

3. В салоне: неотрегулированные стекла, передние сиденья, полка, торпедо и конечно же брякающий металлический хлам в бардачках))

4. Элементы кузова: замок капота, багажника, передний и задний бампера и др.. Проверяется всё методом постукивания и подергивания))

5. Стойки. Стучать они могут по-разному, чаще всего это отчетливые сильные глухие удары при проезде крупных неровностей, а именно когда колесо подается вниз (например при съезде с бордюра или при проезде крупной выбоины, когда колесо «падает» в яму) Так стучат вытекшие или просто убитые стойки, лечится это их заменой. Также диагностируется стойка путем раскачивания машины вверх-вниз, когда из нижнего положения отпускаете машину, она должна максимум один раз качнуться вверх-вниз, а затем остановиться. В противном случае стойки не работают. Меняются стойки парами перед-зад, желательно с новыми пружинами.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 10, 12, 14, 17, 19, а также стяжки для пружин.

При замене задних стоек:
Снимаем заднее сидение и спинку, там все просто. Затем ослабляем колесо, домкратим машину, снимаем колесо и откручиваем низ стойки от ступицы ключем на 19. Затем лезем в салон, снимаем защитный металлический кожух который крепится на 3-х гайках на 12, и ослабляем центральную гайку стойки, но НЕ ОТКРУЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ. Затем откручиваем еще 3 гайки опоры стойки и она у нас в руках. Теперь фламастером или хотябы ржавым гвоздем делаем метки на стойке, чашке и пружине, дабы потом собрать всё правильно. Далее стягиваем пружину стяжками до тех пор, пока опора на начнет свободно поворачиваться на штоке стойки. И только после этого откручиваем центральную гайку, снимаем чашку и вынимаем стойку из пружины.
Новые стойки не забываем прокачать, а именно ставим новую стойку на пол штоком вверх и
10-15 раз до упора вдавливаем шток в стойку и даем ему выйти. Шток после прокачки должен вдавливаться туго, равномерно и без провалов. Собирается все в обратном порядке.

Передние стойки меняются еще проще, т.к. не надо лезть в салон.

6. Пружины. От пружин ровно как и от стоек зависит плавность хода. Слишком мягкие или просевшие пружины приводят в негодность стойки, так как резкие нагрузки и удары в подвеске в таком случае берут на себя именно стойки. С другой стороны слишком жесткие (усиленные) пружины тоже не есть гуд, так как в этом случае ограничевается амплитуда работы стоек, что ведет к их преждевременной кончине. Так же жесткие пружины опастны тем, что при попадании колеса в яму, усиленная пружина слишком резко «выстреливает» стойку до упора вниз. В таких условиях стойки тоже долго не протянут.

При замене пружин см. замена стоек.

7. Опоры стоек, «чашки». В подвеске маркообразных и передние и задние опоры стоек не имеют подшипников и работают только засчет упругости резины. Они могут либо просесть, либо надорваться. Если узел «стойка-пружина-чашка» собран правильно, то в чашке стучать нечему.

Замена чашек — см. замена стоек.

8. Сайлентблок стойки. Может либо засохнуть и потрескаться, либо просесть. Долбить могут очень нехило..
Сайлентблок выпресовывается, а новый подбирается в магазине по образцу и запресовывается обычными тисками.

9. Сайлентблоки верхних рычагов. В нашей подвеске их 8 штук, по 2 на каждый верхний рычаг. В силу того, что они раборают на скручивание, чаще всего резина в них отслаивается от металла, после чего в худшем случае рычаг может сместиться и начать задевать колесную арку. Диагностируется путем отсоединения шаровых от ступиц и нажатием на рычаг вверх-вниз. Рычаг должен принимать начальное положение сам и сопротивляться усилию. Если он остается в крайнем верхнем или нижнем положении, то либо он слабо прикручен, либо сайленты под замену.

Для замены необходимо: Ключи и головки на 14 и на 17, а также съемник шаровых и тиски.
При снятии задних верхних рычагов: домкратим машину, снимаем колесо, накидным ключом на 17 откручиваем шаровую от ступицы (довольно неудобная процедура), после чего отсоединяем шаровую от ступицы и откручиваем 2 гайки крепления рычага к кузову. Всё, рычаг у нас в руках. Выпрессовываем старые сайленты и запрессовываем новые ровно так-же, как сидели старые, иначе рычаг не оденется на место. После замены сайлентов в рычагах при установке рычага, затягивать его можно только в рабочем положении, тоесть когда машина уже стоит на земле. Иначе сайленты будут работать не правильно и кончатся раньше времени.
С передними рычагами всё так же, только еще удобнее и проще))

10. Верхние шаровые: Их 4 тшуки, т.е. по одной на каждом из верхних рычагов. В случае износа дают звонкий отчетливый стук на мелких неровностях и трещинах в дорожном покрытии. Лучше всего диагностируются при отсоединении от ступиц, палец шаровой должен ходить равномерно и туго, а пыльник должен быть целым.
Меняются путем съема рычага (см.п.9), выбивания старых шаровых молотком и запрессовки на их место новых на прессе, либо в тисках.

11. Нижние шаровые: Их 2 штуки, стоят они спереди. Изнашиваются чаще чем верхние шаровые. При подозрении на них, диагностируются путем отсоединения от ступицы и покачиванием пальца. Палец должен ходить в шарнире равномерно и туго, без люфтов и скрипов. С их заменой лучше не затягиавть, т.к. если вырвет шар, есть риск очнуться где-нибудь в кювете, или вообще не очнуться.. Это слабое место у маркообразных. Если есть возможность, ставить лучше оригинал.
Меняются они не сложнее верхних шаровых.

12. Сайленты задней подвески. Их 8 штук, на поперечных и продольных тягах. снимаются и перепрессовываюстя легко. Также протягиваются с ямы в рабочем положении, т.е. когда машина на земле. После их замены необходимо настройка Сход-развала.

13. «Плавающие» сайленты. Отвечают за «подруливание» задних коолес. По сути представляют из себя шаровую выполненную в виде сайлентблока. Отсюда следует, что при износе стучит так же как шаровая, т.е. звонкий металлический стук на мелких неровностях и стыках. Для его проверки порой достаточно просто подергать за поперечную тягу, к которой он прикручен, а лучше эту тягу от него отсоединить и потрогать его ручками, все станет ясно.. В нем не должно быть ни люфтов ни скрипа.
Менять их лучше в сервисе, в гаражных условиях это тяжеловато.

14. Наконечники поперечной задней тяги проверяются путем их отсоединения от ступиц и вращением пальца.
В случае их замены, после этого необходимо будет настроить «Сход -развал» задних колес.

15. Ступичные подшипники: при износе дают харакрерный гул при езде свыше 50км/ч, который усиливается при прохождении поворотов. В редких случаях могут давать люфт. С их заменой лучше не затягивать, т.к. подшипник может заклинить и провернуть в посадочном месте. В таком случае ступица будет испорчена. Менять лучше в сервисе, так как может понадобиться пресс.

16. Рулевая рейка и рулевые тяги с наконечниками. Может издавать самые разные звуки в зависимости от места и степени износа. Проверяется так: залезаете в яму под машину и просите друга дергать руль вправо-влево резко и быстро примерно на 15-20 градусов, в это время держимся руками сначала за рулевые наконечники в месте крепления к ступице (ищем наш любимый люфт) , затем беремся за рулевые тяги, лучше всего взяться через пыльник за сам шарнир. Далее просовываем руку над рейкой и беремся за рулевой вал, таким образом проверяем на наличие люфтов карданчики рулевого вала.
В случае если при дергании руля люфт есть но руками вы его так и не обнаружили, значит он в самой рулевой рейке. Здесь поможет либо ремкомплект рейки либо контрактная рейка (которая кстати идет в сборе с рулевыми тягами и наконечниками).

Процесс замены рейки описывать не буду, на «Турерви» лежит отчет о её замене, там ничего сложного нет и спец. инструмент никакой не нужен.
После любого вмешательства в рулевой механизм не забываем сделать сход-развал.

17. Подушки задней полурамы. Это сайлентблоки которые, соединяют заднюю полураму с кузовом. В случае износа резина отслаивается от металла или просто рвется. Их видно визуально. Меняются за 15 минут с ямы. Машину домкратить не надо. Откручиваем 4 болта крепления к кузову, потом центральный болт и они у нас в руках. Одеваем новые и в путь))

18. Подвесной подшипник. «Подвесной» он потому что он держит кардан на весу. Представляет из себя подшипник в резиновой обойме и в металлической оправе. при его износе либо накрывается сам подшипник и начинает гудеть (звук похож на гул ступичного подшипника), либо просаживается или рвется резиновая обойма, в таком случае гула не будет, но будет вибрация по кузову на малых скоростях, особенно при разгоне.

Для его замены необходимо разобрать ближнее к нему соединение кардана, открутить металическую оправу подшипника от кузова, потом открутить центральный болт в кардане, а затем сбить сам подшипник. При разборе кардана не забываем ставить метки, чтобы потом собрать как было. Иначе собьем балансировку кардана.

19. Подушка редуктора. Эт подушка соединяющая редуктор и заднюю «балку». Если подушка надорвана или просела, происходит удар при переключении с R на D и наоборот. Также такой удар при переключении может быть вызван износом крестовин кардана и задней подушки двигателя.
Все это проверяется визуально с ямы и меняется легко без спец.инструмента.

20. Тормозные супорта. Они обычно издают брякающий звук при езде по грунтовке и на мелких неровностях. При нажатии на педаль тормоза стуки не проявляются.
Лечится заменой направляющих супорта, либо набиванием под направляющие смазки(Хватает не на долго, тем более смазка должна быть термостойкая).

21. Колодки. Также могут брякать на мелких неровностях. Причина может быть в том, что просели разводящие пружинки, либо их нет вовсе.

Ну вот, вроде ничего не забыл, надеюсь кому-нибудь пригодится..
А если что забыл, то жду от вас дополнений))

HANSE HR822168 Сайлентблок плавающий купить, фото, OEM номера, кроссы TAB-168, 4230430050, 4230530050

Номер: HR822168
Сайлентблок плавающий

6 причин покупать у нас:

• Вы можете нам доверять. Убедитесь в этом >>
• Гарантия качества и возврата
• Пункты выдачи в 400 городах
• Доставка курьером, почтой, транспортной компанией >>
• Более 10 удобных способов оплаты
• Большой ассортимент

Организациям:

• Мы работаем с НДС

Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей TOYOTA

Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей SAT

Чтобы купить товар «Сайлентблок плавающий» с номером «HR822168» производителя «HANSE» выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку «Добавить в корзину». Подробная информация «Как купить» в разделе Клиентам

Номер: 1-06-448
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, cтупицы, крепление поперечного рычага TOYOTA MARK 2/CHASER/CRESTA GX90, LX90, SX90, JZX90, JZX91; JZX93 (1992.10 — 1996.09)

Номер: 1-06-707
Полиуретановый сайлентблок задней подвески, ступицы, крепление продольного рычага TOYOTA CHASER/MARK/CRESTA 9#; CROWN155; CROWN / MAJESTA GS151; JZS15#;LS151

Номер: BH21138
Сайленблок подвески

Номер: BH21195
Сайленблок подвески

Номер: C9209
Сайлентблок внешний тяги поперечной задней подвески

Номер: C9390
Подвеска, корпус колесного подшипника

Номер: FSB00043
Сайлентблок крепл диагон рычага к задн цапфе Toyota Mark 2/Chaser 92-01 FSB00043

Номер: ST4230530050U
Сайлентблок плавающий задней цапфы TOYOTA CHASER/CRESTA/MARK2 -92/98-01

Номер: ST4872522180
Сайлентблок заднего поперечного рычага (с шаровой) TOYOTA CHASER/CRESTA/MARK2/CROWN JZS155/GS151 92-

Номер: T25GX90B
Сайлентблок плавающий

Номер: T25GX90S
Сайлентблок плавающий

Номер: TAB-021Z
Сайлентблок задней цапфы плавающий

Номер: TAB168Z
САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ ПЛАВАЮЩИЙ [13]

БАРНАУЛ

Номер: ШС-065-R
Сайлентблок плавающий

Вход в систему

PLENTYCAR.RU

• Обратная связь
• О Компании
• Клиентам
• Гарантия, Возврат и Доверие
• Способы оплаты
• Доставка запчастей
• Запчасти Почтой России
• Оптовикам
• Автосервисам
• Поставщикам
• Прайс
• Контакты

Офисы компании

• Екатеринбург
• Верхний Тагил
• Каменск-Уральский
• Лангепас
• Пыть-ях
• Тарко-Сале
• Пункты выдачи

PRO запчасти

Комплекты сцепления Fenox.подробнее

У NGK новые свечи зажигания. подробнее

Запчасти FENOX для LADA Vesta, LADA Largus и Renault. подробнее

Новости

02.06.2021
Новые пункты выдачи заказов в Свердловской области. подробнее
01.05.2021
График работы майские праздники 2021. подробнее
31.12.2020
График работы центрального офиса компании в новогодние праздники 2020-2021. подробнее

В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.