0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плавное включение и выключение светодиодов

Плавное включение и выключение светодиодов

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов схем реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей – габаритов, ближнего света и им подобных. Если у вас панель приборов подсвечивается с помощью светодиодов, при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет зажигаться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же можно сказать и про освещение салона, которое будет плавно загораться, и плавно же затухать после закрытия дверей автомобиля. В общем, неплохой такой вариант тюнинга подсветки :).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности. При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см.

Схема работает следующим образом.
Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.
При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.
После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. При необходимости, изменить время розжига и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) можно подбором номиналов сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях этой схеме не нужны дополнительные настройки.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей данной схемы:

Схема плавного включения и выключения светодиодов.

Данная схема позволяет плавно включать – выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может быть полезна в случае чрезмерно яркой подсветки, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме используется транзистор KT827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости свечения подсветки в режиме включенных габаритов.
Подбором емкости конденсатора можно регулировать время загорания и угасания светодиодов.

Для того что бы реализовать функцию притухания подсветки при включении габаритов, нужно установить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Плавное выключение светодиодов.

Простейшая схема для плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подойдет для реализации функции плавного угасания салонного света после закрытия дверей.

Диод VD2 подойдет почти любой, ток через него невелик. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком.

Конденсатор C1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как будут обгорать контакты концевиков из-за большой величины зарядного тока конденсатора. К тому же, чем больше емкость — тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением. Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой емкости подсветка затухает в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25В. ВАЖНО! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться!

Схема простого регулируемого блока питания для питания нескольких светодиодов по 1 Вт.

С развитием технологий изготовления светодиодной продукции тема и сфера качественного, экономного и безопасного освещения стала гораздо шире и лучше (появились новые возможности). Ведь светодиоды нового поколения дают большой диапазон своего применения, а их световые и цветовые характеристики только радуют. Итак, в этой статье давайте разберём тему электрического питания одноваттных светодиодов, схема которого позволяет регулировать яркость излучаемого освещения от нуля до максимума.

Вот наиболее простой вариант электросхемы питания светодиодов 1 Вт с плавным розжигом, записываемая от сети 220 вольт. Данная схема представляет собой обычный параметрический стабилизатор напряжения с регулируемым выходным напряжением. Итак, допустим мне понадобилась определённая яркость освещения, которую может в полной мере обеспечить два одноваттных светодиода (то есть светодиодное освещение в 2 Вт). Используемые мною светодиоды на 1 Вт рассчитаны на номинальный постоянный ток в 300 миллиампер и напряжение в 3.3 вольта.

Я решил их соединить последовательно, что бы ток оставался 0.3 ампера, а напряжение увеличилось в двое, и стало равняться 6.6 вольтам. Опытными путём я подобрал необходимые компоненты.

В итоге понадобились:

  • Трансформатор мощностью 5-10 Вт, с напряжением вторичной обмотки 9.5 В, и необходимым током не менее 0.3 А. Сечение вторичной обмотки должно быть не менее 0.45 мм.;
  • Диодный мост, либо готовый, либо спаянный из 4 диодов. Рассчитанный на ток более 0.5 ампер и напряжение не менее 15 вольт. Я взял обычные диоды типа 1n4007, у которых ток 1А и напряжение 1000 В.:
  • Два конденсатора электролита с напряжением не менее 16 В. Емкость первого 500 мкФ, ёмкость второго 1000 мкФ.;
  • Стабилитрон (опорного напряжения) должен быть с рассчитан на напряжение 8.3 вольта. Поскольку у старотипных стабилитронов типа Д814 имеются некоторые отклонения от заявленного напряжения то Д814Б вполне подошёл (выбрал с нужным напряжением из нескольких, поскольку они рассчитаны на 9 вольт);
  • Транзисторы взял КТ315 и КТ815 (с любыми буквами), так как их характеристики вполне подходили по мощности, току и напряжению;
  • Резисторы необходимого сопротивления (номинал указан на схеме).

Теперь о самой схеме питания светодиодов с плавным розжигом (регулируемой яркостью освещения). Ну, трансформатор понижает сетевое напряжение 220 вольт до нужных 9.5 вольт. Далее диодный мостик из переменного тока делает постоянный, а конденсатор C1 уже сглаживает амплитудные пульсации. Далее основным опорным элементом для стабилизации напряжения является стабилитрон DV5. Ёмкость C2 сглаживает остаточные пульсации, идущие от моста. Стабилитрон и резистор R4 представляют собой делитель напряжения. На DV5 оседает напряжение порядка 8.3 вольта, а на R4 остальные примерно 0.7 вольта (в зависимости от возникающего падения напряжения вторичной обмотки).

Потом опорное напряжение стабилитрона делиться между следующим делителем напряжения, состоящим из резисторов R1,R2 и R3. R1 срезает верхнюю границу избыточного напряжения, а R3 срезает нижнюю границу. R2 это переменный резистор, которым, собственно, и производиться плавный розжиг схемы питания наших светодиодов, позволяя плавно регулировать яркость свечения. Со среднего контакта переменного резистора напряжение подаётся на базу первого транзистора. Транзисторы включены по схеме общий эмиттер, которая ещё называется эмиттерным повторителем. Напомню, что данная схема транзисторов усиливает только силу тока, напряжение она не усиливает, а оставляет прежним (даже немного снижает его).

То есть, напряжение с одного транзистора передаётся на следующий, включённый по той же схеме (эмиттерный повторитель). Это даёт большее усиление по току. В итоге с эмиттера второго выходного транзистора питание подаётся на сами светодиоды. Таким образом выходной транзистор выполняет функцию регулируемого сопротивления, ограничивающего лишнее напряжение, подаваемого на одноваттные светодиоды. Когда мы крутим переменный резистор, транзисторы либо увеличивают своё внутреннее сопротивление (между коллектором и эмиттером), либо уменьшают, что позволяет светодиодам светиться ярче или слабей. Ну, а ниже, собственно, готовый вариант схемы, который у меня получился.

Видео по этой теме:

Плавное включение светодиодных ламп

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала. Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

В некоторых случаях требуется реализовать схему плавного включения или выключения светодиода (LED). Особенно востребовано данное решение в организации дизайнерских решениях. Для осуществления задуманного есть два пути решения. Первый – покупка готового блока розжига в магазине. Второй – изготовление блока своими руками. В рамках статьи выясним, почему стоит прибегнуть ко второму варианту, а также разберем самые популярные схемы.

Покупать или делать самому?

Если нужно срочно или нет желания и времени собирать блок плавного включения светодиодов своими руками, то можно и купить готовое устройство в магазине. Единственный минус – цена. Стоимость некоторых изделий, в зависимости от параметров и производителя, может превышать в несколько раз себестоимости устройства сделанного своими руками.

Если есть время и особенно желание, то стоит обратить внимание на давно разработанные и проверенные временем схемы плавного включения и выключения светодиодов.

Что нужно

Для того, чтобы собрать схему плавного розжига светодиодов в первую очередь потребуется небольшой набор радиолюбителя, как навыков, так и инструментов:

  • паяльник и припой;
  • текстолит для платы;
  • корпус будущего устройства;
  • набор полупроводниковых приборов (резисторы, транзисторы, конденсаторы, светодиоды, диоды и т.д.);
  • желание и время;

Как видно из списка, ничего особенного и сложного не требуется.

Основа основ плавного включения

Давайте начнем с элементарных вещей и вспомним, что такое RC – цепь и как она связана с плавным розжигом и затуханием светодиода. Посмотрите на схему.

В ее состав входит всего три компонента:

  • R – резистор;
  • C – конденсатор;
  • HL1 – подсветка (светодиод).

Два первых компонента и составляют RC – цепь (произведение сопротивления и емкости). От увеличения сопротивления R и емкости конденсатора C увеличивается время розжига LED. При уменьшении, наоборот.

Мы не будем углубляться в основы электроники и рассматривать, как протекают физические процессы (точнее ток) в данной схеме. Достаточно знать, что она лежит в основе работы всех устройств плавного розжига и затухания.

Рассмотренный принцип RC – задержки лежит в основе всех решений плавного включения и выключения светодиодов.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

Состоит из следующих деталей:

  • VT1 – полевой транзистор IRF540;
  • C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
  • R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
  • LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

  1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
  2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
  3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
  4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
  5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Затухание светодиода происходит при снятии питания. Принцип обратный. После отключения питания, конденсатор C1 начинает постепенно отдавать свою емкость на сопротивления R1 и R2.

Скорость разряда, а тем самым и скорость плавного затухания светодиода, может регулироваться номиналом сопротивления R3. Поэкспериментируйте, чтобы понять, как номинал влияет на быстроту розжига и затухания LED. Принцип следующий – выше сопротивление, медленнее затухание, и наоборот.

Главный элемент – это полевой n-канальный MOSFET транзистор IRF540, все остальные полупроводниковые приборы играют вспомогательную роль (обвязка). Стоит отметить его важные характеристики:

  • ток стока: до 23 Ампер;
  • полярность: n;
  • напряжение сток – исток: 100 Вольт.

Более детальную информацию, в том числе и ВАХ, можно найти на сайте производителя в datasheet.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Рассмотренный выше вариант предполагает использование устройства без возможности регулировки времени розжига и затухания LED. А иногда это необходимо. Для реализации всего лишь нужно дополнить схему несколькими элементами, а именно R4, R5 – регулируемые сопротивления. Они предназначены для реализации функции подстройки времени полного включения и выключения нагрузки.

Рассмотренные схемы плавного розжига и затухания отлично подойдут для реализации дизайнерской подсветки в автомобиле (багажник, двери, область ног передних пассажиров).

Еще одна популярная схема

Вторая самая популярная схема плавного включения и выключения светодиодов очень похожа на две рассмотренные, но сильно отличаются по принципу работы. Управление включением происходит по минусу.

Широкое применение схемы нашли в тех местах, где одна часть контактов замыкается по минусу, а другая по плюсу.

Отличия схемы от рассмотренных ранее. Главное отличие – это другой транзистор. Полевик обязательно нужно заменить на p – канальный (маркировка указана на схеме ниже). Нужно «перевернуть» конденсатор, теперь плюс кондера пойдет на исток транзистора. Не забывайте, доработанный вариант имеет питание с обратной полярностью.

Видео

Для углубленного понимания всего происходящего в рассмотренных вариантах предлагаем посмотреть интересное видео, автор которого, при помощи программы проектировки электронных схем, постепенно показывает принцип работы плавного включения и выключения светодиода на разных вариантах. Внимательно посмотрев видео, Вы поймете почему обязательно нужно использовать транзистор.

Вывод

Рассмотренные решения являются самыми популярными и востребованными. В сети интернет, на формуах ведутся большие дискуссии по поводу простоты и малой функциональности данных схем, однако практика показала, что в быту их функционала хватает сполна. Большой плюс рассмотренных решений включения и выключения светодиодов – это простота изготовления и низкая себестоимость. Для разработки готового решения уйдет не более 3-7 часов.

800 руб.

  • Модификация:
  • Напряжение питания . 12VDC, 24VDC.
  • Мощность нагрузки, не более . 100 Вт.
  • Время плавного пуска . 3-4 сек.
  • Время плавного выключения . 3-4 сек.
  • Размер 30x60x14 мм.

Плавный пуск предназначен для комфортного включения и выключения 12В светодиодов и светодиодных лент.

Может применяться как в помещениях так и в автомобиле.

Под заказ возможно изготовить плавные пуски с другими характеристиками.

Комментарии ( 10 из 32 )

Здравствуйте. Когда планируется выпустить цифровое устройство? Спасибо.

Сразу еще вопрос: если использовать данный блок, получается что драйвер светодидной ленты/светильника должен быть всегда под напряжением и работать в режиме х.х. когда зеленные провода разомкнуты. На мой взгляд, это не очень практично, либо придется применять в цепи 220 В питания драйвера реле с задержкой на отключение. Прошу прокоменитровать этот вопрос.

Здравствуйте, Александр!
Цифровое устройство готово, тестируем прототип. Постараемся до нового года. По Вашему вопросу: по другому реализовать плавное выключение не получится, если Вы хотите управлять именно включением/выключением драйвера, будет работать только плавное включение

Имеется лестница с подсветкой ступеней. 2 пролёта: 7 ступеней и 13 ступеней, лента 9,6Вт/м, ширина ступеней 1,2м. Получается один пролёт под блок питания 100Вт, второй под блок питания 200Вт, Итого 300Вт вся лестница. Как используя ваше устройство добиться плавного включения обоих пролётов так, чтобы синхронно всё работало по времени? Если делим на 3 части по 100Вт, то при одновременной подаче питания 3 части будут от друг друга видимым разрывом во времени включаться.. как победить?

Используя разные блоки питания и 3 различных устройства, полностью синхронизировать не получится будут и задержки включения блоков питания и доли секунды расхождения в запусках. В ближайшее время планируется цифровое устройство плавного пуска на 300 Вт с различными регулировками, ответим Вам на почту как только устройство появится в продаже.

Здравствуйте, какое максимальное время можно сделать? Хочу использовать для подсветки аквариума, в освещении стоят светодиодные модули (кластеры) 16 штук каждый по 1,44 w.

Здравствуйте, Александр!
Максимальное время 10 секунд, максимальная мощность при этом 50 Вт.

Как сделать плавное включение ламп накаливания 220 Вольт: 4 особенности

Лампы накаливания электрические: виды

Не смотря на то, что в настоящее время достаточно популярно стало использование в различных осветительных приборах галогенных, люминесцентных и светодиодных ламп (светодиодов), огромная часть устройств работает на основе ламп накаливания. Данные источники света, подразделяют на виды по различным параметрам.

Основные параметры:

  • Предназначение;
  • Технические характеристики (устройство).

По назначению, лампы накаливания, можно разделить на два вида. Для работы в различных бытовых осветительных приборах, и в автомобиле. Как правило, в бытовых приборах освещения (в квартире)применяют лампы накаливания 220 В, 24 В и 12 Вольт. В авто (для фар), применяют только низковольтные источники света.

Обратите внимание! В настоящее время, лампы накаливания, являются самыми дешевыми источниками света.

К техническим характеристикам ламп, относят различные показатели. Например, Лампы подразделяют по форме колбы. Существуют Шарообразные, цилиндрические и трубчатые колбы. Колбы бывают матовыми, прозрачными и зеркальными.

Стоит отметить, что к основным техническим характеристикам ламп, относят ее мощность, которая варьируется в пределах 25 – 150 Ватт.

Рабочее напряжение лам составляет (в зависимости от вида лампы) от 12 до 230 Вольт. Лампы накаливания отличаются и видом цоколя. Например, цоколь может быть с резьбой или в виде штифта, одним или двумя контактами.

Резьбовые цоколи различают по диаметру и маркируют следующим образом: (Е 14) – диаметр цоколя 14 мм, (Е 27) и (Е40).

Медленное (плавное) включение ламп накаливания

Плавный пуск или розжиг ламп накаливания, легко сделать своими руками. Для этого существует не одна схема. В некоторых случаях, после отключения подачи напряжения, делают и плавное выключение ламп.

Основные схемы:

  • Тиристорная;
  • На симисторе;
  • С использованием микросхем.

Тиристорная схема подключения, состоит из нескольких основных элементов. Диод, в количестве четырех штук. Диоды в данной схеме образуют диодный мост. Для обеспечения нагрузки, используют лампочки накаливания.

К плечам выпрямителя, подключается тиристор и цепочка сдвигающая. В этом случае, используют диодный мост, так как это обусловлено работой тиристора.

После того, произведен запуск, и на блок подано напряжение, электричество, проходит через нить накаливания лампы и подается на диодный мост. Далее, при помощи тиристора, емкость электролита заряжается.

После того, как достигнута необходимая величина напряжения, тиристор открывается и через него начинает проходить ток от лампы. Таким образом, происходит плавный запуск лампы накаливания.

Обратите внимание! В качестве составных элементов в различных схемах, могут использоваться отличные друг от друга детали. Такие как: mac 97 a 6, m 51957 b, av 2025 p, mc908 qy 4 pce,ba 8206 ba 4, ba 3126 n, 20 wz 51, 4n 37.

Схема с использованием симистора простая, так как симисторы является силовым ключом в схеме. Для регулировки тока управляющего электрода, используют резистор. Время срабатывания, задается при помощи нескольких элементов схемы, резистора и емкости, питающиеся от диода.

Для работы нескольких мощных ламп накаливания, используют различные микросхемы. Это достигается путем добавления в схему дополнительного силового симистора. Стоит отметить, что данные схемы работают не только с обычными лампами, но и с галогенными.

Схема плавного розжига светодиодов на полевиках

Существует огромное количество схем для плавного розжига светодиодов. Некоторые являются сложными и могут состоять из дорогостоящих деталей. Но можно собрать и простую схему, которая обеспечит корректную и долгую работу данного источника света.

Для сборки потребуется:

  • Полевой транзистор – IRF 540;
  • R1 – сопротивление с номиналом 10 кОм;
  • R2 – сопротивление от 30 кОм до 68 кОм;
  • R3 – сопротивление от 20 до 51 кОм;
  • Конденсатор с емкостью 220 мкФ.

Так как сопротивление R1 (регулятор), задает ток затвора, то для данного транзистора, достаточно сопротивления в 10 кОм. За плавный пуск светодиодов, отвечает сопротивление R2, то его номинальное сопротивление необходимо подобрать в пределах от 30 до 68 кОм. Данный параметр зависит от предпочтений.

Медленное затухание светодиодов обеспечивает сопротивление R3, поэтому его номинал должен составлять от 20 до 51 кОм. Емкостные параметры конденсатора варьируются в пределах от 220 до 470 мкФ.

Обратите внимание! Предельное напряжение конденсатора должно быть не менее 16 Вольт.

К мощностным параметрам полевого транзистора относят напряжение и силу тока. Напряжение на контактах достигает 100 Вольт, а мощность до 23 Ампер.

После того, как через выключатель подано напряжение на схему, протекающий через резистор R2 ток, начинает заряжать конденсатор. Так как зарядка занимает некоторое количество времени, то в данном случае, производится плавное открытие транзистора.

Далее, ток проходя через конденсатор R1, приводит к тому, что положительный потенциал на стоке транзистора увеличивается, после этого нагрузка из светодиодов включается плавно.

При отключении подачи питания, конденсатор, плавно отдает заряд сопротивлениям, что позволяет выключать светодиоды плавно.

Плавный розжиг галогенных ламп в автомобиле

В различных авто, перегрузкам подвергаются не только механические детали, их испытывают и элементы, составляющие электрические схемы. Поэтому, для увеличения продолжительности работы оборудования, в схемы включают различные устройства, обеспечивающие плавный запуск ламп.

Основные параметры для установки блоков плавного розжига:

  • Вибрация;
  • Температурные и электрические перепады.

Лампы с повышенной светоотдачей, согласно устройству, очень чувствительны к незначительным перепадам напряжения в электрической схеме. Данные перепады варьируются от 10 до 13 Вольт.

Обратите внимание! Большинство галогеновых ламп выходят из строя во время запуска. Так как перепад напряжения составляет от 0 до 13 Вольт.

Лучшим решением, будет установка блока плавного розжига. Установка возможна на фары ближнего и дальнего света, Стоит отметить, что данное реле, играет роль защиты источника света.

Важно понимать, что установка одного блока на лампы, отвечающие за головной свет, не рекомендуется, так как при выходе из строя блока, работать перестанут обе лампы. Установка одного блока, возможна толк на дополнительное освещение.

Блок, выполнен в виде реле, оснащенного пятью контактами для подключения. Основными элементами блока, являются контакты реле (силовая часть) и блок управления.

Работа данного блока, осуществляется следующим образом. После того, как на тридцатый контакт подано напряжение, блок осуществляющий управление схемой, параллельно подключает ключ. Далее ключ, используя импульсы по нарастающей, начинает замыкать между собой 30 и 87 контакты.

После двух секунд работы, данные контакты полностью замыкаются, после чего управляющий блок, подает напряжение на реле. Далее, 30 и 87 контакты размыкаются, и 30 и 88 замыкаются. Если подать напряжение на дополнительный 86 контакт, то при выключении фар, галогеновые лампы будут медленно затухать.

Схема плавного включения ламп накаливания на 220 В (видео)

Теперь вы понимаете, что встраивание в различные электрические схемы дополнительных элементов не только может обеспечить их плавный запуск, но и выступить в качестве защитного механизма, который обеспечит длительную работу ламп.

Плавный розжиг светодиодов своими руками

Приборы для LED-лент своими руками

Многие устройства, необходимые для работы светодиодов и светодиодных лент, можно собрать и подключить своими руками. Для этого, безусловно, нужны определенные технические знания и навыки. В этой статье мы расскажем об основных аспектах изготовления и подключения нескольких устройств – драйвера, усилителя RGB, устройства плавного пуска блока питания и подсветки с регулировкой световой температуры.

Устройство плавного пуска блока питания

Плавный пуск блока питания может потребоваться в нескольких случаях. Например, мгновенное включение лампы может «бить по глазам», создавать неприятный дискомфорт. Для декоративной подсветки плавный пуск может стать настоящей дизайнерской «фишкой». Постепенно загорающиеся светодиоды дают очень красивый эффект, несравнимый с резким розжигом лампочек. Рассмотрим самый простой способ плавного пуска блока питания светодиодов — задержка RC-цепью. Этот метод подразумевает включение в цепь резистора и конденсатора. Схема такой цепи приведена на рисунке.

Время включения светодиода будет определяться как произведение емкости конденсатора и сопротивления резистора. Например, подключив конденсатор на 2200 мкФ и резистор на 1000 Ом, можно получить замедление времени пуска на 2,2 секунды. На практике это значение будет отличаться, так как исходные параметры имеют определенную погрешность. Для того, чтобы применить простейшую схему на практике, ее нужно несколько усложнить, добавив дополнительные элементы (резисторы и транзистор).

При дальнейшем усложнении может быть решена задача обеспечения более широкой функциональности устройства плавного пуска – оно может работать в нескольких режимах с возможностью точного задания времени розжига и затухания. Для этого в схему включается микроконтроллер и интегральный драйвер. Микроконтроллер отсчитывает необходимые интервалы и передает команды на драйвер. Для переключения режимов используется кнопка.

RGB-усилитель для светодиодных лент

Для обеспечения полноценной работы многоцветной RGB-ленты используются дополнительные устройства – контроллеры и усилители. Контроллеры предназначены для управления режимами изменения цветов светодиодов. Остановимся подробнее на другом устройстве – RGB-усилителе. Это устройство используется в том случае, если подключается участок ленты длиной более 5 метров. Это делается по одной простой причине: мощности контроллера будет недостаточно для питания более длинной ленты.

На первой схеме представлено подключение трех лент через усилители. Первая лента подключается напрямую к блоку питания, а последующие – через усилители. При таком подключении количество последовательно соединенных лент не имеет значения, их можно наращивать без ограничений.

На второй схеме показано подключение светодиодных лент с усилителями при их параллельном соединении. В случае параллельного соединения на каждый 5-метровый участок светодиодной ленты устанавливается по одному отдельному блоку питания. Ознакомившись с этими схемами, Вы сможете попробовать самостоятельно справиться с подключением усилителя RGB.

Простой светодиодный драйвер своими руками

Приведем пример собственноручного изготовления светодиодного драйвера, который можно использовать в том случае, когда нужно быстро подключить ленту, а подходящего устройства под рукой не оказалось. Элементы, которые используются для изготовления драйвера, очень распространены, их можно купить в любом магазине радиодеталей. Вам понадобятся следующие материалы и инструменты: паяльник мощностью 25-40 Вт, материалы для пайки, плоскогубцы, кусачки, монтажные провода, мультиметр, термоусадочная трубка, макетная плата из текстолита 60*40 мм. Схема драйвера представлена на следующем рисунке:

В схему входят два транзистора и два резистора. Питание осуществляется от источника постоянного тока 500 мА, напряжением 9-12 В.

Если требуется увеличить напряжение до 35 В, можно использовать следующую схему на основе линейного управляемого стабилизатора напряжения:

Мы привели две простейшие схемы изготовления светодиодных драйверов, но их недостаток заключается в низкой защите от короткого замыкания и низкого КПД. Самодельное устройство подходит для разового или кратковременного применения для неответственных светодиодных конструкций. Помните, что использование драйверов от проверенных производителей – это гарантия долговечности и надежной работы светодиодных лент.

Регулировка цветовой температуры светодиодов

Для регулировки цветовой температуры светодиода используется специальное устройство – диммер, подключаемый через трансформатор. Самый распространенный, удобный и простой симисторный диммер можно собрать своими руками по следующей схеме:

Согласно данной схеме, задающий генератор построен на двух симисторах VS1 и VS2. После подключения к питанию, происходит заряд конденсаторов через резисторную цепочку. С последующим повышением напряжения на конденсаторе, происходит открытие симистора, ток продолжает течь, а конденсатор разряжается. Чем быстрее происходит зарядка конденсатора, тем ниже скважность импульсов. Под скважностью подразумевается соотношение длительности импульсов к длительности паузы между этими импульсами. Изменение этого параметра позволяет регулировать цветовую температуру светодиодов – именно на этом базируется принцип работы диммеров. Используя вышеприведенную схему, можно своими руками собрать светодиодную подсветку с регулировкой цветовой температуры.

Самодельные приборы для светодиодов – это, скорее, «развлечение» для любителей. Если вы планируете создать серьезную светодиодную установку, не экономьте на оборудовании, а вопрос подключения устройств доверяйте исключительно профессионалам.

Вежливый свет в авто

Всем привет! Есть у меня старенький ГАНС (WV B3), хочу рассказать и показать, как можно самому сделать комфортный плавный розжиг-затухание плафона в салоне. Как при открывании любой из дверей, так и при включении выключателем плафона и быстром затухании при постановке на сигнализацию.

Можно было сделать лучше, проще и вообще не так. Я даже это не отрицаю и ни кому не навязываю свой вариант! Просто делюсь своей идеей комфортного света в машину.

И я начал понимать, что всё это легко можно сделать на микроконтроллере с минимум деталей в обвязке.. Но я с ними не дружу от слова совсем.

Решил сделать на дискретных элементах и своём любимом 555 таймере.
За основу реле задержки отключения взял классическую схему.


Работает всё это безобразие так:
На схему постоянно подаётся 12 В через диод VD9. Типо защита от неправильной полярности. Далее 12 В подаются на 5 В линейный параметрический стабилизатор на резисторе R10, стабилитрон VD5 и конденсатор С4, которыми запитывается схема.

В начальный момент времени все двери и переключатель плафона находятся в положении включения света от концевика двери. Средний контакт переключателя соединён с диодом VD10 (правое по схеме положение), все транзисторы при этом закрыты, время-задающий конденсатор С1 разряжен, на 2 ноге 555 таймера присутствует логическая 1. Светодиоды не горят.

Если сейчас открыть любую дверь, то замкнётся концевой выключатель S1 и соединит 2 ногу 555 таймера с общим минусом. Начнёт заряжаться конденсатор С1, 555 таймер включится и на его 3 выводе появится логическая 1. В таком состоянии он будет находиться до тех пор, пока напряжение на конденсаторе С1 и 6 ноге таймера не достигнет 23 от напряжения питания таймера. Далее с 3 ноги таймера положительное напряжение открывает транзистор VT2 и через его открытый переход, диоды VD10, VD6, резистор R8 начинает заряжаться конденсатор С5. С которого плавно нарастающее напряжение через диод VD7 и резистор R11 плавно открывает транзистор VT3. Который в свою очередь подаёт плавно нарастающее напряжение через резистор R14 на затвор полевого транзистора VT4. В результате чего он медленно открывается и плавно начинают светиться светодиоды Н1-Н15 в его цепи.

Если сейчас закрыть дверь (контакты S1 разомкнуться), то таймер будет во включенном состоянии до тех пор, пока напряжение на 6 ноге не достигнет 23 от напряжения питания. Тогда таймер выключится, на его 3 ноге пропадёт положительное напряжение (логическая 1), транзистор VT2 закроется и конденсатор С5 начнёт медленно разряжаться. Напряжение на его выводах падает и транзисторы VT3, VT4 медленно закроются в результате чего светодиоды Н1-Н15 плавно потухнут в течении нескольких секунд.

Диоды VD1-VD3, резисторы R!, R2 и транзистор VT1 нужны для начала затухания светодиодов при закрытых дверях при включении зажигания или постановки на сигнализацию. При подаче +12 В на любой из диодов VD1-VD3 (вкл зажигания или кратковременны сигнал постановки на сигнализацию от сигналки), открывается транзистор VT1 и подаёт положительное напряжение на 6 ногу таймера и он тут же переходит в выключенное состояние. Конденсатор С 5 начинает разряжаться и светодиоды плавно гаснут.

Резистор R5 и диод VD4 нужны для принудительного включения плафона при открывании двери, если зажигание включено. Заведён двигатель, например. В этом случае через замкнутые контакты S1, диод VD4 и резистор R5 на 6 ногу таймера будет принудительно подано низкое напряжение, не превышающее 23 от напряжение питания, что бы таймер принудительно перешёл во включенное состояние и на его 3 ноге было положительное напряжение.

Выключатель S2 — это переключатель света находящийся в плафоне, согласно этой схемы им можно полностью выключить свет не зависимо от положения дверей. А так же плавно включить или выключить свет. И это не зависит от положения дверей или включенного зажигания. Что считаю очень удобным. Хотя исполнительную часть схемы можно было сделать по другому.

Настройка:
Время задержки отключения (в моём случае 30 сек), зависит от номиналов С1 и R3. Чем больше их значение, тем больше времени будут светить диоды после закрывания дверей.
Резистор R21 подзаряжает конденсатор С5, в результате чего транзистору VT3 совсем чуть-чуть нужно, что бы начать плавно открывать полевой транзистор VT4.
Резисторы R17-R21 ограничивают ток светодиодов, подбираются исключительно под конкретные светодиоды. Исходя из личного опыта, не стоит греть светодиоды больше 45-50 градусов номинальным током, лучше снизить яркость диодов и поставить их большее кол-во, чем постоянно их менять.
Конденсатор С8 сглаживает пульсации.

Детали:
Диоды:
VD1-VD4, VD6-VD8 любые с током от 100 мА, например 1N4148
VD9-VD11 средней мощности, например IN4001
Стабилитрон 5 В, мощностью 0,5-1 Вт. Например BZXC55C5V1

Резисторы:
R2 и R10 в DIP корпусе мощностью 0,5 Вт, остальные SMD 1206

Конденсаторы:
С2, С3 керамика 1206
С1 электролит с рабочим напряжением от 10 В, желательно с низким ЭПС. Я предпочитаю во времязадающие цепи ставить конденсаторы с красной или синей полосой на торце с материнских плат или видеокарт. У них очень низкий процент потерь!
С4,С5 электролиты с напряжением не ниже 10 В.
С8 с напряжением не ниже 25 В!

Транзисторы:
VT1-VT3 выпаял со старых плат соответствующей структуры, мне попались с кодировкой 1А и 2А.
VT4 низковольтный полевик со старой материнской платы, обязательно с логическим уровнем (5 В!) открытия.

Микросхема:
UC1 доступный и недорогой таймер NE555

Кнопки:
S1 это концевые выключатели света расположенный в дверном проёме, обычно они включены параллельно, по-этому на схеме условно я показал только один!
S2 это переключатель света расположенный в плафоне вашего авто.

Светодиоды:
Н1-Н15 Имеющиеся у вас в наличии и под них нужно будет подобрать токоограничивающие резисторы.

Плавный розжиг панели приборов ваз 2109

Эта версия немного отличается схемой: добавлена вторая кнопка настройки и убран потенциометр скорости розжига.
Возможности: Два отдельных независимых канала. Для каждого канала три группы настраиваемых параметра: время задержки до начала розжига каждого канала, скорость розжига каждого канала и настройка уровня яркости день-ночь.

Регулировка яркости одной кнопкой, точно так же, как и в прошлых версиях: нажали, удерживаем, яркость меняется, следующее нажатие — изменение яркости меняет направление.

Можно настроить практически любой нужный алгоритм плавного розжига: сначала стрелки потом шкалы или наоборот, розжиг быстро-медленно, задержку розжига каждого канала от ничего до двадцати секунд, своя память на дневной и ночной режим — аналоговые схемы нервно курят в сторонке. Плавного затухания нету, это требует другой схемотехники и подхода.

Микроконтроллер ATtiny13A использует все свои конечности, имеется два выхода и четыре входа. Нагрузка подключается по массе, то есть получается цепь: масса — розжиг — светодиоды — плюс, это самая удобная схема, ибо по плюсу можно воткнуть стабилизатор для светодиодов.

В качестве ключей используются мосфет транзисторы IRFML8244 позволяют держать нагрузку без нагрева в 1 ампер и поболее. Этого более чем предостаточно.

Управляется уровень яркости от кнопки «KEY» Так же есть вход от габаритов — управляющий плюс. Если подать плюс на вход габаритов, то уровень яркости плавно изменится в какую либо сторону, смотря как настроить кнопкой «KEY». Для настройки используются две кнопки на плате. Одна регулирует первый канал, вторая — второй.

Алгоритм настройки:

При выключенных габаритах: нажимаем и удерживаем кнопку нужного канала S1 или S2. чем больше вспышек, тем длиннее задержка включения канала. Одна вспышка — десятая секунды. 10 вспышек — секунда, 100 вспышек — 10 секунд. 200 вспышек — 20 секунд, этого с лихвой хватает.

Настройки сохраняются после отжатия кнопки. При включенных габаритах: нажимаем и удерживаем кнопку нужного канала S1 или S2. чем больше вспышек, тем длиннее розжиг. Настройки сохраняются после отжатия кнопки.

Печатная плата:

Размер небольшой, примерно полтора на полтора сантиметра, влезет в любую приборку, для подключения есть контактные площадки с шагом под разъемы 1.27.

И ещё хочу отметить один момент, если у вас автомобиль Mazda 6, то хочу подсказать отличный сервис Маздамастерс , где обслуживанием вашего автомобиля займутся профессионалы в этом направлении. Цена, качество и отношение, приятно вас порадуют.

У многих уже есть плавный розжиг приборки, а у вас нет? У вас будет плавный розжиг и плавное выключение!

Это устройство предназначено для реализации функции плавного включения и выключения подсветки приборной панели автомобиля. Устройство позволяет подключать два канала независимых нагрузкок (например стрелки и шкалы/дисплеи) и настраивать их включение и выключение с различной скоростью и в любом порядке. Устройство может плавно изменить яркость подсветки при включении габаритов, причем не важно в какую сторону. Например, можно при включении габаритов уменьшить яркость выхода 1 и увеличить яркость выхода 2.

Устройство выпускается в двух видах:

1. Собранная печатная плата smd с торцевыми контактами для встраивания в собственные платы подсветки. Кнопки настройки в этом случае выводятся отдельно по желанию разработчика собственных плат подсветки. Плата такого вида легко напаивается на контактные площадки своей платы с подсветкой без применения вспомогательных проводов или перемычек.

2. Самостоятельное устройство с кнопками и клеммниками в защитной оболочке и с наклейкой для легкого подключения к проводке автомобиля. Устройство такого типа легко подмонтировать к существующей проводке автомобиля. Для настройки можно использовать как кнопки на самом устройстве, так и вывести их с клемм в любое удобное место автомобиля (в комплекте не поставляются).

Устройство позволяет настроить для каждого из двух независимых выходов следующие параметры:

  • яркость при выключенных габаритах
  • яркость при включенных габаритах
  • задержка перед плавным включением
  • время плавного включения
  • задержка перед плавным выключением
  • время плавного выключения

Настраивается любой вариант включения и выключения подсветки, все ограничивается лишь вашей фантазией!

Можно приобрести как готовое к установке устройство, так и набор для самостоятельной сборки. Нравится собирать самому? Сэкономьте свои деньги и купите набор для пайки, который требует некоторого мастерства при сборке.

КУПИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • напряжение питания – от 9 до 20 вольт
  • потребляемый устройством ток – не более 110мкА или 0,00011А
  • максимальный ток – до 2.5А (до 5А)* на каждый выход
  • диапазон рабочих температур – от -40 до +85 градусов Цельсия
  • размер устройства – 25x20x2мм (42x21x7мм)*
  • вес – 1.5г (6.8г)*
  • настраиваемые временные интервалы – от 0 до 60 секунд
  • настраиваемые уровни яркости – 11 уровней от 0 до 100%
  • сохранение настроек при отключении питания

* в скобках указаны параметры для устройства с клеммниками

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Готовое к установке устройство:

  • устройство Плавный розжиг – 1шт
  • инструкция по установке и настройке – 1шт

Комплект упакован в полиэтиленовый Zip-пакет. Для доставки почтовыми службами комплект дополнительно упаковывается в жесткую картонную коробку с пузырьковой пленкой. Возможна упаковка более одного комплекта в одну коробку.

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов схем реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей – габаритов, ближнего света и им подобных. Если у вас панель приборов подсвечивается с помощью светодиодов, при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет зажигаться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же можно сказать и про освещение салона, которое будет плавно загораться, и плавно же затухать после закрытия дверей автомобиля. В общем, неплохой такой вариант тюнинга подсветки :).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности. При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см.

Схема работает следующим образом.
Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.
При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.
После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. При необходимости, изменить время розжига и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) можно подбором номиналов сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях этой схеме не нужны дополнительные настройки.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей данной схемы:

Схема плавного включения и выключения светодиодов.

Данная схема позволяет плавно включать – выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может быть полезна в случае чрезмерно яркой подсветки, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме используется транзистор KT827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости свечения подсветки в режиме включенных габаритов.
Подбором емкости конденсатора можно регулировать время загорания и угасания светодиодов.

Для того что бы реализовать функцию притухания подсветки при включении габаритов, нужно установить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Плавное выключение светодиодов.

Простейшая схема для плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подойдет для реализации функции плавного угасания салонного света после закрытия дверей.

Диод VD2 подойдет почти любой, ток через него невелик. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком.

Конденсатор C1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как будут обгорать контакты концевиков из-за большой величины зарядного тока конденсатора. К тому же, чем больше емкость — тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением. Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой емкости подсветка затухает в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25В. ВАЖНО! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться!

Плавный розжиг панели приборов своими руками

Недавно решил собрать схему, которая позволила бы мне любую светодиодную ленту (будь то в автомобиле или дома) плавно разжигать. Изобретать велосипед я не стал, и решил немного по Googleить. При поиске почти на каждом сайте находил схемы, где светодиодная нагрузка сильно ограничивается возможностями схемы.

Мне же хотелось, чтобы схема всего лишь плавно поднимала напряжение на выходе, чтобы диоды плавно разгорались и схема было обязательно пассивной (не требовала дополнительного питания и в режиме ожидания не потребляла бы ток) и обязательно была бы защищена стабилизатором напряжения для увеличения срока жизни моей подсветки.

А так как плат пока я травить не научился, то решил что сначала нужно освоить самые простые схемы и при монтаже использовать готовые монтажные платы, которые как и остальные компоненты схемы, можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Для того что собрать схему плавного розжига светодиодов со стабилизацией мне нужно было приобрести следующие компоненты:

Вообще, готовая монтажная плат достаточно удобная альтернатива так называемому методу «ЛУТ» где с помощью программы Sprint-Layout, принтера и того же текстолита можно собрать почти любую схему. Так вот, новичкам следует всё таки сначала освоить более простой вариант, который значительно проще и что самое главное «прощает ошибки» и так же не требует наличия паяльной станции.

Немного упростив исходную схему решил её перерисовать:

Тоже самое, только без использования стабилизатора КРЕН8Б.

R3 — 10К Ом
R2 — 51К Ом
R1 — от 50К до 100К Ом (сопротивлением этого резистора можно управлять скоростью розжига светодиодов).
С1 — от 200 до 400мк Ф (можно и выбрать другие ёмкости, но превышать 1000мк Ф не стоит).
На тот момент мне нужны были две платы плавного розжига:
— для уже сделанной подсветки ног.
— для плавного розжига приборной панели.

Так как о стабилизации светодиодов подсвечивающих мои ноги я уже давно позаботился, то в схеме розжига КРЕНка уже была не нужна.


Схема плавного розжига со стабилизатором напряжения.

Размеры 25 х 10 мм.

Достоинствами данной схемы является то, что подключаемая нагрузка зависит только от возможностей блока питания (аккумулятора авто), и от полевого транзистора IRF9540N, который очень надежен (дает возможность подключить через себя 140Вт нагрузки при токе до 23А (информация из интернета). Схема сможет выдержит 10 метров светодиодной ленты, но тогда транзистор придется охлаждать, благо в таком исполнении можно закрепить на полевик радиатор (что конечно приведёт к увеличению площади схемы).

При первом тестировании схемы было снято коротенькое видео:

Изначально R1 стоял номиналом 60К Ом и мне не понравилось то что розжиг до полной яркости занимал около 5-6 секунд, в последствии к R1 был допаян ещё один резистор на 60К Ом и время розжига уменьшилось до 3 секунд, что для подсветки ног было самое то.

А так как схему розжига для подсветки ног необходимо было подключать в разрыв основной схемы питания, то не долго думая как же её заизолировать, просто запихнул её в кусок велосипедной камеры.

Схему нужно подключать в разрыв основной цепи питания (никакого дополнительного управляющего провода и тем более постоянного плюса конечно же не требуется).

Подключив схему плавного розжига снял ещё одно видео:

На этом всё, благодарю всех тех кто всё таки смог дочитать сей пост до конца.
Конечно же для кого то это будет жёстким баяном, но надеюсь найдутся товарищи которым будет интересно.

Эта версия немного отличается схемой: добавлена вторая кнопка настройки и убран потенциометр скорости розжига.
Возможности: Два отдельных независимых канала. Для каждого канала три группы настраиваемых параметра: время задержки до начала розжига каждого канала, скорость розжига каждого канала и настройка уровня яркости день-ночь.

Регулировка яркости одной кнопкой, точно так же, как и в прошлых версиях: нажали, удерживаем, яркость меняется, следующее нажатие — изменение яркости меняет направление.

Можно настроить практически любой нужный алгоритм плавного розжига: сначала стрелки потом шкалы или наоборот, розжиг быстро-медленно, задержку розжига каждого канала от ничего до двадцати секунд, своя память на дневной и ночной режим — аналоговые схемы нервно курят в сторонке. Плавного затухания нету, это требует другой схемотехники и подхода.

Микроконтроллер ATtiny13A использует все свои конечности, имеется два выхода и четыре входа. Нагрузка подключается по массе, то есть получается цепь: масса — розжиг — светодиоды — плюс, это самая удобная схема, ибо по плюсу можно воткнуть стабилизатор для светодиодов.

В качестве ключей используются мосфет транзисторы IRFML8244 позволяют держать нагрузку без нагрева в 1 ампер и поболее. Этого более чем предостаточно.

Управляется уровень яркости от кнопки «KEY» Так же есть вход от габаритов — управляющий плюс. Если подать плюс на вход габаритов, то уровень яркости плавно изменится в какую либо сторону, смотря как настроить кнопкой «KEY». Для настройки используются две кнопки на плате. Одна регулирует первый канал, вторая — второй.

Алгоритм настройки:

При выключенных габаритах: нажимаем и удерживаем кнопку нужного канала S1 или S2. чем больше вспышек, тем длиннее задержка включения канала. Одна вспышка — десятая секунды. 10 вспышек — секунда, 100 вспышек — 10 секунд. 200 вспышек — 20 секунд, этого с лихвой хватает.

Настройки сохраняются после отжатия кнопки. При включенных габаритах: нажимаем и удерживаем кнопку нужного канала S1 или S2. чем больше вспышек, тем длиннее розжиг. Настройки сохраняются после отжатия кнопки.

Печатная плата:

Размер небольшой, примерно полтора на полтора сантиметра, влезет в любую приборку, для подключения есть контактные площадки с шагом под разъемы 1.27.

И ещё хочу отметить один момент, если у вас автомобиль Mazda 6, то хочу подсказать отличный сервис Маздамастерс , где обслуживанием вашего автомобиля займутся профессионалы в этом направлении. Цена, качество и отношение, приятно вас порадуют.

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов схем реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей – габаритов, ближнего света и им подобных. Если у вас панель приборов подсвечивается с помощью светодиодов, при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет зажигаться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же можно сказать и про освещение салона, которое будет плавно загораться, и плавно же затухать после закрытия дверей автомобиля. В общем, неплохой такой вариант тюнинга подсветки :).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности. При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см.

Схема работает следующим образом.
Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.
При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.
После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. При необходимости, изменить время розжига и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) можно подбором номиналов сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях этой схеме не нужны дополнительные настройки.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей данной схемы:

Схема плавного включения и выключения светодиодов.

Данная схема позволяет плавно включать – выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может быть полезна в случае чрезмерно яркой подсветки, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме используется транзистор KT827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости свечения подсветки в режиме включенных габаритов.
Подбором емкости конденсатора можно регулировать время загорания и угасания светодиодов.

Для того что бы реализовать функцию притухания подсветки при включении габаритов, нужно установить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Плавное выключение светодиодов.

Простейшая схема для плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подойдет для реализации функции плавного угасания салонного света после закрытия дверей.

Диод VD2 подойдет почти любой, ток через него невелик. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком.

Конденсатор C1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как будут обгорать контакты концевиков из-за большой величины зарядного тока конденсатора. К тому же, чем больше емкость — тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением. Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой емкости подсветка затухает в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25В. ВАЖНО! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться!

Простая схема плавного включения и выключения светодиодов

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала. Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

Приветствую Вас, дорогие друзья! Постоянные читатели наверняка помнят запись в моём БЖ с просьбой помочь разобраться со схемой плавного розжига. Хотелось бы кратко напомнить, в чём заключалась проблема. Тогда, уже почти месяц назад, я спаял всё согласно схеме, найденной на просторах Драйва, но работал плавный розжиг, к сожалению, не так, как должен. Перед тем, как начать плавно разгораться, диоды тускло мигали один раз (иногда просто тускло горели) и потом только начинается плавный старт. Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще. Схему пробовал собирать как на монтажной плате, так и без платы вовсе – но диоды все равно тускло мигали. Перепробовал я тогда множество различных вариантов, но так и не смог добиться правильной работы.

Перечитав кучу форумов, пообщавшись со многими людьми, пришел в итоге к выводу, что схема является неверной, обрубком правильной рабочей полной схемы. Хотелось бы отметить, что “обрубленная” схема умеет только плавно разжигать диоды (да и то с миганием), а плавного затухания уже нет. Хотел также поблагодарить Тиму за советы!

Итак, теперь объясню, в чём же была ошибка в схеме, из-за которой я больше месяца провозился с изготовлением платы плавного розжига. Так как я достаточно далек от радиотехники, то объясню простым языком. В правильной полной схеме линия, подключенная к «постоянному минусу» разорвана установленным транзистором КТ503 и замыкается только после подачи на транзистор положительного управляющего сигнала. То есть получается, что плата плавного розжига постоянно подключена к «плюсу» и «минусу» («минус» общий на светодиоды и на элементы платы), но на светодиоды «минус» “поступает”, а на элементы платы – нет (так как линия разорвана транзистором КТ503). В “обрубленной” схеме почему-то этот транзистор был убран вовсе, но минус при этом остался общим, поэтому и работала схема не совсем правильно, и не было плавного затухания.

Принцип работы схемы (информация из интернета):
Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен.

“Обрубленная” схема с небольшими поправками подходит только для подключения с управлением по «минусу» (например для подсветки салона, где управление от концевиков дверей). При таком раскладе нужно все равно разорвать «общий минус» («минус» с ленты постоянно подключен к питанию, «минус» с платы является управляющим). Ниже привожу правильные схемы с «управляющим минусом и плюсом» соответственно.

Недавно решил собрать схему, которая позволила бы мне любую светодиодную ленту (будь то в автомобиле или дома) плавно разжигать.

Изобретать велосипед я не стал, и решил немного поGoogleить При поиске почти на каждом сайте находил схемы, где светодиодная нагрузка сильно ограничивается возможностями схемы. Мне же хотелось, чтобы схема всего лишь плавно поднимала напряжение на выходе, чтобы диоды плавно разгорались и схема было обязательно пассивной (не требовала дополнительного питания и в режиме ожидания не потребляла бы ток) и обязательно была бы защищена стабилизатором напряжения для увеличения срока жизни моей подсветки.

А так как плат пока я травить не научился, то решил что сначала нужно освоить самые простые схемы и при монтаже использовать готовые монтажные платы, которые как и остальные компоненты схемы, можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Для того что собрать схему плавного розжига светодиодов со стабилизацией мне нужно было приобрести следующие компоненты:

Вообще, готовая монтажная плат достаточно удобная альтернатива так называемому методу «ЛУТ» где с помощью программы Sprint-Layout, принтера и того же текстолита можно собрать почти любую схему. Так вот, новичкам следует всё таки сначала освоить более простой вариант, который значительно проще и что самое главное «прощает ошибки» и так же не требует наличия паяльной станции.

Немного упростив исходную схему решил её перерисовать:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector