0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохая; масса; отдай нам зарядку…

Плохая «масса» отдай нам зарядку…

Ехал как то вечерком, включен свет.музыка, вентилятор печки, в салоне разная приблуда и тд, и чет на панели приборов вкл показание напряжения борт сети, хм, 13.2 вольт что самый минимум для нормы, мало!куда ж они делись прежние вольты?раньше после разборки генератора и чистки всех возможных контактов при перечисленных потребителях заряд был 13.5-13.7 включил на БК показание напряжения, там еще хуже 13 вольт((кто врет? Вчера решил заняться этим, запустил двигатель, отключил все потребители в итоге щиток приборов выдал 14 вольт, БК 13.8, взял мультиметр открыл капот подключил его щупы к клеммам акб а там

в итоге пургу гонит у нас щиток приборов завышая показания на 0.2 вольта БК же показал 13.7-13.8 вольт
ну что наверно опять снимать и чистить генератор((а для начала решил попробывать вот что, взял кусок провода зачистил на корпусе генератора место прислоняю один конец провода на него другой на зачищенное место на двигателе, показания мультиметра те же, прислоняю провод на генератор и кузов тут значение мультиметра резко прыгает до 14.2-14.3 вольта.ага!вот она где масса плохая, а плохая она между кузовом и двигателем, убираю провод и вновь прежние показания в 13.8 вольт! Масса же между кузовом и двигателем осуществляется через минусовой провод акб, от клеммы которого идет толстый провод на двигатель и маленький апендикс на кузов, глушу снимаю клемму акб, отворачиваю провод от двигателя и от кузова

на кузове около шпильки

зачистил до блеска металла посадочное место одел зубастую шайбу которая когда притянется вгрызется в металл, сам клеммник зачистил и затянул, почистил саму клемму акб, и другой конец провода что прикручивается к двигателю

запускаем двигатель и смотрим,

на БК 0.1 где то теряется

а щиток приборов опять завышает на 0.2 вольта

делаем вновь эксперимент с проводом, в итоге к чему бы я его не прикладывал показания мультиметра уже не меняются, проблема решена, вечером вновь прокатился с прежними потребителями и удивился раньше было 13.2, теперь 13.8 разница 0.6 вольта, хотя зачисткой массы я поднял напряжение на 0.4, ладно больше не меньше)) всем советую провести эксперимент с проводом! возможно у многих такое, а еще все же снял защиту отвернул генератор и заменил нижний осевой болт на калиновский, и вставил его с другой стороны, со стороны передней подушки двигателя, а надо это для того если придется снимать генератор не заезжать на яму и не снимать защиту и тд что не всегда есть где и не тратить на это время, теперь генератор снимается из под капота а на снятие уходит 10 минут, все просто и удобно!
Немного фото что к чему, кто хоть раз снимал генератор, особенно в дороге тот согласится, что не совсем удобно это!
На фото нижний кронштейн генератора на котором он держится, и собственно его осевой болт в том виде как он стоит в оригинале, то есть вставлен со стороны правого лонжерона, открутив его что проще всего можно снять генератор но такая проблема этот болт упирается в лонжерон и не дает вытащить гену, выход:откручивать переднюю подушку двигателя и приопускать двигатель, либо снимать защиту и пыльник и лезть снизу из под машины снимать все это дело вместе с кронштейном что на фото открутив 3 болта его крепления к блоку двигателя

гайка которая затягивает с другой стороны

вот такой втулкой, в которую вставляется еще одна втулка в виде грибка она центруется, к сожалению процесс ремонта не фоткал, поэтому ее показать не могу

она же, ее для замены болта на калиновский выбиваем, ставится она больше не будет

по идее можно применить и родной болт вставив его с другой стороны, НО головка его больше чем отверстие в кронштейне где была металлическая втулка(фото выше)а конструкция такова что эта сторона будь там гайка или болт должны утапливаться немного в этом кронштейне при затягивании, поэтому родной болт не используем
Вот для сравнения фото, болт 2108 слева, болт 1118 справа, на калиновском как и должно головка болта меньше, а вместо снятой металлической втулки резиновая

все это дело внедряется уже вот в таком виде справа налево, головка болта свободно утапливается в кронштейне

резиновая втулка сместится вправо(фото делал для примера, на месте металлическая еще)

гайка будет уже тут, но один минус, ее при откручивании придется держать ключом чтоб не прокручивалась, в этом сложного нет, доступ есть, единственно под нее желательно шайбу.чтоб не утапливалась в посадочном месте! Ну и все собственно)цена болта 60-70 рублей

Что может быть на машине из-за плохого контакта «массы».

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

  • Одна лампа фары светит ярче другой.
  • Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
  • На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
  • Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
  • При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума.

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

  • экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
  • стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
  • двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
  • силовая установка лучше откликается на педаль газа;
  • мотор отдает больше мощности;
  • аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
  • исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

  • минус генератора;
  • масса от стартера;
  • минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
  • масса коробки передач (при наличии АКПП);
  • минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);
  1. Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
  2. Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
  3. Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Плохая масса на автомобиле симптомы

Наконец-то, благодаря помощи грамотного человека, источник всех моих проблем был найден и под 3-х месячной историей проблемного запуска авто можно подвести черту!

Считаю нужным поделиться решением этой проблемы, т.к. она может возникнуть у кого угодно, акцентоводам обратить особое внимание.

Сначала, немного предыстории, как все начиналось:

«Как-то летом на заправке авто отказалась заводиться: все как обычно — включаю зажигание, включаю стартер, слышу один дохлый «вжик» и тишина… Держу ключ в положении пуска и жду, что сейчас еще пара оборотов и авто заведется. Вместо этого из под торпеды пошел дым! Быстро все выключил и первая мысль «огнетушитель-то дома!» Но ничего страшного не случилось, дым рассеялся и все. Слава богу! Решил еще раз попробовать завести, и снова один «вжик» и тишина. Испытывать судьбу не стал и быстро выключил зажигание.

Т.к. автомат то с толкача не завести и меня на веревке оттащили в сервис. Начали смотреть электрику и нашли слева под торпедой в жгуте подплавленный провод, идущий от болта массы куда то в кабельные джунгли проводки. Сам проовод был целый. Еще раз попытались завести, и как ни в чем не бывало стартер закрутил как обычно шустро и она завелась. Короче электрик констатировал, что во время пуска стартер по какой-то причине подклинило, току деваться было некуда, и вся напруга пошла по другому проводу массы, но он оказался слишком тонкий для такого тока, проводка нагрелась и проплавило изоляцию по всему проводу, т.е. осталась только жила. Провод был массовый, шел в общей связке с массовыми проводами на болт кузова. Ну ладно, вроде все не так страшно, изоляцию восстановили.»

Итак, изначально решили, что проблема была в стартере. Стоял заводской стартер, показалось странным, что он накрылся при пробеге 70 т.км. В итоге это стало поводом поставить редукторный стартер повышенной мощности, чтобы облегчить пуск авто в холодное зимнее время.

Но на этом мои мучения не закончились. Через день начались странные перебои в работе двигателя, по ощущениям он троил и из выхлопной трубы маленькими порциями выходил белый дым — не сгоревший бензин, загорелся чек. Подключили адаптер (отдельное спасибо одноклубнику Лёхе, который подъехал со своим Bluetooth-адептером), и он показал 2 ошибки:

1. P0202 — обрыв цепи зажигания 2-ого цилиндра;
2. P0302 — пропуски зажигания во 2-ом цилиндре;

Видимо провод, который расплавился, подплавил еще пару-тройку проводов в жгуте. Понять какой провод из кучи жгутов, идущих под торпедой, идет от мозгов к катушке зажигания 2-ого цилиндра (правильнее сказать к катушке 1-ого и 2-ого цилиндров — она одна) это для меня как искать иголку с стоге сена. Делать нечего пришлось обратиться к официалам. Приехал, озвучил проблему. Ценник выставили 4800 руб и обещали к вечеру уже сделать. Ценник конский, но делать нечего, машина нужна + ко всему дают гарантию 6 месяцев на работы с проводкой и была надежда, что хоть именно здесь может быть грамотный специалист, который знаком с проводкой Hyundai’я.

В итоге все сделали как и обещали в течение дня. Мастер сказал, что в одном из жгутов под торпедой было 3 оплавленных провода, помимо основного. Все восстановили и движок заработал как часики, заводилось без проблем.

Ну думаю, починили! Но этого ремонта опять хватило не надолго. Вернее 50/50 — проблема с пропусками зажигания ушла, а вот проблема с пуском осталась, но стала себя проявлять не постоянно. Я начал ломать голову что же это может быть и искать закономерности, чтобы сузить объекты поиска.

— Заметил, что на «холодную» проблем с запуском не возникало, а вот на горячую периодически машина отказывалась заводиться.
— выгоревший провод «массы» наводил на мысли о высоком токе, прошедшем через него.

Чаша терпения лопнула, когда новый стартер отказался заводить авто днем в городе, и после многочисленных попыток завести так ничего и не вышло, такое ощющение, что он «помер». Пришлось бросить машину в центре и ехать дальше по делам на общественном транспорте. И в этот день я вышел на одного хорошего человека Андрея, который занимается установкой сигнализаций. Несмотря на отвратительную погоду Андрей согласился после работы проехать и посмотреть машину.

Мы приехали, попробовали завести авто, завелась как ни в чем не бывало (на холодную). Андрей выслушав меня и полазив под капотом предположил, что проблема может быть в плохой массе двигателя, т.к. этот массовый провод, с его слов, гнулся легко, такого быть не должно. После этого мы разъехались. Я поехал в ближайший магазин автозапчастей за массовым проводом, взял какой-то в отделе ВАЗ за 202 рубля и закрепил один конец к минусовой клемме аккумулятора, а второй к болту на двигателе.

Вот уже несколько дней проблем с пуском больше не возникало. А массовый провод выгорел скорее всего из-за того, что ток при пуске пошел не через штатный массовый провод, а через другую массу, которую смог найти. И естественно маленький проводок не смог пропустить через себя пусковой ток и сильно нагрелся, расплавив изоляцию. В дальнейшем доберусь до штатного провода и заменю его. Что с ним могло случиться пока неизвестно.

Хочу выразить огромную благодарность Андрею (corsa) за то что он откликнулся и дал наводку на решение проблемы!

Попробуем разораться, какие уязвимые места для массы находятся на транспортных средствах ВАЗ 2114 с объемом двигателя 1,5 и 1,6 литров.

1. Аккумулятор и масса.

У отрицательного подвода аккумулятора имеется разветвление на еще два разных провода. Тот, который имеет значительную толщину, тянется от отрицательного заряда к металлическому корпусу двигателя. При плохом закреплении контакта аккумуляторный заряд подается не в полном объеме и стартер не может развить полную мощность. Начинает заторможено работать электронный блок управления, т.к его масса завязана на двигателе. Кроме всего прочего есть вероятность плохой работы других запчастей и агрегатов двигателя, например турбины, турбокомпрессор, различного рода датчики и т.д.

В месте крепления аккумуляторного минуса к двигателю проверяется как затянуты две гайки, между ними закрепляется контакт на двигателе. Ослабьте гайку снаружи и подтяните ту, что внутри, после затяните и ту, что снаружи.

Второй, более тонкий аккумуляторный провод прикреплен к кузову возле аккумуляторной батареи. Этот провод – источник для всех энэргопотребляющих узлов автомобиля. Проверьте гайки на момент их затяжки на аккумуляторной клемме и на кузове.

2. Масса электронной системы управления двигателем.

Для транспортных средств, на которые устанавливались 1,5 литровые моторы, масса для электронной системы управления идет с двигательного корпуса и заглушки, которые располагаются на правой части головки.

Для автомобилей с объемом двигателя 1,6 литров масса идет от шпильки, которая приварена и прикреплена к каркасу приборной панели из металла с тоннелем на полу, расположенным под пепельницей. Как показывает практика, эта шпилька имеет слабую затяжку и закрашивается на заводе. С течением времени шпилька разбалтывается, что может привести к просадкам в напряжении некоторых датчиков, при включении вентилятора, а это способно стать причиной нестабильности оборотов.

3. Масса приборной панели.

Здесь между собой связаны торпедные жгуты, схемы для блоков предохранителей и монтажного реле, задние жгуты. Этот элемент расположен под рулевым валом. Если оно окажется не надежным, то это вызовет отклонения в показаниях приборной панели, когда произойдет включение энэргопотребителей.

4. Масса мотора отопителя.

Такое соединение массы запрятано под приборную панель с левой стороны от моторчика отопителя.

Хотелось бы напомнить, что все шпильки, произведенные и установленные на заводе, обрабатываются только краской и с течением времени неизбежно появление коррозии и окислений, в результате появляются просадки напряжения.

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.

Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Масса аккумулятора

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Масса торпеды (панели приборов)

В данном месте в связке находятся соединения торпедного жгута, схемы блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Данное соединение находится под креплением рулевого вала. Если данное соединение ненадёжно, то возможны отклонения показания панели приборов при включении потребителей энергии ( фары, поворотники и др.)

Масса электродвигателя отопителя

Данное соединения массы находится под панелью приборов на левой стороне корпуса отопителя.

В заключении стоит отметить, что абсолютно все шпильки заводского производства никак не обрабатываются помимо краски, поэтому со временем появляется коррозия, окисления, и начинаются просадки в напряжении.

Масса (-) на двигателе ВАЗ 2114

Где расположена масса

При эксплуатации автомобиля важно знать все места, где находится масса двигателя ваз 2114. В случае возникновения неисправности в этом направлении, можно быстро обнаружить источник неполадок и соответственно устранить его. Итак, где находится масса эбу на ваз 2114? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Где находится масса на ваз 2114:

Аккумуляторная масса ВАЗ 2114

Минусовая аккумуляторная ветка представляет собой ответвления проводов двух типов – тонки и толстый провод. Аккумуляторный минус направлен на корпус двигателя при помощи толстого провода. В результате не качественного закрепления контакта, заряд будет поступать в малом объеме, в итоге стартер не сможет развить достаточную мощность, соответственно глючит ЭСУД, потому что именно от двигателя он принимает необходимую массу.

Для того чтобы проверить соединения минусового заряда между аккумулятором и двигателем, необходимо проверить надежность крепления двух гаек, поэтому сначала нужно ослабить гайку с наружи и затянуть гайку внутри, и соответственно обратно закрутить гайку с наружи.

Тонкий минусовой провод соединен с корпусом машины рядом с аккумулятором. Он играет роль источника энергии необходимого всем потребителям, оборудованным в машине. Для проверки, также необходимо убедиться в степени натяжения гайки как с кузовом так и к клеммой аккумулятора.

Масса эсуд ВАЗ 2114

Двигатели Samar объемом 1,5 литра берут массу с корпуса двигателя, с крепления заглушек, которые расположены справа от головки блока.

Двигатели Samar объемом 1,6 литра, или 1,5 литра оснащенные ЭСУД нового образца, берут массу с приваренной шпильки. Прикрепляется шпилька непосредственно с металлическим корпусом приборной панели у тоннеля пола в районе под пепельницей. При сборке на заводе изготовителе шпилька как правило плохо закреплена и покрашена, в результате при эксплуатации машины может полностью разболтаться, в результате при включении прибора вентиляции, произойдет посадка электрического напряжения системы, соответственно отреагируют следующие приборы: ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ.

  • Масса приборной панели.

Масса приборной панели ВАЗ 2114

В данном варианте имеется соединение жгута торпедного, схемы от блока монтажного реле и предохранителей, заднего жгута. Это соединение расположено под крепление рулевого вала. При не качественном соединении данного крепления, могут возникнуть проблемы в работе показаний приборной панели, в момент включения основных энергетических потребителей, например: поворотники, фары и др.

  • Масса отопителя электродвигателя

Это соединение массы расположено под приборной панелью с левой стороны корпуса отопителя.

Плохая масса двигателя

При возникновении неполадок следующего характера:

  1. При заряженном аккумуляторе не заводиться автомобиль.
  2. Заряд АКБ не поступает, напряжение нестабильно, постоянно скачет, при этом генератор в полном порядке. Для сброса АКБ необходимо произвести перезагрузку.

Появление данных неполадок свидетельствует о том, что на автомобиле плохая масса двигателя. Именно с АКБ поступает на стартер плюсовой заряд, а на предохранительную панель расположенную под капотом, поступает заряд через тонки провод.

Минусовой заряд с АКБ поступает на двигатель, т.к. это самая большая деталь авто, а именно с него на остальные приборы.

Если масса плохая автомобиль плохо заводиться, в связи с нехваткой тока. Если применить зарядку, напряжение устанавливается на минимуме и часто работа автомобиля продолжается с АКБ.

Как проверить массу на двигателе? Это достаточно просто сделать.

Для проверки понадобятся клещ для прикуривания, которые подключаются одним концом на минус АКБ, а другим на двигатель, место соединения необходимо тщательно очистить. Запускаем двигатель, если автомобиль легче завелся, при этом напряжение повысилось, это свидетельствует о необходимости зачистить массу.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу ваз 2114 является одной из причин проверки массы, может сопровождаться плохим, слабым контактом, следствием чего является недостоверные показания автомобильных датчиков, или передается неправильное управляющее воздействие на регулятор холостого хода.

Отсутствие массы на двигателе

Если нет массы на двигателе, необходимо проверить качество всех контактов электрической системы идущих непосредственно с корпуса двигателя.

Либо необходимо проверить состояние шпильки, т.к. завод изготовитель данный вид оборудования ни каким образом не подвергает обработке помимо окраски, поэтому они часто подвержены появлению окислений или коррозии. В результате эксплуатации некачественных деталей происходит посадка напряжения в системе, что сопровождается отсутствием массы на двигателе, в результате происходят проблемы в работе машины.

Устранение неполадок

Для бесперебойной работы АКБ система должна быть оборудована проводами хорошего качества, в данном случае наиболее подходящими являются провода из меди, так как именно они имеют лучшие характеристики при работе под напряжением.

Плюсовой тонкий провод, идущий с генератора, необходимо обязательно заменить на провод, более толстый.

Для защиты существующей массы и обеспечения более длительного и бесперебойного срока работы необходимо обработать все имеющиеся соединения и контакты клемм при помощи специальной смазки, обладающей функцией против окисления.

Можно усилить массу, путем проведения дополнительной массы около генератора. Конечно же, не стоит использовать тонкий минусовой провод для присоединения к кузову машины, лучше применить толстый провод. Результат будет лучше, и при возникновении неполадок с основным проводом, дополнительный вполне справится с запуском автомобиля, и вновь не придется слушать щелканье реле.

В результате проведенных процедур запуск автомобиля будет более уверенный. Устраним проблемы возникновения частой разрядки АКБ, что позволит избежать потери так необходимых вольт для автомобиля и в результате обеспечить наиболее стабильное и достаточно высокое напряжение, идущее с генератора.

Статья написана благодаря сайту «Поделки». Это творческий портал, где собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практичные советы по дому, вязанию, вышивке, декупажу.

Признаки плохого контакта «массы» KIA Rio 3. Проверяем и устраняем самостоятельно!

В процессе эксплуатации КИА Рио 3 и 4 поколений у многих владельцев появляется весьма распространённая проблема, плохая «масса» кузова или двигателя. В результате высокого сопротивления контактов могут начаться проблемы с электропроводкой автомобиля, появится нестабильность работы двигателя, вплоть до проблем с запуском. Причин плохой «массы» (плохого контакта) у КИА Рио может быть несколько:

– коррозия проводов или клемм (на кузове и аккумуляторе);

– коррозия места крепления клемм к кузову (ржавчина, краска на болтах и резьбе);

– обрыв одного из проводов «массы».

Обрыв косы 918604L200 из-за неправильной установки

Признаки плохой «массы» кузова и двигателя

Для многих плохая «масса» кузова или двигателя начинает проявляться странностями при эксплуатации вашей Rio, например, внезапно севшим аккумулятором из-за неполного заряда или неустойчивый холостой ход. Проблема может появится только при определённых условиях, при влажной погоде или в зимний период. Вот несколько признаков плохого контакта массы автомобиля:

  • Увеличение расхода топлива
  • Неравномерность работы двигателя
  • Проблемы с запуском двигателя, особенно в зимней период, когда нужны более высокие токи запуска
  • Неверная работа датчиков
  • Неполная зарядка аккумулятора
  • Неисправность электроприборов и выход из строя предохранителей
  • и другие

Как проверить качество
«массы»?

Любую проверку стоит начать с внешнего осмотра и убедится, что провода не оборваны. Проверяем три основных косы: провод от клеммы аккумуляторной батареи на кузов, провод массы между двигателем и правым «стаканом», между коробкой передач и кузовом (находится под корпусом воздушного фильтра двигателя). Если все внешних повреждений нет, необходимо взять мультиметр и замерить сопротивления. Замеры производим между «-» клеммой аккумулятора и кузовом, двигателем, в диапазоне до 200 Ом.

Важно! Замеры производятся только на заглушенном автомобили. Замеры производятся только на обесточенном участке!

Показания мультиметра должны быть в пределах 1-2 Ом, а желательно меньше. Важно не только сопротивление в конкретный момент, но и то что бы хороший контакт был постоянно в независимости от погоды и времени года. Такого рода неисправности необходимо искать с помощью более сложного оборудования, например, автомобильного осциллографа.

Теперь проверяем соединения, болты должны быть хорошо прикручены к кузову и не должны болтаться. Крепления клемм к кузову должны быть без ржавчины, а сами клемма без окислов, их состояние сильно влияет на качество контактов.

Что делать если «масса» двигателя плохая?

Если провода оборваны или сильно окислены их можно просто заменить, оригинальные провода стоят достаточно дорого, поэтому можно подобрать аналоги или купить б/у косы в хорошем техническом состоянии на разборке, например, на этом сайте. В случае, когда заржавели болты и их посадочные отверстия, то достаточно заменить болты крепления клемм и обработать резьбу, удалив с нее ржавчину и остатки краски. При всех этих процедурах необходимо все соединения и клемма обработать специальной смазкой для контактов, которая улучшит проводимость, уменьшит сопротивление и защитит от ржавчины.

Ржавые болты крепления косы массы

Номера оригинальных проводов по каталогу:
Hyundai / KIA 918604L000, «-» АКБ – кузов
Hyundai / KIA 918604L300, коробка передач – кузов
Hyundai / KIA 918604L500 (ранее 918604L200), двигатель – кузов

В статье приведены только основные косы «массы», установленные в KIA Rio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов выпуска, но не стоит забывать, что многие другие системы и агрегаты соединены с
«массой» своими индивидуальными проводами.

Плохая масса на аккумуляторе

Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 28
Благодарности: 0/1

Зарегистрирован: 11.07.2007
Сообщения: 555
Благодарности: 19/0

Откуда: москва . новогиреево

галерея

Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 28
Благодарности: 0/1

Зарегистрирован: 20.09.2007
Сообщения: 1448
Благодарности: 2/1

Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 28
Благодарности: 0/1



Зарегистрирован: 06.09.2006
Сообщения: 7616
Благодарности: 620/1131

Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 28
Благодарности: 0/1



Зарегистрирован: 06.09.2006
Сообщения: 7616
Благодарности: 620/1131

Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 28
Благодарности: 0/1

Зарегистрирован: 24.04.2007
Сообщения: 406
Благодарности: 6/3

Зарегистрирован: 19.11.2005
Сообщения: 4253
Благодарности: 156/6

Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 28
Благодарности: 0/1

Зарегистрирован: 20.09.2007
Сообщения: 1448
Благодарности: 2/1

Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 28
Благодарности: 0/1

Список форумов Форум Минивэн-Клуба -> Chrysler, Dodge, Plymouth выпуска до 2008 года -> Электрика и электроникаЧасовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2 След.
скачать топик
Страница 1 из 2

Похожие темы
ТемаАвторФорумОтветовПоследнее сообщение
Помогите — не заводится, Не заводится.Юрий-1976Электрика и электроника1Пн Май 13, 2013 9:33 am
Юрий-1976
помогите,не заводится доджserdze75Электрика и электроника29Пт Июн 25, 2010 10:36 pm
Алексей S
Помогите, подскажите. не заводится.valgs65ДВС7Вт Авг 17, 2010 12:27 pm
NailAF
Помогите пожалуйста! Не заводится Car.vovanderЭлектрика и электроника23Вс Сен 15, 2013 8:51 pm
kuzmas
Караван не заводится, помогите найти .BarbarisЭлектрика и электроника5Чт Окт 25, 2012 8:03 pm
Михаил68
Плохо заводится, помогите найти причину!ЕгерьОбщие вопросы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации1Сб Окт 20, 2012 3:25 pm
Клон Шахтера
Греется движокdgefersonДВС6Вс Июл 29, 2012 2:54 pm
ТОЛСТЫЙ
движок 3.3 вместо 2.4SpeedStarДВС15Пт Июн 10, 2011 7:20 pm
Classic
Перегревается движок 2.5 crdGRAND VOYAGER 47ДВС1Сб Сен 29, 2012 5:32 pm
samoxa
Синтетика в 3л движок.VenДВС20Пн Окт 23, 2006 11:31 pm
Sensej
периодически греется движокVlad_byСистемы охлаждения, отопления и кондиционирования2Вс Июл 29, 2012 2:33 pm
. Михалыч!
Умер движок (отмучался)Андрей2103ДВС2Чт Авг 27, 2015 8:03 am
CTAJIKEP
Движок не набирает обороты..daturaДВС62Пт Сен 28, 2018 9:33 pm
chas64
крайслеровский движок на волгеSpeedStarДВС11Пн Июл 26, 2010 10:25 pm
SpeedStar
куплю движок 3.1 то Шевроле Люмина.СержикСпрос7Чт Мар 11, 2010 5:19 pm
Alex124

Powered by phpBB © phpBB Group

греется минусовая клемма на аккумуляторе

#1

  • Постоянные посетители
  • 33 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B 1994,акпп,х20хеv
    • Имя: александр
    • 0
    • Наверх

    #2

  • Омегаводы
  • 997 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Admiral B, Opel Monza A2 30Е, Opel Omega 3000
    • Имя: Михаил
    • Город: Жуковский МО

    греется плохая масса на кузове

    • 0
    • Наверх

    #3

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 33 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B 1994,акпп,х20хеv
    • Имя: александр
    • 0
    • Наверх

    #4

  • Омегаводы
  • 290 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B,2000,АКПП,Y22XE, БЫЛ хороший машин, TLC Prado 150 2011г.в.
    • Имя: Влад
    • 0
    • Наверх

    #5

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 33 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: opel omega B 1994,акпп,х20хеv
    • Имя: александр
    • 0
    • Наверх

    #6

  • Почетные омегаводы
  • 1 162 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
    • Имя: Дима
    • Город: Санкт-Петербург
    • 0
    • Наверх

    #7

    • 0
    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 595 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
    • Имя: Серёга
    • 0
    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 467 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B CD, 1996, МКПП, X20XEV- продан. Opel Omega B Caravan, 1997, АКПП, X20SE
    • Имя: Николай
    • Город: Астрахань
    • 0
    • Наверх

    #10

  • Омегаводы
  • 595 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
    • Имя: Серёга

    По поводу БК на форуме писалось, что в самом БК транзистор надо менять, он там вроде как один. Из за него особенно при понижении температуры такая хрень.

    • 0
    • Наверх

    #11

  • Омегаводы
  • 600 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2001, МКПП,Z22XE
    • Имя: Виктор
    • Город: Минск
    • 0
    • Наверх

    #12

  • Омегаводы
  • 595 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega B X20XEV, МКПП, 1995г.в.
    • Имя: Серёга

    При том, что это ответ на предыдущий пост
    А током кусается независимо от клеммы, 12 вольт вообще кусаться не могут
    Сухая погода, после езды на кузове накапливается статическое электричество. Поездите по болоту или в дождь никаких кусачеств

    • 0
    • Наверх

    #13

    есть смысл начать проверку с самого аккума. бывает что клемма аккума херовая..отсюда и начинаются косяки. кстати об этом знаю не понаслышке. у меня клеммы покрывались ворохом окислений за неделю после каждой чистки. дошло до того что клемма минуса просто развалилась на две части. но если аккум более менее новый и все с ним окей, то смотрите сами клеммы может там все дело. вапсче косяк начинается тогда когда между клеммой авто и клеммой аккума появляется зазор. изза плохого контакта начинает помаленьку замыкать. вот и проблемы вылезают. хорошо бы сменить клемму на проводах(причем не только на минусе но и на плюсе). массу хорошо закрепить на корпусе или движке. как говорит знакомый электрик-электрика это наука о контактах..соответсвенно они то и должны быть в порядке в первую очередь.

    есть хороший дедовский метод. после замены клемм их не нада смазывать новомодными средствами возьмите кусочек натурального войлока и обверните им клеммы аккума. а сверху оденьтеклеммы авто. войлочная прокладочка будет способствовать хорошему контакту. а при проверке уровня масла втирайте щуп об эту прокладочку на плюсовой клемме. они никогда не окислятся и не будут замыкать и греться. проверил на собственной машине..мне помогло..чего и вам желаю

    Что такое масса в машине?

    «Массой» называется провод, соединяющий минусовой вывод электрического элемента (например, электромагнита) с корпусом изделия, в котором он установлен. … «Массой» может быть не только провод, но и корпус самого электроэлемента.

    Для чего нужна масса в машине?

    Использование металлического кузова и рамы автомобиля в качестве части электрической цепи позволяет уменьшить длину используемых проводов и упростить подключение. Рама автомобиля называется «массой» и подсоединяется к одной из клемм аккумуляторной батареи.

    Как найти массу в машине?

    Итак, чтобы проверить массу автомобиля, нужно взять простой мультиметр, поставить его на значение 2 вольта, завести автомобиль. а второй щуп на двигатель и посмотреть на показания. Если показания мультиметра будут больше 1 вольта, значит масса автомобиля очень плохая.

    Что такое масса на двигатель?

    Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода.

    Что такое провод на массу?

    Провод массы для автомобиля

    Провод массы — специальные кабели, которые защищены с помощью ПВХ изоляции.

    Для чего нужна масса в Камазе?

    Назначение и роль Выключатель массы – это коммутирующее устройство. С его помощью удается организовать отключение аккумулятора от «массы» автомобиля с целью предотвращения разрядки батареи на случай длительной стоянки транспортного средства.

    Для чего нужна Разминусовка в авто?

    Зачем нужна разминусовка

    Нарушается стабильное функционирование силового агрегата, системы зажигания, блока управления двигателем, разнообразных датчиков и т. … Относительно тюнинга мотора считается, что данный манёвр позволит распределять электричество по всей бортовой сети авто более равномерно.

    Что такое плюс минус масса?

    У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком «-«.

    Как проверить массу генератора?

    Проверка диодного моста генератора

    1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к «массе» и зажиму «30» («В+»). …
    2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).

    Как определить и минус в машине?

    Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите. Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

    Что значит слово масса?

    Ма́сса — скалярная физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел в ситуациях, когда их скорость намного меньше скорости света. В обыденной жизни и в физике XIX века масса синонимична весу.

    Чем отличается масса от минуса?

    Минус — это минус, а масса — это кузов. В большинстве случаев минус прикручен к этой самой массе, но бывают ненормальные авто, где к кузову прикручен плюс.

    Где находится масса Эбу мазда 626 GE?

    10.7.3. Электронный блок управления двигателем (контроллер) Электронный блок управления (ЭБУ, или контроллер) расположен под панелью приборов и представляет собой управляющий центр электронной системы управления двигателем.

    Куда идет минусовой провод от аккумулятора?

    Минусовой провод идет на кузов автомобиля. а так же на двигатель, получается, что по ним постоянно, пока подключена минусовая клемма аккумулятора, идет отрицательный заряд. так же вы можете заметить, что каждый электроприбор подключен проводом к кузову автомобиля, как правило — это черный провод с круглой клеммой.

    Почему минус на массу?

    У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком -«.

    Какой буквой обозначается фаза в электричестве?

    « L » — Эта маркировка пришла в электрику из английского языка, и образована она от первой буквы слова «Line» (линия) – общепринятого названия фазного провода. Также, если вам удобнее, можно ориентироваться на такие понятия английских слов как Lead (подводящий провод, жила) или Live (под напряжением).

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector