0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохой пуск холодного двигателя

Плохой пуск холодного двигателя

Запуск карбюраторных двигателей подробно рассмотрен в статье А. Дмитриевского «Пуск карбюраторных двигателей».

При кажущейся относительной простоте вопроса, тем не менее устойчивый запуск двигателя в холодное время года, как можно судить по конференции, становится настоящей проблемой, особенно для начинающих. Поэтому данный раздел мы пытаемся изложить максимально подробно.

Часто бывает, что при правильно отрегулированных зажигании, исправной системе холостого хода и нормальном уровне топлива в поплавковых камерах карбюратора, двигатель плохо запускается. Особенно досаждает это при наступлении холодов, когда старт даже с третьей-четвёртой попытки бывает проблематичен из-за слабеющего на глазах аккумулятора, а уж при плохом аккумуляторе, который еле проворачивает коленчатый вал, дело становится совсем безнадёжным. Между тем, в карбюраторе НИВЫ имеется пусковое устройство, при правильной регулировке которого двигатель прекрасно стартует при весьма низких температурах (-25. -30 градусов) и при минимальных вращениях коленчатого вала. Естественно, что при полностью загустевшем масле, пытаться пускать двигатель не только бессмысленно, но и вредно (оно не прокачивается через фильтр в необходимом количестве, все пары трения оказываются в режиме масляного голодания, чрезвычайно вредном для двигателя). Так что речь может идти только о запуске двигателя с не загустевшим маслом (с вынутого из двигателя щупа масло должно стекать каплями, пусть очень медленными, но стекать). Типовыми зрелищем в морозное утро является «вымучивание» аккумулятора и стартёра на большинстве ВАЗовских машин: коленчатый вал с трудом проворачивается, двигатель даёт отдельные вспышки, водитель лихорадочно работает ногой с педалью акселератора («подкачивает» бензин). Некоторые достигают успеха — двигатель вдруг «подхватывает», у других — вспышки всё реже, аккумулятор «издыхает». Причин такой ситуации несколько:
— плохое состояние системы зажигания (свечи, провода, система искрообразования); проверка исправности, настройка и ремонт системы зажигания рассматриваются в соответствующем разделе FAQ;
— плохое качество топлива; борьба с этим злом выходит за рамки FAQ;
— неисправности карбюратора: рассматриваются ниже.

Итак, карбюратор. Остановимся на возможных причинах плохого пуска, связанных с карбюратором.

Первое, в чём необходимо убедиться — есть ли вообще бензин в карбюраторе. Для начинающих автомобилистов этот «нюанс» не всегда очевиден. Им следует иметь в виду, что в холодное время, особенно после продолжительной стоянки, целесообразно подкачивать бензин в карбюратор с помощью ручного привода бензонасоса. При этом следует помнить, что есть положения эксцентрика на валике привода агрегатов, от которого передаётся движение на шток диафрагмы бензонасоса, когда ручной привод бензонасоса не работает. Такую ситуацию легко обнаружить по тому, что рычаг ручного привода подаётся очень легко, и от карбюратора не слышно звука бензина, вливаемого при каждом движении рычага привода (а именно по этому звуку легче всего понять, что бензин в карбюратор поступает). Для устранения её необходимо чуть провернуть двигатель стартёром. Естественно, если есть вера в хороший аккумулятор, можно не пачкать рук и попытаться накачать бензин в карбюратор параллельно с попытками запуска двигателя, проворачивая коленчатый вал стартёром и приводя таким образом в действие бензонасос. Если после сделанных попыток бензин в карбюратор не поступил, то, кроме очевидной причины отсутствия оного в карбюраторе (а и в баке его нет!), возможно, что: 1) бензин не может попасть в бензонасос из-за замерзшей в бензопроводе воды («готовь сани летом»); 2) бензин не поступает к карбюратору из-за неисправности бензонасоса (см. соответствующий раздел FAQ); 3) бензин не может попасть в карбюратор из-за «залипшего» его запорного клапана (игла поз. 15 на рис. 1 заклинена в конусе клапана). Устраняется однократное «залипание» снятием крышки карбюратора и высвобождением иглы. Систематическое залипание устраняется заменой клапана на конструкцию, имеющую «уздечку» на игле. «Уздечка» зацепляется за выступ рычага поплавков, и движения поплавков не позволяют более игле заклинивать в конусе клапана.

Второе. Уровень топлива в поплавковых камерах должен находиться в норме (поверхность бензина от края корпуса карбюратора должна быть в 23-25 мм) .

Если описанные условия выполнены, при вытянутой тяге пускового устройства двигатель должен запуститься с первой-второй попытки без каких-либо дополнительных манипуляций педалью газа. (Начинающим следует помнить, что для облегчения работы стартёра и заведённого двигателя в начале его работы в холодное время необходимо держать педаль сцепления нажатой). Если такой запуск не происходит, то, чаще всего, именно пусковое устройство неисправно или отрегулировано неправильно. О регулировке его, кроме процитированного из [1], приводим здесь полностью очень полезное сообщение Igor@Passat09 — коллеги из конференции по переднеприводным ВАЗам . Итак, цитируем:

«Всем привет!

Сразу хочу сказать, что я далеко не спец. в зубилах, все время ездил на немецких машинах, а вот в последний год пришлось возиться еще и с девяткой 1.3 литра. Возиться пришлось неслабо, т.к. в 4-м цилиндре компрессия было ровно 0, был оторван трос сцепления, текли обе передние стойки, тек ГТЦ и оба тормозных диска были толщиной 3 мм. И это только на первый взгляд. В общем, кое-как разобрался со всеми явными проблемами, отрегулировав клапана и выставив по стробоскопу зажигание я столкнулся с другой, менее критичной, но все же неприятной проблемой — машина странно заводится по утрам, а именно — схватывает мгновенно, но первые пару секунд как бы пытается заглохнуть, а потом резко набирает обороты. Общение с авторушниками показало, что подобная проблема есть не только у меня (даже ДАЛЕКО не только у меня). Единственная идея которая пришла мне в голову — виновато пусковое устройство, не те зазоры, заедает какая-нибудь тяга, прохудилась мембрана и т.п. Радостно схватив мануал по 2108 я обнаружил то, что искал — да действительно на карбюраторе 2108 есть пусковое устройство, есть, естественно, два зазора — для воздуха (3 мм) и для первого дросселя (0.85 мм). Крепится это устройство 4-мя винтиками к задней стороне карбюратора, есть еще два регулировочных винта, одна подпружиненная диафрагма в виде кочерги и все.

Однако легко только на словах. Первый же натурный эксперимент показал, что легко можно отрегулировать лишь воздушный зазор, вручную сымитировав движение диафрагмы. Как открывается при этом дроссель, никто не знает. Тогда я не стал особо экспериментировать и написал в эту уважаемую конфу вопрос, где все симптомы описал подробно и в общем спросил, что делать??

Были поданы такие варианты ответов
1. забей, у меня также и ничего, живу пока
2. забей, у всех также и живут пока
3. да это у тебя того, заливает движок, надо подсос сразу утапливать
4. да это у тебя того, смесь бедная, надо педальку газа перед пуском нажать
5. да это зажигание неправильное, стробоскоп у тебя врет
6. зазоры у тебя неправильные, надо снимать карбюратор, регулировать
7. зазоры у тебя неправильные, надо воздушный отрегулировать по мануалу, а дроссельный — так, «чтоб было 3000 оборотов».
Сразу хочу еще раз поблагодарить всех ответивших. но все же:
вариант 1. Не для пилотов, так ездить ПОЗОРНО
вариант 2. Аналогично
вариант 3. А зачем тогда пусковое устройство?
вариант 4. Аналогично, не наш метод. К тому же, велика вероятность что ускорительный насос зальет свечи
вариант 5. Вряд ли. Здесь я с ФАКом не согласен. Если смотреть метку на 750 оборотах с цифровым тахометром (как по мануалу),
то никуда она не уедет, и зажигание делать более поздним не понадобится. Если же смотреть метку на 850-950 оборотах, ХХ как у многих выставлен на слух, то центробежный (грузиками) и вакуумный корректор (разрежением) сделают зажигание более ранним, и вот оттуда все ошибки, и дедовские методы типа «педаль в пол — слушаем стуки».
В общем, не согласен я с этим.
вариант 6. Согласен. Но карбюратор снимать (тогда не хотелось)
вариант 7. Ура! Спасибо! Давайте попробуем.

И я попробовал вариант 7.
Надо сказать, что у меня установлен октан-корректор, и в нем есть цифровой тахометр, так что точность была неплохой. Я взял сверло 3 мм, выставил воздушный зазор, почти полностью закрутил винт между рычагом подсоса и дросселя, чтобы получить 3000 оборотов, оставил машину на стоянке и пошел спать. На следующий день я завел машину только с 4 раза. Мне это не понравилось. И я стал думать. Мои измышления говорили о том, что вариант 7 (и многие подобные варианты в Инете) скорее всего получаются так — сначала кто-то регулирует зазоры правильно, потом на работающей машине вытягивает подсос и сообщает всем количество оборотов. Если так, то точность метода ОЧЕНЬ не велика и зависит от момента зажигания (и сильно), от состояния поршневой движка, зазоров в приводе клапанов и т.д. Это тоже не наш метод, как и зажигание на слух. Отказать.
И я решил действовать основательно по варианту 6. Вот что мне понадобилось:
1. маленькая обычная отвертка
2. маленькая крестовая отвертка
3. накидной ключ на 8 мм и 10 мм
4. сверло на 3 мм
5. набор щупов до 1 мм (например тот, которым Вы смотрите зазор в свечах)
6. головка на 13 мм
7. 1 час времени

Вот как я действовал
1. ДАЮ МАШИНЕ ОСТЫТЬ. (нельзя снимать ни верх карбюратора, ни сам карбюратор на прогретой)
2. снимаю крышку воздушного фильтра — ключ на 10 мм
3. отсоединяю терморегулятор — на 10 мм
4. ослабляю хомут шланга вентиляции
5. откручиваю гайки крепления кастрюли — 8мм
6. снимаю кастрюлю
7. маленькой отверткой откручиваю 4 винтика крепления пускового устройства
8. вытягиваю подсос (иначе не вынуть пусковое устройство)
9. снимаю пусковое устройство
10.проверяю целостность мембраны. Она в порядке. Смазываю шток бензином. Продуваю маленькое отверстие для подачи разрежения
11.ставлю пусковое устройство на место
12.скидываю датчик Холла
13.прошу прохожего(соседа, друга) повернуть стартер
14.убеждаюсь, что заслонка (подсос вытянут) НЕ открылась. если открылась — то пружину диафрагмы (или возвратную подсоса)
надо менять — слишком мягкие. Смесь будет обедняться. Заслонка должная открываться лишь при первых вспышках и полностью ИМХО уже на оборотах выше 1000.
15. вручную нажимаю на шток диафрагмы (у меня туда пролез только мизинец :-(). Смотрю сверлом, на сколько открылась заслонка. У меня получилось БОЛЬШЕ 3 мм. поэтому
16. ослабляю контргайку (8 мм) на крышке пуск. устройства и ЗАКРУЧИВАЮ регулировочный. винт до получения желаемых 3 мм. (диафрагма со штоком упирается при подаче разрежения в этот винт).
17. ЗАКРУЧИВАЮ обратно контргайку
18. отсоединяю от карбюратора шланги подачи топлива и обратки
19. скидываю провод от клапана ЭПХХ и концевик на рычаге дроссельной заслонки (заодно зачищаю от грязи контакт на винте кол-ва, чтобы ЭПХХ работал)
20. снимаю шланг на вакуум-корректор трамблера и маленький шланг отсоса картерных газов на ХХ
21. здесь два пути. Первый — если вы собираетесь почистить заодно и карбюратор, тогда можно снять верх карбюратора (пять винтов под крест), вынуть УН, выковырять диффузор из 1 камеры и получить доступ к зазору дросселя. Как и ко всем жиклерам. Но это ДОЛЬШЕ.
22. я пошел по пути номер два
23. маленькой крестовой отверткой отсоединяю блок подогрева карбюратора и отвожу его
24. скидываю пружину газа и ключом на 10 откручиваю от клапанной крышки кронштейн крепления троса газа
25. ключом на 13 откручиваю 4 гайки крепления карбюратора к коллектору и аккуратно приподнимаю карбюратор
26. слегка наклоняю карбюратор (если наклонить сильно, польется бензин через отверстия в крышке над поплавковыми камерами — не страшно, можно подкачать потом насосом)
27. на вытянутом подсосе щупом 0.85 мм проверяю зазор у НИЖНЕЙ кромки дроссельной. заслонки. Если он меньше (как у меня
оказалось), то выкручиваю винт под рычагом подсоса (если смотреть сверху) и наоборот.
28. ВСЕ СОБИРАЕМ обратно, заводим машину
29. идем спать

На следующий день, суббота 18 ноября. 7 часов утра. Питер. Легкий мороз. Сказать, что у меня машина завелась с 0.5 оборота — значит соврать. Она завелась быстрее. Щелчок — срабатывает втягивающее, бендикс входит в зацепление, поршни трогаются, первые вспышки, РЕЗКИЙ БЕЗ ПРОВАЛОВ набор оборотов до 2900! Как на инжекторном Пассате. Сторож на стоянке даже обернулся! (Грязное старое зубило — а так заводится :-)). В воскресенье и сегодня все аналогично, т.е. так, как и д.б. на отлаженной машине.
Спасибо всем дочитавшим, НАДЕЮСЬ кому-нибудь поможет.
Игорь
p.s. На карбюраторе 21083 — другие зазоры. Воздушный — 2.5 мм, дроссель — 1.1 мм. НЕ перепутайте. 21081 — не помню, но тоже другие «.

Желающим последовать этому красочному описанию, напомним, что требуемый зазор приоткрытия воздушной заслонки на «нивском» карбюраторе — 3 мм, а дроссельной заслонки первичной камеры — 1,1 мм.

Следует отметить, что указанный зазор для дроссельной заслонки первичной камеры точно нужен для запуска на морозе двигателя, в котором залита «не синтетика». При хорошем не загустевшем масле двигатель, возможно, станет тут же после запуска раскручиваться до бОльших оборотов. На эту тему рекомендую посмотреть материал в журнале «За рулём»

Необходимо также обратить внимание на то, что при ослабшей пружине поз. 3 на рис. 11 смесь будет обедняться до недопустимого уровня при первых же вспышках в цилиндрах. Обычно это проявляется при запуске, как отдельные вспышки без «подхвата» всеми цилиндрами, и для запуска требуется «подкачка» педалью акселератора. Кроме того, легко наблюдать при снятом корпусе воздушного фильтра, как воздушная заслонка, плохо удерживаемая в закрытом состоянии ослабшей пружиной, пульсирует (приоткрывается) в такт со вспышками в цилиндрах. Такая пружина требует замены.

И ещё пара рекомендаций из [1]:

«Затрудненный пуск холодного двигателя, неустойчивый выход на повышенную частоту вращения коленчатого вала чаще всего бывает вызван неправильной регулировкой пускового устройства. Затрудненный пуск двигателя может также быть следствием неполного прикрытия воздушной заслонки (поз. 28 на рис. 9). Его контролируют на просвет, сняв крышку карбюратора и повернув рычаг оси воздушной заслонки (поз. 26 на рис. 9) до упора против часовой стрелки. Если щели у краев воздушной заслонки велики, отпускают два винта ее крепления на оси и добиваются наиболее плотного прилегания. При этом нужно убедиться, что между штифтом на рычаге [оси] воздушной заслонки и [нижней частью 24 профилированного выреза в кулачке поз. 6 на рис. 11 vlavuk] профилем рычага есть зазор, то есть рычаг не препятствует полному закрытию заслонки. В противном случае слегка подпилите прилив, в который упирается ограничитель хода на обратной стороне рычага.

Если диафрагма пускового устройства негерметична, воздушная заслонка приоткрывается недостаточно и запущенный двигатель работает с перебоями из-за переобогащения смеси, требуя утапливания кнопки «подсоса». Диафрагму проверьте, прижав шланг диаметром 10-12 мм к пазу на крышке (поз. 8 на рис. 5), куда выходит отверстие для подвода вакуума к пусковому устройству и создавая в этом шланге разрежение. Следует также проверить чистоту канала, который идет от отверстия на нижнем фланце карбюратора (поз. 3 на рис. 7) к диафрагменному устройству.»

При замене неисправной диафрагмы следует иметь в виду, что в ремкомплектах попадается много брака (см., например, правую диафрагму на фото, сделанном Володюшкой и АLERом):

Плохой запуск холодного двигателя

Самый волнующий для автовладельца в морозную пору вопрос — запуск холодного двигателя. И это нелегкое испытание для машины и проверка двигателя и его систем на жизнеспособность.Плохой запуск холодного двигателя обычно вызывает большие проблемы у водителей, особенно начинающих.

Лучше, конечно, подготовку к зиме начинать летом, тогда этих проблем можно избежать. Но если трудности уже возникли – решить их помогут определенные правила. Речь пойдет об автомобиле с электронной системой управления и бензиновым двигателем – Лада Приора, хотя проблемы с холодным пуском двигателя одинаковы как у ВАЗ, так и у других марок автомобилей.

Машина может не заводиться на морозе в связи с различными неисправностями двигателя, но в этой статье такие случаи не рассматриваются. Здесь приведены особенности холодного запуска полностью исправного двигателя.

Если мороз сильнее 20 градусов, не пытайтесь завести машину с автозапуска. Даже очень хорошее синтетическое масло на морозе становится совсем не текучим. Можете поставить на ночь в багажник канистру масла, а утром увидите, что с ним стало на морозе. Так что если машина вам дорога, заводить ее нужно следующим образом. Для начала выжимается сцепление, ключ зажигания вставляется в замок, и поворачивается не до конца. Через 3-4 секунды, в которые бензонасос нагоняет давление, поворачиваем ключ до конца, включая стартер. Если через 10 секунд машина не завелась, то продолжать не имеет смысла. Повторите попытку через несколько минут.

В чем цель этой паузы? Зимой бензин испаряется очень медленно, а бензонасос в момент неудавшегося запуска успел налить бензин на свечи. И если вторую попытку совершить сразу же после первой – она тоже окажется неудачной почти наверняка. Свеча зажигания должна поджечь топливно-воздушную смесь, взрыв которой толкает поршень. В этом состоит принцип работы двигателей внутреннего сгорания. Большое количество бензина мешает этому процессу, поэтому надо дождаться, чтобы он испарился, что на холоде происходит хуже, чем в теплое время года.

Не удалась и вторая попытка? Через несколько минут пробуем в третий раз Обычно, если двигатель и аккумулятор в нормальном состоянии, для пуска хватает трех попыток.

Однако существует вариант, что автомобиль не заводится из-за того, что свечи залиты бензином. Догадаться об этом можно в том случае, если с первого захода двигатель еще схватывал, а при второй попытке – уже не пытается. В этом случае, третью лучше не делать – можете окончательно залить свечи и посадить аккумулятор. Здесь пауза в несколько минут окажется спасительной – если аккумулятор еще не сел, то почти наверняка третий заход окажется удачным.

Что касается подогрева масла с помощью разного рода нагревательных приборов – это очень опасное дело. Было много случаев, что машины сгорали вместе с гаражами после таких экспериментов. Так что это неоправданный риск. В крайнем случае, всегда можно пройтись пешком. Если машина не заводится, а срочно надо ехать, безопаснее от другого аккумулятора «прикурить». А лучше – свой забирать на ночь домой, а утром приносить обратно и ставить на автомобиль. Это помогает решить проблемы с плохим запуском холодного двигателя в большинстве случаев.

Напомним и о воде в топливе. Она берется из воздуха, в холодное время года оседает на стенках бака внутри него и попадает в систему питания машины. Чтобы предотвратить этот ужас, держите бак пополнее и каждый год подвергайте его чистке. Кто-то заливает присадки, которые связывают воду и смазывают форсунки, но говорят, никакого особого эффекта это не дает. И вообще, если у вас в баке слой песка аки на дне морском, ни одна присадка не поможет.

А некоторые СТОшники категорически против заливания чего-либо в горючее, кроме горючего более высокого качества. Воздух тоже должен поступать свободно. Для этого клапан холостого хода должен быть чист и прекрасен, чтобы все заводилось и потом нормально работало. Кстати этот клапан влияет еще и на прогревочные обороты тоже. Это для того, чтобы вы поняли, что в деле борьбы за легкий запуск много нюансов. Далее приведем рекомендацию поменять обычно забитый пылью воздушный фильтр.

В моем, например, случае, первые полтора года после покупки аккумулятора не было вообще никаких проблем. Хотя, зима тоже была не очень холодной, но в -33 градуса безо всяких проблем завелся. В этом же году при -28 уже аккумулятор посадил, а завестись не смог. Только когда зарядил его, тогда сразу же завелся. А на следующий день – он опять не тянет, опять пришлось заряжать. И это несмотря на то, что стартер крутил движок. Скорее всего, просто мощи не хватило для нормальной искры. Поэтому имейте в виду, что аккумулятор тоже может быть причиной плохого запуска холодного двигателя.

Холодный двигатель плохо заводится: причины

Плохой запуск двигателя на холодную имеет достаточно много причин. Но среди них можно выделить те, которые встречаются почти в 90% случаев. Машина плохо заводится на холодную по ряду известных причин.

Машина плохо заводится на холодную: причины

В первую очередь необходимо исключить влияние пониженных температур. На морозе авто может не запускаться из-за недостаточной мощности аккумулятора, а также из-за использования летнего масла, которое сильно густеет (это две основные причины, но могут быть и другие: например, плохие свечи или засоренный топливный насос).

Здесь может помочь установка системы автоматического прогрева двигателя. Если автомобиль на холодную плохо заводится при положительных температурах, то необходимо продолжить поиск неисправности.

  1. Довольно часто плохо заводится машина, обусловлено низким качеством топлива. В этом случае могут засориться форсунки, а также топливные фильтры.
  2. Загрязниться может и воздушный фильтр. Его замена осуществляется достаточно просто и полностью решает возникшую проблему.
  3. На дизельных двигателях причиной плохого запуска может стать неправильно подобранное топливо. Такие моторы требуют сезонной смены типов солярки («летняя», а также «зимняя» или «арктическая» — для особо холодных регионов).
  4. Низкая компрессия в камере сгорания. Понижение давления может произойти из-за износа двигателя (во время его работы зазоры закрывает масляная пленка, тогда как при остывании они вновь появляются), а также из-за неправильной установки ремня ГРМ.
  5. Еще одной причиной, почему инжекторный двигатель плохо заводится на холодную — выход из строя датчиков (ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ).
  6. Выше уже писалось о том, что проблемы с запуском в зимний период могут возникать из-за плохих свечей зажигания или засоренного топливного насоса. Стоит отметить, что эти проблемы могут возникнуть и при положительных температурах.
  7. Иногда плохой запуск обусловлен недостатком или, напротив, избытком топлива при подаче. На инжекторных двигателях свечи может заливать в зимний период (обычно эта проблема возникает у подержанных машин). В этом случае необходимо их выкрутить и просушить.
  8. Довольно частая причина, по которой на холодную двигатель заводится плохо — загрязнение дроссельной заслонки. В этом случае она не открывается полностью, из-за чего мотор работает неправильно.
  9. Неисправность в электрической цепи. Если на аккумуляторе есть заряд, но нет искры на свечах зажигания, необходимо убедиться в целостности высоковольтных проводов, а также в работоспособности катушки зажигания (проверяется мультиметром). Правда, при такой поломке проблемы с запуском будут возникать не только на холодном двигателе.
  10. Иногда причина плохого запуска заключается в загрязненном клапане холостого хода. После его прочистки, проблемы в работе двигателя должны исчезнуть.

Важно! Если при попытке запуска двигателя из выхлопной трубы идет дым, а машина не заводится, значит, подача топлива происходит, но не осуществляется его воспламенение.

Выявление и устранение проблем с запуском двигателя

Почему плохо заводится машина на холодную? В большинстве случаев, неполадки можно определить и устранить без особых сложностей. Так, признаком засорения топливных фильтров станут трудности с запуском двигателя (на холостом ходу он может глохнуть), уменьшение мощности, а также дерганье автомобиля во время подъемов.

Стоит отметить, что такие «симптомы» могут быть следствием и других неисправностей, таких как проблемы с проводкой или неисправность свечей зажигания. В данном случае необходимо срочно заменить фильтры. Если не сделать это вовремя, мотор может выйти из строя.

Подачу топлива можно проверить, выкрутив свечи зажигания. Если они залиты бензином, или, напротив, совсем сухие, то необходимо проверить датчики или отрегулировать карбюратор.

Еще одна проблема, признаком которой может стать то, что двигатель не заводится на холодную, являются забитые форсунки. В данном случае авто теряет динамику при резком наборе скорости, дергается и плохо реагирует на нажатие педали газа. Кроме того, могут быть слышны приглушенные высокочастотные шумы, доносящиеся из блока цилиндров.

Если форсунки действительно оказались покрыты налетом, необходимо провести их очистку. Сделать это можно самостоятельно. Есть несколько основных способов восстановления этой детали:

  1. Первый способ очистки является скорее профилактическим. Он заключается в добавлении в топливо специальных присадок, которые помогают избавиться от налета на инжекторе. Впрочем, многие автомобилисты стараются использовать такой метод как можно реже: считается, что присадки могут еще более ухудшить работу двигателя.
  2. Некоторые специалисты рекомендуют периодически выводить мотор на высокие обороты. После нескольких километров на скорости 100-110 км/ч, работа мотора должна несколько улучшиться.
  3. Если форсунки серьезно загрязнены — придется очищать их вручную. Для этого необходимо разобрать инжектор. После этого детали промываются качественным топливом без примесей или керосином и обдуваются сжатым воздухом.
  4. Существует еще два способа очистки форсунок. Они гарантируют практически 100% результат, но для их осуществления нужно использовать профессиональное оборудование и иметь определенные навыки. Поэтому здесь лучше обратиться в сервисный центр. В первом случае детали подвергаются воздействию ультразвука, который разрушает весь налет. Во втором — применяется специальная жидкость и устройство, которое подключается к топливоприемнику. После некоторого времени работы двигателя на холостом ходу, инжектор будет очищен.

Важно! Не стоит предпринимать меры, не убедившись, что конкретный узел действительно является причиной плохого запуска. Особенно это касается сложных работ, неправильное выполнение которых может повлечь еще более серьезные поломки. Если есть сомнения — лучше обратиться к профессионалам.

В заключение стоит добавить, что причины плохого запуска холодного двигателя лучше искать по мере их усложнения. Так, не следует проверять ремень ГРМ или компрессию двигателя, не убедившись в наличии топлива в бензобаке и заряда на аккумуляторе.

Методично рассмотрев все возможные варианты неисправностей, можно добраться до истинной причины плохого запуска, и, в большинстве случаев, устранить ее самостоятельно.

плохой запуск холодного двигателя

Доброго дня и времени суток!
Уже как пару месяцев мучает вопрос о запуске двигателя.
Поменял ак.батарею-сразу вроде лучше, но все равно потом так же плохо.
Почистил форсунки-сразу гуд, но со временем те же пироги)
Заменил свечи-сразу супер, но опять это НО!
Бензонасос жужит отлично, работает!
Знаю что надо на сервис, но категорически сейчас нет времени.
Утром для запуска приходится под газовывать, хотя это не правильно и даже нельзя!
Спасибо!

Dodge Avenger 2008, 157 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Dodge Avenger, 2007

Dodge Avenger, 2007

Dodge Avenger, 2008

Dodge Avenger, 2007

Комментарии 78

Знакомая ситуация, с наступлением «холодов» двигатель стал плохо заводиься. Проверили все, что можно отнести к этой проблеме, и три мастера сказали что это датчик положения дроссельной заслонки, приобрел, сегодня — завта поеду менять. Машина заводится с трудом, и только при помощи педали газа. А сегодня и педаль газа не спасла.
Проверил батарею тестеом — заряжена, пробовал завести от другой батаеи — не завел.
Принес домой — прибор для зарядки батареек показывает заряд только на 40%. Есть еще мнение электрика — идет утечка электричества, что влияет на разряд батаеии.

У меня тоже такое проявляется при температуре менее +2 градуса, я не заморачиваюсь, думаю это из-за масла

Было так: купил своего когда, стартер медленно крутил, но хватало двух оборотов для завода, потом похолодало, и примерно как у тебя, крутит медленно со всеми вытекающими, я думал не датчик оборотов, свечи, катушки, а причиной был подгоревший плюс на стартере, заодно поменял ремкомплект, у меня на странице есть расценки-около 2500 за него отдал и за работу столько же. Второй год нет никаких проблем.

Со стартером нет проблем, крутит хорошо.вся причина в давлении топлива, не хватает!

У меня точна такая ситуацыя.Напишы в личку пожалуиста в чём была проблема…

Холодно+у меня был газ!

ti ceo zvadil na gaz?

че ты рас переживался? у меня тоже в морозы ( -15) заводится после 5 сек. Один раз даже решил со второй попытки завести, дабы не травмировать аккум и стартер.
Главное заводится. Вся проблема не в наших машинках! а в топливе, которое льют на заправках, разбавляют ослиной мочей. У меня на второй старенькой машинке несколько раз было такое- заправился и в холодную погоду даже если заводился, то сразу же глох. Позвонил знакомому карбюраторщику, хотел прочищать карб, а он мне: «смени заправку». Я не поверил, но бенз скатал и заправился на другой и эта хрень протала, все нормально стала заводится и не глохнуть.
От друга тоже самое слышал на его машине: тупо топливо не горит и именно в холода. Либо какую то дрянь доливают в топливо, либо наоборот не добавляют то, что нужно добавлять- экономят.

Ты лучше давай амартизаторы меняй 🙂 70 000 км, Уже пора, полюбому неработают, даже если и не потекли еще 🙂 Попробуй жару задать машине в поворотах- будет гулять машина, дорогу не держать, сцепление с дорогой никудышнее.
а старые мне отдай, я пивом проставлюсь, ну или грн 200-250 за 4шт старых дам 🙂
я их на дело пущу, на благо науки: их померят, попилят и изготовят пневмоподвеску, а я с тобой потом знаниями поделюсь, глядишь и ты себе пневму захочешь.

на счет аморов согласен, надо менять, повороты слабо держит машина, в развалочку!
У меня сейчас шкиф заклинил на генираторе, заказал буду менять, и остальное навесное оборудование(2 ролика и поджимной)

У мена когда сильные морозы, тоже не с первого раза заводится. Причин куча, акб, свечи, МАСЛО, форсунки, проводка, бензин, чистота топливного бака. Когда морозы выше двадцатки, вылазят все слабые места. Стартер вяло крутит с новой акб, это легко может быть и из-за масла, ну очень оно густое, а какое льёте?

5в40 Кастрол!
Я приспособился, перед тем как ставить авто на начлег, хорошенько газую и резко выключаю зажигание.Таким образом бензонасос закачивает и создает макси давление и утром хорошо заводится!

Ещё давление в топливной системе, можно создать влючением-выключением зажигания несколько раз.

Это менее меня спасало!

5в40 Кастрол!
Я приспособился, перед тем как ставить авто на начлег, хорошенько газую и резко выключаю зажигание.Таким образом бензонасос закачивает и создает макси давление и утром хорошо заводится!

при рекомендуемом 5в20?! многовата вязкость, такую после 250 тысячах наверное нам надо заливать)

Попробуй всётоки снять Бензонасос . Я снимал ни чево сложного, только снять стопорное кольцо . Сеточка отстёгиваетца легко, продуть !

Плохой запуск двигателя на холодную

Морозное зимнее утро заставляет себя чувствовать не комфортно как пешеходов, ждущих свой автобус на остановке общественного транспорта, потирая замерзшие носы, так и автовладельцев, которые пришли на парковку или в холодный гараж и не смогли завести свой автомобиль. Но и те и другие могут повлиять на эту ситуацию. Пешеходам достаточно одеться потеплей, а владельцам авто следует не лениться и пользоваться рядом рекомендаций, для того, чтобы гарантированно завести двигатель зимой в любой мороз.

Давайте разберемся, как именно операции следует выполнять, чтобы с легкостью заводить двигатель своего автомобиля при минусовой температуре.

Как облегчить запуск двигателя зимой в мороз – основные правила

1. Чтобы автомобиль не капризничал зимой, его необходимо правильно подготовить к зиме. Необходимо провести обслуживание аккумулятора, а если он уже верой и правдой служит вам не один год, то неплохо бы заменить его или приобрести еще один резервный. Так как старенький аккумулятор, который неплохо справляется со своими функциями при положительных температурах, может отказаться работать, как только показатели термометра устремятся к нулю.

Также следует залить в КПП и двигатель масла с меньшей вязкостью, что облегчит пуск холодного двигателя. Не стоит забывать и о таких мелочах, как незамерзающая жидкость для бачка омывателя и специальная смазка для дверных замков. Эти вещи не помогут вам запустить двигатель в мороз, но сломанный ключ, при попытке открыть замерзший замок, и порванные из-за образования льда трубки системы очистки стекол, не принесут вам положительных эмоций.

2. С наступлением серьезных морозов, если авто ночует не в теплом гараже, лучше снимать аккумулятор при длительной стоянке. Чтобы ни говорили, но внутри АКБ залита жидкость, которая имеет свойства замерзать при низких температурах, что может вывести его из строя в очень короткий срок.

3. Проснувшись, не поленитесь и разбудите АКБ, включенный свет фар или обогрев заднего стекала, позволяет запустить внутри аккумулятора химические процессы, согревающие электролит и повышающие его емкость. Это поможет использовать его на полную мощность при запуске двигателя зимой. Но не стоит включать электроприборы на длительный срок, иначе можно получить обратный результат, разрядив батарею. Чтобы пробудить АКБ, достаточно 10-15 секунд.

4. Заводить двигатель следует при выжатом сцеплении, это уменьшает нагрузку на стартер и упрощает пуск. Если двигатель не завелся с первого раза, то не следует сразу же повторять попытку. Необходимо сделать паузу, затем повторить попытку. Если после 7-10 попыток двигатель не завелся, то их следует прекратить и подзарядить АКБ. А в то время, как происходит зарядка аккумулятора проверить, нет ли еще каких либо причин того, что двигатель не заводится, кроме как минусовой температуры. Проверьте наличие топлива, исправность систем зажигания и подачи топлива.

5. После запуска двигателя не спешите отпускать сцепление, дайте ему поработать в течение минуты.

6. Следует помнить, что зимой нельзя оставлять автомобиль на ручнике, так как колодки могут примерзнуть к барабану.

7. При критичных температурах, когда столбик термометра приближается к отметке -40 и на авто отсутствует специальная система, которую можно запрограммировать на определенное время, чтобы она заводила и прогревала двигатель, необходимо проводить эту процедуру самостоятельно каждые три-четыре часа. В противном случае, он не запустится.

8. Обратите особое внимание на качество топлива, в морозные дни двигатель и так испытывает огромные трудности, если ко всему этому добавить плохой бензин, то запуск двигателя усложниться в разы.

Если вы прислушаетесь к данным советам, то сможете обезопасить себя от неприятных сюрпризов. Однако полностью их исключить невозможно. В зимний период все системы автомобиля работают на пределе своих возможностей, что повышает вероятность выхода их из строя. Поэтому чаще проводите осмотр и диагностику своего авто, своевременно проводите замену изношенных деталей.

Решаем проблемы холодного запуска двигателя

Наша компания готова помочь вам решить все проблемы с плохим запуском двигателя. Мы располагаем самым современным оборудованием для диагностики неисправности двигателя и имеем в наличии мощные пусковые устройства, которые с гарантией запустят любой, даже самый замерзший двигатель. Стоимость наших услуг не высока и не отличается от общих цен на подобные услуги на рынке. Звоните нам круглосуточно, мы работаем без выходных и перерывов 24 часа в сутки и мы непременно, очень оперативно, придем вам на помощь. Наши специализированные выездные бригады равномерно распределены по всей территории Москвы и некоторых прилегающих районах Московской области.

Поручив ваш автомобиль нам, мы можете рассчитывать на высокое качество и разумные цены!

Плохой запуск двигателя на холодную. (Прошу знающих людей разобраться)

mazeeff
Чаще всего здесь, бываю
  • 09.05.2014
  • #1
  • vw-vod
    Мастер советчик
    • 09.05.2014
  • #2
  • замеры сделаны на непрогретом двигателе. есть тема по диагностике дизеля с насос-форсунками. с форсунками да, скоро могут быть выход из регулирования.

    на заводку холодного двигателя влияет компрессия и создаваемые стартером пусковые обороты. снять фишку проводов на форсунки, в измерениях посмотреть обороты двигателя. если меньше 250, то профилактика стартера.
    https://vwts.ru/diesel-bosch-edc-15.html

    sergeyelektri
    Участник
    • 09.05.2014
  • #3
  • mazeeff
    Чаще всего здесь, бываю
    • 12.05.2014
  • #4
  • Вот как заводится на холодную, так и не завелся от стартера, зато на веревке 2 — 3 метра и в путь.
    Вот тут не видно, зато слышно. http://www.youtube.com/watch?v=G6QiDYEyBl8

    Насос в баке качает, клапан в насосе держит, но есть одно но, зачем в насосе тройник — обведен кругом, эта отводная трубка просто продувается, получается при простое топливо стекает по этой трубке и при запуске двигателя давление уходит с тройника в эту отводную трубку, как то так.

    ten70
    Оракул
    • 12.05.2014
  • #5
  • mazeeff
    Чаще всего здесь, бываю
    • 12.05.2014
  • #6
  • xxgxx
    Мастер советчик
    • 31.05.2014
  • #7
  • progrommist
    водолей
    • 31.05.2014
  • #8
  • progrommist
    водолей
    • 03.06.2014
  • #9
  • vw-vod
    Мастер советчик
    • 03.06.2014
  • #10
  • Учётный №: 2010191/6
    PQ-351,9l TDI/2,0l SDI: затрудненный пуск двигателя

    Дата разрешения публикации: 28.03.2008

    Описание неисправности клиентом/Заключение станции

    1. Прогретый двигатель плохо заводится.
    2.После длительной стоянки холодный двигатель плохо заводится.

    В памяти неисправностей блока управления двигателя ошибки отсутствуют.

    1.Скорость вращения стартера слишком мала
    2.Негерметичность системы питания

    Решение в условиях производства

    Решение в условиях сервиса

    Проверить скорость вращения стартера следующим образом:


    Снять кожух двигателя.


    Отсоединить центральный разъем системы управления насос-форсунками на головке блока цилиндров.


    Выбрать в системе самодиагностики блока управления двигателя функцию 011 Измеряемые величины (блок измеряемых величин 08) и затем группу индикации 1.


    Провернуть двигатель стартером и считать в информационном поле 1 число оборотов двигателя.

    Номинальная частота вращения должна быть не менее 280 об/мин


    Если измеренное значение не достигает указанного уровня, следует проделать следующее:

    a.
    Отсоединить все массовые кабели в моторном отсеке и очистить болты/шпильки массовых клемм и соответствующие кабельные наконечники красным абразивным войлоком (№ Z 380 898 TE) (даже, если контактные поверхности выглядят чистыми). Вновь подсоединить массовые кабели и нанести на затянутые клеммы консервант (№ AKR 321 M15 4).

    b.
    Убедиться, что крепёж кабелей, подходящих к клемме 30 стартера и к аккумуляторной батарее хорошо затянут, а также в том, что обеспечен надёжный контакт.

    c.
    Проверить уровень зарядки аккумулятора

    d.
    Если никаких неисправностей при этом не обнаружится нужно заменить стартер.


    Если номинальное значение скорости вращения достигнуто, перейти к пункту 2.

    Выполнить описанные ниже работы:

    В соответствии с ⇒ Руководством по ремонту проверить систему питания:


    Проверить систему подачи топлива (функционирование, напряжение питания и потребляемый ток)


    Проверить сдвоенный насос (давление в питающей магистрали, внутреннюю герметичность)


    Проверить все детали системы питания на герметичность


    Проверить качество топлива (не залиты ли биодизельное топливо, бензин).


    Вставить в подающую и обратную магистраль прозрачный шланг и проверить, образуются ли при пуске двигателя пузырьки.


    Если в подающей магистрали образуются пузырьки, это означает, что в промежутке между сдвоенным насосом и топливным баком имеется негерметичность. Проверить герметичность всей топливной системы.


    Если пузырьки наблюдаются в обратной магистрали, снять насос-форсунки и проверить их герметичность, а также герметичность головки блока цилиндров. Проверить уплотнительное кольцо на наличие загрязнений. Если уплотнительные кольца насос-форсунок не уплотняют стык надлежащим образом (см. фото), установить форсунки в изменённом порядке. Предварительно заменить медные уплотнительные кольца насос-форсунок. При сборке обязательно использовать новые уплотнительные кольца круглого сечения и новые болты!


    После перестановки насос-форсунок снова проверить как происходит пуск двигателя и проконтролировать наличие пузырьков в обратной магистрали.

    Чтобы упростить помощь в случае отправки технического запроса, перед его подачей следует провести следующие проверки:


    Дать объективную оценку пуска двигателя данного автомобиля после стоянки в течение не менее 12 часов.


    Если пуск двигателя происходит с задержкой, нужно измерить время, которое необходимо для пуска. Указание неправильного времени только усложнит обработку этой рекламации.


    Определить как можно точнее температуру и время стоянки, при которых наблюдаются затруднения при пуске двигателя.


    Зависит ли качество пуска двигателя от степени заполнения топливного бака?


    Полностью ли закрывается клапан системы рециркуляции ОГ? При необходимости полностью закрыть клапан системы рециркуляции ОГ и повторить пуск.


    Проверить блоки измеряемых величин 18 (все значения 0) и 23 (значения

    Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

    «Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.

    Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

    Текучесть моторного масла

    О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

    Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «, обозначающую низкотемпературную вязкость.

    Зимние индексы вязкости моторных масел

    Класс вязкости
    по SAE

    Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)

    Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.

    Компрессия двигателя

    Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

    Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

    При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.

    Искрообразование

    Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

    По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

    Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.

    Хороший аккумулятор

    Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

    Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

    «Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

    О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.

    Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.

    В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.

    К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.

    «Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.

    Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.

    Дистанционный запуск и автопрогрев

    Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

    Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

    Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

    Сколько крутить стартер и давить ли на газ

    Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

    На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

    Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

    Залитые свечи и режим продувки

    Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

    Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

    Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

    Запуск дизеля. Свечи накаливания

    Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

    Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

    И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

    Эфир. Баллончик последней надежды

    Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.

    Если машина никак не заводится

    Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

    avtoexperts.ru

    Двигатель считается холодным, пока не был произведен его первый запуск.

    Запуск мотора, когда он холодный затруднен тем обстоятельством, что для его пуска нужен обогащенный состав смеси, воспламенение которой будет затруднено если есть какие-либо проблемы силовой установки.

    Особенно это выражено в зимний период эксплуатации, при отрицательных температурах наружного воздуха, когда все детали двигателя холодные и испарение топлива, необходимое для пуска, затруднено.

    Когда же все параметры силовой установки отвечают заводским требованиям, то до определенных не критичных значений низких температур двигатель заводится без каких-либо проблем.

    На разных типах двигателей инжекторных, карбюраторных и дизельных причины нестабильного запуска различны, но есть и общие для всех.

    Причины плохого запуска холодного двигателя:

    • Низкая компрессия в цилиндрах силовой установки;

    • Неправильная регулировка клапанов;

    • Слабая аккумуляторная батарея;

    • Неисправен стартер (малые пусковые обороты двигателя);

    • Летнее масло, густеющее при отрицательных температурах;

    • Неисправность элементов системы зажигания:

    — свечи;
    — высоковольтные провода и наконечники;
    — катушка или модуль зажигания.

    • Сбой фаз газораспределения;

    • Неисправность датчиков (ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ);

    • Проблемы с узлом дроссельной заслонки;

    • Нарушение регулировки карбюратора;

    • Забитые форсунки подачи топлива;

    • Плохое качество топлива;

    • Проблемы в системе топлива.

    Для надежного запуска холодного двигателя нужны следующие условия:

    • Компрессия в цилиндрах;

    • Надежная искра свечей зажигания;

    • Исправные свечи накала.

    Компрессия

    Так низкие показатели компрессии в цилиндрах двигателя может быть вызваны износом поршневых колец, поршней, зеркала цилиндров, а также неплотной посадки тарелок клапанов (при уменьшении зазора) или их прогаром. Уменьшение компрессии может произойти также из-за ослабления затяжки болтов крепления головки блока.

    Необходимо заменить элементы цилиндропоршневой группы, при необходимости, сгоревший клапан, а также привести в норму зазоры в клапанах или заменить компенсаторы зазоров.

    Стартер

    Малые пусковые обороты стартера могут быть вызваны недостаточно заряженной батареей или выработкой втулок вала стартера, либо другими его неисправностями.

    Аккумулятор требуется зарядить и произвести ремонт или замену стартера.

    Моторное масло

    При эксплуатации двигателя с маслом, несоответствующим индексом вязкости, загустевающее при отрицательных температурах, что увеличивает нагрузку на стартер, который не может развить обороты, необходимые для запуска силовой установки.

    Залить масло, соответствующее сезону эксплуатации.

    Система зажигания

    Плохой запуск холодного двигателя напрямую может быть связан с состоянием системы зажигания, так как стабильная мощная искра является залогом стабильного запуска. Состояние искры зависит от свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек и модуля зажигания.

    Свечи могут отказывать или выдавать слабую искру по следующим причинам:

    • Трещина на изоляторе;

    • Отсутствие зазора между электродами, либо наоборот увеличенного зазора;

    • Масло на электродах, провоцирующее «ухода» искры на массу;

    • Марка свечей несоответствующая типу двигателя;

    • Пробой высоковольтного провода;

    • Свечи выработали свой ресурс.

    В катушке зажигания может быть обрыв или межвитковое замыкание в обмотках. Потребуется заменить все неисправные элементы системы.

    Фазы ГРМ

    При сбитых фазах газораспределения, что может быть вызвано «перескоком» ремня или неправильной его установкой запуск двигателя будет также затруднен, либо вообще невозможен.

    Проверить положение меток и при их несовпадении переставить ремень ГРМ по заводским меткам.

    Датчики ДПРВ, ДМРВ, ДПДЗ

    При неисправности вышеперечисленных датчиков ЭБУ двигателем получает неверные команды, что также отражается на плохом запуске холодного двигателя.

    Заменить неисправные датчики, предварительно убедившись, что нет проблем в цепи их питания.

    Узел дроссельной заслонки

    Так как дроссельная заслонка принимает участие в правильном формировании топливной смеси, то при ее неисправности запуск двигателя затруднен, так как меняется соотношение компонентов воздуха и топлива относительно необходимого для стабильного поджига смеси.

    Произвести демонтаж, чистку и промывку узла, не забыв «прописать» ее после установки.

    Подсос воздуха

    При появлении подсоса воздуха в системе запуска, смесь обедняется и запуск холодного двигателя становится проблематичным, так как для этого требуется как можно более обогащенный состав смеси.

    Найти и устранить место подсоса воздуха.

    Карбюратор

    Плохой запуск холодного мотора в оснащении карбюратором вызван разрегулировкой его пусковой системы или нарушением уровня в поплавковой камере. Произвести необходимую регулировку карбюратора.

    Форсунки

    На моторах с инжектором неудовлетворительный запуск может быть вызван неисправностью форсунок, когда они либо забиты грязью, нарушен факел распыла, либо они «льют». Также причина плохого запуска может крыться в недостаточном давлении в топливной рампе.

    Форсунки требуется демонтировать и проверить на специальном стенде.

    Топливо

    Часто причиной может служить низкое качество топлива или присутствие в нем большого количества различных добавок, для поднятия его октанового числа, которые отрицательно сказывается на состоянии свечей зажигания.

    Для дизелей качество топлива вообще критично, особенно в зимний период времени, когда соляра превращается в гель или кашу, что делает ее воспламенение невозможным.

    Заправлять автомобиль только на проверенных АЗС.

    Топливная система

    Состояние системы подачи топлива напрямую влияет на запуск холодного двигателя, где могут присутствовать следующие неисправности:

    — малая производительность топливного насоса или его отказ;

    — неотрегулированные форсунки подачи топлива;

    — сбой в работе ТНВД;

    — отказ свечей накала.

    Для стабильного запуска холодного двигателя рекомендуется периодически проходить комплексную диагностику двигателя и всех его систем.

    Почему не заводится зимой машина. Рассматриваем причины и последствия такого пуска

    В зимнее время года старт двигателя может стать настоящей проблемой. Возникает вопрос, почему двигатель не заводится зимой. Автоэксперт Иван Матиешин, объяснил, что причин может быть много. От грязных форсунок и низкокачественного топлива, до проблем с топливными магистралями, свечами и слишком густым маслом либо из-за севшего аккумулятора. Важно также, какой тип мотора установлен на машину — бензиновый или дизельный. Полный список дан ниже.

    Если во время сильных морозов проблема в слабом заряде аккумулятора, недостаточной компрессии, свечах либо же топливо загустело (актуально для дизеля), то чтобы решить конкретную причину можно использовать пару средств и приемов. Однако у некоторых применяемых способов помочь запустить двигатель авто, есть обратная сторона медали. Нужно знать особенности их применения и недостатки.

    Причины почему зимой не заводится машина

    Дабы понять, почему машина не заводится зимой, необходимо рассмотреть все основные причины что характерны в холодную пору. В целом, можно выделить несколько общих проблем с запуском в мороз:

    • слабый аккумулятор;
    • вязкое масло;
    • не воспламеняется/застыло топливо.

    Так как есть еще и другие причины, которые напрямую зависят от типа двигателя, то разделим их на 2 группы: почему дизель не заводится зимой и почему не запускается бензиновый двигатель. Краткую информацию смотрите в таблице.

    Самая основная и наиболее частая причина из-за чего не заводится машина зимой — подсевший АКБ. Это актуально для любого автомобиля, но критичнее всего именно для дизельного (нужно больше энергии для запуска). В некоторых случаях, чтобы решить проблему, достаточно запускать двигатель с выжатым сцеплением (дабы снять лишнюю нагрузку на стартер, а соответственно и на аккумулятор), но часто приходится производить ряд других действий.

    Рассмотрим возможные пути и методы их решения. Чтоб вы знали, что в таких ситуациях можно делать и к чему это может привести.

    Что можно сделать

    Когда проблема в аккумуляторе и он не прокручивает стартер, то есть три варианта развития событий: забрать домой и отогреть, подзарядить, “прикурить” от другого автомобиля. Отогрев и подзарядка самые долгие варианты. Нужно нагреть воды налить в тазик и поставить батарею минут на 20 (может помочь батарее бензинового авто если его заряженность на 60%). Зарядка до того момента, пока АКБ сможет нормально крутить стартер, займет до 1 часа. А вот прикуривание — самый быстрый вариант, но он требует, во-первых, добровольного “донора”, а во-вторых, знаний как это сделать правильно. Ошибки могут негативно повлиять на генератор, ЭБУ или сам аккумулятор.

    Масло сделать более текучим может нагрев либо применение присадок. Самый безопасный — подогрев. Для прогрева масла в картере используют тепловую пушку, но так как ее под рукой часто нет, то лучше всего позаботится о зимнем пуске двигателя заблаговременно — установить подогреватель. Можно либо нагревательную пластину поставить, либо врезать автономный подогрев антифриза. Дорого, но надежно и безопасно.

    Те автовладельцы, кто сталкиваются с этим впервые, решают проблему добавлением присадки способной растворить парафинированные частички в масле. Есть два варианта: специальная депрессорная присадка (добавляют в синтетическое масло) либо добавить бензина. Оба вредны для двигателя — сильное разжижение повышает трение и износ деталей двигателя после его прогрева. В итоге, если продолжать ездить с такой добавкой, можно запороть мотор!

    Никогда не пытайтесь заводить мотор, если обнаружили что масло застыло! Это грозит проворотом вкладышей. Поэтому если авто простояло всю ночь на улице, а в моторе используется полусинтетическое масло вместо синтетики 5W30 либо 0W40, то обязательно проверяйте уровень и состояние масла щупом.

    Улучшить воспламенение, что на дизельном авто с плохо работающими свечами накала, что на инжекторном, с плохим бензином, сможет один-два впрыска так называемого “быстрого старта”. Этот же вариант актуален и при запуске двигателя с плохой компрессией.

    Средство представляет собой легковоспламеняющуюся смесь из газов, спиртов и присадок. На протяжении 5 секунд распыляем средство в воздуховод затем сразу же запускаем двигатель. Если со второй попытки ничего не получилось, то нужно искать более серьезные причины: возможно перескочил ремень ГРМ на 1 зуб, нарушились зазоры в приводе клапанов, произошла закоксовка колец.

    Основная опасность такого пуска — микро взрывы во впускном коллекторе и цилиндрах. Если будите часто так делать, то это влечет за собой разрушение деталей поршневой группы.

    Почему дизель не заводится зимой

    Вышеперечисленные проблемы являются общими для обоих типов двигателей — дизельных и бензиновых. Но есть причины, характерные только для дизельных моторов. Во-первых, свечи накала являются частым объяснением, почему не заводится дизель на холодную зимой. Они могут прогреваться долго либо не правильно, а могут и вовсе не работать. Во-вторых, запарафинилось топливо. Такое часто бывает если в баке еще осталось летнее дизельное топливо, а на улице температура резко упала ниже той, до которой оно должно оставаться текучим. (на летнем ДТ потеря текучести при -5 °С).

    Если свечи неисправны совсем — поможет замена. При их частичной работе, можно воспользоваться быстрым стартом. Только перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Есть средства которые нельзя использовать, а есть применимые лишь при определенных условиях.

    Чтобы не возникла кристаллизация парафинов в дизтопливе, заливайте его с учетом сезонности и температурных минимумов в вашем регионе. Если же в баке еще достаточно много летней солярки, а надвигаются морозы, то можно добавить к нему антигель, в качестве профилактики. Но антигель должен заливаться еще в теплое время. (более +8 °С).

    Когда же неприятность уже случилась и оно замерзло, антигель будет бессильным. Стоит предпринять ряд действий чтобы его опять сделать текучим. Первым делом добавить в бак размораживателя, пропорционально к объему топлива. Также можно чуть капнуть и в топливный фильтр либо отогревать его в месте с ТНВД горячей водой. И уже спустя 5 минут можно пытаться заводить мотор.

    Такие присадки не так вредны как быстрый старт, но разжижение топлива может негативно повлиять на детали ТНВД. Поэтому самый безопасный вариант — отогреть машину в теплом гараже. Только занимает это очень много времени.

    Причиной отказа пуска дизельного двигателя в мороз либо даже просто на холодную может стать снижение компрессии. В таком случае можно добавить немного масла в цилиндр. Это позволит запуститься, если заряда АКБ хватает для прокрутки стартера. Чтобы понять, нужно это или нет — первым делом узнайте с помощью компрессометра, какая компрессия. А если есть под рукой “быстрый запуск”, о котором шла речь выше, то тоже можете им воспользоваться, но учтите возможные последствия.

    Что делать если не заводится бензиновый мотор

    Для бензиновых моторов карбюраторного и инжекторного типа характерной является проблема со свечами зажигания, их заливает. Поэтому выкручиваем, проверяем чтобы они были сухими. Если их залило, то нужно просушить над газовой горелкой.

    На карбюраторном моторе может замерзнуть сам карбюратор, в таком случае нужно при помощи кипятка аккуратно отогревать его корпус. В жиклерах вода, которая попала туда благодаря конденсату растает и двигатель в итоге заведется.

    Довольно часто инжекторный двигатель может плохо заводится их-за попадания в бензин воды. Это может происходить во время заправки (когда идет снег или дождь) либо в результате поездок с полупустым баком (на стенках образуется конденсат). С такой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобиля ВАЗ 2114 и другие инжекторные двигатели отечественного производства. Чтобы этого не случалось, рекомендуют зимой заливать в бак осушитель топлива.

    Профилактика. Как подготовить автомобиль к зиме

    Чтобы не искать решение проблемы утром на морозе и не использовать средства, которые к тому же могут навредить двигателю, стоит заранее подготовить свой автомобиль к зимнему периоду и корректному холодному пуску.

    Как уже было отмечено, важно следить за тем, чтобы используемое моторное масло и дизельное топливо по характеристикам соответствовали погодным условиям. Для дизельного топлива также можно обезопаситься антигелем.

    А вот что касается внутренностей центральной поршневой системы, здесь для облегчения зимнего пуска будет крайне полезен триботехнический состав (присадка) для двигателя Супротек Актив Плюс/Стандарт.

    Присадка помогает поднять компрессию, давление масла и восстановить изношенные участки трения. Эти эффекты помогают улучшить мощностные показатели двигателя, засчет чего и его пуск становится легче.

    Но главным эффектом в борьбе с затрудненным холодным пуском становится способность выстраемого углеродного защитного слоя удерживать и сохранять на себе масляную пленку длительный период. Это значит, что после целой ночи на морозе даже самые первые движения поршней будут проходить по смазанной поверхности. Это позволяет не только облегчить процедуру запуска двигателя, но и избежать износа из-за трения на сухую и масляного голодания.

    Как показывает практика автовладельцев, задающих вопросы на автопортале Етлиб, это пожалуй и все проблемы с которыми они сталкиваются зимой. Так что ознакомившись с ними, для вас, запуск холодного мотора машины не станет проблемой.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector