0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ест масло Хендай Акцент 2

Ест масло Хендай Акцент 2

Подскажите, такая проблема. Расточил мотор, поменял кольца с поршневой, поменял маслосъемные колпачки, притер клапана. Машина жрет масло, сильно дымит. Что может быть, уже голову сломал?

@andrienko.1966 —> Вопросы. Ответы. А самое главное где — МОТОР какой. Если по компрессии судить, 16.5 для бензинового многовато, для дизельного маловато. Ну и о чём речь?

@andrienko.1966 —> И что бы более понятнее был вопрос, то нужны подробности. Размер расточки, размер колец, размер поршней. Описывайте всё, а не общими словами «поменял кольца с поршневой». Что там «с поршневой», тут по другую сторону монитора НЕ понятно.

Заказал раскоксовку колец Kangaroo ICC300. Большой расход масла, примерно 1 л на 1000 км. Поможет ли.

При разгоне чуть поддёргивается двигатель, как бы не хватает топлива, и авто стало туповатым. В чём может быть причина.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Ну вы такой вопрос задаёте просто не реальный. Вы сначала его разобрали, теперь не понятно на сколько вы КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ спец, собрали. И спрашиваете что может быть? Да что угодно. Я не в курсе как вы его собирали. Вот маслосъёмные кольца меняли, они сборные были? Вы знаете что у полукольца маслосъемного есть верх низ. И это важно. Ответьте.

@andrienko.1966 —> И опять же одни слова. А цифры какие. Сколько пробег после ремонта, сколько расход масла на км?

@andrienko.1966 —> Поршни с кольцами подбирали при расточке, кольца установлены правильно, 2 мастера смотрели, репу чесали, понять не могут в чем дело. Компрессия на данный момент 16,5. После ремонта завел, проехал примерно 40 км, сожрало где то 1,5 л масла, если не больше. Грешил на маслосъемные, поменял, мастер сказал что они были нормальные, но все равно я сменил их, а теперь не могу понять в чем дело

@andrienko.1966 —> Блин. Спрашиваю маслосъёмные кольца сборные? Два мастера да щас такие мастера что убиться хочется. Я ни чего против ваших не имею. Ладно все равно то что я пытаюсь спросить это бы не повлияло бы на жор 1.5л за 40 км. Ну слушайте тут моё лично подозрение что так вентиляция картерных газов так работает что масло засасывает литрами. Вот патрубок впускной на дроссельной заслонке, если его снять, сухо там на самой дроссельной, в патрубке? Нет масла?

@andrienko.1966 —> До ремонта расход какой был?

@andrienko.1966 —> Павел, вот автор вопроса молчит как рыба об лёд, про то что именно менял и какие детали ставил. А я подозреваю что ему блок расточили, а поршни и кольца он воткнул стандарт(я встречал таких самоделкиных). Или поршни, кольца увеличение на 0,25, а расточка блока на 0,5. Ну теперь масло и летит в трубу. Похоже переписка с ним, очень надолго.

@andrienko.1966 —> Я понял тебя Анатолий. 😉 я не буду молчать спрошу 😉

Расход масла может быть из-за цилиндро-поршневой группы (какая компрессия в цилиндрах?), маслосъемных колпачков, системы вентиляции картерных газов, турбины (при наличии).

Поршневая точилась потому что хона не было, точил 0.25. Мотор бензин, 1.5, 102 лошади, кольца сборные установлены правильно. Да масло в коллекторе, но не много. Тоже грешу на картерные газы. Клапан проверил, промыл, работает. Сняли головку проверить клапана, все нормально. На 2-3 цилиндре масла больше всего. Клапана работают нормально, не пропускают. Втулки тоже в порядке, зазор есть небольшой, но не такой чтоб 1.5 л за 40 км сожрать.

@andrienko.1966 —> Так себе. Что-то своё сам себе рассказал. А информации не прибавилось, ничего не понятно.

@andrienko.1966 —> Ну вот масло в коллекторе это надо разбираться. И меня тоже смущает, а что компрессия такая высокая 16.5. Блин ну 12-13 очков норма этих моторов.

@andrienko.1966 —> Как мастер сказал компрессия завышена потому что масло в поршневой, я даже обкатку после расточки ещё пройти не могу

@andrienko.1966 —> Не не ну масло понятно. Масло это как только собрали мотор и что еще не запускали его он замерил компрессию что-ли, и все. Ну что он гонит твой мастер. Короче тут это знаете пустой разговор. Если там действительно компрессия 16 так это не нормально. Оттуда и расход масла. Вот тут Анатолий мне мыслю подкинул. А вы вот кольца которые поставили они какого размера были? Тепловой зазор делали?

@andrienko.1966 —> Нет я ничего не делал, отдал на завод, у нас есть такой который занимается расточкой, они же и подбирают все кольца и поршни

@andrienko.1966 —> То есть блок, поршневую они устанавливают сами? Или собираете вы уже. Ну тут понимаете много вопросов возникает. Ну для меня это понятно все. Обычно чуток конечно не так это все. Ну чтоб токаря сами подбирали ШПГ. Блин я и узнаю это все у вас. Обычно предоставляешь блок и поршни. Все тебе точат либо гильзуют. Но поршни ты приносишь.

@andrienko.1966 —> Происходит так. Я привожу блок на завод, мне его замеряют и говорят под какой ремонт идет точка. Там же магазин запчастей. Они заказывают под этот ремонт поршни и кольца. Когда я приезжаю мне отдают пронумерованные поршни под какой цилиндр, а я уже дома собираю, как то так

@andrienko.1966 —> А может из-за того что в бошке трещина какая нибудь в масло каналах.

@andrienko.1966 —> Не ну это не мыслимо. Такой расход. И куда то из масло канала ну в систему охлаждения, или что наружу. Ну так было бы видно либо снаружи, либо в системе охлаждения такое кол-во масла. Не не чушь. Тут либо не качественная сборка, детали. Раз дымит, дымит маслом? Или вы не понимаете, не уверены что в дыме? Масло, пар, топливо? Если это масляный выхлоп, то явно масло через камеру сгорания сжигается. Ну а тут кольца не ахти попались, маслосъёмные что вряд ли. Если только маслосъемные послетали со своих мест. Ну либо вентиляция так забирает масло.

@andrienko.1966 —> А если вентиляция забирает, то что можно сделать?

@andrienko.1966 —> Ну она должна быть помыта раз, егр должен быть рабочим

Двигатель «кушает» масло.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Масло кушает

    Подскажите зачем может кушать масло. eek:

    сколько? какого?
    почему? — начиная от неправильно подобранного масла заканчивая необходимостью капремонта. там что-то с десяток причин можно набрать.

    Accent 96г, ест масло, что делать г. Москва?

    Ребят, подскажите пожалуйста. Я вообще капитальный шланг и неопытный пользователь в деле автомобилей.
    Акцент 96 года, машина ездит не на бензине а на масле, хоть дополнительный бак устанавливай. В сервисе капиталку одних деталей на 30 насчитали + за работу еще. Говорят вскрывать движек, менять колпаки и кольца без имеющихся денег на капитальный ремонт не имеет смысла.
    Так вот хотел спросить, что лучше поискать движек с разборов (может кто знает где можно посмотреть, подкиньте информацию) возможно это будет движек от другой марки или модели, ну главное чтоб не ездил как трактор или все таки вложить денег и восстановить этот?

    Если движок так жрёт масло, то явно кольцам пришёл кирдык — естественно нужно ремонтировать (или пересаживаться на велосипед )

    Погуглите инет на предмет продажи контрактных двигателей Hyundai, вот например http://www.ematik.ru/motors/hyundai/accent.html

    г. Москва. :confused:

    Ребят, подскажите пожалуйста. Я вообще капитальный шланг и неопытный пользователь в деле автомобилей.
    Акцент 96 года, машина ездит не на бензине а на масле, хоть дополнительный бак устанавливай. В сервисе капиталку одних деталей на 30 насчитали + за работу еще. Говорят вскрывать движек, менять колпаки и кольца без имеющихся денег на капитальный ремонт не имеет смысла.
    Так вот хотел спросить, что лучше поискать движек с разборов (может кто знает где можно посмотреть, подкиньте информацию) возможно это будет движек от другой марки или модели, ну главное чтоб не ездил как трактор или все таки вложить денег и восстановить этот?

    Брать мотор б.у.- это кот в мешке неизвестно кто ездил и как, проще и дешевле капиталка — на него не дорогостоят запчасти !

    Двигатель «кушает» масло.

    День добрый! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и что нужно будет заменить? Суть истории. На 50000 км пробега на ТО я заменил ремень ГРМ в том числе. Но мастер не правильно установил натяжной ролик и на 70000 км пробега ролик клинит и рвет ремень ГРМ. Скорость была 100 км/ч, обороты около 3000, загнуло 4 клапана. Заменили клапана, притерли, заменили сальники клапанов, прокладку ГБЦ, коллекторов, свечных колодцев, клапанной крышки. Направляющие калибрами не проверялись, только визуально. С тех пор мотор стал кушать масло, сначала немного, литр на 10000 км, скорость машины не более 110 км/ч, обороты ДВС не более 3000. Потом как-то махнул на юг, на заправке уровень масла 2/3 уровня, проехал на баке 600 км, скорость 120 км/ч, обороты около 3500. На заправке на щупе капля масла, даже минимального уровня нету. Долил 1 литр масла до середины уровня. Теперь кушает примерно литр масла на 500 км при спокойном стиле вождения. Скорость до 110 км/ч, обороты не более 3000. Иногда дымит синим дымом в момент запуска, а при перегазовке дым исчезает. При более агрессивном стиле вождения на повышенных оборотах от 3500 до 4000 в моменты переключения передач расход вырастает на треть. Давление сжатия в цилиндрах на горячем моторе 13 — 14 — 12 — 13, на холодном 15 — 16 — 13,5 — 13. Пробег а/м сегодня — 115000 км. Что в данном случае можете посоветовать?

    Надо было проверить.

    начнем по порядку:
    1) могли лопнуть направляющие втулки клапанов,клапана же загнуло!
    2) могли зависнуть маслосъемные кольца от удара пршней об клапана,такое тоже бывает и очень часто!
    если нужна помощь в ремонте двигателя или консультация обращайся,т.8-926-446-35-05 или 8-915-292-81-45 с10.00до20.00 Александр.
    г.Москва,ул.Вешних Вод владение 4,

    Спасибо большое, Александр! Если что, обращусь обязательно.

    . и вот продолжение. Воздушный фильтр на треть в масле. Сняли голову, нагар на стенках камеры сгорания приличный, электроды свечей в шубе. Заводского хона на стенках цилиндров нет и впомине, а выработка ощущается пальцами. Задиров нет. Вытащили поршни. Поршневые компрессионные кольца просто осыпались. Каждое кольцо распалось на 3-5 частей, причем толщина части кольца, которая работала в пазе поршня, составляла 0,5 мм и менее. Клапана живые, прогара нет, рабочие фаски до 2 мм. Вкладыши шатунов тоже соответствуют пробегу, даже боббит не съеден. Коренные вкладыши похуже немного, следы износа видны лучше. Все детали везу в «ИНОМОТОР». Компания проверенная. По итогам первичного осмотра и проверки деталей вал на шлифовку 0,25 по кругу. Странно немного, почему корня вала изношены больше, чем шатуны. Задиров нет, но есть волнистость поверхности шеек и на корнях она намного больше, чем на шатунах. Блок в расточку под 0,25. Голова по плоскости живая, а по клапанам и направляющим провели дефектовку и по результатам сообщили, что и клапна и направляющие абсолютно живые и в ремонте не нуждаются, нужно только поправить фаски клапанов и седел и притереть клапана к седлам. Запчасти беру только корейский оригинал «MOBIS». Ребята из «ИНОМОТОРА» сказали, что возрасли случаи обращения Клиентов именно с такими проблемами — поломка колец и посоветовали поменять и бензин и заправку, а заправляюсь я 92-м на «Подсолнухе» «РОСНЕФТИ».

    Акцент жрет масло но не дымит

    Жрет масло и… дымит!

    Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

    Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

    Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:

    • Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
    • Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.

    Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

    Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

    Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

    1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
    2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

    Место подтекания отчетливо видно

    Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

    В числе явных мест течи значатся такие соединения:

    • ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
    • Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

    • Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
    • Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

    Следов смазки нет, но масло уходит

    Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

    • Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
    • Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

    К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

    Резюме

    В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

    • Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
    • Поиск

    Дымит, но масло не ест.

    Модераторы: mek, indy

    Дымит, но масло не ест.

    #1 Сообщение Миненков Евгений » 15 мар 2009, 23:51

    Месяц назад заменил маслосъемные колпачки.
    До их замены движок кушал масло примерно 500 – 700 мл.(может и больше) на тысячу и из трубы валил белый густой дым.
    После ремонта прошол 1500 км. Уровень масла стоит как вкопанный, но ДЫМИТ примерно на 1/3 меньше чем было. Антифриз тоже наместе.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?

    Машина: MMC Diamante 1991 г.в. 6G72 3.0 24V
    Спасибо.

    Re: Дымит, но масло не ест.

    #2 Сообщение shpuntik » 16 мар 2009, 00:08

    Долго не заходил, совсем не было времени. Но все время хотел поделиться своей новостью о полной победе над жором масла. Возможно кому-то это очень поможет, как помогло и мне.

    Посторюсь в двух словах: был жор масла, очень сильный в основном по трассе, была сделана капиталка, колпачки, кольца, расточка, вообщем вышло на 60 000 рублей, но я думал что теперь то двигатель как новый, но нет, жор продолжился.

    Основные «симптомы»:

    — Сильный жор масла 2-2.5 литра на 100 км;
    — Очень сильно дымит по трассе, при больших оборотах;
    — По городу расход масла уменьшается, почти не дымит;
    — Очень много масла кидает через сапун и соответственно оно попадает даже на воздушный фильтр.

    Я уже начал думать, что в двигателе какой-то заводской брак, так как так есть масло после капиталки не реально! И уже подумывал купить новый движок, так как продавать автомобиль не планировал, да и с таким расходом масла за нормальную сумму его просто не продать.

    И тут на в предыдущем посте уважаемый markiz1962 подсказал мне попробовать открыть крышку и почистить маслоотражательную пластину и каналы на ней. Я до конца не верил, что это может быть причиной ТАКОГО расхода масла, но когда я ее открутил, я удивился и обрадовался одновременно!

    Вот как выглядит нормальная крышка с маслоотражательной пластиной на Accent, собственно которую я потом приобрел на разборке за 500 рублей (стрелками выделил каналы которые я хотел почистить):

    А вот как выглядела моя крышка:

    Она была полностью пластмассовой и устроена совершенно по другому.

    Сразу после установки нормальной крышки, когда я завел двигатель, звук немного изменился. Естественно я сразу проехался и машина не дымила! Совсем не дымила!

    Вообщем жор масла пропал полностью, теперь от замены до замены я не доливаю не грамма, хотя движок бывает подкручиваю. Расхода масла нет вообще, машина вообще не дымит, стала ехать резвее.

    Вообщем так как я уже собирался покупать новый движок который стоит 60 000 — 100 000 рублей, я полностью решил проблемы б/у крышкой за 500 рублей!

    Так что у кого такие проблемы с жором масла, перед капиталкой, посмотрите крышку 🙂

    Сколько и какое масло лучше заливать в двигатель Хендай Акцент

    Техобслуживание автомобиля Хендай Акцент — это перечень обязательных ремонтных работ по поддержанию первоначального состояния транспортного средства. Одна из важных процедур ТО — замена или долив масла в автомобиль.

    Главной задачей моторного масла является предотвращение износа деталей и механизмов для их дальнейшего корректного функционирования. Рассмотрим, какое масло заливать в двигатель Хендай Акцент. Чтобы всесторонне разобраться в этом вопросе, нужно обладать информацией об особенностях тех или иных видов масел.

    Особенности различных видов масел

    Работающие поверхности движка постоянно находятся в трении, что способствует постепенному их износу, образованию задиров, трещин и многих других проблем. Высокие температуры постоянно воздействуют на детали двигателя, особенно в том случае, когда он работает на полную мощность.

    Движок автомашины функционирует в постоянно меняющихся условиях окружающей среды, в результате чего происходит коррозия металла, которая имеет разрушительную силу. Сажа и нагар, образующиеся при сгорании топлива, негативно влияют на мотор в целом. Качественное моторное масло помогает справиться с такими проблемами: смазка поверхностей деталей, снижение силы трения, легкость движения, чистота деталей от нагара и копоти, удаление продуктов сгорания.

    Смазка поверхностного слоя элементов двигателя защищает их от коррозии. Поэтому специалисты ведущих производителей масел продолжают работать над их качеством, пытаясь достичь усовершенствования, чтобы каждый компонент стал особенным и уникальным. Различается несколько видов моторных масел:

    • минеральное;
    • синтетическое;
    • полусинтетика.

    Минеральное моторное масло — естественный нефтяной продукт. Синтетическое — получается в результате синтеза. Полусинтетика — масло для двигателя, делающееся из смешивания минерального и синтетического. Каждый автомобилист должен знать: синтетическое меньше всего подвергается действию пониженных температур и перегреваний, длительнее удерживает свои особенности в период эксплуатации.

    Водители видят на панели приборов указатель температуры и считают ее показателем нагрева двигателя, но данное показание принадлежит жидкости охлаждения. Ее температура в прогретом движке устойчива и достигает примерно 90°. Температура моторного масла колеблется и может достигать отметки 150°. Эта отметка зависит от оборотов и интенсивности передвижения.

    Оптимальный объем моторного масла должен обеспечить максимум КПД при минимуме изнашивания деталей мотора с учетом влияния температуры окружающей среды. Переменным числом моторного масла является вязкость. Благодаря ей масло способно задерживаться на поверхности узлов движка и сохранять текучесть. Оно должно быть определенной вязкости и соответствовать технической характеристике машины. Для каждого мотора — свои оптимальные нормы вязкости, что является индивидуальным показателем для авто.

    Полусинтетическое — располагает постоянством характеристик. Оно качественнее, чем минеральное, однако ниже синтетического по свойствам. Полусинтетику предлагается заливать в движок современного автомобиля со значительным пробегом. Существуют определенные запросы к химическому составу моторных масел, поэтому при их смешивании может произойти химическая реакция, и неизвестно, как себя поведут используемые в этих маслах присадки.

    Смешивание моторных масел — это исключительная мера. К ней прибегают, если смазочные материалы от одного производителя, и делается переход с одного вида на другой. Доливание другого моторного масла допускается в том случае, если водитель при первой возможности уберет эту смесь из мотора. При замене какое-то минимальное количество его все-таки остается в двигателе, поэтому разумно будет менять масло немного чаще, чем указывает сервисный цикл замены.

    Рекомендации по замене

    Необходимость замены масла в двигателе возникает у каждого водителя неоднократно. Чтобы правильно выполнить всю работу по замене, нужно придерживаться некоторых правил, строго учитывать год выпуска и техническое состояние мотора на момент выполнения процедуры.

    При обкатке нового двигателя необходимо придерживаться указаний завода-изготовителя модели. Обкатка — очень важный момент, она оказывает влияние на срок работоспособности двигателя и составляет 5000-7000 км. В это время водитель не должен превышать допустимую скорость и перегрев мотора.

    Меняя масло после обкатки, экономить на нем нельзя, это может вылиться в дорогостоящий ремонт. Авто с пробегом требует тщательного обследования: если появились дополнительные шумы, расход масла увеличился. Если мотор работает четко, тогда нужно поддерживать определенный уровень масла, доливать его и при необходимости менять чаще.

    Автолюбители считают, что чем реже эксплуатировать машину, тем дольше ее двигатель останется на первоначальном уровне. Это мнение ошибочно. Если движок заводится редко, создается конденсат, нарушающий состав масла и создающий кислую среду, тем самым разрушаются детали мотора. Замена масла не связана с простоем автомобиля и увеличением срока его службы.

    Значит, машина должна часто находиться в движении, тогда сохранятся детали двигателя, а длительность эксплуатации автомобиля возрастет. Если водитель любит экстремальные условия вождения, тогда и автомобиль потребует от него пристального внимания и заботы. Масло должно быть качественным, полусинтетическим или полностью синтетикой.

    Не следует забывать менять масло по сезонам зима-лето, с учетом климатических условий окружающей среды. Качественное — продлевает срок службы двигателя. Низкое качество бензина с примесями, которые в нем находятся, влияет на состав моторного масла, поэтому при выборе, какое масло залить в автомобиль, не экономьте на качестве.

    Особенности и порядок замены масла

    Hyundai Accent — компактное, удобное транспортное средство, которое предназначено для комфортного передвижения в условиях города. Модель имеет динамический экстерьер, пластичную подвеску, легкое управление и мощный двигатель. Но какое масло заливать в двигатель Хюндай Акцент?

    Двигатель требует внимания и использования высококачественных расходных материалов. Смена масла производится в период с 10000 до 15000 км пробега или каждые 6 месяцев. Это средство скорее вырабатывает свой ресурс, если автомобиль Hyundai Accent вынужден часто двигаться в городском режиме, эксплуатироваться на холостом ходу из-за стоянки в пробках, преодолевать небольшие расстояния.

    Поэтому всем автолюбителям, пользующимся авто в городе, лучше всего производить замену масла и фильтр каждые 10000 км. Процедуру лучше начинать после прогрева мотора: это работа на холостом ходу или небольшая поездка. После этого нужно выключить зажигание машины и поднять авто на автоподъемник или установить на смотровую яму.

    На крышке двигателя — заливное отверстие, нужно свернуть заглушку. Далее снимается защита поддона и откручивается пробка, через которую происходит слив масла в подготовленную емкость.

    Слитую жидкость необходимо проверить на наличие мелких стружек из металла, опилок. После вытекания масла сливное отверстие вытирается насухо ветошью, пробка закручивается. Сборник с выработанным маслом передвигается под масляный фильтр, ближе к краю мотора.

    На автомобилях Hyundai Accent стоят 2 типа фильтров: несекционный металлический и сменный. Разобравшись в том, какой именно установлен в вашем случае, выбрать один из вариантов его демонтажа.

    1. Неразборный откручивается против часовой стрелки ключом. Вытереть место его посадки сухой ветошью. Новый элемент должен быть идентичен снятому старому, визуально проверьте это. Уплотнительную прокладку новой запчасти смазать моторным маслом и прикрепить к блоку. Проследить за подтеками через прокладку, их не должно быть.
    2. Сменный фильтр снимается откручиванием болта на крышке корпуса. Обязательно сделать осмотр обоих сменных элементов, и если они одинаковые, тогда последовательность действий повторяется, как при замене неразборной детали.

    Через заливную горловину следует налить моторное масло и через некоторое время проверить его уровень щупом. Нужно убедиться в том, что уровень достаточный, после чего завернуть пробку горловины. Проверить герметичность системы, проехать небольшое расстояние на машине Hyundai Accent, проверить отсутствие подтеков, остановиться и повторно провести проверку уровня моторного масла.

    Расход полностью зависит от правильности обкатки движка Акцент и составляет 0,2 л на 1000 км. Самый большой расход по технической характеристике может составить 1,5 л на 1000 км.

    Возможные причины расхода масла

    Факторы, влияющие на расход масла Hyundai Accent:

    • перелив приведет к большому расходу, поэтому вентиляционная система картера вытеснит из движка лишнее;
    • вытекание по коррозийным сколам и неровным местам;
    • увеличение расходования связано с большими скоростями в период обкатки мотора Hyundai Accent;
    • вязкость учитывается при расходе: при высоком показателе вязкости сгорание продукта происходит медленнее;
    • износ элементов мотора — маслосъемных колпачков, просвета направляющей втулки и стержня клапана, кольца поршней, имеющих деформацию.

    Многие водители автомобиля Hyundai Accent хотят знать, сколько заливать масла и ест ли мотор его. Расход масла определяется следующим образом: заливать его нужно до максимальной метки, после пробега в 500-1000 км еще раз заливать из мерной емкости до высокой метки, тогда можно узнать, ест движок масло или нет.

    Специалисты утверждают, что достаточно даже единственного перегрева двигателя, и машина будет есть масло в большом количестве. Но главной причиной расхода многие считают угар масла. Чем больше поршней в моторе, тем больше он ест моторное масло. Если причины расхода моторного масла нельзя исправить самостоятельно, тогда автолюбитель должен обратиться на СТО, где проводится тщательная диагностика, из-за чего машина ест столько масла, и последующий ремонт мотора.

    Подтекание масла может идти с клапанной крышки, из-за уплотнения маслоналивной пробки, прокладки ГЦБ, сальников распределительного и коленчатого валов, масляного фильтра, прокладки поддона картера. Все эти протечки можно видеть визуально. Если данные причины при визуальном осмотре не подтверждены, значит, мотор ест масло из-за износа колец поршней или маслосъемных колпачков, в результате появится сильное выделение белого и черного цвета из глушителя.

    Ритм и качество работы автомашины находятся в полной зависимости от годности всех узлов и механизмов, главным из которых является двигатель. Для его элементов необходимо специальное масло. По его расходу можно судить об общем состоянии автомобиля. Разработчики двигателей пытаются уменьшить показатели расхода масла мотора Hyundai Accent, но снизить данный показатель пока им не удается.

    какой расход масла в двигателе хендай акцент

    вот спасибо, и вам того же)
    допустим, что жопорукие тагазовцы тут не при чем) угар. это еще как сказать. я понимаю, угар, когда литр на 10 тыщ, а когда практически новый автомобиль масла жрет больше чем бензина. тады ой. а причем тут производитель масла? коль у одних масло (тойже марки) жрет машина, а у других нет и гонщики тут не при чем. они пускай чо хотят то и делают. но коль производитель дает гарантию на 3 года или 100 тыщ пробега (грубо говоря), то оч настораживает что эти самые 100 тыщ машина без ремонта отхаживает с трудом. а до капиталки он должен отходить при нормальной езде тыщ 200 хотя бы. кстати, к чему это я. а. к тому, что срань это, а ни машина)) ну, как грится. пока не попробуешь — не узнаешь об этом) [quote name= хендэ date= 1. 09. 2012, 12:16 post= 1622100 ] вот спасибо, и вам того же) допустим, что жопорукие тагазовцы тут не при чем) угар. это еще как сказать. я понимаю, угар, когда литр на 10 тыщ, а когда практически новый автомобиль масла жрет больше чем бензина. тады ой. а причем тут производитель масла? коль у одних масло (тойже марки) жрет машина, а у других нет и гонщики тут не при чем. они пускай чо хотят то и делают. но коль производитель дает гарантию на 3 года или 100 тыщ пробега (грубо говоря), то оч настораживает что эти самые 100 тыщ машина без ремонта отхаживает с трудом. а до капиталки он должен отходить при нормальной езде тыщ 200 хотя бы. кстати, к чему это я. а. к тому, что срань это, а ни машина)) ну, как грится. пока не попробуешь — не узнаешь об этом) и просто гениальные версии про утечку масла через щуп. браво. браво)) Здравствуйте уважаемые читатели!

    Расскажу все по порядку. Забирал своего акцента из салона в Июле 2006 года, с пробегом на спидометре — 600м. Машина комплектации 2 МТ, сборки ТАГАЗ 90 лс, дополнительно стояла магнитола Pioneer c МР3, сигнализация, защита ДВС(двигатель внутреннего сгорания), ветровики, все стеклоподъемники, подогрев зеркал, что считаю немаловажным при нашем Сибирском климате!

    В машине меня сразу же все устроило и цвет и комплектация и салончик уютненький, чувствуешь себя внутри как-то по домашнему, уютно, в общем! Тонировку «Квантум»(классная) и литье на 14 для зимы — это сам покупал. Сразу при выезде удивила плавность хода машины, как будто едешь, как минимум в Тойоте представительского класса. Места конечно в салоне не очень много, но для меня при росте 186см. и весе 105кг — хватало, да и в принципе 2 взрослым и 2-3 детям достаточно комфортно, за эти деньги. Сразу же скажу, что за 2,5года интенсивной эксплуатации (от Байкала до Урала), а это в общей сложности оказалось 118тыс. км пробега, машина ни разу не подвела, ни с технической, ни эмоциональной стороны.

    При дальнейшей эксплуатации оказалось, что мягкая подвеска акцента при «качестве» наших дорог имеет свои минусы, заключающиеся в большом крене авто при резких поворотах, и машина просто клюет носом в асфальт при резком торможении. Родные стойки благополучно приказали долго жить на 70 000 км. (что считаю не мало), второй комплект, не дожидаясь кончины стоек поменял на 110 000км. Заменил на стойки фирмы KYB, поставил спортивные(так называемая золотая серия — по цвету стоек). И машину как подменили! Пропали крены и клевания, машина стала лучше и увереннее чувствовать себя на дороге. Единственное, что умерло не запланировано — это выжимной подшипник сцепления и то на 110 000км. (что в принципе тоже не плохо), и все. Мое мнение — машина ОТЛИЧНАЯ и это еще слабо сказано! И бегает резво для 90 кобыл под капотом и расход не большой: 90 км/ч — 4,5л/100км(оговорюсь кто не поверит — это если педаль не трогать, поставил ногу на педаль и не трогаешь), один раз пришлось около 100км ехать на резерве, думал топливная лампочка перегорит, пока «плелся», но до заправки дотянул и был приятно удивлен расходом! 100-120 км/ч — 7-7,5л/100км; 120-130км/ч — 8л/100км.

    И вообще крейсерская скорость для этого акцента 130км, ну максимум 140 км/ч (я не беру в расчет обгоны, где скорость может доходить и до 170км/ч). Но после 140 км/ч начинается расход масла из ДВС и может доходить до 2л/1000км. На машине стоит ограничитель скорости, и больше 178км/ч разогнаться вряд ли удастся, хотя и этого за глаза! В принципе у меня все! Спасибо, кто дочитал до конца! По 10 бальной шкале по этому классу машин Хендэ Акцент тянет на твердые 9,5 баллов! И не надо сравнивать Акцента с «машинами» нашего автопрома — это вещи не сравнимые и рядом не валялись.

    Почему акцен жрет масло MP3

    Get Почему акцен жрет масло, Free Почему акцен жрет масло streaming, created by Семен Педань, duration of songs : 05:06, file size : 7 MB, viewer : 24,936, most like : 223, Uploaded at : 2019-10-07 06:29:39, keyword search for Почему-акцен-жрет-масло, Get Free this song only at portal.hospitalvida.com — Hospitalvida Music

    Download MP3 and Video For: Почему акцен жрет масло

    Public Response On Почему акцен жрет масло

    руслан г
    А если антифриз коричневого цвета?

    Юстас Ветер
    Или масло по настоящему фальсификат или мастера матористы колхозники.

    Юрий БонД
    Добрый день!
    Кто подскажет причину? Слетел ремень ГРМ, погнуло клапана, заменили установили а также маслосъёмные,после запуска начало моргать давление масло, проехал 2-3 километра ,потом перестало!
    Утром проверил масло оказалось ЖРЕТ масло (2 литра на 200-300 км, работаю в такси)
    После вашего ролика, почистил крышку клапанов (одно отверстие просто было залеплено)!
    Но к сожаление оказалось что расход масла, по прежнему огромен.
    До обрыва ремня , такого расхода не было! Компрессия 10.5 -11
    Буду пробовать раскоксовку и перейти на другое масло (лью ЛУКойл)
    Может кто сталкивался , ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ.

    666metalluga
    Че тихо так?

    VADim SmogoL’
    Здравствуйте! Почистил клапанную крышку на таком двигателе, прочистил эти две загнутые трубки на маслоотражающей пластине, теперь с первого патрубка кидает масло в впускной колектор и в воздушный фильтр. В чём может быть причина?

    Роман Донцов
    Двигатель какой объем 1.4 или 1.6?

    Роман Донцов
    Подскажите а как узнать что забита вентиляции картерных газов? Будет масло забрасывать в патрубок?

    Veselyhca TV
    В книге по акценту сказано чистить их после каждой замены масла,и дело вовсе не в масле

    Jura Hat
    Была такая проблема,масло летело ведрами , было в заслонке ,фильтре,итд.
    Менял кольца, маслянные колпачки,цепь и тд. на 85 тыс.
    Промыл под клапанной крышкой пластину маслоотделения , ее каналы, срач был в сантиметровый слой.И все работает.Причиной стало масло КАСТРОЛ1040, брал в Ошане, засралась поршневая,на щупе была бежевая имульсия, залегли три кольца .После этого лью Ликви Мллии 10/40. Пробег 153 без масложора.

    никита футболист ник
    Г 4 еб, 12. Кл. 280. Тыс, литр. На. 10 тыс, я. Думал. Мотор. Страный

    Акцент ест масло но не дымит

    Жрет масло и… дымит!

    Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

    Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

    Поэтому, перед тем, как заявлять об отсутствии дыма, обратите внимание на два факта:

    • Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
    • Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.

    Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

    Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

    Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

    1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
    2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

    Место подтекания отчетливо видно

    Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

    В числе явных мест течи значатся такие соединения:

    • ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
    • Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

    • Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
    • Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

    Следов смазки нет, но масло уходит

    Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

    • Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
    • Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

    К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

    Резюме

    В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

    Подскажите, такая проблема. Расточил мотор, поменял кольца с поршневой, поменял маслосъемные колпачки, притер клапана. Машина жрет масло, сильно дымит. Что может быть, уже голову сломал?

    • Большой расход масла в Хендай Акцент 2 – 3 ответа
    • Провал при разгоне в работе двигателя Хундай – 1 ответ

    Ну вы такой вопрос задаёте просто не реальный. Вы сначала его разобрали, теперь не понятно на сколько вы КВАЛИФИЦИ́РОВАННЫЙ спец, собрали. И спрашиваете что может быть? Да что угодно. Я не в курсе как вы его собирали. Вот маслосъёмные кольца меняли, они сборные были? Вы знаете что у полукольца маслосъемного есть верх низ. И это важно. Ответьте.

    Расход масла может быть из-за цилиндро-поршневой группы (какая компрессия в цилиндрах?), маслосъемных колпачков, системы вентиляции картерных газов, турбины (при наличии).

    Поршневая точилась потому что хона не было, точил 0.25. Мотор бензин, 1.5, 102 лошади, кольца сборные установлены правильно. Да масло в коллекторе, но не много. Тоже грешу на картерные газы. Клапан проверил, промыл, работает. Сняли головку проверить клапана, все нормально. На 2-3 цилиндре масла больше всего. Клапана работают нормально, не пропускают. Втулки тоже в порядке, зазор есть небольшой, но не такой чтоб 1.5 л за 40 км сожрать.

    Если на Хендай Акцент выгнало масло из двигателя, это повод для серьезного беспокойства. Ремонт двигателя, как и отдельных его частей, – дело трудоемкое и затратное. Стоимость ремонта может исчисляться десятками тысяч рублей. Кроме того, некоторые неисправности сложно диагностировать.

    Что влияет на расход масла?

    • Перелив масла (увеличивает расход)
    • Вязкость масла (жидкое сгорает быстрее)
    • Манера вождения
    • Утечки масла
    • Износ частей двигателя

    Норма расхода масла

    Владельцы на форумах жалуются, что уходит масло из двигателя Хендай Акцент 2006.

    Такие замечания не всегда говорят о неисправности, так как по нормативам расход масла составляет 1 литр на 1500 км.

    Пути утечки масла из двигателя

    Для того, чтобы определить, куда пропадает масло, нужно проверить основные узлы.

    Определить исправность поршневой группы можно, измерив компрессию.

    Полезно проверить сальники и прокладку блока цилиндров, а также сальники коленчатого и распределительного валов.

    Подлежит проверке и система выпуска картерных газов.

    Причины повышенного расхода

    • Повышенный износ поршневой группы. С износом цилиндров, компрессионных и маслосъемных колец увеличиваются зазоры между деталями. Из-за этого масло проникает в камеру сгорания, где сгорает вместе с топливом. В этом случае на выхлопной трубе появятся масляные отложения или черный налет. Спасает в такой ситуации капитальный ремонт.
    • Износ маслосъемных колпачков. В этом случае необходима их замена.
    • Люфт в направляющих втулках клапанов. Зазор должен быть минимальным. В противном случае втулки необходимо заменить.
    • Износ сальников и прокладок. Масло будет подтекать.
    • Агрессивная езда.

    Замена маслосъемных колпачков

    Если уходит масло из двигателя Акцент, чаще всего проблема кроется в прокладках, сальниках и маслосъемных колпачках.

    Чтобы заменить последние на 16-клапанном моторе, нужно:
    • Отсоединить шланги, ведущие к крышке клапанов
    • Снять крышку
    • Снять ремни
    • Отсоединить правую опору двигателя
    • Снять распределительные валы. Чтобы снять впускной вал, придется открутить датчик распредвала.
    • Вынуть гидрокомпенсаторы. Они имеют разную длину, так что менять их местами нельзя!
    • Выставить ВМТ первого цилиндра.
    • Снять длинногубцами колпачки первого и четвертого цилиндров.
    • Очистить место их посадки.
    • Установить новые колпачки при помощи пинцета.
    • Забить колпачки на направляющие втулки клапанов.
    • Провернуть коленвал на 180 градусов.
    • Заменить колпачки на втором и третьем цилиндрах.
    • Открутить шестерню распредвала.
    • Заменить сальник.
    • Собрать детали в обратной последовательности.

    При работе стоит помнить о хрупкости распредвалов, а также о расположении деталей относительно друг друга. Особенно важным это будет при установке ремней.

    Без определенных навыков в ремонте автомобиля, любые работы, связанные с двигателем, лучше доверить профессионалам.

    Двигатель Hyundai G4EB

    Двигатели от корейской фирмы Хёндай широко известны не только в стране, но и за её пределами. Один из моторов G4EB выпускался в период 1999-2012 — одиннадцать лет подряд — и заслуживает быть подробно рассмотренным.

    Описание двигателя G4EB

    Это 1.5-литровый силовой агрегат семейства Альфа, устанавливаемый на Хёндай Акцент и его различные версии. Одно время (с 2002 по 2012 гг.) поставлялся на Таганрогский завод, где проводилась сборка машин для рынков России и СНГ.

    Система питания инжекторная, двигатель развивает 90 л. с. при крутящем моменте 130 Нм. Блок цилиндров чугунный, старого типа, но ГБЦ — алюминиевая. Для регулировки клапанной системы применяются гидрокомпенсаторы. Привод ГРМ — зубчатый ремень. На G4EB нет регулятора фаз и турбонаддува. Питается агрегат обычным 92-м бензином, но он должен быть качественным, без лишних присадок. В этом случае мотор прослужит 200 тыс. км и больше.

    Конструкцией предусмотрен один распредвал, схема SOHC. Он расположен в верхней части ГБЦ. Все клапаны двигателя приводятся в действие одним валом.

    Особенности двигателя

    Узлы и системыОписание
    Блок цилиндров или БЦЕдиной отливки — каналы масла, радиатор охлаждения и цилиндры объединены. Блоки сделаны из особо прочного материала, выдерживающего высокие нагрузки.
    КоленвалС 5 опорами, отлит из чугуна. Имеет он 8 противовесов. Осевое перемещение ограничено вкладышами третьего коренного подшипника с упорными буртиками. Спереди коленвал соседствует со звёздочкой распредвала, а сзади — с венцом регулятора положения вала. Маховик соединяется с коленвалом на месте фланца. На автомобилях с АКПП вместо маховика используется пластина гидротрансформатора.
    Шатуны и поршниШатуны кованые, стальные, со стержнем двутаврового сечения. Поршни из алюминиевого сплава, с двумя компрессионными кольцами.
    Картер для маслаСтальной, штампованный, крепится к БЦ болтами.
    Головка блока цилиндров или ГБЦИз алюминиевого сплава, имеет каналы для циркулирования хладагента. Здесь запрессованы седла и направляющие втулки клапанов.
    РаспредвалПятиопорный, с 3 клапанами на цилиндр. Он приводится в действие от коленвала посредством усиленного зубчатого ремня. Тепловые зазоры регулируются автоматически, с помощью гидрокомпенсаторов. Они сидят в отверстиях коромысел.
    Система смазкиКомбинированная. Масло подаётся под давлением к самым нагруженным элементам ДВС, остальные детали обслуживаются методом разбрызгивания. За давление отвечает маслонасос, установленный спереди БЦ. Он приводится в действие от коленвала.
    Вентиляционная система картераОна закрытого типа, никак не сообщается с внешней средой, поэтому здесь образуется разрежение на различных оборотах двигателя. Это положительно сказывается на ресурсе сальников, уменьшает выброс токсичных веществ.
    Система охлажденияГерметичная. Состоит из расширительного бачка, литого радиатора, помпы.
    Система питанияМодульная, состоит из бака, дросселя, ФТО, датчика, инжектора и воздушного фильтра.
    Система зажиганияМикропроцессорного типа, управляется контроллером ЭБУ.
    МаслонасосНасос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и затем через полнопоточный масляный фильтр с фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала. К шатунным подшипникам масло подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала. От главной масляной магистрали отходит вертикальный канал подвода масла к опорам распределительных валов и в верхний продольный масляный канал, соединенный сверлениями в головке блока с гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме (для двигателя мод. G4ЕС). У двигателя мод. G4ЕВ масло от главной магистрали поступает в масляный канал в головке блока и через сверления в осях коромысел и в коромыслах подводится к гидрокомпенсаторам.

    Технические характеристики

    НаименованиеПоказатель
    Объем1,5 литр (1495 см куб)
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов12
    ТопливоБензин
    Система впрыскаИнжектор
    Мощность66 кВт / 90 л.с.
    Расход топлива9,4 л/100 км
    ЭконормаЕвро-3
    Применяемое масло5W-30; 0W-40; 5W-40
    Сколько масла в двигателе4.5 литра
    Ресурс250+ тыс. км
    Производитель двигателяHyundai
    Степень сжатия10 к 1
    Крутящий момент130 Нм при 3050 RPM (об/мин)
    Диаметр цилиндра75.5 мм
    Ход поршня83.5 мм
    Коренные опоры5 штук
    Рабочий объем камеры сгорания37.38 куб. см.
    Индекс мощности60 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема
    Устанавливался на автомобилиHyundai Accent американской, европейской и российской сборки

    Ремонт, слабые зоны G4EB

    До пробега 100 тыс. км мотор лишь временами доставляет хлопоты своим владельцам. Рассмотрим самые распространённые неисправности двигателя:

    • гофра выпускной системы прогорает довольно быстро и часто;
    • опоры двигателя могут изнашиваться и выходить из строя, что чревато сильными вибрациями и шумом;
    • вокруг клапанной крышки могут появляться следы масла, его запотевания;
    • блок управления со временем начинает глючить, начинаются провалы оборотов;
    • после 100-тысячного пробега начинается масложор, который устраняется заменой колец и колпачков.

    Характерные неисправности этого силового агрегата вызываются чаще низким качеством расходных материалов или производственным браком изделий. Конструктивные просчёты, а также не отлаженный процесс сборки замечен не был. Также можно отметить целый ряд неполадок, вызванных пренебрежительным отношением самих владельцев, недостаточным вниманием к своевременному техническому обслуживанию.

    Подробнее о неполадках G4EB, вызванных неправильным обслуживанием или применением некачественных материалов.

    Потеря тяги, увеличение расхода горючего и сильные вибрации

    Такие проблемы однозначно указывают на некачественное топливо или износ некоторых внутренних элементов ДВС. Грязный бензин с высоким содержанием присадок вызывает плохой пуск, нестабильную работу двигателя на различных оборотах, а также сильные вибрации и увеличение расхода. Как правило, эти симптомы всегда указывают на проблемы в одной из трёх систем или во всех сразу: топлива, впрыска и зажигания.

    1. В первую очередь рекомендуется обратить внимание на воздушный фильтр, свечи зажигания и высоковольтные провода. Фильтр быстро загрязняется при активной эксплуатации машины, на свечах образуется нагар, проводка может быть пробита.
    2. Далее контролируется состояние топливных форсунок, привода регулятора оборотов ХХ и дроссельного узла.
    3. Проверить надо также коллекторы впуска и выпуска.

    Все перечисленные детали нуждаются в обязательной чистке или замене. Очистка проводится с помощью специальных аэрозолей и карбюраторных CARB Cleaner, HG3121 и их аналогов. Кроме обслуживания топливных форсунок, остальные процедуры можно проводить самостоятельно, но надо обладать определёнными навыками. Для очищения инжектора принято использовать ультразвук, что возможно осуществить на профессиональных СТО.

    Двигатель наиболее чувствителен к состоянию форсунок и свечей зажигания. Так, применение обычных китайских никелевых изделий может стать причиной пробоя проводки, неисправности катушки зажигания, и приблизить капитальный ремонт.

    Плохой запуск, двигатель глохнет

    Нестабильная работа корейского агрегата, проблемный запуск объясняется проблемами СУПТ (система улавливания паров горючего). Необходимость регулярного обслуживания этого узла многими владельцами игнорируется, или они просто не знают об этом.

    Таким образом, в первую очередь проверятся состояние адсорбера. Если он засорён, то это и становится основной причиной плохого запуска мотора. На проблемы с СУПТ может указывать такой симптом, как шипение при откручивании крышки горловины топливного резервуара.

    Все неисправности двигателя G4EB производитель рекомендует устранять профессионально, с учётом информации, приведённой в TSB. Это официальный документ, выпускаемый для сервисных центров.

    Регламент обслуживания G4EB

    Превышать рекомендуемые производителем сроки обслуживания более чем на 2 тыс. км пробега или 60 дней нельзя! Если машина эксплуатируется активно, на двигатель падает много нагрузки, ТО надо проводить чаще указанных сроков.

    Что сокращает ресурс ДВС?

    1. Постоянная или периодическая эксплуатация машины на ухабистых, грязных дорогах, покрытых тающим снегом. В городе надо стараться меньше ехать по покрытиям, посыпанным реагентами.
    2. Эксплуатация при низких температурах, морозах ниже -20 градусов.
    3. Буксировка прицепа или другого авто.
    4. Частые короткие поездки меньше 10 км зимой.
    5. Частая работа мотора на ХХ, многочасовая езда на крайних скоростях (более/менее 80 процентов от максимальной скорости авто).
    6. Использование неправильного масла, с другой вязкостью. Например, крайне не рекомендуется лить в G4EB составы 15W-50, 20W-50, 20W-40. Нельзя смешивать масла, изготовленные на разных основах — это может привести к нежелательной реакции и ухудшению состава лубриканта.

    Подробный регламент по маслу, фильтру и состоянию СВТ.

    1. Замену масла и фильтра надо проводить каждые 5-10 тыс. км пробега. Качество состава должно иметь следующие характеристики: по API — SJ/SL, ILSAC — GF3, ACEA — A Вязкость должна быть в пределах 5W-30 или 5W-40, зимой — 0W-40.
    2. Периодически контролировать состояние СВТ (впрыск топлива). В зону риска попадает ДРВ — регулятор расхода воздуха — состоящий из термочувствительного плёночного датчика и измерительного канала. Именно по его сигналам БУ определяет нужное количество отпускаемого бензина: базовое время открытого состояния топливной форсунки и УОЗ. В случае некачественной работы датчика или его полной неисправности, элемент надо срочно заменить.

    Замена масла в двигателе Hyundai Accent: какое лучше и сколько лить

    Для предотвращения износа и обеспечения нормальной работы автомобильного двигателя в моторе должно использоваться рабочее масло. Если расходный материал теряет свои свойства, он не сможет смазывать трущиеся детали и узлы силового агрегата. В этой статье мы расскажем о том, какое масло лить в Акцент и что представляет собой процесс замены жидкости своими руками.

    Как часто требуется замена?

    Какое масло лучше заливать?

    Выбор фильтрующего элемента

    Контроль уровня и необходимый объем

    Возможные причины расхода масла

    Замена смазки своими руками

    Инструменты и материалы

    Последствия несвоевременной замены

    Видео «Подробная инструкция по смене расходного материала»

    Комментарии и Отзывы

    Как часто требуется замена?

    В Хендай Акцент ТагАЗ 2004, 2006, 2007, 2008, 2013 и другого года выпуска по рекомендациям завода-производителя надо менять смазочный материал при пробеге 12-15 тысяч километров. По факту отечественные специалисты рекомендуют заменять жидкость в моторе автомобиля не реже, чем каждые 6-10 тысяч км.

    Есть ряд факторов, в результате которых жидкость теряет свои рабочие характеристики:

    • сезонность использования машины с учетом перепадов температур в разное время года;
    • стиль езды — агрессивные или щадящий;
    • объем нагрузок, которые возлагаются на двигатель;
    • длительность эксплуатации силового агрегата в условиях пробок;
    • качество дорожного покрытия;
    • объем силового агрегата;
    • номер двигателя, а также его год производства.

    Эти факторы могут снизить ресурс эксплуатации моторной жидкости, независимо от пробега машины. Если силовой агрегат работает в интенсивных условиях, то специалисты советуют менять масло каждые полгода.

    Какое масло лучше заливать?

    Если вы не знаете, какое моторное масло залить в двигатель автомобиля Hyundai Accent с пробегом, надо разобраться в рекомендуемых производителем продуктах. Для эксплуатации подходит любое масло, соответствующее вязкостным характеристикам 5W20, 5W30, 5W40. Производителем транспортного средства рекомендована именно такая очередность поиска смазочных материалов. Если найти продукт с классом вязкости 5W20 не представляется возможным, можно использовать жидкость 5W30.

    Важным фактором при подборе продукта является стиль передвижения. Если вы предпочитаете более спокойный стиль езды, специалисты рекомендуют заливать в Акцент 8 или 16 клапанов смазку Leichtauf Special LL SAE 5w-30. Это масло обладает высокими антифрикционными характеристиками. В жестких условиях эксплуатации смазка предотвращает образование окислений в системе и способствует экономии горючего. Если вы предпочитаете более агрессивный стиль передвижения, то в силовой агрегат можно добавлять присадки CeraTec. Они изготовляются в соответствии с технологиями на основе молибдена с применением керамических компонентов. Мотору обеспечивается надежная защита при работе в агрессивных условиях.

    Автомобильный производитель советует потребителям использовать масла Арал, Маннол и Ликви Моли. Эти продукты оптимально подходят для применения в современных двигателях. Смазочные материалы усиливают устойчивость к окислению базовых продуктов и характеризуются увеличенным сроком службы. При правильной работе двигателя можно добиться экономии топлива. Неважно, синтетика используется или полусинтетика.

    Производитель Хендай допускает использование в моторах жидкостей, соответствующих классу вязкости АСЕА С3:

    • Шелл Хеликс Ультра;
    • Арал СуперТроник ЛонгЛайф 3;
    • Кастрол Магнатек;
    • Эльф Солярис;
    • Лонгтайм Хай Тек;
    • Мидлэнд Крипто.

    Пользователь Evgeniy Sagaydak подробно в своем ролике рассказал о выборе моторной жидкости для ДВС Акцента.

    Выбор фильтрующего элемента

    К категории расходных материалов относится и масляный фильтр, его также надо поменять. По рекомендациям завода производителя, лучше всего использовать оригинальные фильтрующие устройства. Они позволяют эффективно очистить расходный материал от примесей и загрязнений, а также продуктов износа силового агрегата. При отсутствии оригинальных фильтров допускается установка аналогов.

    Речь идет об устройствах брендов:

    • ALCO Filter;
    • AMC Filter;
    • Bosch;
    • Ashika;
    • Blue Print;
    • Champion;
    • Fiaam;
    • Fram;
    • Filtron.

    Контроль уровня и необходимый объем

    Важно точно знать, сколько литров нужно лить в силовой агрегат. Если количество смазки будет недостаточным, это приведет к неисправностям в работе мотора машины. А избыточный объем жидкости станет причиной выдавливания уплотнительных элементов и сальников. Кроме того, при переизбытке увеличится уровень сгорания добавок и присадок смазки в цилиндрах ДВС. Все несгоревшие элементы в итоге понизят эффективность функционирования катализатора, оседая на его внутренних поверхностях. Точный объем, заливаемый в мотор, указывается в техническом руководстве к машине. Сколько льют автовладельцы в ДВС зависит от года выпуска, а также модификации транспортного средства. В среднем 4,3 литра достаточно для залива в двигатель.

    Контроль уровня жидкости выполняется на холодном двигателе. Откройте капот машины и найдите щуп для диагностики, он устанавливается в специальное отверстие на блоке цилиндров. Извлеките его и протрите тряпкой, затем опять установите внутрь и вытащите еще раз. В идеале уровень жидкости должен быть между отметками Min и Мах.

    Возможные причины расхода масла

    Какие факторы влияют на повышенный расход моторной жидкости:

    1. Перелив смазки. Это становится причиной увеличенного расхода жидкости. Вентиляционная система картера ДВС начнет выдавливать из силового агрегата лишний объем.
    2. Утечка смазки из неровностей, а также поврежденных коррозией мест.
    3. Постоянная эксплуатация автомобиля в режиме высоких скоростей, особенно во время обкатки силового агрегата.
    4. Несоответствие жидкости по классу вязкости. Если этот параметр будет слишком высоким, сгорание смазки будет происходить медленнее.
    5. Ускоренный износ компонентов силового агрегата. Из строя выходят маслосъемные колпаки, на втулке и стержнях клапана могут появиться просветы. Изнашиваются поршневые кольца и т. д.

    Канал ЖизньАвто TV опубликовал ролик, в котором показал процесс замены жидкости в моторе Акцента.

    Основная причина быстрого расхода обычно заключается в угаре жидкости. Чем больше количество поршней в ДВС, тем быстрее агрегат будет съедать масло.

    По мнению специалистов, один перегрев машинного мотора может привести к тому, что агрегат начнет есть смазку.

    Одна из самых серьезных проблем — утечка. Жидкость может уходить из системы смазки из-под клапанной крышки, прокладки головки блока цилиндров, уплотнителя заливной горловины, сливного отверстия. Часто смазка уходит из-под сальников распредвала и коленвала, маслофильтра либо прокладки поддона картера. Места протечек можно определить методом визуальной диагностики. Если на глаз выявить причину не удалось, то скорей всего, двигатель ест смазку в результате износа поршневых колец либо маслосъемных колпачков.

    Замена смазки своими руками

    Выполнить замену расходного материала можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

    Инструменты и материалы

    Что потребуется для выполнения задачи:

    • свежая моторная жидкость;
    • фильтрующее устройство;
    • пробка для сливного отверстия с уплотнительным кольцом;
    • гаечные ключи на 17 и 19;
    • специальный инструмент для демонтажа маслофильтра;
    • набор ключей-звездочек.

    Подробно о замене расходного материала и фильтрующего устройства вы можете узнать из ролика, снятого пользователем Андрей Флорида.

    Этапы работы

    Смена рабочей жидкости в силовом агрегате Хендай Акцент выполняется так:

    1. Прогрейте двигатель машины. Когда силовой агрегат достигает рабочей температуры, вязкостные характеристики смазки уменьшаются. Расходный материал становится более жидким, что позволяет без проблем слить его из мотора.
    2. Загоните Хендай Акцент в гараж с ямой либо на эстакаду. Остановите мотор и дайте ему около 15 минут чтобы остыть.
    3. Залезьте под днище автомобиля и найдите пробку сливного отверстия. Из нее будет выходить отработанная жидкость. Подставьте под пробку емкость, в которую будет сливаться отработка. Это может быть старое ведро, тазик или обрезанная бутылка. Если автомобиль оборудован защитой поддона, ее надо демонтировать, для этого открутите все болты, которые ее фиксируют.
    4. Выкрутите сливную пробку и подождите, пока из системы не выйдет весь расходный материал.
    5. Оцените состояние слитой расходной жидкости. При наличии серьезных загрязнений и отложений, а также продуктов износа, силовой агрегат рекомендуется промыть. Для очистки потребуется специальное средство. Такое масло можно купить в любом автомагазине. Закрутите пробку сливного отверстия и залейте через заливную горловину промывочное средство, после чего заведите двигатель и дайте ему поработать. Время, которое мотор должен поработать, указывается на этикете масла. Слейте промывочное средство из системы смазки после очистки.
    6. Установите новую пробку в сливное отверстие с уплотнительной резинкой.
    7. Перед заливом новой жидкости в смазочную систему надо поменять фильтрующее устройство. В Хендай Акцент может использоваться два типа деталей — сменные и стальные несекционные. Сменные фильтры демонтируются путем откручивания винта, расположенного на корпусе устройства. При снятии рекомендуется визуально осмотреть сменные компоненты. Что касается неразборных фильтров, то они выкручиваются против часовой стрелки при помощи ключа. Демонтируйте старую деталь, открутив ее против часовой стрелки. Если в ходе демонтажа возникли проблемы, воспользуйтесь специальным съемником для снятия. Это приспособление продается в любом магазине. Если инструмента у вас нет, можно воспользоваться куском велосипедной цепи, намотав ее на корпус фильтра. Либо же проткните устройство отверткой в месте ближе ко дну, подальше от резьбы, чтобы не повредить компоненты двигателя. Инструмент будет использоваться в качестве рычага. Перед установкой нового фильтра залейте в него около 100-1500 грамм свежего масла и обработайте смазкой резинку возле резьбы. Установите фильтрующее устройство, но сильно его не затягивайте.
    8. Открутите пробку заливной горловины и залейте в систему свежую смазку. Удобно использовать воронку для добавления жидкости в силовой агрегат. Залейте необходимый объем расходного материала, регулярно контролируя уровень жидкости в смазочной системе посредством щупа. После залива запустите мотор машины на несколько минут, дайте ему поработать на холостых оборотах. Остановите ДВС и еще раз проверьте уровень смазки. При необходимости добавьте масло. Установите на место защиту поддона картера мотора.

    Последствия несвоевременной замены

    Самое печальное последствие несвоевременное замены жидкости в системе смазки — выход из строя автомобильного двигателя. Если масло вовремя не меняется, оно будет быстрее уходить на нагар, что приведет к снижению объема смазочного материала в ДВС и масляному голоданию агрегата. В результате автовладелец столкнется с проблемой необходимости выполнения капитального ремонта. Также при несоблюдении интервалов замены заметно снижается мощность двигателя. При разгоне водитель может чувствовать провалы, обороты на холостом ходу будут нестабильными.

    Видео «Подробная инструкция по смене расходного материала»

    Пользователь Макс Крюков опубликовал видеоролик, в котором наглядно показал процесс замены смазочного вещества в автомобиле Хендай Акцент и рассказал обо всех нюансах этого процесса.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector