0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохой запуск холодного двигателя

Плохой запуск холодного двигателя

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.

Основные причины плохого пуска

Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

  1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.
  2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.
  3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

  • датчик положения распредвала (ДПРВ);
  • датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
  • датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Почему двигатель после запуска дымит черным дымом. Причины появления белого дыма или синего цвета выхлопных газов. Диагностика неиспрвностей, рекомендации.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.

Затруднён запуск дизеля

В этом разделе перечислены базовые причины неисправности, которые являются общими для всех дизельных двигателей, вне зависимости от установленной топливной аппаратуры.

Для ремонта и диагностики двигателя конкретного автомобиля используйте ОнлайнДиагностику — уникальный сервис для устранения неполадок дизеля, в котором учтены особенности установленной на Вашем двигателе топливной аппаратуры.

Исправный дизельный двигатель должен запускаться за один оборот, если на нем установлена механическая топливная аппаратура топливо подается в цилиндры с первого оборота коленвала , и не более чем за 3 оборота с ТА Common Rail для надёжного запуска необходимо давление в рейле, которое создаётся за несколько оборотов двигателя В случае более продолжительного запуска имеется неисправность, которая рано или поздно приведёт к невозможности запуска.

Поэтому как только дизель перестал нормально запускаться, необходимо произвести диагностику неисправности.

Для всех дизельных двигателей

  1. Недостаточная пусковая подача топлива в цилиндры.
  2. Нерабочая система предпускового подогрева.
  3. Низкая компрессия.
  4. Низкая степень сжатия.
  5. Низкие обороты стартера.
  6. Плохое качество топлива.
  7. Изменённый момент впрыска Плохой холодный запуск из-за слишком раннего зажигания, (Renault Kangoo 1.9) .
  8. Не достаточное количество чистого воздуха в цилиндрах.
  9. Неисправны форсунки.

© Свидетельство про регистрацию авторского права на произведение №78880 от 08.05.2018

Не нашли то, что искали? Посетите раздел Механические неисправности двигателей:

Уважаемый посетитель! Мы физически не можем отвечать на каждый комментарий..
Для того, чтобы Вы могли самостоятельно (или с помощью ближайшего автосервиса) устранить неисправности дизеля, мы разработали ОнлайнДиагностику. Это интерактивное руководство, которое содержит все известные причины неисправностей дизельных двигателей и указывает пути достижения правильной работы конкретного двигателя.

Приглашаем вас воспользоваться ОнлайнДиагностикой прямо сейчас!

Оставить комментарий:

  • 1
  • 2
  • 3

заводится где-то на 5-6й секунде после ночного простоя, когда прогрет — идеально, работает ровно хорошо. Были проведены работы, проверен акб, проверены свечи накала, заменен фильтр топливный и слит конденсат с сепаратора, была заменена топливная рампа, был заменен ТНВД с регулятором давления, было подано напрямую в ТНВД с канистры через грушу подкачки, ничего не изменилось. Только когда был пережат топливопровод на обратку, завелась с пол тыка. Это форсунки? или есть варианты?

заводится где-то на 5-6й секунде после ночного простоя, когда прогрет — идеально, работает ровно хорошо. Были проведены работы, проверен акб, проверены свечи накала, заменен фильтр топливный и слит конденсат с сепаратора, была заменена топливная рампа, был заменен ТНВД с регулятором давления, было подано напрямую в ТНВД с канистры через грушу подкачки.

заводится где-то на 5-6й секунде после ночного простоя, когда прогрет — идеально, работает ровно хорошо. Были проведены работы, проверен акб, проверены свечи накала, заменен фильтр топливный и слит конденсат с сепаратора, была заменена топливная рампа, был заменен ТНВД с регулятором давления, было подано напрямую в ТНВД с канистры через грушу подкачки.

Почему двигатель долго запускается

Проблема такая: двигатель долго заводится, на холодную — несколько секунд, на горячую — чуть быстрее. Но связано только со скоростью вращения стартера. Никаких чихов, троений, просто надо прокрутить- тогда сразу заводится. По ощущениям 4-5 оборотов минимум. Причем в последнее время прогрессирует((

Сам двигатель работает нормально, без проблем.
Но заводится долго, и это плохо, особенно зимой, в мороз — просто аккумулятор пока столько прокрутит при хорошем морозе уже начинает садиться((

Так что прошу помощи))
У предыдущего ФФ1 (жене отдал) движок всегда с пол-оборота заводится, а тут((

Из доп. сведений: ошибок нет, правда долговременная коррекция в минус. На ХХ при прогретом двигателе — до -10.
Форсунки промывал (когда головку ремонтировал), правда извлечь их из головки не смог, промывал так. Вроде нормально распыливали, одинаково.Расход вроде нормальный для 2.3: 9-9,5л/100км на трассе (у меня AT шины) и 12,5-13 в городе летом.

P.S. Тему соответствующую не нашел, одну поиском выдает — но на главную страницу форума выкидывает.

ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

yyk

Но связано только со скоростью вращения стартера.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

ilya_z5 Mazda Tribute 2005 2.3l AT 2WD -> Ford Escape 2010 2.5l AT 4WD -> LADA VESTA SW CROSS

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро 150 тыс. (или на 50-70 больше, если смотано) -доподлинно неизвестно.
Движок год или 2 назад перебирал (в плане замены колечек и сверловки поршней, ну и головку заодно и цепь заменил).

ilya_z5 С нажатой педалью пока не понял -задержка была, может меньше, потом как газанул двигатель (педаль-то в пол. ). Надо на прогретом попробовать, а то на холодном, не очень это движку, думается. Для ФФ1 вообще в инструкции — пока не прогретый, не нажимать более, чем на 2/3 хода.

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Нитро

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Попробовал с нажатой педалью газа на горячую. Вообще не заводится (с полностью нажатой). Причем как если через 10-15 сек, после того, как заглушил, так и через 15-20 мин. Если наполовину нажата педаль газа — одинаково как, если бы не была нажата.

На перелив, по-моему, не похоже.

Либо наоборот, давление мало, либо что-то другое.
Топливо — 92-е. От заправки не зависит. Вообще он и в морозы заводится нормально (с учетом скольких-то оборотов).

Где-то читал (для других машин), что бывает из-за того, что конденсаторы в блоке ЭБУ теряют емкость со временем. Но там, судя по фоткам, один по питанию и еще несколько танталовых (скорее всего тоже по питанию, но в цепях питания микросхем, более низкого напряжения). Что-то тоже скептически в эту версию верю. Снимать и разбирать не очень хочется. Сам электронщик, но вопрос механически плату снять, и как-то стремно перегнуть :blush2:

А клапан вентиляции бензобака (либо патрубок от него) где, можете сказать ? Чтобы отключить его (или заткнуть) перед стартом и попробовать.

Нитро

А клапан вентиляции бензобака (либо патрубок от него) где

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

Еще кстати, возможны датчики положения.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро
А у датчика возможно смещение положения?
Или нужно было шкив КВ «очень правильно» установить перед затяжкой его болта?
Я честно говоря и не знал об этом((

Т.е. если я правильно понимаю, загоняем стопорный болт (фиксирующий в ВМТ) и проверяем положение на датчике?
Хреново, если оно будет неправильное- шкив откручивать?

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

у датчика возможно смещение положения?

Небольшое — да, возможно:
[attachmentid=92351]

если я правильно понимаю, загоняем стопорный болт (фиксирующий в ВМТ) и проверяем положение на датчике?

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Да, я понимаю).
Кстати, забавное наблюдение: у меня точный момент ВМТ (по поршням) был не при 38,5 мм, а чуть больше. Где-то при 38,8 мм.
Долго ловил, штангелем с глубиномером вымерял. Я его сделал чуть больше, и проверял. А потом подточил по результату. Делал из высокопрочного болта. Отрезал по длине, обточил переднюю часть по диаметру.

А по ДПКВ — Нитро спасибо за информацию, как появится оказия — попробую, отпишусь)

Нитро

Conjuctio,
Мы сейчас трём уже разжёванное. Почитайте тему «Ремонт двигателя 2.3» отсюда .
Вот картинка стопора коленвала:
[attachmentid=92352]

А вот модель оригинального стопора:
[attachmentid=92353]

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

А вообще, как у других — с пол-оборота заводится или тоже надо повращать?

«Первый» оборот — разгон коленвала двигателя (по сканеру это примерно 120об/мин)
«Второй — третий» — вспышки в цилиндрах и подхват запуска (имеющие практически «взрывной» характер) обороты уходят к отметке 1400об/мин на 3-й секунде (даже раньше)

Conjuctio
Как я думаю, в твоем авто проблемы с давлением топлива и датчиком температуры (блок РСМ не корректно «видит» ее, выставляя параметры «теплого»
запуска при котором не хватает топлива).
. ошибок нет, правда долговременная коррекция в минус .
Давление ниже нормы, поэтому комп «тянет» (и время впрыска то же) пытаясь
наполнить цилиндры горючкой.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро

У 2.3 датчик давления топлива скомбинирован с датчиком температуры топлива и установлен прямо на топливной рампе.
К нему подводится шланг отбора вакуума из впускного коллектора. Это потому, что давление топлива, которым управляет PCM, формируется на основании разряжения во впускном коллекторе. Те 270 кПа, о которых постоянно говорится — это давление в рампе, ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗРЯЖЕНИЯ ВО ВПУСКЕ. Если мерить механическим путём, стрелка покажет около 2 атмосфер.
Для диагностики насоса и всей системы подачи топлива важно давление, нагнетаемое насосом при включении зажигания. Точнее — совпадение показаний давления по сканеру и по стрелке. После запуска, во впуске формируется разряжение, зависящее от состояния мотора. Оно может быть разным, но давление топлива по отношению к давлению во впуске — всегда должно быть 270 кПа. Таким образом, датчик давления во впускном коллекторе имеет прямое участие в смесеобразовании.
Я буквально на днях штудировал мануал на эту тему. Третировал своего Мавра. Заметил несколько особенных нюансов, отличных от Эскейпа. Закрались подозрения, что Мавровские прошивки PCM для варианта без бортовой системы утилизации паров топлива — грубый обрубок Эскейповской стратегии с системой утилизации паров.

Conjuctio, скажите, мотор одинаково долго запускается . Или раз на раз не приходится?
И что в вашем понимании «долго»? Да, для горятего запуска надо несколько качков. Для холодного — чем ниже температура — тем длительней прокрутка. У меня последней зимой в -20 секунды 4 крутилось до запуска. Но я на нулёвке катаю двиг, поэтому даже сцепление не выжимаю. Завожу с пассажирской стороны, у меня неудобное место на стоянке: с водительской стороны ограждение.

Conjuctio Maverick 2006 2.3L MT

Нитро
Т.е., стратегия диагностики такая: цепляем манометр и сканер, включаем зажигание, смотрим на показания того и того, и делаем вывод — так?

Отличие от эскейпа — в чем это выражается с точки зрения потребителя (назовем его неподготовленным водителем)) — время запуска, мощностные характеристики? И, кстати, у Мавра нет адсорбера?

Что касается долго — как сказать.. Может, я вообще придираюсь. На ФФ1 (с 1,6 8 кл. ЮАР-овским движком без ДМРВ) вообще, запуск с пол-оборота, иначе не скажешь — если не в мороз, то меньше пол-секунды, такое ощущение, что с одного оборота к/в.
У меня — оборотов 4-5 минимум. Надо кстати (когда машину соберу) черкануть мелом шкив и попросить кого-нибудь завести — тогда будут ближе к объективным показатели, а не на слух))
Причем, это не зависит на горячую/холодную (нюансы скорости проворачивания стартером в мороз не учитываем) — только по количеству оборотов.
Но! Если на горячую через короткий промежуток времени завести (точно не измерял, может через 10-30 сек) — то заводится много быстрее (по оборотам), практически сразу.

Может, все дело в давлении, не измерял еще. Как соберу теперь))
Нежданно-негаданно, мини-капремонт) Но планово)

Кстати, на нулевке — имеется в виду фильтр впуска ? (просто не совсем понял связь со сцеплением, туплю утром в ВС — у младшего зубы режутся, хронический недосып превращает в зомби)))

Нитро

❝ Цитата(Conjuctio @ Mar 24 2019, 10:11)

Т.е., стратегия диагностики такая: цепляем манометр и сканер, включаем зажигание, смотрим на показания того и того, и делаем вывод — так?

❝ Цитата(Conjuctio @ Mar 24 2019, 10:11)

Отличие от эскейпа — в чем это выражается?

У Мавров обрезанная система вентиляции бака. Давление в баке не контролируется, мониторинг её сведён к минимальным проверкам. Абсорбер есть, но не такой как на Эскейпах. Это позволяет избеготь проблем с отстрелом при заправках. Лампочка незакрытой горловины на панели приборов — чисто номинально.
Давление в абсорбере — какой-то расчётный параметр — постоянно одни и те же показания, при любом проценте открытия клапана продувки.

❝ Цитата(Conjuctio @ Mar 24 2019, 10:11)

на нулевке — имеется в виду фильтр впуска?

Имеется ввиду моторное масло с индексом холодной вязкости = 0.

Не сравнивайте длительность прокрутки стартером с системой питания без расходомера. Это как дизельный Коморэйл-3 сравнивать с механическим впрыском.
Для наших схем важно разряжение в коллекторе, показания дачика колен- и распед-валов, ну и конечно же ДМРВ.
Стстема питания, основанная только на MAP — сильно упрощена, и там другие алгоритмы обеспечения запуска.

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

. У меня — оборотов 4-5 минимум (Maverick 2006) .

Подключаешь сканер (либо ELM327+ прога Scanmaster, это самый легкий вариант) .
Смотрим параметр . Давление топлива . (точнее время его падения после прокачки).
Т.Е.
Ключ зажигания в положение «III» (топливный насос на 2 сек включается, прокачивает систему
перед запуском) . смотрим давление . на нормально заводящемся двигателе давление
плавно снижается в два раза за 10 минут.

Linc Ford Escape 2002 V6 3.0L

. На ХХ при прогретом двигателе — до -10 .

Вот вот. Авто пишет . топлива много а воздуха на ХХ (поступающего через клапан вентиляции картера мало) . а потом , при запуске холодного двигателя эти значения (длительной коррекции) не дадут нормально (с 3-го оборота колен-вала) ему стартануть.

Спрашивается, при чем тут клапан вентиляции?
ПРИ том, что его могло «закоксовать» наглухо :yes:

Почему мотор не заводится. Семь самых частых причин

Все неисправности, из-за которых мотор не заводится, можно разделить на две группы. Одни проявляют себя так: двигатель не запускается, потому что стартер не крутит. Вторая — стартер крутит, но мотор все равно не запускается.

1. Села батарея

Такое может произойти за одну морозную ночь, если забыли выключить какой-то потребитель электроэнергии (например, фары), а на машине не предусмотрена защита АКБ от разряда. Еще чаще такое бывает с автомобилями, на которых установлены нештатная мощная «музыка» или охранные сигнализации. Сейчас многие на удаленке и никуда не выезжают неделями — за это время старый аккумулятор может сесть, даже если нет повышенного потребления энергии.

Севший аккумулятор поставьте на зарядку. А если надо срочно ехать, можно «прикурить» от автомобиля-донора (не забудьте заранее положить в багажник пусковые провода) или от аккумуляторного пускового устройства (бустера). Если машина с механикой, оживить мотор можно, потаскав на буксире, или «с толкача».

2. Клеммы окислились

Батарея заряжена, но стартер не крутит или крутит очень медленно. Причина: окислились клеммы на аккумуляторе — в соединении возникает большое сопротивление и стартеру не хватает энергии. Окислиться и потому плохо проводить ток могут и наконечники силовых проводов: минусовых, соединяющих батарею с кузовом и двигателем, или «плюсового», идущего на стартер. Окислившиеся контакты батареи нужно почистить и надежно затянуть.

3. Барахлит стартер

Наиболее частые причины отказа: окислившиеся и подгоревшие контакты, замёрзшее от попавшей влаги тяговое реле, износ щеток и коллектора. Если стартер доступен сверху, можно одновременно попытаться включить стартер и постукивать по тяговому реле гаечным ключом или молотком (только несильно!). Или замкнуть контакты стартера напрямую. Для этого отверткой перемыкаем толстую клемму, к которой идет плюсовой провод с батареи с небольшой клеммой, к которой подходит тонкий провод. Если стартер начнет вращаться — неисправны цепи управления стартером (чаще замок зажигания) или их блокирует неисправная сигнализация.

Если машина с механикой, можно пустить мотор «с толкача» и ехать на сервис своим ходом. Если у вас автомат — ищите буксир, если до сервиса недалеко, или вызывайте эвакуатор.

4. Бензин не поступает

Переходим к второй группе неисправности: стартер крутит, но мотор не заводится. Вряд ли вы не заметили горящую лампу, сигнализирующую о низком уровне топлива — и в баке просто нет бензина. Скорее всего, бензина достаточно, но возникла неисправность в системе питания.

Поэтому начнем с простейшей диагностики — если после поворота ключа зажигания не слышно жужжания, значит бензонасос не включается. Иногда это случается из-за окисления коллектора электромотора после долгого простоя. Или на него не подается питание, ведь часто именно в эту цепь врезаются установщики сигнализаций. Другая вероятная причина, возникающая исключительно зимой, по которой топливо не подается в двигатель, — попавшая в бак вода замерзла и заблокировала путь «горючему».

5. Пропала искра

Маловероятно, чтобы одновременно все свечи зажигания вышли из строя. Но если они покрыты нагаром или залиты бензином, при не очень бодром вращении коленвала мотор не пустится. Возможна утечка высокого напряжения по наконечникам свечей и высоковольтным проводам. Могут быть неисправны цепи управления катушками зажигания (или эти цепи решили блокировать установщики сигнализации).

Метод проверки прост: выкручиваем свечу, надеваем провод, а резьбой касаемся любой металлической детали. Просим напарника включить стартер — искра между электродами есть? Значит, с зажиганием все в порядке. Хотя, выкрутить свечу на многих моторах — задача трудновыполнимая. Хотя бы потому, что тяжело (тем более на морозе) сдергиваются катушки зажигания, для выкручивания свечей необходим специнструмент, а иногда, чтобы добраться до них, приходится снимать впускной трубопровод.

6. Завелась крыса

У некоторых автомобилей бывают проблемы с опознанием системой иммобилайзера ключа зажигания. И, по закону подлости, в морозы эта рассогласованность возникает чаще. Пуск мотора затрудняют и болтающиеся разъемы датчиков системы управления, которые сервисмены на недавнем обслуживании отсоединяли и плохо поставили назад.

А еще подкапотную проводку любят крысы. И если часто паркуетесь по соседству с мусорными баками, грызуны охотно съедят изоляцию, а заодно и перегрызут провода. Такую неисправность вряд ли удастся устранить в уличных условиях — и не факт, что хватит знаний и терпения. Поэтому лучше поискать толкового электрика и доверить восстановление ему.

7. Порвался ремень

Механических неисправностей, по которым двигатель не заводится, намного меньше, чем электрических. Наиболее вероятная — обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенных нагрузок при прокрутке промороженного двигателя изношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Случается, что проворачивается венец на маховике. В этом случае стартер не может раскрутит двигатель до пусковых оборотов.

В целом современные автомобили надежны. И чаще всего двигатель не пускается, потому что разряжена аккумуляторная батарея или окислились контакты силовых проводов. Но вышеперечисленные неисправности тоже не из числа экзотических. И когда они возникают, лучше иметь хотя бы примерное представление, что с машиной не так. Тогда с сервисменами окажется проще договориться.

Почему не заводится двигатель?

Каждый водитель может попасть в такую ситуацию, когда он не может завести машину. Причём это может произойти в любой момент – в дороге, на перекрёстке, после ночёвки на открытой парковке или длительного простоя в гараже. Причин этому также существует множество. Ниже рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности, когда не заводится двигатель, что может сделать водитель самостоятельно в данной ситуации и с чего нужно начинать проверки.

А может просто кончился бензин?

Основные причины, по которым не заводится двигатель

1. Аккумуляторная батарея.

Если машину невозможно завести после долгого простоя в гараже или зимней ночёвки на стоянке, то наиболее вероятной причиной тому является снижение заряда аккумуляторной батареи. Низкие ночные температуры зимой могут понизить степень заряда аккумулятора на 30-35%. Чаще всего это случается с частично разряженными аккумуляторами. Самопроизвольный разряд батареи происходит также тогда, когда автомобиль простоял в гараже неподвижно несколько суток.

Чтобы активировать электролит и немного повысить этим заряд аккумулятора, нужно на некоторое время (2-3 минуты) включить фары автомобиля в режиме дальнего света. При этом ионы в электролите приходят в активное движение, он прогревается, и заряд батареи немного повышается. Этого может оказаться достаточно, чтобы завёлся двигатель. Для предупреждения такой ситуации следует регулярно контролировать заряд аккумулятора.

Часто причиной не срабатывания стартера является коррозия и окисление клемм аккумулятора. Плохой контакт или попадание электролита на клеммы приводит к появлению белого порошкообразного налёта на них, который необходимо устранить, отключив клеммы от аккумулятора. Аккуратно зачистив клеммы, крепко зажать болты крепления, обеспечивая тем самым надёжный контакт.

2. Система подачи топлива.

Видео: Не заводится двигатель. Что делать?

Когда стартер работает, но не заводится двигатель, то одной из причин является неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита можно выяснить, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. Засорение топливного фильтра бензонасоса может явиться причиной недостаточной подачи бензина и перегорания его катушки. Если катушка исправна, нужно прочистить сеточку фильтра.

Возможен также обрыв или трещина топливного шланга, которую можно определить визуально по подтёкам на станине и под днищем двигателя. Нужно проверить места соединений и перегибов шланга, где чаще всего встречаются его трещины и порывы.

3. Свечи зажигания.

Если предварительно двигатель испытывал сильные нагрузки и работал на максимальных режимах, а потом заглох, то одной из причин этого может быть заливка свеч бензином. Чрезмерная подача жидкого топлива мешает искрообразованию, и возгорания не происходит. Здесь нужно вытащить свечи и протереть их электроды сухой тряпкой, заодно очистив их от нагара.

Если ключа для демонтажа свеч нет, то можно просушить их с помощью продувки воздухом. Для этого следует в нейтральном положении ручки КПП включить стартер и сделать несколько оборотов при полностью утопленной педали акселератора. При таком запуске в камеру сгорания будет подаваться только воздух, и электроды свеч будут просушены. Следует помнить, что при продувке удаляется также масло с боковых стенок цилиндров, поэтому злоупотреблять долгой его процедурой не следует.

4. Воздушный фильтр.

Так выглядит загрязненный воздушный фильтр

Засорение воздушного фильтра тоже приводит к тому, что не заводится двигатель. Проверить это можно простым снятием фильтра. Когда мотор запускается без него, значит, надо срочно покупать и ставить новый фильтр, так как его отсутствие чревато для двигателя ускоренной поломкой из-за попадания вместе с воздухом посторонних частиц внутрь цилиндров и образования вредного нагара. Засорение фильтра характерно при частой загородной езде по грунтовым дорогам, когда его следует менять с удвоенной частотой, чем в обычном режиме.

Перегорание одного из предохранителей в цепи питания топливной системы может явиться причиной отказа инжекторных двигателей. Данную причину можно легко устранить заменой старых плавких вставок на новые. Правда, для этого нужно постоянно иметь при себе запасной комплект предохранителей и знать местоположение этого блока.

Чрезмерный перегрев мотора приводит к тому, что во время работы он неожиданно глохнет и повторно не запускается. Поводом к этому может быть:

  • отказ датчика температуры антифриза;
  • снижение компрессии в цилиндрах;
  • отказ подкачивающего насоса системы охлаждения;
  • утечка антифриза.

Проверить здесь можно только исправность помпы и уровень тосола. Помпа проверяется подключением непосредственно к аккумулятору. Он может не работать также из-за обрыва питающих проводов или окисления контактов в клеммах.

Следует проверить уровень тосола или антифриза в бачке. Если жидкость утекает из системы из-за её не герметичности, то уровень её в бачке будет значительно ниже нормы, что может привести к её закипанию вследствие недостатка. Следы закипания заметны в виде потёков на радиаторной крышке и заглушках, а также на крышке расширительного бачка. После перегрева следует остудить двигатель, долить при необходимости тосол и, запустив мотор, не спеша без сильных нагрузок доехать до ближайшей СТО на диагностику.

Видео: Почему дизель не заводится летом

Если стартер не крутит вал или крутит его с недостаточной силой, то двигатель не запустится. Проверить работу стартера можно, подав на его отсоединённые клеммы напряжение питания непосредственно с аккумулятора через удлинительные провода. Если стартер при этом не вращается или вращается слабо, значит, надо его демонтировать и менять. Если стартер вращается хорошо, значит, причиной отказа может быть неисправность в электропроводке или плохой контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, если цела его обмотка.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проявляются неисправности, когда не заводится двигатель

В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.

Внешние проявления

Возможные причины незапуска двигателя и необходимые действия

Как завести двигатель в мороз

В зимнее время есть такая необходимость, чтобы автомобиль хорошо заводился, снабжал теплом салон и владельцу помогал вовремя добираться до места назначения. Но в одно прекрасное, морозное, зимнее утро, может обнаружиться, что колодки стояночного тормоза примерзли, а двигатель машины не запускается. Настроение в таком случае сильно падает и все это может привести к неприятностям на работе, например.

Как завести мотор зимой в сильный мороз

В таких случаях водитель, как правило, начинает нервничать, думая о возможных неблагоприятных последствиях и своими поспешными, неправильными действиями может если не сломать машину, то причинить ей существенный урон, а это, в свою очередь сильно ударит по толщине кошелька. А время, упущенное на восстановление работы машины, не даст завершить дела в срок. Чтоб это предотвратить, нужно подготовить автомобиль заранее, до наступления зимних холодов.

Двигатель стабильно будет запускаться, если исправны все системы двигателя, моторное масло зимнее, и топливо высокого качества. И аккумулятор должен быть исправный. Очень полезно перед наступлением зимнего периода полностью заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства и погонять его на малых токах в течение 12 часов (точное время будет указано в инструкции к ЗУ). Это помогает набрать аккумулятору полную емкость, что не всегда удается при городской езде, в течение которой генератор не успевает полностью заряжать аккумулятор.

Представим себе: зима, утро, тишина. Планов работ огромное количество. Подходим к своему автомобилю. Допустим, двери легко и плавно открываются (в этом поможет силиконовая смазка, которую наносят на уплотнительные резины дверей).

Если не получилось дверь открыть, то можно взять обычную грелку с горячей водой, и приложить на дверной замок. Таким образом, можно открыть машину. Дальше идет чистка от снега и льда автомобиль.

Пробуем завести машину. Сначала нужно дать толчок аккумулятору. Запускаем и выключаем фары, музыку. При этом нужно следить, чтобы аккумулятор окончательно не «подсел» на морозе. Крутим ключ в скважине замка зажигания.

Нужно немного подождать, пока бензонасос выполнит свою работу. Все электрооборудование автомобиля нужно выключить. Дальше нужно нажать на педаль сцепления (тормоза для АКПП), и удерживая в таком положении, нужно дальше повернуть ключ зажигания. С первой попытки может запуск не получиться.

В таком случае все нужно выключить и подождать минуту. Стартер не нужно долго крутить. При этом нужно следить за числом прокручиваний двигателя. Если с каждым запуском двигатель работает чуть больше, чем во время предыдущего запуска, то через некоторое число попыток, движок заведется.

После запуска нужно медленно отпустить педаль сцепления, коробку передач (КПП) переводим в нейтральное положение (проверяем нейтраль на механике, паркинг на автомате). Если двигатель карбюраторный, то 10 или 15 минут прогреваем всю машину и только после этого трогаемся.

Если двигатель с инжекторной подачей топлива или на дизельном топливе, можно ехать сразу (согласно инструкции), но пару минут лучше все же дать поработать авто на холостых. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то не помешает прогреть и ее, дав ей поработать перед движением. Для это нужно, выжав педаль тормоза, перевести рычаг КПП в положение D.

Начав движение на не полностью прогретом двигателе, сначала нужно примерно минут пять-десять ехать так, чтобы обороты двигателя не превышали 2500 об/мин, после полного прогрева двигателя (определяется по термометру на приборной панели) можно двигаться в обычном режиме.

А если все операции, попытки завести авто ни к чему хорошему не привели, значит, с машиной (авто) не все в порядке (неисправна) и ее плохо или вовсе не готовили к зиме.

Исправление типовых ошибок:

1. Удалить влагу, иней с высоковольтной проводки, применяя специальные смазки-спреи такие как WD-40 или иные специализированные.

2. При разряженном аккумуляторе, лучший способ «прикурить» свой авто с другого автомобиля или использовать пуско-зарядное устройство, которое желательно купить заранее.

3. Безопасным и удобным (в отличие от предыдущего способа) средством завода авто в любые морозы является предпусковой подогреватель, который стоит определенных денег, но водителям, авто которых им оснащены можно только позавидовать.

4. Если все выше описанные действия, операции не помогли, то придется заводить автомобиль при помощи буксира, если на авто механическая коробка передач (авто с автоматом придется все же либо прикуривать, либо заряжать аккумулятор). Включаем зажигание, ставим на третью скорость (можно и на вторую). При трогании автомобиля с места выжимаем педаль сцепления до упора. Когда скорость автомобиля достигнет 30 км в час (10-15 при второй скорости), плавно отпускаем педаль сцепления. Как машина заведется, ставим коробку в нейтральное положение и сигналим тому, кто буксирует, об успешном завершении операции.

Дальше, добираемся до места (работы) назначения. Прежде чем заглушить мотор, нужно все электрооборудование машины выключить, и на средних оборотах двигателя дать ему немного поработать вхолостую. Это обеспечит чистоту свечей на следующий запуск.

Почему стартер крутит, а двигатель не заводится?

Новинки и товары по акции

Раздел: Электрооборудование

Модель авто: Daewoo Matiz с 1998г

Внутренний код: 439172

Раздел: Кузов снаружи

Модель авто: MAN TGS с 2007г

Внутренний код: 528825

Не нашли нужную деталь в нашем каталоге? Вы можете заказать её через наш сайт.

Стартер является неотъемлемой частью электрооборудования любого современного автомобиля, в конструкцию которого входит двигатель внутреннего сгорания. Именно стартер выступает в машине как устройство, предназначенное для раскрутки вала двигателя при запуске. Соответственно, если он неисправен, то автомобиль не сможет завестись и никуда не поедет.

На практике такая проблема встречается достаточно часто. Поэтому в данной статье мы, опираясь на опыт экспертов, расскажем, почему машина не заводится стартером, какие существуют признаки неисправного стартера, а также где выгоднее всего купить автозапчасти при его поломке.

Когда стартер считается неисправным — основные признаки

Итак, начинаем разбираться, почему машина не заводится стартером. По мнению экспертов, основные признаки неисправного стартера, следующие:

  1. Машина не заводится. Водитель вставляет ключ для завода автомобиля, поворачивает его, но ожидаемого результата нет. Такая ситуация может говорить о том, что стартер или полностью вышел из строя, или не функционирует только его какой-то отдельный элемент.
    К примеру, если при повороте ключа под капотом раздаются только щелчки, то тогда проблема, вероятнее всего, с втягивающем реле стартера. Но если щелчков нет, то тогда, возможно, неисправность возникла или в замке зажигания, или в проводке. Также возможен вариант, что при запуске автостартер издает гудение, а двигатель не прокручивается. В таком случае речь может идти о выходе из строя бендикса.
  2. Машина заводится, но с трудом. При включении зажигания автомобиль заводится, но очень медленно и с трудом. Вероятнее всего, это тоже указывает на неисправность стартера: он еще прокручивается, но уже с серьезными затруднениями. Чтобы предотвратить затратный ремонт в будущем, в такой ситуации лучше заняться диагностикой и ремонтом механизма уже на этой стадии.
  3. Холостой ход и нехарактерный шум. Неприятный нехарактерный шум и холостой ход тоже являются симптомами, свидетельствующими, что стартер нуждается в ремонте. При холостом ходе механизм безуспешно пытается вращать маховое колесо для взаимодействия с двигателем. А при неприятном шуме механизм тоже делает холостые движения, и все не может начать никак действовать в необходимом режиме.

При этом практика показывает, что чаще всего из признаков неисправности стартера наблюдаются именно раздающиеся под капотом щелчки. Если при запуске машины вы их слышите, то сомневаться в проблеме на 95% уже не приходится.

Стартер крутит, а двигатель не заводится — причины

Еще одним частым признаком неисправности стартера является то, что стартер крутит, а двигатель не заводится. То есть слышно характерное жужжание устройства, а автомобиль все равно не готов к движению.

Чтобы выяснить, почему машина не заводится стартером уже с этого ракурса, рассмотрим влияние человеческого фактора на эту проблему, а потом углубимся в технические подробности возникновения ситуации.

Среди, так называемого, человеческого фактора главными причинами ситуации, когда стартер крутит, а двигатель не заводится, можно назвать:

  1. в машине отсутствует топливо;
  2. не отключена противоугонная система, которая осуществляет, например, блокирование работы бензонасоса;
  3. забита выхлопная труба; к примеру, в нее кто-то зачем-то засунул тряпку или что-то еще, или просто автомобилю нужно выехать из сугроба.

Конечно, такие причины поломкой считать нельзя, и решаются указанные проблемы просто. Однако существуют и технические причины, почему машина не заводится стартером. Их много, но мы назовем сейчас только самые, по мнению экспертов, чаще всего случающиеся ситуации:

  • На морозе загустело масло в моторе.
  • После длительной стоянки разряжена АКБ или у нее окислились клеммы.
  • Присутствуют неисправности в топливном насосе.
  • Стал проворачиваться венец маховика.
  • Стартер престал сцепляться с венцом.
  • Возникли проблемы с бендиксом или его приводом.
  • Появилась неисправность в системе зажигания у бензинового авто.
  • У дизельного автомобиля вышли из строя свечи накаливания.
  • Ремень ГРМ превратился в клочья.
  • Вращение коленчатого вала происходит с повышенным сопротивлением.
  • Ряд других причин.

Таким образом, почему стартер крутит, а двигатель не заводится, можно попытаться определить самому, но в большинстве случаев все же нужно отправляться в автомастерскую и проходить диагностику. Ведь причина может быть как в самом стартере, так и в участвующих с ним в общем деле элементах.

Где выгодно купить б/у стартер

Когда владелец автомобиля рассматривает варианты, где можно с наибольшей выгодой для себя купить автозапчасти, то он обычно преследует три цели. Во-первых, ему нужно приобрести детали хорошего качества. Во-вторых, цена на них должна быть, желательно, невысокой. И, в-третьих, чтобы запчасти он могут получить как можно быстрее, а не ждать неделями, чтобы вновь пользоваться своей машинкой.

Чтобы реализовать все эти желания с максимальной выгодой, мы предлагаем вам воспользоваться авторазборкой, и купить б/у стартер и детали к нему в нашем интернет-магазине Разбор66.

Главных причин для обращения к нам за запчастями несколько:

1. Высокое качество. Наша авторазборка позволяет получить оригинальные детали с машин-доноров, которые частично пострадали в ДТП. Запчасти еще не выработали свой срок годности и могут еще длительное время использоваться на аналогичных авто. При этом все выставленные на продажу запчасти у нас проходят тщательное экспертное обследование и практическое испытание, что и позволяет нам быть уверенным в их стопроцентном высоком качестве.

2. Невысокая цена. Так как представленные у нас детали уже были использованы в автомашинах и являются «бэушными», то и цена, соответственно, у них не высокая. Она на порядок ниже, чем почти у точно таких же запчастей, но только новых, в упаковке.

3. Большой ассортимент. В нашем интернет-магазине представлен широчайший выбор самых различных запчастей, включая стартеры и их составляющие. При этом у нас есть детали, которые уже давно перестали выпускаться и в обычной продаже их не встретишь. Также важно, что список реализуемых изделий у нас постоянно пополняется.

4. Быстрая покупка. Все представленные на сайте запчасти есть в наличии, и при заказе они могут быть доставлены клиенту в самые сжатые сроки. В зависимости от места доставки товара речь может идти буквально об одном или нескольких днях. В то время как при заказе в обычных автомагазинах изделия (особенно оригинальные) нужно ждать гораздо более длительный срок.

Если вы сочли перечисленные выше причины разумными для того, чтобы купить автозапчасти с авторазборки именно в нашем интернет-магазине, то приглашаем воспользоваться нашими услугами. Посмотрите представленные вам запчасти, проанализируйте их качество, закажите нужные вам детали. И тогда вы, на самом деле, сможете починить стартер своего автомобиля быстро, качественно и недорого.

Стартер крутит, машина не заводится: 6 причин неисправности

Стартер крутит машина не заводится — проблема которая может сбить с толку, ведь иногда не понятно, что делать в данной ситуации. И хоть стартер щелкает и крутит, машина стоит на месте. В статье указываются основные причины поломки, а также способы как от них избавиться.

Для того чтобы бороться с проблемой, нужно узнать её причину, поэтому придется повозится. Первое что нужно понять рабочий стартер, или нет. То, что он крутиться, не означает что он рабочий и машину можно с легкостью завести.

Несложно догадаться, что проблемы со стартером могут создать сложности на дороге. Поэтому, если стартер не крутит важно, как можно быстрее избавиться от данной неисправности.

Итак, есть два пути решения проблемы:

  1. исправить поломку самостоятельно;
  2. обратиться за помощью в автосервис.

Несомненно, у каждого способа есть свои плюсы и минусы. Например, для самостоятельной починки, потребуется опыт и сноровка. Хотя домашний ремонт обойдется дешево, нет гарантии что все будет работать, к тому же есть риск окончательно испортить деталь. И наоборот, в автосервисе благодаря современному оборудованию и опытному персоналу, есть возможность починить реле в стартере. Если учесть, что при неудачном ремонте потребуется замена детали на новую, выгодней будет обратиться в автосервис.

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Причины неисправности автомобиля

Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:

  1. Неисправная электроника.
  2. Забитая дроссельная заслонка.
  3. тсутствие бензина или масла.
  4. Нерабочий или засоренный топливный насос.
  5. Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
  6. Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.

Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.

Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.

Проблемы с топливной системой

Без подачи топлива машина не сдвинется с места, стартер крутится, но зажигания не происходит (нечего зажигать). Первым делом, во время зажигания нужно прислушаться к насосу. Если он во время работы не шумит, то либо сгорел предохранитель, нет тока, либо сгорел весь мотор. Поэтому есть два способа, чинить или покупать новый элемент. Если проблема не устранилась, нужно искать поломку в другом месте.

Топливные фильтры

Довольно частая проблема, почему стартер не схватывает — засоренный фильтр. Из-за недостатка топлива процесс зажигания невозможен, как и движение автомобиля. Все что нужно — просто поменять топливный фильтр. С учетом того что бензин далеко не лучшего качества, примеси которые в него входят осядут на фильтре, что значительно сокращает срок его службы.

Зажигание

Важно полностью осмотреть систему зажигания, ведь это основная часть, которая дает пуск машине, будь то инжектор или карбюратор. На инжекторе важно осмотреть и проверить модуль зажигания. Для проверки нужно надеть на снятую свечу кабель и прислонить к двигателю. Если при запуске двигателя искры не будет, проблема в модуле, его нужно заменить. Та же процедура выполняется с катушкой зажигания на карбюраторном двигателе. Не будет лишним проверить состояние свечей, если они залиты, то их нужно заменить. И в конце можно провести диагностику трамблера. На нем не должно быть нагара, скола или трещин.

Дроссельная заслонка

Если стартер по-прежнему крутиться, но не заводится, не будет лишним проверить дроссельные заслонки. Если она забитая, топливо будет плохо проходить, и этого будет недостаточно для зажигания. Все что необходимо, это взять очиститель для карбюратора и железную щетку. После выполнения очистки, все нужно продуть при помощи сжатого воздуха. Если у машины есть бортовой компьютер, то после чистки заслонки необходимо обновить данные. Так как компьютер сам устанавливает позицию заслонки от степени загрязнения, такую процедуру следует выполнять после каждой очистки.

Проводка и аккумулятор

Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.

Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.

Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.

Другие неполадки

Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.

Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.

И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.

Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.

Инжектор долго заводится из-за ДТОЖ

В чем причина того, почему инжектор долго заводится? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель заводится долго не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения пускателя никак не связано с температурой или нет?

Симптомы

Примерное время, считающееся долгим и за которое заводится двигатель — 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдается дерганье в первые секунды работы ДВС. Временами кажется, что мотор функционирует всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если перед заводом нажать акселератор, пуск осуществится быстрее. Зато одновременно увеличится расход горючего и время прогревания мотора до тех пор, пока обороты не спустятся до нормы. Еще один неразлучный спутник подобной ситуации – черный выхлоп.

Очевидно, что черный дым из глушителя прямо свидетельствует о том, что горючее полностью не расходуется, остается в цилиндрах.

Диагностика

Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС, следует начать с качественной диагностики. Обычно, проверяют компрессию в цилиндрах. Ее значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров быть не должно (максимум – 1 атм).

Затем в обязательном порядке заменяются свечи. На двигатель это окажет влияние, и он начнет запускаться теперь намного быстрее. Однако, если с мотором не все в порядке, то нормальное время запуска будет держаться всего 1-2 дня.

Поэтому следует также диагностировать высоковольтные провода. Диагностика позволит выяснить, нет ли у кабелей пробоя, который четко заметен по выходящей искре в ночное время суток. Делается это следующим образом: автомобиль запускается в темноте, одновременно нужно следить за тем, на каком проводе пробивает искра.

Проверке также нужно подвергнуть катушку зажигания. Многие опытные водители делают так: устанавливают вместо родного модуля заведомо исправный и новый, затем проверяют пуск двигателя несколько дней. Если все в норме, запуск не долгий – значит, все дело было в бобине (катушке зажигания).

Если изменений нет, проверку продолжают. На этот раз следует протестировать все фильтры, включая и воздушный. Далее – проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Особенное внимание обращать на ДМРВ.

Следующий этап: тестирование различных соединений, проверка проводки на хорошее контактирование, зачистка масс и промывка дроссельного узла.

Если опять ничего не меняется, то рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Нередко из-за него возможны подобные проблемы с запуском на инжекторном ДВС. Протестировать реле удастся, если снять провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

Вентилятор после этих действий должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС, система может выдать низкие температурные данные, хотя внутри мотора явно больше 90 градусов. Почему же такая разница? Оказывается, это вполне может глючить ДТОЖ, который по какой-то причине не был проверен раньше. Он должен показывать реальную температуру ОЖ, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго запускается.

Про ДТОЖ

Вообще, датчики температуры силового агрегата – это важнейшие регуляторы инжекторного двигателя. Их на нем два. Один расположен прямо в ГБЦ, он – выдает значение температуры на щиток приборов.

Второй – расположен в термостате, и выдает данные о температуре уже БУ силового агрегата. На основе полученных результатов БУ регулирует подачу горючего – выдает на холодный ДВС больше топлива, а на горячий – меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС, задействует вентилятор ОЖ, если температура жидкости поднимается выше 100 °С.

Очевидно, что при неисправных ДТОЖ будут наблюдаться сложности в работе мотора. Однако это больше касается того ДТОЖ, который выдает информацию непосредственно блоку. Например, если ДТОЖ глючит, он выдаст ложные значения о холодном моторе, хотя тот уже кипит весь. Подача горючего в цилиндры увеличится, ведь так предусмотрено системой. Допустим, вы долго ездили, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск силового агрегата вызовет явное неудовольствие, так как он будет заводиться очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

Одновременно с этим сильно изменяется УОЗ, отвечающий за воспламенение ТВС, явно переообогащенной. В итоге горючее будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь с трудом воспламенится из-за малого количества кислорода.

Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время запуска заметно сократится. Теперь становится ясно, почему так происходит. Нажав на газ, мы добавляем в ТВС кислород, и горючее быстрее воспламеняется.

Таким образом, заменив неисправный ДТОЖ, можно решить не только проблему с длительным запуском ДВС, но и другие сложности, касающиеся процесса работы двигателя и его системы охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ добавит стабильности, приемистости и мощи.

Процедура замены ДТОЖ и сроки

Процедура замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗ для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, включая обязательный комплект гаечных ключей.

По классическому сценарию ОЖ придется сливать, в противном случае замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя существует несколько вариантов замены, которые не подразумевают слива.

Как уже говорилось выше, один из ДТОЖ расположен в термостате. Он ввинчивается туда сбоку. Второй расположен чуточку ниже, завернут в ГБЦ.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь о регуляторе, который на указатель идет, то он подлежит замене в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодный двигатель стрелка ОЖ стремится к красной зоне или просто гуляет. Это ошибка, и она требует исправления, т.е, замены датчика.

В некоторых случаях, бывает и такое, виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно проверить все, и только после решить – менять или нет. Протестировать проводку тоже несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и осуществляется замыкание на массу. Если стрелка подскочит вверх, значит, с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина неправильно работает. К примеру, обороты на холодный мотор не повышаются, а на горячую достигают значения в 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который чересчур рано включается или вовсе этого не делает.

Снятые регуляторы температуры проверить легче всего. Их надо погрузить в кипяченную нагретую до определенных значений воду, затем подсоединить омметр для замера сопротивления, идущего от ДТОЖ.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector