0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форум Пежо 308 Клуб

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Connect with your social network account

Генератор выдает 12.8 В на холодную

Модератор: Кузовщик

Генератор выдает 12.8 В на холодную

Сообщение Sergey837 » Ср авг 15, 2018 21:33

Дурит генератор. Если завести на холодную, то выдает напряжение 12.7 — 12.8 В.

Напряжение измеряю на выходе генератора и на аккумуляторе — разница не более 0.1 В. Также купил зарядник с индикацией напряжения — чтобы проверять во время езды.

Если перед запуском снять и надеть плюсовую клемму, то он уже выдает 13.8 — 14.2.

Потом, в течение где-то часа езды, напряжение постепенно понижается до 13.1 — 13.0 (смотрю по индикации напряжения в заряднике). Дольше часа пока не езжу, что дальше происходит с напрядением — не знаю.

Машина в любом случае заводится без проблем, никаких ошибок не показывает, после запуска значки аккумулятора и двигателя гаснут. Едет дальше нормально, но на длинные дистанции (>30 км, больше часа езды) не испытывал.

В чем может быть проблема? Сталкивался кто-нибудь с этим?

И еще вопрос — как проверить процент заряда аккумулятора, не снимая его?

Полная история проблемы.

Как-то раз утром поехал по делам. Завелся нормально, доехал, заглушил. Вернулся через 10 минут. Завести не удалось.

Аккумулятор был «Зверь» (63Ач, 620 А), меньше года. На машине езжу постоянно круглый год (

30 км в день + раз в месяц летом

300 км). Аккумулятор перед этим успешно пережил осень, зиму и весну, в любую погоду заводилось без проблем. Вытащил аккумулятор, на контактах и клеммах был налет. Почистил, зарядил дома зарядным устройством, поставил, завелось.

Через два дня приехал в сервис — измерили напряжение — 12,7В. Сказали, что не работает генератор. Отремонтировали генератор — поменяли реле генератора и подшипники. Реле поставили оригинальное. После этого проверили — 14В, сказали забирать. Когда приехал забирать, они стали проверять при мне, запустили на холодную — опять 12.7В.

Решили заменить аккумулятор, поставили новый — EDCON (60Ач, 540А). Также заменили блок предохранителей аккумулятора.

Запустили при мне на холодную, 14.4В. Забрал, через пару дней опять то же самое — запуск на холодную — 12.7В. Если перед запуском снять и надеть плюсовую клемму — 13.8 — 14.2 В.

Позвонил им — сказали ждать диагноста (он в отпуске), будут пробовать с другим генератором.

Пока езжу — каждый раз перед запуском снимаю и надеваю плюсовую клемму.

Скоро нужно ехать на дачу — 150 км в одну сторону — как-то стремновато.

Сообщение poddubich » Ср авг 15, 2018 21:49

Сообщение Sergey837 » Ср авг 15, 2018 22:04

Нет, не поднимается. Я пару дней поездил с эти уровнем (12.8). На третий день, перед запуском включился econom mode. Но завелся.

С тех пор перед запуском снимаю и надеваю клемму.

Сообщение poddubich » Ср авг 15, 2018 22:12

А ссылку не дадите?

Сообщение Dulfer » Ср авг 15, 2018 22:19

Сообщение poddubich » Ср авг 15, 2018 22:23

Сообщение Sergey837 » Ср авг 15, 2018 22:50

Почитал форум — так и не понял — какое напряжение должно быть при заведенном. Кто-то пишет 13.8, кто-то — не меньше 12.4.

У меня, после переподключения клеммы, после зажигания 14 и больше, потом сползает до 13.1 (и думаю, что это не предел)

Сообщение Sergey837 » Ср авг 15, 2018 22:52

Сообщение poddubich » Ср авг 15, 2018 23:07

Сообщение Dulfer » Чт авг 16, 2018 7:09

Сообщение Sergey837 » Чт авг 16, 2018 14:42

А где его лучше всего покупать, а то, как я понял, бывают какие-то «плохие», которые не поодерживают всех фукций.

И потом, эти приложения чисто диагностические?

А есть какое-нибудь средство дл вправления мозгов, настройки какие-нибудь поменять, касаемые того же генератора, но только так, чтобы не угробить все нечаянно..

До дачи, кстати, доехал. Напряг за 150 км изменился с 14.2 до 13.1.

После короткой остановки с глушением и запуском показал 12.0 (. ). Снял/поставил клемму, завелся — 12.6. Проехал 5 км — поднялось до 13.1.

Через пару дней надеюсь вернуться домой, плюсовую клемму на всякий случай снял.[/quote]

Сообщение Dulfer » Чт авг 16, 2018 14:55

Сообщение poddubich » Чт авг 16, 2018 14:57

Сообщение Sergey837 » Пт авг 17, 2018 18:04

poddubich писал(а): Sergey837 писал(а):
После короткой остановки с глушением и запуском показал 12.0 (. )

похоже ты новый аккумулятор прежними экспериментами подубил, не любят они разрядки больше половины, его надо теперь по нормальному зарядить — в интернете полно информации

Оказался полностью заряжен (по крайней мере, автоматическое зарядное устройство об этом сигнализировало).

Сообщение poddubich » Пт авг 17, 2018 18:36

Сообщение Mar10 » Чт сен 13, 2018 15:03

Сообщение Sergey837 » Сб сен 22, 2018 12:05

Пока нет. Купил сканер ELM 327 (v1.5). Никаких ошибок нет.

Обратил внимание, что после похолодания вместо 12.6 стало показывать 13.2 после завода на холодную. Т. е. повысилось. После переподключения клеммы — 14.2.

Похоже на какие-то неправильные настройки мозгов. Возможно это появилось сразу после замены первого, родного, аккумулятора. У него емкость меньше была.

Менял его где-то в ноябре. Было холодно и напряжение держалось более-менее, а как наступило тепло — напряжение стало меньше (оно же и от температуры зависит).

По-хорошему надо с Lexia разбираться, но руки все никак не дойдут.

Сообщение sergeyvolk » Сб сен 22, 2018 19:33

Генератор выдает 12.8 В на холодную

Сообщение Sergey837 » Вс май 31, 2020 21:28

Где-то с полгода назад машина не завелась, пощелкала и полностью отключилась (даже электронный замок дверей не работал, пришлось закрывать механически). Решил, что сдох АКБ. Оперативно, с доставкой, поменял. Не помогло, все то же самое — щелчки, полное отключение. Отбуксировал на сервис, там сказали, что сильная корозия на минусовой клемме, почистили, машина стала заводится как прежде. Но сказали, что лучше заменить клемму на новую, иначе ситуация может повториться. Заменил. Вот эта клемма (она идет сразу с блоком управления заряда аккумулятора):
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx . 572e88fafb

Была слабая надежда, что замена клеммы решит мою основную проблему (все таки вместе с ней менялся и блок управления зарядом).
Но нет, все как прежде: после долгого простоя напряг 12.8В, пока не сбросишь плюсовую клемму. После сброса: 13.8В — 14.5В (в зависимости от температуры) и постепенное снижение по мере езды.

Но через некоторое время после замены минусовой клеммы стала появляться и пропадать ошибка «Battery charge or electrical supply faulty», чего раньше НИКОГДА не было. При этом напряжение сети не меняется (я постоянно за ним наблюдаю через вольтметр в прикуривателе), все работает нормально: фары, магнитола, кондиционер. Появится и пропадет. Чаще появляется в теплую, плюсовую погоду.

Последней деталью, которую я не проверял/не менял, оставался блок «БЛОК ЗАЩИТЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ» (тот, что располагается на аккумуляторе, №10 на схеме):
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx . 572e88fafb
В других ветках у людей были схожие проблемы (низкое напряжение + ошибка «Battery charge or electrical supply faulty») и им помогала замена этой детали.

Буквально позавчера заказал и поменял самостоятельно. Ошибки пока не было (но я ездил еще мало). Но проблема — осталась, после долгого простоя напряг 12.8В и больше не становится.

Правда я нашел способ не сбрасывать плюсовую клемму для возобновления заряда: при заглушенном движке достаточно вытащить и вставить предохранитель F3 в блоке защиты панели управления (слева блока, см картинку): видимо это приводит к некому «сбросу» блока контроля заряда и после запуска схема работает правильно: выставляется нужное напряжение, которое постепенно снижается по мере заряда аккумулятора.

Кстати, если этот предохранитель просто вытащить, то блок контроля заряда просто отключается и после запуска выставляется напряжение 14В независимо ни от чего. В принципе это можно было бы использовать как «решение» проблемы, но не хотелось бы. При наличии блока контроля напряжение не только понижается, но и повышается при необходимости (например, зимой).

Итого:

  • Был проверен генератор (исправен)
  • заменено реле генератора (оригинал)
  • уже 2 раза заменен АКБ
  • заменена минусовая клемма вместе с блоком контроля заряда аккумулятора
  • заменен блок защиты панели управления (на аккумуляторе)

И — ничего не помогло.

Помогите, плохая зарядка с генератора

Пытался найти ответы в гугле, но там нет ничего толкового((
Плохо заряжает генератор, когда стоял старый то напряжение на хх не поднималось выше 13,8В а под нагрузкой падала вплоть до 12,8В, возил генератор к электрику, тот говорит что генератор нормальный. Далее я не выдержал и купил новый генератор на 73А. Заменил его, еще новый ремень поставил. Сегодня замерял напряжение 14,5-14,6В (это очень много), с нагрузками (дальний свет, печка) падает до 14,3 (тоже много).

P.S. Еще пока двигатель до 2000-3000 оборотов не раскручу ток с генератора не поступает. Еще бывают случаи если долго с ближним светом и печкой катаюсь то стрелка вольтметра на приборке начинала стремительно идти в красную зону.

С чем это может быть связанно? Где дальше искать неисправность?
ВАЗ 2107

у меня тоже 14,3-14,4 на прогретую, на иномарках также.
а то что газуешь до 3000 это цепь надо смотреть на лампочку которая в приборке. мне с приборки сопротивления удалили и все заработало)

Это точно не в приборке дело. Любой потребитель перед раскруткой двигателя светит тускло, замерял мультиметром — 12В, даю газу иду снова проверять — 14,5В

нужно проверить я не знаю как схема на 7ке но возможно также, на 9ке и ниве так, цепь идет через сопротивления определенные они подсаживаются и генератор не возбуждается сам при запуске двигателя, а приходиться газовать. мне их просто удалили и все заработало до этого что только не перепробовал. Для начала попробуй лампочку поставь посильнее в приборку.

у тебя случайно Генератор не Вольт?

в превышении напряжения кроме реле регулятора виновников нет! а ты говоришь о превышении…

попробуй контакты почистить на генераторе, на акб, на массе. можно еще попробовать дополнительную «косичку» кинуть на блок, для уверенности. чудес не бывает. ИМХО, ищи косяк в проводке.
а касаемо завышенного тока после замены генератора — завышен ток может быть только при неисправном реле-регуляторе (читай «шоколадка»), ну или ты гену купил для инжекторной машины, а у тебя карб — там разные токи генератор выдает. я вот только хз, там шкивы одинаковые на них или нет. на зубилах по шкивам отличаются генераторы.

Реле скорее всего не причем, на старом генераторе менял реле эффекта 0. Генератор поставил тот что нужно, перед покупкой изучил их. Под «косичку» имеется ввиду кинуть еще провод от + генератора к + аккумулятора?

нет, массу допонительную, то есть от минуса акб на коробку или на блок. ну и почисти контакты все, лишним не будет в любом случае.

Сегодня опять вечером ехал (с печкой и габаритами), вроде норм, как включил ближний через 7-10 мин. все (Приборка, ближний свет) начало тухнуть((

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

Сегодня стало ясно что точно не коротыш. Впоимал глубокую лужу и что-то видимо залило. Ток вообще перестал подаваться, поставил старый генератор, тоже тишина. Для начала хочу проверить подает ли генератор вообще ток, но на схеме не пойму где у него минус
www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg ?
Завтра протяну еще один плюс с генератора на аккум и доп массу, мне кажется что что-то с проводкой.

минус у него на корпусе. если хочешь проверить сам генератор, то этого ниче шаманить не надо — просто на заведенной машине плюсовой провод тестера кидаешь на «30» контакт генератора, а минус на блок. вот и все. если гена рабочий — ковыряй проводку. я думаю, гена не причем — в проводке косяк скорее всего.

Спасибо. Я так и собирался делать))

Подскажите, такая же проблема, акум умирает, у меня стоит компрессор, когда он включается на холостых, обороты падают сразу, печка в два раза тише работать начинает, в общем газую пока не накачает. Советовали поменять диодный мост. Я вот думаю поможет ли замена моста? Проводку не трогал. Новую косу думаю и мост для начала.

может помочь — если в диодном мосту перегорает один или несколько диодов, то будет идти недозаряд. но в таком случае чаще всего горит контрольная лампочка в полнакала. а может и реле-регулятор брешет. но для начала, проверь, какой ток выходит с генератора, как — смотри чуть выше.

Спасибо, попробую проверить. Теплее станет на улице, поменяю диодный мост

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

Реле, таблетку меняем (перепаиваем местами) от иномарки в любом магазине где есть отдел-буржуев . приобретаем реле HUGO — 130512 14.5 V.

как писалось выше -все иномарки…

цена вопроса в Москве 180руб.
Вам только останется на релюхах, а точнее на вашей штатной отпаять совок и припаять от буржуя, вот вам счастье, сам так сделал и езжу !

Еслибы я еще понял про что ты имеешь ввиду))

с паяльником не дружим ?

Дружим, но какое реле какая таблетка))

таблетка-это и есть реле зарядки- три контакта.
местами поменять- это отпаять от щёточного узла 2108 и ХУГО эти таблетки.и ту.что с ХУГО припаять к щёточному узлу 2108.
Т.Е. сменить таблетку, онож реле зарядки на щёточном узле.

Сложного ничего нет !

Вроде понял про что ты, спасибо за подсказку

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

не надо ничего паять посмотри у меня в бортжурнале

Оо вот это штука))

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

а я маялся с зарядкой — поставил диод и тоже проблемы кончились. Ещё дешевле

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

14.7 Вольт -это нормально ?
14.2 -как-то маловато.
Да и сами щётки хлипковаты, не везде есть.по сравнению с буржуем.
Не на все гены подходит, надо перепаивать иногда, тож самое.

ребята не спешите трогать генеератор, для начала посмотрите все контакты и соединения от генератора и акб, если там все в порядке ссмотрите блок предохранителей, очень часто окисляется плата, и идет уход тока в бездну если это не помогает то ищите коротыша! у меня было несколько причин, но дело точно не в гене. отгнил один контакт на входе в блок предохранителей-припоял-это 1. отгнил контакт который идет от +провода от гены в шлейф-припоял-это 2. и 3 причина которую я нашол случайно это при включении зажигания сигналка опускала замки и вот тут при очередной попытке запустить двигатель услышал странное жужжание в двери, нашол провод каторый шол от сигналки к контактной группе отсаеденил и на этом мои мучения кончелись, да еще был подгоревший контакт на плюск контактной группы! пажалуй все

здраствуйте, помогите в решении проблемы.
ведро 2101)
именно этой машиной владею около месяца, никаких проблем с генератором или акумом не было да вчерашнего дня.
вечером пришлось съездить в пару мест по делам. естественно со светом + кЕтайский мафон играл, в очередной раз заглушив машину, она не завелась(2-3 раза крутанул стартером) и все…
завелась только с пинка. приехал домой(проехал около 10 км) на зарядку акум не ставил, машина стояла на улице, и с утра завелась нормально.
потом пришлось ехать за город (около 40км) с ближним светом и мафаном, и опять таки после остановки она не завелась.
в чем может быть проблема? недозаряд? акум у меня не первой свежести.
на что грешить?

Почему генератор не выдает полную зарядку

Акробат,
— как правильно сказали : — накрылся генератор ( тазом медным ) .
и всё оставшееся время ты ехал на аккумуляторе .
у тебя полностью разряженный аккумулятор . — надо заряжать .

— снять-открутить «+» с АКБ , клеммы с генератора .
— снимать генератор ( ослабляешь натяг ремней и отвинчиваешь шпильку около двигателя )

— снять с него пластиковую крышку .
— прозвонить обмотки 3 провода — длжны звониться между собой .
— снять реле-регулятор/щеточный узел
— прозвонить коллектор ( куда щетки подходят )

= у тебя :
или накрылось реле/регулятор
или отломился провод от щеточного узла к обмотке на коллекторе ( вращающейся части ) генератора .

(в прошлом году ремонтировал на обочине обрыв провода от коллектора к щеточному узлу . 40 мин снять/разобрать генератор . 10 мин ремонт . 40 мин собрать , поставить на место . = всё это с минимумом инструмента )

Посмотрел предохранитель 120А. Он практически новый, без внешних изменений. Как определить, что он неисправен?

Акробат,
— как правильно сказали : — накрылся генератор ( тазом медным ) .
и всё оставшееся время ты ехал на аккумуляторе .
у тебя полностью разряженный аккумулятор . — надо заряжать .

—————————-
= у тебя :
или накрылось реле/регулятор
или отломился провод от щеточного узла к обмотке на коллекторе ( вращающейся части ) генератора .

Т.е. если отломился провод, то я могу сам отремонтировать в «полевых условиях»? А если полетело реле-регулятор, то надо обращаться в сервис?

А можно поподробнее?
А то, честно говоря, я за рулем 5-й месяц, до этого вообще с машинами дело не имел. а сейчас очень хочется разобраться.

— если есть напряжение — предохранитель . сдох .

провод надо паять ( наращивать ) .

— реле-регулятор можно примастрячить и от жигулей ( штука неремонтно пригодная ) .

А как мне проверить напряжение (какой прибор и на каких контактах измерять)?

Т.е если с предохранителем всё нормально, то проблема только в генераторе? А сколько сейчас обойдется ремонт в сервисе генератора? Чтобы снять генератор, на яму заезжать необязательно? Какие инструменты потребуются для снятия и установки генератора обратно?

— прибор — вольтметр диапазон 20 вольт .

головка на 14,13, 10, 6 . крестовая отвертка .

но с такими познаниями лучше в сервис .
( зарядить аккумулятор . можешь проехать 30 минут но без ближнего света . )

яма необязательна ! — я снимал на обочине . поддомкратив правый перед .

в сервисе ( там , где делают ВАЗ-ы 8-9-10 . такой ремонт обойдется от 1000-1500 руб = это за снять-поставить без з/ч )

— прибор — вольтметр диапазон 20 вольт .

головка на 14,13, 10, 6 . крестовая отвертка .

но с такими познаниями лучше в сервис .
( зарядить аккумулятор . можешь проехать 30 минут но без ближнего света . )

яма необязательна ! — я снимал на обочине . поддомкратив правый перед .

в сервисе ( там , где делают ВАЗ-ы 8-9-10 . такой ремонт обойдется от 1000-1500 руб = это за снять-поставить без з/ч )

Спасибо большое за помощь. Даже если (что скорее всего) поеду в сервис, теперь буду знать что и как))

Сейчас приедет товарищ с вольтметром, будем измерять и заряжать АКБ.
Спасибо за совет.

Всем большое спасибо за советы.
Сегодня сняли генератор, отвезли в сервис, там лопнула обмотка ротора, неполадку устранили с помощью пайки.
На данный момент генератор установили обратно, всё работает, только немного сбился компьютер, показывает большой расход топлива.
Всем удачи на дороге и поменьше поломок!

P.S. приобрел опыт в снятии и установке генератора)))

Загорается лампа АКБ, генератор

Всем добрый день!
Авто: Хендай Гетц, 1.4 GLS, автомат, 2006 г.в., пробег 29000 км
У меня проблема: во время движения загорелась лампа АКБ, пришлось отключить всю электронику и докатывать до дома. Поставил авто, два дня стоял без езды, сегодня завелся с первого раза без проблем, лампа АКБ не горела, машина прогревалась как обычно, работала только печка, спустя минут 20 вновь загорелась лампа АКБ. Проверил натяжение ремня генератора и предохранитель, вроде всё нормально, клеммы на аккумулятре чистые и сухие.
P.S. в августе 2011 года уже была подобная проблема, только там заглючила вся приборная доска, центральный замок отказал и машина на след.день не завелась вобще, т.к полностю разрядился АКБ. Тогда сняли генератор, в нём была причина (паяли обмотку).
В чём в данный момент может быть причина? Смущает, что спустя два дня простоя машина завелась без проблем и заряд АКБ был в норме.
Заранее спасибо.

может компостировать мозг ( неконтакт в разъеме ) проводочек от генератора к приборке — наличие напряжения с генератора .

— отсоединить 3 провода к генератору , почистить , нанести немного смазки ( литол ) и закрутить .
( сигнальный проводок — самый тонкий . )

хотя может еще и щетки на грани выработки .
— снять генератор , разобрать — вынуть щетки и посмотреть — скока осталось .
— почистить щеточный узел от грязи . — там ее много . протереть насухо ( лучше спиртиком или водочкой ).

Ошибка зарядки

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Ошибка зарядки

    Недавно загорелась ошибка аккумулятора на приборке, думал ело в щетках, т.к при скидывании клеммы на холостых машина глохла — если погазовать то не глохла. Но замена щеок не решила проблему.

    Это тот который в щетках? Щетки поменял проблема осталась.

    Да. Он Предназначен для поддержки напряжения в заданном диапазоне. На холостых оборотах на щетки подается малый ток для самовозбуждения, после чего генератор дает необходимое напряжение. На нагрузке ток не подается, самовозбуждение не происходит, а скорости вращения ротора достаточно для заряда. Я сталкивался с таким, вышел из строя регулятор, т.е. нет тока на обмотку возбуждения, т.е. на щетки на холостом ходу. Если есть дополнительные контакты, то можно его проверить, прозвонив щетки с контактами по схеме (надо искать). Можно еще диоды прозвонить, в нете схем полно.

    Тебе уже,после скидывания клемм на работающей машине,поможет только замена гены.

    у мну сам генератор тока 12 вольт выдавал думал тоже регулятор мозг парит.оказалось рабочий

    Значит так, вооружился я мультиметром.
    Напряжение на аккумуляторе 12.8V. Ошибка аккумулятора горит.

    Напряжение на аккумуляторе во время холостого хода 12.6V. Ошибка аккумулятора горит.

    Напряжение на аккумуляторе при 1000 обмин 12.8V. Ошибка аккумулятора не горит.

    Напряжение на аккумуляторе при 2000 обмин 13.7V. Ошибка аккумулятора не горит.

    Я вообще ничего не понимаю.

    ну а че не понятного то..гена у тебя мертвый.ну или регулятор напряжения или шетки на нем.он на холостом должен 13.8 давать вольт.есестно еси у тя на холостом 12 то когда ты обороты растут есестно и гена крутиться чаше и выдает больше напруги.что как бы в твоем случае «нормально» посему лампочка и не горит

    Похожая проблема, новую тему решил не делать.
    Вобщем наступило «прекрасное» время когда на работу по темноте, с работы по темноте, света белого не видим, и начались проблемы =(. Завожу машину, напряжение от генератора 14,0-14,1в идет. Прогреваюсь, напряжение такое же.
    Включаю габариты+печку: 13,5-13,7в
    Включаю ближний(или дальний свет): 13,2-13,4в
    Включаю дворники(совместно с тем что написал выше, естественно): 12,7-12,9в, редко когда до 13,0в доходит.
    От оборотов абсолютно никак не зависит, хоть до 4000 поднимай — напряжение стоит как вкопаное. Если выключить что то из потребителей — тогда только рости начинает.
    Лампочка на приборке не горит совсем(контроль зарядки т.е.), только если до 12,7в опускается оооочень тускло начинает светить, как бы намекая, в остальном всё нормально.
    Единственное что вызывает недовольство во всей этой ситуации — если машина постоит на холоде, от постоянного недозаряда аккумулятора она перестает заводиться. Попробовал покататься без света(13,5в приблизительно от гены шло), сутки простоя на холоде и завелась с пол оборота.
    Генератор бош, 90А.
    Подскажите пожалуйста что менять. С проводами всё в норме, прозванивал, перед зимой контакты зачищал, массу и тд и тп. От чего такие симптомы, от счеток или от «таблетки» на генераторе ?
    Заранее благодарю.

    решилось вобщем всё заменой счеток+реле регулятора+новым ремнем. хз в чем конкретно было дело, всё новое обошлось в 450р.
    на данный момент напряжение при просто работающем двигателе 14,4в; под нагрузкой(дальний светаварийкастопыгабаритыпечка на maxдворникимагнитолаприкуриватель) — 13,3в.

    Что такое емкость аккумулятора? Методика ее расчета

    Понятие емкости АКБ

    Емкость аккумуляторной батареи является одной из ее важнейших технических характеристик. Под этим термином понимают количество времени, которое способен питать источник автономной энергии подключенных к нему электропотребителей. Другими словами – это максимальное количество электроэнергии, накапливаемое АКБ за полный цикл зарядки. Единицей измерения емкости является А·ч (ампер-час), для небольших батарей – мА·ч (миллиампер-час).

    Пример расчета необходимой емкости

    Как известно, расчет потребленной мощности производится в Вт, а емкость батареи для ИБП – в А·ч. Чтобы рассчитать требуемую емкость аккумуляторов для питания той или иной техники, необходимо произвести некоторый пересчет. Для лучшего понимания рассмотрим конкретный пример. Допустим, имеется критичная нагрузка 500 Вт, требующая резервирования в течение 3 часов. Так как величина накопленной энергии зависит не только от емкости батареи, но и ее напряжения, для расчета делим общую мощность резервируемого оборудования на их рабочее напряжение (часто путают с напряжением холостого хода полностью заряженной батареи). Для стандартного 12В аккумулятора, величина необходимой емкости батареи составит:

    Q= (P· t) / V· k

    где Q – необходимая емкость аккумулятора, А·ч;

    P – имеющаяся нагрузка, Вт;

    V – напряжение каждой аккумуляторной батареи, В;

    t – время резервирования, ч;

    k – коэффициент использования емкости аккумуляторов (количества электрической энергии, допустимой к использованию потребителями).

    Необходимость введения коэффициента k обусловлена возможностью неполного заряда АКБ. Вдобавок к этому, сильный (глубокий) разряд, следующий после небольшого количества рабочих циклов заряда и разряда, ведет к преждевременному износу и выходу из строя батареи. К примеру, если новый аккумулятор разряжать на 30% от его общей емкости, после чего сразу производить его зарядку, способен выдержать около 1000 подобных циклов. В случае если величина разряда уменьшится до 70%, то количество данных циклов снизится примерно на 200.

    Итого, получаем, что для питания данной нагрузки в течение указанного периода времени потребуется:

    Q= 500·3/ 12·0,7 = 178,6 А·ч.

    Это минимально необходимая емкость аккумуляторных батарей для рассматриваемого случая. В идеале лучше брать источник энергии с небольшим запасом (около 20%) для того, чтобы каждый раз не разряжать его полностью – это поможет сохранить рабочие характеристики батареи в течении как можно большего периода времени.

    Q= 178,6·1,2 = 214,3 А·ч.

    Значит для решения поставленной задачи необходимо приобрести аккумуляторы суммарной емкостью не менее 215 А·ч. При использовании ИБП в паре с генератором величину поправочного коэффициента емкости рекомендуется снизить до 0,4, поскольку в такой связке батареи чаще всего применяются для поддержания непрерывного электропитания, пока не включится электростанция и вся нагрузка не переключится на нее. При этом если в значение коэффициента 0,4 закладывать потери емкости аккумулятора при его старении, обусловленные особенностью импульсного преобразователя и другие, то в среднем разряд аккумулятора может достигать 50% от его номинальной емкости.

    В том случае, когда для резервирования нагрузки используется несколько аккумуляторов, количество накопленной в них энергии абсолютно не зависит от типа их соединения – параллельного, последовательного, либо смешанного. Учитывая данную особенность необходимо подставлять в формулу определения суммарной емкости аккумуляторов напряжение одной батареи, но при этом допускается использование только АКБ с одинаковыми техническими характеристиками.

    Показатели аккумуляторных батарей, с которыми неразрывно связано понятие емкости

    1. Зависимость емкости аккумулятора от тока его разряда.

    В основе данной зависимости лежит следующий факт: когда защищаемая нагрузка подключается к аккумулятору без использования преобразователя, то величина тока, потребляемого батареей неизменна. При этом время функционирования подключенных электропотребителей определится, как отношение отбираемой емкости к потребляемому току. В более привычном виде данная формула записывается следующим образом:

    Q = I·T

    где Q – емкость аккумулятора, А·ч (мА·ч);

    I – постоянный ток разряда аккумулятора, А;

    T – время разряда батареи, ч.

    Если имеем дело с большими величинами потребляемого тока, то реальные показатели мощности зачастую ниже номинальных, указанных в паспорте.

    2. Зависимость емкости аккумулятора от энергии

    Сегодня среди пользователей достаточно распространенным является мнение о том, что емкость аккумуляторной батареи является величиной, полностью характеризующей его электрическую энергию, накопленной АКБ заряженной на 100%. Это утверждение является не совсем корректным. Здесь еще необходимо сделать оговорку на то, что способность накапливать энергию у батареи напрямую зависит от ее напряжения и чем оно будет выше, тем большее количество энергии сможет накопить аккумулятор. На самом деле электрическая энергия определяется как произведение показателей тока заряда, напряжения батареи и времени протекания этого тока:

    где W – энергия накопленная батареей, Дж;

    U – напряжение аккумулятора, В;

    I – постоянный ток разряда аккумулятора, А;

    T – время разряда батареи, ч.

    Исходя из того, что произведение тока и времени заряда дает нам емкость АКБ (как было рассмотрено выше), то получается, что электрическая энергия аккумулятора находится путем перемножения номинального напряжения батарее и ее емкости:

    где W – энергия накопленная батареей, Вт·ч;

    Q – емкость аккумулятора, А·ч;

    U – напряжение аккумулятора, В.

    При последовательном подключении нескольких аккумуляторов одинаковой емкости, общий показатель данной связки равен сумме емкостей всех АКБ, входящий в ее состав. В таком случае энергия полученного аккумуляторного блока определится, как произведение электроэнергии одной батареи на их количество.

    3. Понятие энергетической емкости аккумулятора

    Не менее полезным для потребителя показателем аккумуляторных батарей является их энергетическая емкость, измеряемая в таких единицах, как Вт/элемент. Данное понятие характеризует способность аккумулятора за определенный непродолжительный период времени, который чаще всего составляет не более 15 минут, в режиме постоянной мощности. Наибольшее распространение данный показатель получил в США, но в последнее время набирает популярность и среди потребителей многих других стран. Для приближенного расчета емкости аккумуляторной батареи, измеряемой в А·ч по величине его энергетической емкости в Вт/элемент для периода 15 минут, пользуются формулой:

    Q = W/4

    где Q – емкость аккумулятора, А·ч;

    W – энергетическая емкость аккумулятора, Вт/элемент.

    4. Понятие резервной емкости аккумулятора

    Для автомобильных аккумуляторов выделяют еще одну характеристику – резервную емкость, которая говорит о способности батареи питать электрооборудование движущегося авто, когда штатный генератор транспортного средства не работает. Данный параметр также больше известен в США и называется «reserve capacity». Он измеряется в минутах разряда батареи величиной тока в 25 А. Для приблизительной оценки номинальной емкости аккумулятора по его показателю резервной емкости, указной в минутах, необходимо воспользоваться формулой:

    Q = T/2

    где Q – емкость аккумулятора, А·ч;

    T – резервная емкость аккумулятора, мин.

    Емкость аккумулятора и его заряд (заряженность)


    Еще одним достаточно популярным заблуждением является отождествление понятий емкости батареи для и ее заряда (заряженности). Расставим все точки над «и». Под емкостью понимают максимальный потенциал аккумулятора, то есть количество энергии, которое он сможет накопить в полностью заряженном состоянии. Заряд же в свою очередь и представляет собой эту энергию, необходимую для питания нагрузки в автономном режиме. Отсюда вывод, что величина заряда одной и той же батареи может быть разной в зависимости от времени зарядки АКБ, а величина ее емкости в разряженном и заряженном состоянии одинакова. Здесь можно провести аналогию со стаканом, в который наливают воду. Объем прибора и будет представлять собой емкость – это величина не зависящая от того полный стакан или пустой, а самая наливаемая вода – это заряд.

    От каких факторов еще зависит емкость аккумулятора?

    Ток разряда

    Те показатели емкости аккумуляторов, которые можно встретить в их технической документации и на корпусе изделия, производитель указывает исходя из результатов тестовых замеров, производимых по вышеуказанной формуле (Q = I·T) при стандартной длительности разряда (10, 20, 100 часов и т.д.). Соответственно обозначается и емкость – Q10, Q20 и Q100, а также ток разряда – I10, I20 и I100. В таком случае величина тока, протекающего через нагрузку при времени разряда 20 часов определится по формуле:

    I20= Q20/20

    Следуя данной логике можно предположить, что при разряде, длящемся четверть часа (15 мин) ток будет равен Q20 х 4. Однако это не так, как показывает практика, в случае 15-минутного разряда емкость стандартной свинцовой батареи составит не более половины его номинальной емкости. Соответственно величина параметра I0,25 будет чуть менее Q20 х 2. Отсюда можно сделать вывод, что такие характеристики, как время и ток разряда являются не пропорциональными друг другу.

    Конечное напряжение разряда

    Каждый раз при разряде аккумулятора напряжение на нем постепенно падает, а по достижению так называемого конечного напряжения разряда обязательно необходимо произвести отключение АКБ. При этом, чем ниже данная характеристика, тем соответственно выше будет фактическая емкость батареи. Как правило, производители указывают на собственных аккумуляторах минимальную величину конечного напряжения разряда, которая в свою очередь зависит от того каким током производится разряд. Случаются ситуации, когда напряжения источника энергии падает ниже этой величины (забыли вовремя отключить аккумулятор или этого нельзя было сделать, так как в течение длительного периода нельзя было обесточивать нагрузку). Тогда возникает явление, называемое глубоким разрядом АКБ. Если часто допускать глубокий разряд батареи, она может быстро выйти из строя.

    Износ аккумулятора

    Как принято считать, новый аккумулятор обладает номинальной емкостью (той, которую указывает производитель). Однако реальная величина данного показателя может немного отличаться – быть меньше заявленной по причине длительного хранения на складе, либо после нескольких полных циклов заряда и разряда и непродолжительной работы в буферном режиме немного увеличиться. Дальнейшая эксплуатация батареи, а также его хранение неизменно ведут к физическому изнашиванию источника энергии, его старению и постепенному выходу из строя.

    Температура

    Такой важный фактор, как окружающая температура в месте, где используется аккумулятор, очень сильно влияет на емкость последнего. В случае повышения температуры с 20°С до 40°С показатель емкости батареи возрастает на 5%, а при снижении до 0°С – уменьшается в среднем на 15%. Дальнейшее понижение температуры воздуха ведет к падению указанного параметра еще на 25% относительно номинальной величины.

    Как проверить емкость аккумулятора?

    Очень часто перед владельцем б/у аккумулятора встает задача определения его остаточной емкости. Классическим и нужно отдать должное самым надежным и эффективным способом проверки фактической емкости аккумулятора считается контрольный разряд. Под данным термином понимают следующую процедуру. Аккумуляторную батарею сперва полностью заряжают, после чего выполняют ее разряд постоянным током, при этом замеряют время, за которое она полностью разрядится. После этого рассчитывают емкость АКБ по уже известной формуле:

    Величину постоянного тока разряда для большей точности расчета лучше подбирать таким образом, чтобы время разряда составляло около 10 или 20 часов (это зависит от времени разряда, при котором была рассчитана номинальная емкость батареи производителем). Затем полученные данные сравнивают с паспортными, и в случае если остаточная емкость будет меньше номинальной на 70-80%, АКБ подлежит замене, так как это явный признак сильного износа аккумулятора и его дальнейший износ будет протекать ускоренными темпами.

    Основными недостатками данного метода являются сложность и трудоемкость в реализации, а также необходимость выведения аккумуляторов из эксплуатации на достаточно продолжительный период времени. Сегодня в большинстве устройств, использующих для своей работы аккумуляторные батареи, имеется функция самодиагностики – быстрой (всего за пару секунд) проверки состояния и работоспособности источников энергии, однако точность таких измерений не всегда высока.

    Почему генератор не выдает полную зарядку

    разбери генератор и покажи грамотному электрику он тебе все прозвонит и вынесет свой вердикт .

    Медные коллекторные кольца можно поменять если изношены ,стоят копейки .
    заодно и подшипники можно поменять раз залез но только после вердикта электрика .

    разбери генератор и покажи грамотному электрику он тебе все прозвонит и вынесет свой вердикт .

    Медные коллекторные кольца можно поменять если изношены ,стоят копейки .
    заодно и подшипники можно поменять раз залез но только после вердикта электрика .

    Так Одесит тоже самое и говорит

    Не было к сожалению вольтметра под рукой,а ехать как то надо было

    Сразу в генератор лезть? Может быть проблема в блоке предохранителей? реле,предохранители?

    Не было к сожалению вольтметра под рукой,а ехать как то надо было

    Сразу в генератор лезть? Может быть проблема в блоке предохранителей? реле,предохранители?

    Хочеш не хочеш а придётся снимать гену , проблема в нём . Возможные причины : стёрлись щётки , реле регулятор приказал долго жить , щётки протёрли на медных колечках канавку . Бывает щётка прыгает на изношенном кольце а бывает что щёткой протирает медное колечко насквозь. Обрыв обмотки , пробой . Пишу из собственного опыта .

    Вот это реле для чего? на фото красным обведено.

    Заметил,что из жгута на гену выходит один провод и никуда не цепляется. Скорее всего к датчику? Например давление масла?

    Замерил напряжение,было постоянно 12 вольт что на заведенном что на заглушенном двиге. Хотя один раз завел,и вольтметр показал 13-14 на холостом ходу и 14 на более высоких оборотах.
    Ссылка на Youtube

    Завтра в генератор значит полезу

    Еще вопрос,как самому определить жив ли диодный мост и реле-регулятор? Чтобы знать что заказывать.

    И до кучи по подшипникам подскажите пожалуйста,ранее товарищ AlexVAN выкладывал номера
    1. подшипник 1400936303-2RSC3
    2. подшипник 1402736003-2RSC3

    но по экзисту и автодоку пробиваются по одному коду несколько производителей подшипников. Можно конкретнее производителя и код?



    Все правильно?
    Хорошо бы было если до завтра кто-нибудь ответил на вопросы,ибо надо заказывать запчасти идти,без машины как без рук

    13. 13,2В и выше не поднимается, то скорее всего один диод в мосту тю-тю. Если же напряжение равно напруге АКБ и вообще не растёт, то реле-регулятор тю-тю. Ещё при плохом контакте одной из щёток (слишком короткая уже) немного плавает напряжение сети и обороты ХХ движки. Это хорошо видно по свету фар вечером на какой-нибудь стене.
    Генератор снять не самое сложное (правда нужна яма, открутить длинный болт). Реле Мобилитрон ставил на первый рестайл. Работает нормально. Судя по вышеприведённому описанию, у тебя либо щётка плохо контачит, либо реле-регулятор чудит.

    Замерил,12 вольт. Один раз показал 13-14вольт,но после остановки двигателя и очередного запуска снова 12в

    Не могу найти по аналогам NACHI и NTN. А у карго качество плохое?

    маркировку гены еще не знаю,завтра с утра в яму полезу посмотрю

    И тем не менее,как его можно проверить,какие симптомы?

    Не могу найти по аналогам NACHI и NTN. А у карго качество плохое?

    маркировку гены еще не знаю,завтра с утра в яму полезу посмотрю

    спасибо

    спасибо

    Нет сами кольца напрессовываются а их усики зажимаются и паяются.
    И ещё повторюсь нужен съёмник именно для гены.
    [/img][/img]
    у него вот такое тоненькое жало которое упирается в вал ротора генератора .

    А без него никак? Читал в соседних темах,что ребята после 3-х часов активного секса с подшипником снимают его

    Да нет ! Я сто раз снимал , никаких нарушений в работе.

    CTEK D250SE для зарядки аккумуляторов на борту авто или катера от генератора или солнечной панели без 220 вольт

    • Описание
    • Характеристики
    • Вопрос-Ответ

    CTEK D250SE — данное устройство может запросто питаться от источников постоянного тока, в частности – генераторов, панелей или от ветряных элементов, полученная энергия оптимизируется для того, чтобы она соответствовала требованиям, предъявленным в ходе зарядки батарей. Исходя из поставленной задачи, устройство CTEK D250SE в автоматическом порядке выбирает наиболее оптимальный источник постоянного тока и может переключаться между несколькими единицами. Аппарат CTEK D250SE идеально подходит для осуществления зарядки транспортных средств, не имеющих подключения к сети. Процесс начинается в автоматическом режиме после того как ток поступает на зарядное устройство. Агрегат CTEK D250SE гарантирует хорошее состояние эксплуатируемого АКБ, продолжительную зарядку и длительный срок службы.

    Оснащен аппарат режимами в количестве 5 штук, позволяющих добиться прекрасного результата в зарядке. Емкость, которая предполагается в процессе эксплуатации системы – 40 – 300 А/ч. Имеется полноценное соответствие классу повышенной защиты от внешних воздействий, обеспечивается безопасность модели по отношению к работе автомобиля в целом.

    Модель CTEK D250SE – устройство с пятью режимами работы, может в автоматическом режиме регулировать ток с напряжением, что делает время зарядки непродолжительным. Зарядное устройство для аккумулятора имеет датчик, способствующий определению температуры АКБ и регулированию нужного уровня заряда.

    БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

    D250SE является 5-режимным зарядным устройством, которое автоматически регулирует напряжение и ток зарядки в соответствии с этапом зарядки аккумулятора и его температурой, что позволяет сократить время зарядки.

    Датчик в зарядном устройстве CTEK определяет температуру аккумулятора и регулирует требуемый заряд при помощи повышения напряжения в холодную погоду, тем самым гарантируя полную зарядку аккумулятора, или путем уменьшения напряжения в теплую погоду для предотвращения перезарядки.

    Благодаря D250SE владельцы транспортных средств могут быть уверены в том, что их аккумуляторы всегда заряжаются требуемым напряжением за минимальное время, с гарантией зарядки на 100%.

    ФУНКЦИИ

    • Многоэтапная зарядка с питанием от генераторов и солнечных панелей
    • Сепаратор аккумуляторной батареи позволяет отказаться от использования диодов и VSR-реле
    • Профилактическая зарядка стартерного аккумулятора
    • Регулятор солнечной панели и функция поддержания точки максимальной мощности синхронизированы с другими источниками тока, например, генератором и/или ветрогенератором
    • Упрощенная установка внешних аккумуляторов для питания расположенной на носу якорной лебедки

    ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Максимальный срок службы благодаря сокращению до минимума времени недозарядки
    • Достижение максимальной емкости аккумулятора благодаря его полной зарядке, что позволяет избежать образования вредных кристаллов соли серной кислоты на свинцовых пластинах и расслоения электролита аккумулятора
    • Возможность автоматической зарядки с помощью любого подключенного к D250SE источника питания
    • Сокращение времени зарядки и расходов из-за уменьшения времени работы двигателя на холостых оборотах и зависимости от расположенных на берегу источников питания переменного тока благодаря эффективному использованию генератора и солнечной энергии
    • Уменьшение нагрузки на окружающую среду благодаря продлению срока службы аккумуляторов и сокращению времени холостой работы двигателей
    • Минимальное время и стоимость монтажа

    ПОДХОДИТ ДЛЯ:

    1. Катеров
    2. Туристических фургонов и автофургонов
    3. Жилых автоприцепов
    4. Полноприводных автомобилей
    5. Жилых домов с генераторами в качестве дополнительных источников электроэнергии
    СОВМЕСТИМОСТЬ: CTEK SMARTPASS 120

    Тип АКБ Свинцово-кислотные батареи 12 В (вкл. WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL) Ёмкость АКБ От 40 до 300 Ач Тип зарядного устройства 5-этапное с полностью автоматическим циклом зарядки Зарядное напряжение 14,4 В (14,7 В для AGM) Зарядный ток 20 А максимум Минимальное остаточное напряжение батареи 2,0 В Колебания силы тока Утечка обратного тока Класс защиты IP65 (брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение) Номинальное напряжение электросети 11,5–23 В, 25A пост. тока Температура окружающей среды От -20°C до +50°C, выходная мощность автоматически понижается при высокой температуре Охлаждение Естественная конвекция Габаритные размеры 192 x 110 x 65 мм Вес 0,7 кг Гарантия 2 года Длина питающего кабеля — Длина соединительного кабеля —

    Могу ли я оставить зарядное устройство подключенным к батарее в течение длительного времени?

    Да. Зарядные устройства CTEK предназначены для полной зарядки аккумулятора, а затем автоматически переключаются на длительное техническое обслуживание. Прежде чем оставить зарядное устройство без присмотра на длительное время, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, как указано зеленым светодиодом.

    Какое зарядное устройство выбрать для моего автомобиля?

    Выберите зарядное устройство в зависимости от ёмкости Вашей аккумуляторной батареи, а не марки автомобиля. Чем больше ток зарядки тем быстрее зарядное устройство его зарядит. На нашем сайте Вы можете подобрать оптимальное зарядное устройство задав требуемый диапазон по ёмкости, одной или нескольких Ваших батарей, и технических характеристик.

    Могу ли я использовать зарядное устройство с большим или меньшим зарядным током, чем рекомендуется для моей батареи?

    Подберите зарядное устройство в зависимости от ёмкости Вашей батареи. Зарядка зарядным устройством с током зарядки меньше, чем рекомендуется, займёт больше времени и не будет оптимальной для продления срока службы батареи и её производительности. Если ёмкость Вашего аккумулятора в Ач будет больше той, что указана в технических характеристиках зарядного устройства, то зарядное устройство не сможет зарядить аккумулятор и даже может привести к его разрядке. Зарядка с помощью большего зарядного устройства, чем рекомендуется, не сможет полностью зарядить батарею из-за слишком высокого значения зарядного тока и, как следствие, не будет продлевать срок службы и производительность батареи.

    Могу ли я зарядить аккумулятор, не отключая от бортовой сети и не вынимая его из автомобиля?

    Да, конечно! Нет никаких причин отсоединять от бортовой сети или извлекать аккумулятор из автомобиля, или даже открывать крышки аккумуляторных батарей во время зарядки. Зарядные устройства CTEK искробезопасны, защищены от обратной полярности и электронно безопасны.

    Мое зарядное устройство очень нагревается во время зарядки. Это нормально?

    Да, это нормально. Когда зарядное устройство усердно работает в фазе основного заряда, тепло генерируется при определенных обстоятельствах, в зависимости от того, какая батарея заряжается. Какая ёмкость батареи? Сильно ли она разряжена? Насколько сульфатированы её пластины? Зарядное устройство не обязательно будет нагреваться, когда оно будет заряжать другие батареи при других обстоятельствах.

    Мое зарядное устройство не начинает зарядку. Оно сломано?

    Зарядным устройствам CTEK нужно напряжение, чтобы начать процесс зарядки. Если соединение между зарядным устройством и батареей не достаточно хорошее, если в розетке нет электричества, то зарядка не начнётся. Зарядка не начнётся и если батарея разряжена ниже 2 вольт.

    Могу ли я заряжать литиевые батареи с помощью обычного зарядного устройства CTEK и обычные батареи с помощью литиевого зарядного устройства?

    Нет! Литиевые батареи нуждаются в другом зарядного устройства, отличном от того, который применяется для зарядки свинцово-кислотных батарей. Мы не рекомендуем использовать зарядное устройство CTEK, предназначенное для свинцово-кислотных аккумуляторов. Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов литиевым зарядным устройством не даст наилучших результатов и не может быть рекомендована.

    Кроссовер Geely Atlas Pro: версия с «иксом» на родине и более доступная комплектация в РФ

    На домашнем рынке паркетник Джили будет предложен с иным оформлением передней части. Нам этот вариант пока не светит, зато у российского SUV появилось новое исполнение, благодаря которому он стал дешевле на 100 тысяч рублей.

    В России прием заказов на существенно модернизированный кроссовер Geely Atlas открыли в конце июня текущего года (и Kolesa.ru уже испытал новинку, все подробности – в нашем материале). А вот в Китае такой автомобиль дебютировал еще в 2019-м, там модель зовется Boyue, причем и на родине, и у нас преобразившийся паркетник имеет приставку Pro. Теперь же в Поднебесной снова доработали SUV, но это не просто рестайлинг, а новая модификация, которая дополнит гамму. К слову, на китайском рынке до сих пор в строю почти первозданный паркетник. «Почти» — потому что, в отличие от нашего Атласа, «их» модель до появления Pro-версии пережила другое, более скромное обновление. Ну а еще одно исполнение сделано именно из Boyue Pro, его назвали Boyue X. Сама Geely пока распространила лишь несколько эскизов, однако «фрагментарные» фото «икса» уже давно внесли в базу местного минпрома.

    Итак, кроссовер отличился оформлением передней части: Boyue X получил массивную радиаторную решетку с «плетением», иной бампер, а также вставки то ли серебристого, то ли золотистого цвета, образующие тот самый «икс». Кроме того, для модели предусмотрен внешний декор красного и оранжевого цветов. Салон еще не засвечен. Впрочем, внутри, скорее всего, другими стали лишь материалы отделки.

    Geely Boyue X на фото минпрома КНР

    Местные профильные медиа пишут, что Geely Boyue X предложат с бензиновой 184-сильной «турбочетверкой» 1.8 от Pro-версии, в Китае мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Исходному паркетнику на родине марки еще положена «турботройка» 1.5 мощностью 177 л.с., этот двигатель также работает в паре с 7DCT, плюс можно выбрать классический шестиступенчатый «автомат».

    Полноценную премьеру Boyue X должен справить на автосалоне в Чэнду, который откроется в конце текущей недели.

    Geely Boyue X на фото минпрома КНР

    В РФ паркетник с «иксом» пока не собирается, но и у нашего Atlas Pro есть новости: сегодня российский офис Geely объявил о расширении линейки комплектаций. Напомним, прежде SUV был представлен лишь в двух наиболее богатых версиях Flagship и Flagship+ за 2 119 990 и 2 184 990 рублей соответственно. Теперь же для заказа доступна еще и версия Luxury за 2 019 990 рублей. Дешевле кросс стал за счет того, что его лишили беспроводной зарядки для смартфона, атмосферной подсветки в салоне, систем автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Вдобавок у Atlas Pro Luxury «обычный» круиз-контроль вместо адаптивного. Что осталось? Светодиодная оптика, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, подогрев руля и всех сидений, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки.

    На нашем рынке Geeky Atlas Pro по-прежнему предлагается только в виде полноприводного «мягкого» гибрида (в Китае такой версии нет): кроссовер оснащен «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), 48-вольтовым стартер-генератором, небольшой литий-ионной батареей и 7DCT. Гибридный «довесок» работает в рамках системы старт-стоп, выдает до 50 Нм дополнительного крутящего момента и помогает в первые секунды разгона. Также предусмотрены четыре режима вождения (Eco, Comfort, Sport, Offroad).

    Сколько вольт выдает зарядное устройство автомобиля

    Ближе к концу осени у автомобилистов нередко возникает вопрос качественной зарядки аккумулятора. Как же это делать для достижения наилучшего результата?

    Свинцовые аккумуляторные батареи заряжаются от источника «выпрямленного» (постоянного) тока. Для этого годится любое устройство, позволяющее регулировать ток или напряжение зарядки, при условии что оно обеспечивает увеличение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае зарядить современную 12-вольтовую батарею полностью, до 100 процентов ее емкости не удастся.

    Для зарядки положительный вывод зарядного устройства соединяется с клеммой (+) аккумулятора, а отрицательный вывод — с клеммой (-).

    Существуют два режима зарядки: режим неизменности тока и режим неизменности напряжения. По своему влиянию на продолжительность жизни аккумулятора эти режимы равнозначны.

    Зарядка в режиме неизменности тока.
    Аккумулятор заряжается при токе, сила которого составляет одну десятую часть от номинальной емкости при двадцатичасовом разряде. То есть, для аккумулятора, имеющего емкость 60 А/ч (ампер в час), нужен зарядный ток 6А. Недостаток этого режима зарядки состоит в необходимости неоднократного (через каждые 1-2 часа) контроля величины тока и его регулирования, а также сильное выделение газов в конце процесса.

    Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.

    В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину — до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).

    Полностью заряженным аккумулятор можно считать, если напряжение и ток зарядки остаются неизменными 1-2 часа.

    У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки).

    Зарядка в режиме неизменности напряжения.
    При использовании этого метода уровень заряженности аккумулятора в конце процесса зависит от величины напряжения зарядки, выдаваемого зарядным устройством. Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт — до 85-90%, а при 16 вольтах — до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.

    В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент начала зарядки сила проходящего через него тока может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание выхода его из строя в зарядных устройствах предусмотрено ограничение максимального тока до 20-25 ампер.

    В процессе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает значения напряжения зарядного устройства, а сила тока заряда уменьшается почти до нуля (при условии что величина напряжения зарядки меньше напряжения, при котором начинается выделение газов). Таким образом зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем окончания зарядки здесь считается увеличение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно включается зеленый световой сигнал, показывающий момент достижения требуемого напряжения и окончания процесса зарядки.

    На практике для нормальной зарядки (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 вольт обычно требуется время более 24 часов.

    Зарядка аккумулятора на автомашине.
    На автомашине аккумулятор подзаряжается в режиме неизменного напряжения во время работы двигателя. По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,3 вольта — меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение.

    При понижении температуры воздуха возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего эффективность его зарядки в режиме неизменности напряжения уменьшается. По этой причине аккумулятор на автомашине полностью возможно зарядить не всегда, а в зимнее время при напряжении на клеммах 13,9-14,3 вольта и включенных фонарях дальнего света заряженность АКБ не превышает 70-75%. В связи с этим зимой в условиях низких температур, небольших расстояний пробега автомобиля и частых пусках холодного двигателя полезно хотя бы раз в месяц заряжать аккумулятор в помещении с применением зарядного устройства.

    Контроль плотности электролита.
    У только что заряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен находиться в пределах 1,27-1,29 г/см3. По мере расхода заряда плотность постепенно снижается и у аккумулятора, разряженного наполовину, составляет 1,19-1,21 г/см3. При полном разряде плотность электролита доходит до 1,09-1,11 г/см3.

    У нормально заряженного аккумулятора, не имеющего внутренних коротких замыканий, показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см3.При возникновении внутреннего замыкания в какой-либо из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см3.

    Плотность электролита и других жидкостей измеряют прибором, который называется ареометром. Для различных жидкостей у ареометра имеются сменные денситометры (от латинского слова densum — плотность, густота, вязкость).

    Во время замера плотности ареометр по возможности нужно держать так, чтобы поплавок не касался стенки трубки. Вместе с этим измеряется температура электролита, и плотность вычисляется из расчета, что его температура равна +25°C. Для этого показание ареометра увеличивается или уменьшается на значение, которое берется из таблицы, приводимой в соответствующей спецлитературе.

    Если напряжение рабочего цикла на аккумуляторе будет менее 12,6 вольт, а плотность электролита — менее 1,24 г/см3, следует проверить напряжение на клеммах при работающем двигателе и поставить аккумулятор на зарядку.

    Регулярно выполняя эти несложные действия, можно добиться долговременной и безотказной работы аккумулятора в любое время года.

    Важнейшим рабочим параметром автомобильного аккумулятора является напряжение. Полностью севшая батарея не только не способна провернуть двигатель внутреннего сгорания, но и не позволит включить даже огни аварийной сигнализации. Чтобы не оказаться в ситуации, когда потребуется заводить машину с толкача или просить «прикуривать», необходимо знать сколько вольт должен показывать полностью заряженный автомобильный аккумулятор.

    Почему важно отслеживать уровень заряда аккумулятора

    Важно поддерживать необходимый уровень заряда батареи не только во время эксплуатации, но и во время стоянки машины. При длительном хранении АКБ, которая показывает недостаточный уровень напряжения, на свинцовых пластинах будет образовываться оксидная плёнка, которая обладает плохими показателями электропроводимости. По этой причине у аккумулятора заметно снизится ёмкость и общий эксплуатационный ресурс.

    В зимнее время года оставление автомобиля на улице с разряженной батареей чревато полным выходом её из строя. Дело в том, что если напряжение на клеммах аккумулятора ниже нормы, плотность электролита существенно снижается и жидкость может полностью замёрзнуть в банках. Лёд расширяясь разрушит внутренние электроды изделия, и батарея окажется полностью неработоспособной.

    Низкий уровень заряда батареи во время запуска двигателя приведёт к повышенным длительным нагрузкам на электрическую проводку, щётки электродвигателя стартера и контакты втягивающего реле.

    Как проверить уровень заряда

    Уровень заряда многих современных моделей аккумулятора можно проверить по встроенному в верхнюю крышку индикатору. Если «глазок» такого устройства зелёного цвета, то аккумулятор находится в полностью заряженном состоянии. Более точно определить значение разности потенциалов на клеммах устройства можно с помощью мультиметра.

    Для того чтобы замерить напряжение на аккумуляторе мультиметром достаточно перевести измерительный прибор в режим измерения постоянного тока. Затем подключить чёрный щуп к минусовой клемме батареи, а красный – к положительной. На цифровом дисплее высветится значение электрического напряжения, с точностью до десятых долей вольта.

    Если АКБ обслуживаемая, то определить уровень заряда можно с помощью ареометра. В полностью заряженном аккумулятора плотность электролита составит не менее 1,27 г/см3.

    Сколько вольт должен показывать полностью заряженный АКБ

    Автомобильная аккумуляторная батарея состоит из 6 банок, каждая из которых выдаёт напряжение более 2 вольт. Такие отдельные элементы соединяются последовательно, поэтому в результате напряжение полностью заряженного и исправного аккумулятора всегда превышает значение 12 В.

    Без нагрузки

    Без нагрузки на клеммах полностью заряженного аккумулятора напряжение составит 12,6 В. На некоторых моделях, а также сразу после зарядки АКБ, это значение может находиться в пределах 12,9 – 13,2 v.

    Нагрузочная вилка

    Под нагрузкой

    Под нагрузкой напряжение на клеммах может быть существенно ниже номинального. Измерение этого параметра осуществляется с помощью нагрузочной вилки, которая представляет собой вольтметр с низкоомным резистором. Полностью заряженный аккумулятор, должен показывать значение напряжения при подключении измерительного прибора не менее 9 вольт.

    Таким образом, при наличии нагрузочной вилки и мультиметра можно всегда точно определить состояние авто аккумулятора, как под нагрузкой, так и без неё.

    До скольки вольт АКБ считается еще заряженным

    Если аккумулятор уже не заряжен на 100%, то каждому владельцу машины необходимо знать при каких значениях напряжения батарея ещё может эксплуатироваться.

    Без нагрузки

    Если от источника тока не запитано электрооборудованием машины, то он должен выдавать не менее 11,9.

    Под нагрузкой

    Под нагрузкой значение разности потенциалов на клеммах не должно опускаться ниже 9 В.

    Если показатели напряжения ниже вышеуказанных значений, то АКБ необходимо как можно скорее подключить к зарядному устройству.

    При каком напряжении нужно ставить на зарядку

    Своевременная подзарядка севшей батареи позволит полностью восстановить её ёмкость и избежать разрушительного воздействия сульфатации и замёршей воды в зимнее время года на свинцовые пластины.

    При следующих показателях напряжения на клеммах АКБ в обязательном порядке должна быть поставлена на зарядку:

    • Без нагрузки ниже 11,9 В.
    • Под нагрузкой ниже 6 В.

    Как правило, в таком состоянии аккумуляторная батарея уже не способна справиться с запуском двигателя внутреннего сгорания.

    Уровень
    заряда
    12 ВольтПлотность
    электролита
    Двигатель должен без проблем заводиться
    100 %12.71.265
    95 %12.641.257
    90 %12.581.249
    85 %12.521.2451
    80 %12.461.233
    75 %12.41.225
    70 %12.361.218
    65 %12.321.211
    60 %12.241.204
    55 %12.11.197
    50 %121.19
    40 %11.91.176
    Двигатель с трудом может завестись или не завестись
    30 %11.751.162
    20 %11.581.148
    Батарея полностью разряжена и не подает признаки жизни
    10 %11.311.134
    0 %10.5

    Старайтесь не держать батарею в погранично допустимой зоне.

    Как влияет окружающая температура на уровень заряда

    При отрицательной температуре воздуха скорость химических реакций существенно замедляется. В результате этого в зимнее время года уровень заряда батареи будет немного ниже, также существенно увеличивается расход электричества за счёт более тяжёлого проворачивания коленвала из-за загустевшего машинного масла.

    При эксплуатации в жарком климате нормально заряженная батарея способна отдать большее количество электричества, но в то же время заметно увеличится и саморазряд аккумулятора.

    В общем, если АКБ эксплуатируется в экстремальных условиях за её техническим состоянием следует наблюдать более пристально, чем при использовании в рекомендованном заводом-изготовителем диапазоне температур.

    Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полным и точным.

    Автор О Марат задал вопрос в разделе Техника

    Зарядное устройство на аккумулятор выдает в максимальном режиме 17.5 вольт, зачем нужен такой режим зарядки, на сколько я- и получил лучший ответ

    Ответ от Олег Тимошин[гуру]
    Это напряжение холостого хода зарядного устройства, теперь по поводу зарядного тока – кислотные обслуживаемые аккумуляторы заряжаются стабильным током, равным 1/10 ёмкости аккумулятора, чтобы в течении 10 часов его полностью зарядить, далее – на полностью заряженном кислотном 12-ти вольтовом аккумуляторе должно быть напряжение холостого хода 14,3-14,5 вольта, ориентируясь на которое его от зарядки отключает автоматика ЗУ.

    Напряжение всех литиевых аккумуляторов 3,7-4,2 вольта (в
    подробнее.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector