0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему машина плохо набирает скорость

Почему машина плохо набирает скорость

Владельцы авто с коробками передач по типу автоматов могут столкнуться с проблемой ослабления тяги мотора. Это выражается тем, что при желании увеличить скоростной режим обороты силового агрегата начинают расти своевременно. Однако скорость при этом набирается слишком медленно, опаздывает. Это может случиться как на низких скоростях, так и на более высоких. Самый большой недостаток такой работы в том, что причин неисправности может быть достаточно много. Пожалуй, в этом случае целесообразно выполнить квалифицированную диагностику и в случае необходимости отремонтировать коробку передач. Но стоит и самостоятельно научиться разбираться в этом вопросе.

Проверка сцепления и фильтров

Итак, если автомобиль не набирает скорость, то можно рассматривать несколько причин. В первую очередь, если при нормальном увеличении оборотов машина не может ехать правильно, можно предположить, что неполадки случились в сцеплении. Так что верный способ – проверить состояние системы узла. Если проблема возникает зимой, когда за окном стабильная отрицательная температура, причиной тому могут быть примерзшие колодки тормозов или ручник, который опустился перед выездом. Однако он в действительности остался активированным.

Также возможная причина отсутствия набора скорости может кроиться в фильтрах, когда топливный или воздушный фильтр попросту забился. Решить проблему нетрудно – просто их поменять.

Другие причины

Еще одной возможной причиной того, что машина слишком медленно набирает скорость, может быть сбой в работе насоса для топлива, который не обеспечивает создания требуемого давления в системе. Нужно сказать, что если все же подозрение связано с неисправным состоянием колодок тормозов, для проверки и уточнения приподнимает каждое колесо поочередно на домкрате и проверяем их вращение в свободном состоянии.

Помимо прочего, автомобиль может медленно набирать скорость из-за вышедшего из строя гидротрансформатора. Реже случается заклинивание турбины, к примеру, из-за плавления крыльчатки. В этом случае авто будет иметь предел скоростного порога не более 130 километров в час. Затем он станет противиться увеличению скорости вместе с повышением топливного расхода.

Проверка дроссельной заслонки

В качестве одного из вариантов ответов на вопрос по поводу слабого набора скорости, можно предположить, что проблема в положении дроссельной заслонки. Случается это из-за длительного использования авто или же ошибочных манипуляций со стороны работников СТО. Дроссельная заслонка будет западать или открываться всего на две трети. Как правило, причиной такого состояния может быть сгибание держателя топливного троса.

Если после проверки всех описанных вариантов проблему с замедленным или слабым набором скорости не удалось решить, то остается только один верный выход – подробная компьютерная диагностика на станции техобслуживания. Профессионалы помогут решить этот вопрос качественно и быстро.

Машина плохо набирает скорость причины

Как-то в зимний день, после выходных, утром решил завести машину автозапуском. Но не тут-то было — последовал обратный сигнал о том, что двигатель не запустился.

Что не так — я подумал. Спустился во двор на парковку и попытался вручную — ключом завести авто.
Машина завелась, хотя не с пол оборота, как раньше.

А самое чудное и неприятное — всем своим корпусом машина стала вибрировать — нервно дрожать.

Да и сам двигатель как-то не ровно работал.

Вышел из авто, открыл капот, осмотрел внешне на соединения проводов. датчиков и шлангов. Посмотрел уровень жидкостей. Всё вроде бы в норме.

Сначала подумал, что машина простояла трое суток, да и движок холодный. Пусть прогреется десяток минут.

Но после десяти минут картина осталась прежней. Только сам глушитель судорожно дрожал и из него плавно выходил сизый дымок выхлопных газов.

Решил проехаться. Машина едет, но дергается и как-то плохо набирает обороты — нет скорости.

Что делать, куда копать — ума не приложу!

Спас звонок другу…

Оказалось, нештатная ситуация. Фишка на форсунке — корпус лопнул, и она отошла. Соответственно машина работала на трёх цилиндрах — троила.
Герметик решил всю проблему. А в последующем и заказ новой фишки.

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

Почему авто плохо разгоняется?

Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с такой проблемой, что при разгоне машина «тупит». Выражаться это может по-разному:

  • С самого старта давя педаль газа в пол, водитель почти не чувствует отдачи от своего железного коня, автомобиль либо очень медленно набирает скорость, либо делает это рывками;
  • Проблема может проявиться при обгоне. Водители часто описывают это так: «при попытке обогнать машину перестраиваюсь в другой ряд, выжимаю педаль газа до пола, а машина не едет, возникает ощущение, что ее кто-то держит за задний бампер».

Автомобиль не разгоняется

Таких описаний может быть великое множество, но причины подобного поведения автомобиля зачастую одинаковы.

В первую очередь это, конечно же, неправильная работа:

Также значение имеет и устройство топливной системы автомобиля (инжектор или карбюратор).

Карбюраторные автомобили

Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.

Все металлические детали необходимо:

  1. Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
  2. Залить очистителем;
  3. Дать отстояться;
  4. Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.

Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:

  1. Фильтр грубой очистки бензина;
  2. Фильтр тонкой очистки;
  3. Бензонасос.

Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.

Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:

  • Катушки зажигания;
  • Свечные наконечники;
  • ВВ провода и свечи на момент пробоя.

В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.

Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.

После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.

Инжекторные автомобили

При данной конструкции топливной системы вариантов некорректного поведения машины при разгоне меньше. И выявить проблемы, связанные с топливным оборудованием, помогут специальные средства для диагностики, а это прямой путь до ближайшего СТО. Устранить проблемы самостоятельно вам вряд ли удастся.

К основным причинам плохого разгона или набора скорости с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПДЗ. Возможные проблемы разгона могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, выявить которые также поможет специальное оборудование диагностики узлов.

В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в пути (и это естественно), когда нет возможности быстро доехать до автосервиса. В таких случаях возможно провести диагностику самому, для этого необходимо визуально осмотреть и проверить надежность соединения проводов с катушками зажигания. Также можно, запустив двигатель автомобиля и открыв капот, послушать работу двигателя. Должны четко слышаться щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть и саму искру.

Существует такая неисправность, как выход из строя одного или нескольких цилиндров двигателя. Проявляется она в заметном снижении мощности мотора: авто плохо разгоняется, тяжело преодолевает различные подъемы. Выявить данную неисправность можно визуально, осмотрев работающий двигатель. Будет заметна сильная вибрация мотора, изменение звуков выхлопной системы, начнут меняться обороты на холостом ходу. Кроме того, значительно увеличится расход топлива. В итоге снижение мощности двигателя приводит к его нестабильной работе и неадекватному поведению при разгоне. Решение здесь одно – ремонт двигателя.

Как видим, в автомобилях с инжекторной топливной системой вы мало что сможете сделать самостоятельно, без специального оборудования, и эксперименты здесь крайне нежелательны. В случаях обнаружения каких-либо проблем и неисправностей самым верным средством будет обращение к специалистам.

Подводим итоги

Причин странного поведения автомобиля при разгоне существует великое множество, все они различны по своему характеру проявления и сложности устранения. Объединяет их одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и узлах вашей машины, поэтому следует как можно быстрее выяснить причину появления данной проблемы и устранить ее.

Добрый день! Двигатель 2,4 тупит при разгоне, такое ощущение, что позднее зажигание. Помогите, пожалуйста! (Магамед)

Здравствуйте, Магамед! Причин тому может быть множество, начиная от компрессии и отработавших свечей, и заканчивая топливным фильтром. Разумеется, проблема может заключаться и в позднем зажигании. Если бы вы указали марку своего авто, возможно, наши рекомендации были бы более точными.

Почему автомобиль плохо разгоняется?

Динамика транспортного средства может ухудшаться из-за многих факторов.

Ниже приведены основные причины, по которым двигатель плохо разгоняется:

  1. Некорректная работа мотора. Это может быть связано со снижением уровня компрессии в одном или сразу нескольких цилиндрах. Кроме того, проблема может заключаться в подсосе дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Часто динамика нарушается при закоксовывании впускной системы либо при поломке нейтрализатора отработанных газов.
  2. Некорректная работа системы питания. Если засорился топливный фильтрующий элемент или форсунки. Также могут быть забиты патрубки подачи топлива. В некоторых случаях проблемы обусловлены недостаточно подачей бензонасоса или использованием низкокачественного бензина.
  3. Проблемы в работе системы зажигания. При отработавших ресурс эксплуатации свечах либо пробое в высоковольтных проводах. Нужно произвести проверку.
  4. При выходе из строя датчиков системы управления мотором. К примеру, если ломается один из регуляторов, ЭБУ начинает функционировать по дополнительно, резервной программе. Такая программа запускается для того, чтобы автомобилист мог доехать до СТО или гаража. При этом значительно уменьшаются экономические и мощностные параметры мотора.
  5. При пробуксовке сцепления, которая часто бывает в результате нарушения регулировки или износа. Следует произвести тщательную диагностику механизма.
  6. Недостаточный уровень давления воздуха в резине. Необходимо проверить и при необходимости довести уровень давления до требуемого.
  7. Также ухудшение динамики может быть связано с перегрузкой транспортного средства.
  8. Некорректная работа системы торможения, что может быть обусловлено притормаживанием колес во время движения или неверной регулировкой ручного тормоза. Есть вариант диагностики. Вам необходимо найти ровную дорогу, желательно, чтобы во время проверки не было ветра.

Суть заключается в том, чтобы осуществить заезд выбега машины. Заправьте транспортное средство, в салоне автомобиля должны быть только вы. Машина разгоняется до 50 км/ч, после чего включается нейтральная передача и авто едет до того момента, пока не остановится самостоятельно. Аналогичная процедура повторяется еще один раз, только в обратную сторону. Вам необходимо замерить выбег машины по итогу езды в обе стороны, в среднем он должен составлять примерно 0,5 км.

Видео «Как на динамику авто влияют амортизаторы»

Подробно о том, как на разгон машины влияют амортизаторы, смотрите на видео (автор видео — KYBRussia).

avtoexperts.ru

Для каждого автомобилиста важно чтобы его транспортное средство работало исправно, и без каких-либо проблем было способно развивать собственную оптимальную мощность. Однако по ряду причин силовой агрегат машины со временем может перестать набирать необходимое для его нормальной работы количество оборотов. В таком случае автомобиль утратит былую резвость, и его тяговые качества значительно снизятся.

Признаки неполадки

Определить недостаток количества оборотов довольно просто и каждый водитель способен отличить нормальную мощность своей машины. Снижение мощности всегда сопровождается ухудшением динамики, тяги, слабым разгоном, а также повышенной температурой ДВС. Нередко автомобиль с данной проблемой расходует гораздо больше топлива, а выхлопные газы могут иметь сизый либо чёрный цвет.

Исправный мотор всегда без промедлений реагирует на нажатие педали акселератора и начинает развивать больше оборотов. В случае если этого не происходит или ощутимой разницы не наблюдается, то следует уделить внимание как двигателю, так и топливной системе.

Что касается неисправностей, из-за которых силовой агрегат не способен набирать необходимое количество оборотов, то стоит отметить, их довольно много.

Недостаточный прогрев ДВС

В первую очередь стоит понимать, что непрогретый двигатель неспособен полноценно функционировать. По этой причине перед началом движения рекомендуется дать агрегату поработать в холостом режиме несколько минут либо начинать движение на холодном двигателе без стремительного разгона. Но стоит помнить, что если автомобиль снабжён карбюраторным двигателем, то лучше отдать предпочтение прогреву, нежели щадящему старту. В противном случае движение может происходить рывками, и мотор может заглохнуть.

В случае когда прогрев занимает значительное количество времени стоит уделить внимание системе охлаждения. Вполне возможно, что термостат вышел из строя.

Засорение фильтров

Засорённые фильтрующие элементы воздуха и топлива неспособны обеспечить полноценное смесеобразование, в связи с чем обороты заметно снижаются.

Воздушный фильтр обеспечивает чистоту всасываемого воздуха для создания топливовоздушной смеси, но в тоже время он подвергается серьёзному засорению. Поры фильтра забиваются пылью, что снижает подачу воздуха, из-за чего и снижается оборотистость.

По конструкции различают три основных вида воздушных фильтров: цилиндрический, панельный, бескаркасный. В современных автомобилях чаще всего применяются именно панельные виды. Как правило, в технической документации к транспортному средству сказано, что замену данного фильтра рекомендуется через каждые 20 000 км пробега, однако на практике, при эксплуатации автомобиля в запылённых городах, устанавливать новый элемент лучше после 10 000 км.

Провести замену довольно просто и для этого вовсе не обязательно обращаться в автосервис. Открыв капот, следует открутить крышку воздушного фильтра. Обычно она зафиксирована четырьмя болтами, для которых потребуется специальная отвёртка TORX 25. Далее, старый фильтр необходимо изъять. Обычно он вытаскивается без каких-либо проблем. Посадочное место рекомендуется протереть влажной тряпочкой, если заметны крупные отложения пыли и видны пух или насекомые. А затем, устанавливается новый фильтр и фиксируется крышкой.

Что касается топливного фильтра, он засоряется несколько меньше, однако многое зависит и от качества используемого топлива. Как и воздушный, топливный фильтр обеспечивает чистоту подаваемого компонента для дальнейшего смесеобразования. При значительном загрязнении фильтра, его пропускная способность уменьшается, от чего, в конечном счёте, страдает и мощность транспортного средства.

Производители утверждают, что ресурс детали около 60 000 км пробега, но это при условии использования исключительно качественного топлива. По этому топливный фильтр многие опытные автомобилисты рекомендуют менять вместе с воздушным.

Топливные фильтры в зависимости от типа двигателя делятся на три вида:

• Карбюраторные – степень очистки от 15, до 20 мкм.
• Инжекторные – степень очистки от 5, до 10 мкм.
• Дизельные – степень очистки менее 5 мкм.

К каждому типу двигателя подобраны именно такие степени очистки, которые не допускают проникновения в двигатель частиц способных привести к его поломке.

Замена топливного фильтра в целом проста, но требует соблюдения техники безопасности. При работе запрещено курить, рекомендуется проводить замену в проветриваемом помещении. Фильтр обычно находится под капотом недалеко от ДВС, но в некоторых автомобилях он расположен в баке рядом с бензонасосом.

Работу стоит начинать именно на запущенном агрегате. С топливного насоса вытаскивается предохранитель, через некоторое время мотор заглохнет. Делается это для того, чтобы из системы при замене не вытекло топливо. После того как двигатель перестал работать обязательно отключается «масса» насоса, поскольку неосторожное движение может спровоцировать короткое замыкание и, в конечном счёте, возгорание.

Далее, демонтируется старый фильтр, его рекомендуется обернуть ветошью, так как может вытечь немного горючего. Перед снятием стоит запомнить нюансы крепления прежней детали. Все уплотнительные шайбы и прокладки должны быть расположены строго на своём месте. После демонтажа устанавливается новый элемент. В его комплект входят крепежи, поэтому старые лучше выбросить. На конечно этапе предохранитель снова вставляется в насос и подключается его масса.

Завезти ДВС с первого раза получается не сразу, это связано с тем, что давление топлива упало, но после нескольких попыток мотор снова начнёт работать нормально.

Нарушение зазора в свечах зажигания

Стоит понимать, что зазор между электродами в свечах зажигания крайне важный момент в работе мотора. Его изменение на десятую долю миллиметра обязательно повлечёт за собой негативные последствия при эксплуатации транспортного средства. Как правило, происходит снижение оборотистости и тягового усилия, увеличение потребления горючего, а также затруднительный пуск агрегата.

Искра между двумя электродами проходит с конкретной силой тока, но изменение зазора, так или иначе, влияет на этот показатель. Разность зазора изменяет скорость возгорания смеси в цилиндре на долю секунды, но даже при этом сбивается нормальный режим работы двигателя.

Проверяется зазор специальным щупом определённой толщины. Их можно приобрести в любом автомагазине. Во всех свечах зажигания двигателя зазор должен быть одинаковым, в случае обнаружения погрешности верхний электрод необходимо загнуть или отогнуть.

Для каждой машины зазор между электродами разный и как правило он указан в технической документации. Однако и у всех производителей данной детали эта величина также различная. Поэтому перед заменой рекомендуется проверить и отрегулировать зазор в каждой отдельной свечи.

Неправильный угол опережения зажигания

Нередко при диагностике данной проблемы водители забывают о том, что система зажигания, а именно его момент также имеет важную роль в этом вопросе. От этого зависит своевременность воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах агрегата.

В случае когда угол опережения зажигания установлен неверно, добиться нормальной работы ДВС не удастся.

Инжекторный двигатель

Что касается инжекторных двигателей, в них угол устанавливается благодаря бортовому компьютеру, на который поступает информация о работе агрегата с помощью различных датчиков.

Погрешность может быть связана с поломкой следующих датчиков:

Если эта система даёт сбой, то собственными силами обойтись не получится и следует обязательно посетить автосервис.

Карбюраторный двигатель

В случае с карбюратором всё несколько проще – угол устанавливается исключительно в ручном режиме, прокручивая распределитель зажигания. Верно установить его довольно трудно, но всё же возможно.

Если зажигание смеси происходит, когда поршень находится в верхней мёртвой точке, то взрыв смеси произойдёт, когда он начнёт движение вниз. Для того чтобы такого не происходило угол зажигания корректируется. Чтобы правильно выставить угол необходимо выявить такт сжатия в первом цилиндре. Для этого можно взять кусочек ватки, и закупорить отверстие свечи цилиндра. После этого коленвал прокручивается за хроповик и при начале сжатия ватка вылетит под давлением. При этом метки на шкиве и лобовой крышке должны соответствовать друг другу. Когда метки сошлись необходимо уделить внимание ротору трамблёра, он должен быть направлен именно на контакт первого цилиндра (нумерация цилиндров обозначена на крышке трамблёра). В случае если всё именно так, то с углом опережения зажигания всё в порядке.

Далее, при обнаружении погрешности необходимо послабить нижнюю гайку фиксирующую трамблёр. После чего слегка приподняв трамблёр, следует прокрутить ротор, пока он не станет на контакт первого цилиндра. Установив ротор фиксирующую гайку можно подтянуть, но не до конца.

Теперь следует провести наладку угла зажигания. Делается это следующим образом. Тестер, или контрольная лампа подключаются к плюсовой клемме катушки зажигания и к «массе» автомобиля. Включается зажигание, и начинается настройка. Для этого ротор прижимается одной рукой, а другой медленно прокручивается вакуумный регулятор по часовой стрелке, до тех пор, пока контрольная лампа не погаснет. После в противоположную сторону прокручивается корпус трамблёра до момента возгорания лампы или выявления показания на тестере. Как только это произошло, прокручивание завершается, и гайка плотно затягивается. Таким образом, регулируется угол опережения зажигания на карбюраторных двигателях.

Уровень бензина в поплавковом отсеке карбюратора

В процессе образования топливовоздушной смеси предел горючего в поплавковой камере карбюратора играет огромную роль. При слишком низком уровне количество бензина в смеси заметно уменьшается, вследствие чего ДВС неспособен развивать достаточную мощность. Когда уровень высокий топливная смесь обогащённая, но полноценно прогреться, прежде чем попасть в цилиндр она неспособна, отчего также оборотистость снижается.

Для того чтобы отрегулировать уровень топлива достаточно согнуть крепление поплавка в нужном направлении и до необходимого предела.

Неполадка в ускорительном насосе и засорение магистралей

При диагностике немаловажно уделить внимание состоянию ускорительного насоса ведь именно благодаря его безотказности двигатель реагирует на нажатие педали акселератора. Расположенные в насосе жиклёры в нормальном состоянии должны подавать топливо тонкой струйкой.

Проверить это довольно просто. Необходимо демонтировать воздушный фильтр для того, чтобы открылся обзор первой камеры. После этого следует открыть дроссельную заслонку и держать её в таком состоянии несколько секунд. Вследствие этого из жиклёра выйдет мощная и тонкая струя горючего, которая должна быть направлена чётко во вторую камеру. В случае если струйка слабая или идёт неровно – жиклёр засорён и требует срочной очистки.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Кроме всего прочего, причиной значительного падения оборотов силового агрегата может быть также и обычный подсос воздуха во впускном коллекторе. При этом мотор плохо запускается, троит, повышается расход бензина, возникают проблемы даже на холостом ходу. Связано это с тем, что в топливную смесь дополнительно проникает лишний воздух.

Выяснить, что инжекторный агрегат перестал полноценно развивать обороты именно по этой причине довольно затруднительно, и ещё сложнее найти то самое место где пропускает воздух. Наиболее часто происходит это вследствие износа прокладки коллектора. Для проверки можно обильно покрыть место стыковки коллектора топливом при помощи шприца по всему периметру соединения. Далее, следует запустить двигатель и если получится развить нормальные обороты, значит проблема кроится именно здесь.

Однако стоит понимать, что этот способ довольно примитивен. Для полноценной диагностики впускного коллектора рекомендуется посетить автосервис, поскольку самостоятельно это сделать весьма трудно.

Нарушение газораспределения

При разрыве ремня ГРМ происходит нарушение фаз газораспределения в агрегате. Случается это и после его замены, если новый ремень был установлен со смещением хотя бы на один зуб шестерни коленвала и распредвала. В таком случае нарушается цикл работы ДВС, повышается потребление топлива, а также выхлоп приобретает различные цвета из-за неполноценного сгорания смеси.

В связи с тем, что замена ремня требует определённых познаний в работе двигателя, доверить эту процедуру лучше автосервису, а не пытаться выставить цикл самостоятельно.

Низкая компрессия

Пожалуй, наиболее серьёзная проблема из-за которой снижается мощность двигателя – снижение компрессии.

Происходит это при износе деталей поршневой группы. Последствием данной проблемы становиться потеря энергии при работе ДВС. Компрессия проверяется компрессометром, и если показатели ниже оптимальных, то данная проблема требует обязательного капитального ремонта двигателя. Нормой считается компрессия в пределах 10 – 14 кг/см2, но для каждого автомобиля она своя и указана в документации.

Тема: 4B12 (2.4 л): Потеря мощности: автомобиль еле набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на горячую, то едет, то не едет, вялый разгон, плохая динамика. Двигатель под нагрузкой не набирает обороты

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

4B12 (2.4 л): Потеря мощности: автомобиль еле набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на горячую, то едет, то не едет, вялый разгон, плохая динамика. Двигатель под нагрузкой не набирает обороты

При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками. Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. п. При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?
Глобально, причины можно разнести на несколько групп:

  • Некачественное топливо #post116631
  • Загрязненные воздушные и топливные фильтры #post116670
  • Нарушение фаз газораспределения (умирающие датчики КВ, РВ, ДМРВ, сбиты фазы) #post116734
  • Сопротивление впускной и выпускной системы (забитые катализаторы и неисправные лямбды, дроссельная заслонка, клапан ЕГР, всевозможные подсосы воздуха) #post117619
  • Проблемы с системой зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушки) #post117620
  • Проблемы с топливной системой (низкое давление в топливной рампе/форсунках, неисправен бензонасос или регулятор давления) #post119476
  • Неисправности АКПП/CVT/DCS-DSG-TC-SST/полного привода #post117624
  • Снижение компрессии #post117622

Если Ваш Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на «горячую» или машина то едет, то не едет, вялый разгон, очень плохая динамика или двигатель под нагрузкой не набирает обороты, то причины данных симптомов по опыту Клуба следующие:

  • Низкое октановое число топлива или бензин плохого качества. Параллельно с этим может наблюдаться звон пальцев. Для начала — сменить заправку/АЗС или заливать АИ-95
  • Неправильно установлен воздушный фильтр двигателя или бракованный воздушный фильтр двигателя. Подробнее читаем тут
  • Прогорел глушитель или уплотнительное кольцо приемной трубы двигателя. Подробнее тут
  • Проверить все соединения системы впуска и выпуска на предмет подсоса воздуха: соединения воздушного фильтра, прокладки впускных и выпускных коллекторов, проверить на герметичность соединения и элементы системы выпуска отработавших газов.
  • Проверить состояние топливного фильтра.
  • Нарушение зазоров в клапанном механизме ГРМ двигателя.
  • Забит катализатор или неисправны лямбда-зонд ==>тема
  • Загрязнен ЕГР ==>тема
  • Загрязнена дроссельная заслонка ==>тема
  • Перегрев двигателя — проверьте температуру охлаждающей жидкости двигателя, термостат, датчик температуры
  • Свечи зажигания: не исправны, установлены не подходящие
  • Датчик положения распределительного вала и потеря мощности
  • Клапан MIVEC и потеря мощности
  • Перегрев вариатора ==>тема
  • Отсутствует радиатор вариатора ==>тема
  • Проблемы с вариатором — низкий уровень масла в вариаторе, залито не подходящее масло, износ вариатора (проскальзывание ремня, не работает гидроблок и т.д вариатора)
  • Неисправна тормозная система — заклинило суппорта/колодки (перед, зад) или перегрев тормозной системы
  • Низкий уровень масла в редукторах раздаточной коробки и заднем редукторе
  • Неисправна электромагнитная муфта включения полного привода ==>тема или тут
  • Капитальный ремонт двигателя (масложор, дымит, залегли кольца, нет компрессии и т.д.) ==>тема

TROUBLESHOOTING MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI) . INSPECTION CHART FOR TROUBLE SYMPTOMS ==> инспекционные проверки

Последний раз редактировалось Балу; 30.09.2019 в 16:29 . Причина: upd

4B12 (2.4 л): Автомобиль плохо набирает скорость, плохо разгоняется, не едет на «горячую». Машина то едет, то не едет, вялый разгон. Очень плохая динамика. Двигатель под нагрузкой не набирает обороты

День добрый, форумчане. Не знаю было ли у кого такое, да и у меня может с восприятием что не то, но. Сел вчера после работы в машину, завелся, поехал, все вроде в порядке, все как обычно, проехал пяток км, забрал супругу, тронулись, и вот не понимаю почему, но показалось что пыж тянуть стал совсем не так как раньше, что-то изменилось. Может за 5 минут поменялось восприятие машины, захотелось почувствоать себя в танке, с соответствующей силовой отдачей, в общем не знаю что и думать, либо голову лечить, либо машину. Может у кого что-то похожее было?

Что-то не то с «тягой»: машина то едет, то не едет

У меня было такое же на Ауте-!(почти такой же МИВЕК), когда заправился на какой-то левой заправке.
Лечил заправкой нормальным бензусом.
Вообще причин может быть много, от психологических, до тормозных колодок не отходящих от дисков.
Для начала я бы проверил разгон до сотки и максималку(если есть где это сделать безопасно для себя и окружающих).

Re: Что-то не то с тягой

Бензин вряд ли, потому что изъездил полбака, и только после этого почувствовал что-то неладное. Насчет проверки на разгон хорошая идея, не додумался, надо только действительно место подходящее подыскать. Спасибо за советы)

На трассе двигатель теряет мощность, не тянет, глохнет (Ока)

4 апреля 2012, 12:53 #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

4 апреля 2012, 13:11 #2

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

4 апреля 2012, 13:13 #3

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

4 апреля 2012, 13:39 #4

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

4 апреля 2012, 13:52 #5

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

Лада Приора 21703-018

4 апреля 2012, 14:06 #6

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

6 июня 2012, 13:23 #7

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

6 июня 2012, 13:47 #8

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

УАЗ Патриот
Lifan Breez

6 июня 2012, 14:36 #9

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк .намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

6 июня 2012, 14:40 #10

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

УАЗ Патриот
Lifan Breez

6 июня 2012, 15:02 #11

Серега_карел, 6 июня 2012, 14:40, #10

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

и я тоже про жару подумал

Renault Megane Экстрим

6 июня 2012, 19:06 #12

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 00:10 #13

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

10 ноября 2012, 18:50 #14

Есть та же проблема, попробуйте во время «приступа» вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

10 ноября 2012, 18:53 #15

tan-7778, 4 ноября 2012, 00:10, #13

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

10 ноября 2012, 18:57 #16

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Почему машина плохо набирает скорость

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

  • Ответить с цитатой

медленно набирает скорость и обороты

Валерий26 Пт, 08 апр 2011, 02:11

Валерий26 Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 283 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Вт, 01 июн 2010 Откуда: США Машина: M6 2.3L АКПП 2003 US

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

iJey Пт, 08 апр 2011, 07:18

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. —> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

dimkris Пт, 08 апр 2011, 07:32

dimkris Влившийся в движение Сообщения: 118 Благодарности: 0 шт. —>Благодарности: 0 шт. Регистрация: Ср, 02 июн 2010 Откуда: Москва Машина: М6 2.0АТ 2006

  • ICQ
  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Валерий26 Пт, 08 апр 2011, 14:24

Валерий26 Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 283 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Вт, 01 июн 2010 Откуда: США Машина: M6 2.3L АКПП 2003 US

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Tkemaly Пт, 08 апр 2011, 15:15

Tkemaly Продвинутый маздавод Сообщения: 914 Благодарности: 5 шт. —> Благодарности: 5 шт. Регистрация: Чт, 11 окт 2007

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Tiger I Сб, 09 апр 2011, 00:14

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Валерий26 Сб, 09 апр 2011, 03:11

Валерий26 Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 283 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Вт, 01 июн 2010 Откуда: США Машина: M6 2.3L АКПП 2003 US

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

iJey Сб, 09 апр 2011, 07:01

SCT + Sanfeneco (насос) всё есть на Exist, на USA авто верхнюю крышку фильтра надо родную оставлять если менять будешь.

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. —> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Валерий26 Сб, 09 апр 2011, 08:00

Валерий26 Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 283 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Вт, 01 июн 2010 Откуда: США Машина: M6 2.3L АКПП 2003 US

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Валерий26 Вс, 10 апр 2011, 13:52

Помогла ли замена фильтра.
Или нужно рыть в другом направлении.

Валерий26 Влившийся в движение Автор этого топика… Сообщения: 283 Благодарности: 3 шт. —> Благодарности: 3 шт. Регистрация: Вт, 01 июн 2010 Откуда: США Машина: M6 2.3L АКПП 2003 US

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

onehit Вс, 10 апр 2011, 16:11

onehit Влившийся в движение Сообщения: 245 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Пн, 22 мар 2010 Машина: M6 07г. 2.0л АКПП

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Аскет Ср, 13 апр 2011, 14:17

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

Аскет Вс, 26 июн 2011, 15:36

  • Ответить с цитатой

Re: медленно набирает скорость и обороты

iJey Вс, 26 июн 2011, 15:49

в машине 2003 года есть высоковольтные провода, попрошу не вводить в заблуждение народ. Фото для ознакомления.

iJey Почетный маздавод Сообщения: 3917 Благодарности: 72 шт. —> Благодарности: 72 шт. Регистрация: Пн, 14 июл 2008 Откуда: Moscow Машина: Mazda 6 Sport 2.3 хб

Еле катится с горки на холостом ходу, тяжеловато набирает скорость на передаче

Outlander — Эксплуатация и ремонт технические вопросы и обмен опытом

Изображения
Мои изображения
Загрузить изображения
Все изображения
К странице.

Прошу уважаемый клуб подсказать:

Аутлендер 2.0 136 сил 4х4 2007 Европа (Финляндия). Сегодня утром явно было заметно, что машину будто что-то придерживает изнутри, тяжело идёт, почти не катится со скорости на холостом ходу, а потом словно нехотя разгоняется на передаче. Ехал из Подмосковья в Москву, шёл 80-100 км/ч, было ощущение несвободы автомобиля. В чём может быть причина? Прошу без иронии, по делу.

Владимир Королёв
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Владимир Королёв
vova18
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vova18

Тоже думал, но в субботу менял резину, смотрели — колодки нормальные, износ ровный слева-справа. Завтра с братом разберём и смажем механизмы, конечно.

Но вдруг ещё причины бывают?

Владимир Королёв
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Владимир Королёв

Но вдруг ещё причины бывают?[/QUOTE]

Можно ехать на ручнике))). Но машину держать на месте могут только тормоза

vova18
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vova18

Нет, мы не женщины из анекдота, слава богу Ручник, к слову, даже чуть слабоват.

Я думал, может что-то в ходовой сзади или спереди.

Владимир Королёв
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Владимир Королёв
vova18
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vova18
madmax181
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от madmax181

Прошу уважаемый клуб подсказать:

Аутлендер 2.0 136 сил 4х4 2007 Европа (Финляндия). Сегодня утром явно было заметно, что машину будто что-то придерживает изнутри, тяжело идёт, почти не катится со скорости на холостом ходу, а потом словно нехотя разгоняется на передаче. Ехал из Подмосковья в Москву, шёл 80-100 км/ч, было ощущение несвободы автомобиля. В чём может быть причина? Прошу без иронии, по делу.

тормоза. тормозят
Попробуйте что-нибудь типа этого термометра:
http://www.fluke.com/images/products/tempwtb/65_app.jpg
Сразу точно подскажет какой диск нагревается.

На Лэнсере менял диски и колодки на прошлой неделе, так они ровно были изношены но уж больно туго двигались в пазах. Обточил новые колодки слегка напильником, вычистил направляющие и чуть-чуть смазал их анти-сизом. На лэнсере 2010 такие же тормоза как и на 2006 -2,4Л AWD.

Добавлено через 23 часа 4 минуты
Владимир,

Сегодня проехал около 30км со знаками Стоп, со светофорами, быстро и медленно, тормозя и 100км/ч, и так далее. В конце поездки такая картина:
— расход 6.8Л/100км — значит чуть более 2литров выпил
— температура передних тормозных дисков 63С и 62.8С
— температура задних дисков 57.5С и 58С
— температура за бортом, то есть окружающей среды +30С

вот с такими параметрами я точно знаю что с тормозами всё в норме

Да, подопытный кролик был 2011 Лэнсер GT, а не Аут

Спасибо за подсказки, друзья!

Вот кое-что, а следом будет вопрос. Вчера с братом поменяли передние колодки, в суппортах всё отлично, как смазывали прошлый раз, так всё легко ходит. Но вот в заднем левом. Верхняя втулка просто заклинилась, выниматься отказалась, сорвали грани, разработали ключ на 14, прокляли японских м. чудаков-конструкторов, отвинтили трубку с тормозной жидкостью, сняли весь суппорт и только тогда еле вынули эту несчастную втулку. Да, и слева, и справа вверху стояли втулки с пазами под резинку. На той втулке, которую еле вынули, резинку убили, а с ней порвали ещё ещё и пылник. Так вот, ребята, вопрос:
в каталоге экзиста и где-то ещё втулка с пазом под резинку названа нижней(!), хотя — по логике вещей — она должна стоять вверху и практически никогда не выниматься, а вот та, которая зовётся верхней, должна стоять внизу и легко выниматься для замены колодок. Ведь хрен ты эту резинку, вынув втулку с ней хоть раз, обратно впихнёшь! Что скажете? Мы, кстати, поставили втулки с пазами вниз (временно, до прихода новых) БЕЗ резинок. Это чревато чем-то?

Владимир Королёв
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Владимир Королёв
vova18
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от vova18

Спасибо за подсказки, друзья!

Вот кое-что, а следом будет вопрос. Вчера с братом поменяли передние колодки, в суппортах всё отлично, как смазывали прошлый раз, так всё легко ходит. Но вот в заднем левом. Верхняя втулка просто заклинилась, выниматься отказалась, сорвали грани, разработали ключ на 14, прокляли японских м. чудаков-конструкторов, отвинтили трубку с тормозной жидкостью, сняли весь суппорт и только тогда еле вынули эту несчастную втулку. Да, и слева, и справа вверху стояли втулки с пазами под резинку. На той втулке, которую еле вынули, резинку убили, а с ней порвали ещё ещё и пылник. Так вот, ребята, вопрос:
в каталоге экзиста и где-то ещё втулка с пазом под резинку названа нижней(!), хотя — по логике вещей — она должна стоять вверху и практически никогда не выниматься, а вот та, которая зовётся верхней, должна стоять внизу и легко выниматься для замены колодок. Ведь хрен ты эту резинку, вынув втулку с ней хоть раз, обратно впихнёшь! Что скажете? Мы, кстати, поставили втулки с пазами вниз (временно, до прихода новых) БЕЗ резинок. Это чревато чем-то?

Вы извините если я что-то не так понял в Вашем сообщении, но зачем было выкручивать верхние направляющие?
Выкручиваете нижнюю, запрокидываете суппорт вверх и выдвигаете верхнюю направляющую из скобы лёгким движением руки..

Добавлено через 1 час 14 минут
Пазы и втулки на задних тормозах установлены только на нижних направляющих.
Эти втулки разбухают на глазах если на них попадает жидкость для очистки тормозов. Ремкомплект MR955067 приходит с новыми втулками.
Без втулок могут греметь тормоза.

Пропала тяга! Плохо набирает обороты!

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#106 FLOT

  • Members
  • 576 сообщений
    • BMW E60 545 механика
    • Минск

    Кто подскажет?! Машина с места рвет и нормально едет, но если ехать 100км а потом притопить то она вообще не набирает скорость. пару раз скидываю газ-нажимаю начинает ехать.

    • Наверх

    #107 the_crow

  • Members
  • 7 766 сообщений
    • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
    • Minsk
    • Наверх

    #108 kamar87

  • Members
  • 693 сообщений
    • E60 3.0d
    • Минск
    • Наверх

    #109 kamar87

  • Members
  • 693 сообщений
    • E60 3.0d
    • Минск
    • Наверх

    #110 ashfall

  • Members
  • 212 сообщений
    • E6x 1.1i
    • Minsk

    С места машина до 3000 оборотов подтупливает, после вжимает и тянет как надо. Все кроме турбины новое Что за фигня?

    • Наверх

    #111 kamar87

  • Members
  • 693 сообщений
    • E60 3.0d
    • Минск
    • Наверх

    #112 rfhger

  • Members
  • 2 385 сообщений
    • F10 530xd
    • . ))))))))))БРЕСТ((((((((((.

    С места машина до 3000 оборотов подтупливает, после вжимает и тянет как надо. Все кроме турбины новое Что за фигня?

    • Наверх

    #113 the_crow

  • Members
  • 7 766 сообщений
    • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
    • Minsk
    • Наверх

    #114 kamar87

  • Members
  • 693 сообщений
    • E60 3.0d
    • Минск

    В данном случае не из-за неё тяги нет до 3к.

    • Наверх

    #115 the_crow

  • Members
  • 7 766 сообщений
    • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
    • Minsk

    а в чем проблема? подскажи пожалуйста.

    • Наверх

    #116 ionias

  • Members
  • 4 сообщений
    • E61
    • г.Брест Беларусь
    • Наверх

    #117 ionias

  • Members
  • 4 сообщений
    • E61
    • г.Брест Беларусь
    • Наверх

    #118 kamar87

  • Members
  • 693 сообщений
    • E60 3.0d
    • Минск
    • Наверх

    #119 kamar87

  • Members
  • 693 сообщений
    • E60 3.0d
    • Минск

    С места машина до 3000 оборотов подтупливает, после вжимает и тянет как надо. Все кроме турбины новое Что за фигня?

    • Наверх

    #120 Filia

  • Members
  • 75 сообщений
    • x5 4.0d
    • минск

    [ E39 ] Машина плохо набирает скорость, глохнет Е 39 год бензин

    BMW E39. ПРОБЛЕМА С ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ. В ЧЕМ ПРИЧИНА??


    Думаю многие или даже большинство согласятся, что за такую бескорыстную статью Вас нужно отблагодарить не только словами.

    Дело в том, что моя е39 с М52В28 разгоняется как-то не хотя, катался на такой-же …

    Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

    Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы.

    Еще раз огромное спасибо.

    Re: bmw 525 1997 года е39 механика не тянет

    В гору могла только поддерживать скорость, об обгоне не могло быть и речи. Ездил так 2 месяца. Средний расход топлива уменьшился на 0,5 — 1 литр. Впечатление, что турбина не работает. Дал машину на сервис — диагноз: Продавать так скоро не планировал, полез в интернет искать похожую проблему.

    Фоток в сети полно, как засирается этот клапан. Снял свой — засран капитально.

    Вычистил, проверил, как работает клапан. Затем проверил работу мембраны: Потом решил ограничить поступление выхлопа во впускной коллектор, дабы уменьшить в дальнейшем подобное засирание.

    Намонтировал все обратно на машину. У меня нет кабеля для диагностики блока управления движком, по этому решаю воспользоваться старым дедовским методом.

    Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы.

    BMW E39. ПРОБЛЕМА С ПЕДАЛЬЮ ТОРМОЗА И ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ. В ЧЕМ ПРИЧИНА??

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но в этом случае снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис. Самостоятельно можно провести следующие работы.

    Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.

    Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Сделайте еще один заезд в обратном направлении.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector