0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автозапуск не с первого раза

Автозапуск не с первого раза?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Автозапуск не с первого раза?

    При температуре ниже -18-20 автозапуск не заводит машину с первого раза — почему? Делает три коротких (очень коротких) попытки и все, сигналка сообщает, что двигло не завелось. Приходится еще раз посылать ему сигнал, тут он снова делает свои попытки и заводится.
    Как я понимаю бензонасос неуспевает накачать топливо в камеры (в Капеллах он начинает качать тока при работе стартера — на мой взгляд неудобно)?
    а почему тады при более высоких температурах заводится почти сразу.

    сигналка — «SUPER BCS-2000RS/RT», в мануале написано, что корейская. Автозапуск подключен через лампочку давления.

    это фича сигналки видимо. моя пытается несколько раз, по 3 секунды. сколько раз пытается я не помню, надо мануал смотреть. по-моему таймеры настраиваются. читай мануал.

    ЗЫ: у меня аллигатор

    Настрой мозги сигналки на то, чтобы она вращала тебе стартер дольше, тогда будет заводится в первого раза! Как никак у тебя на улице мороз, и крутить стартер нужно дольше (это тебе не лето, когда авто заводится с четверть оборота)!

    ПРИ ЧЕМ ТУТ МОЗГИ СИГНАЛКИ? РАЗ ПОДКЛЮЧЕНО НА ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ЗНАЧИТ ПРИ ХОЛОДНОМ ПУСКЕ (КОГДА МАСЛО ОЧЕНЬ ГУСТОЕ) В МАСЛЯННОЙ СИСТЕМЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО СОЗДАЕТСЯ НУЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ГАСНЕТ И СИГНАЛКА ДУМАЕТ ЧТО МОТОР ЗАВЕЛСЯ. ПРИ ТАКОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЦЕПЛЯЮТСЯ НА ЛАМПУ ЗАРЯДКИ, ПОТОМУ ЧТО ГЕНЕРАТОР НИКАК НЕ ЗАРАБОТАЕТ РАНЬШЕ ДВИГЛА. А ВООБЩЕ, ХОТЯ И СЛОЖНЕЕ ЛУЧШЕ НА ТАХОМЕТР.
    И ЕЩЕ. У МЕНЯ НА ОДНОЙ МАШНЕ, ЕСЛИ ОНА НЕ ЗАВОДИЛАСЬ В МОРОЗ, ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ ЗАЖИГАЛАСЬ ПО ЧАСУ. Я УСПЕВАЛ АККУМУЛЯТОР ЗАРЯДИТЬ. ПРИХОДИЛ В МАШИНУ, А ДАВЛЕНИЕ В МСЛЯНОЙ МАГИСТРАЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ.

    2 OSTEN
    Да нарно что-то в этом и есть.
    Но сигналка то не обманывается (как ты гришь) она же сообщает, что двиг не завелся.

    У меня сигналка проверяет запуск двигателя по факту зарядки АКБ.
    При -20 получается так.
    Сигналка начинает крутить двигатель. Он вроде бы заводится, т.е начинает троить (или двоить). Лампа разрядки АКБ гаснет и сигналка убирает напругу со стартера, решив, что двигатель завелся. Двигатель после этого глохнет. Сигналка понимает, что двигатель заглох, и начинает все снова. И так три раза.
    В итоге сигналит, что двигатель не заводится.
    При чем, для эксперимента я ввернул новые свечи, которые купил в известном магазине дороже обычного ( 140р вместо 115р).
    Во время запуска стоял рядом и смотрел на лампочки.

    Для себя я решил, что выхода три.
    Научить сигналку мерить обороты двигателя, что не реально без ее замены.
    Либо бороться с этим промежуточным состоянием, когда еще не завелся, но уже лампочка разрядки погасла. Для этого у меня не хватает ни знаний и ни времени.
    Поэтому смирился с третим вариантом, т.е. ставлю интервал прогрева на 3 часа и тогда она за ночь не замерзает.

    Может быть кто-то уже провернул второй вариант ?
    😉

    Что нужно сделать, чтобы машина даже зимой заводилась с пол-оборота

    Когда машина стала регулярно заводиться не с первого раза, это повод задуматься о причинах. Помимо неисправного бензонасоса и отходивших свое свечей такую симптоматику наиболее часто выдает проблемный аккумулятор.

    Что может быть с ним не так? Самая частая причина, конечно же, возраст батареи. Современные устройства служат беспроблемно в среднем пять лет. Однако иногда «вылетают» уже через два-три года эксплуатации, а иногда держатся и с десяток лет. На продолжительность жизни аккумулятора влияет целый ряд факторов и прежде всего качество батареи, характер езды, наличие или отсутствие утечек тока.

    При выборе аккумулятора обращайте внимание на победителей рейтингов профильных автомобильных изданий и, соответственно, обходите стороной аутсайдеров таких хит-парадов, а также аккумуляторы «ноунейм», название которых не на слуху.

    С другой стороны, понятно, что чем более именитый бренд, тем выше цена на продукт. Так что логично выбирать «золотую середину» — оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Кроме того, смотрите на дату выпуска устройства. Аккумулятор, залежавшийся на полке, основательно разрядился и подрастерял заявленный ресурс.

    При покупке обходите стороной обслуживаемые малосурьмянистые аккумуляторы (АКБ этого типа содержат в составе свинцовых пластин примерно 5% сурьмы и служат, как правило, не более трех лет).

    Делайте выбор в пользу кальциевых, гелевых, гибридных (положительный электрод — из малосурьмянистого сплава, отрицательный — с использованием кальция) или AGM (свинцово-кислотных) моделей.

    Что касается емкости, автомобилям с дизельными моторами нужны более емкие батареи. Скажем, если бензиновым двигателям объемом 1,5 л оптимально подойдет батарея на 50-55 Ач, то дизельным требуется АКБ уже на 65 Ач. Понятно также, что аккумулятор меньшей емкости, чем указано в мануале, послужит недолго, и с зимним пуском наверняка будут проблемы.

    Батарея может плохо держать прежде всего из-за повышенной нагрузки. К примеру, если вы ежедневно стоите в глухих пробках, зарядка батареи на холостых оборотах практически не осуществляется, поскольку генератор не способен в таком режиме обеспечить достаточный уровень напряжения.

    Если же вы еще и задействуете весь арсенал бортовой электроники (фары, навигацию, акустику, зарядки, подогревы сидений, зеркал, стекол и «лобовухи»), то при таком раскладе заряд высадится еще быстрее.

    Хорошо если после таких простоев вы проедете какое то время в бодром темпе, чтобы генератор хотя бы частично восстановил емкость батареи. А именно — в теплую погоду заряд аккумулятора восстановится почти полностью после 30-60 мин езды на средних и высоких оборотах. Зимой же процесс заряда АКБ от генератора (на ходу) может занять уже более 1-2 часов. А теперь представьте, что после заторов вы не начали активную езду, а наоборот, поставили машину в гараж, а того хуже — на морозную улицу, да еще и с включенной сигнализацией. При таком раскладе шанс, что батарея высадится в «ноль», весьма велик.

    Ответственный водитель будет открывать капот не только для того, чтобы долить омывайку, но и как минимум следить за состоянием батареи.

    Основное внимание следует уделить клеммам аккумулятора. Они должны быть чистыми. В противном случае их следует прочистить шкуркой или щеткой, смоченной раствором соды.

    Следует также хотя бы раз в пару месяцев подтягивать клеммы аккумулятора, чтобы не потерять соединение — это напрямую влияет на эффективность заряда батареи.

    Кроме того, если аккумулятор обслуживаемый, проверяем уровень электролита и при необходимости доливаем дистиллированную воду. Если же батарея необслуживаемая, просто следим за исправностью электрооборудования. Но и необслуживаемый аккумулятор имеет существенный минус. Если разрядить его «в ноль», после зарядки он потеряет значительную часть своей мощности.

    Не злоупотребляйте «прикуриванием». Во-первых, современная электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения.

    Во-вторых, если вы подзаряжаете автомобиль, батарея которого мощнее вашей, и если подзаряжаемый — с дизельным мотором, то шанс потерять почти весь заряд своей батареи очень велик.

    Рекомендуем также проводить любые вмешательства в электросхему автомобиля только у «официалов». Конечно, соблазн сэкономить велик. Но если «спецы» со стороны подключат магнитолу, сигнализацию или другие потребители неправильно, это чревато утечкой тока и как следствие — глубоким разрядом батареи.

    При запуске двигателя не крутите стартер подолгу. При таком раскладе аккумулятор отдает неоправданно много энергии.

    Возьмите за правило крутить стартер не более пяти секунд. Если же это время увеличивается до 10 секунд, повышается вероятность, что перегреются обмотки и износятся щетки и коллектор якоря стартера. Прежде чем устанавливать новую батарею, поставьте ее на зарядку.

    Преимущественно в зимний период, а лучше регулярно, раз в пару месяцев заряжайте аккумулятор дома или в гараже с помощью зарядного устройства. Также время от времени проверяйте мультиметром напряжение в бортовой сети. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В. При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В.

    Между тем зачастую АКБ выдает на неработающем моторе 12,2 — 12,4В. Что же касается собственно езды, старайтесь избегать как экстремально коротких, так и длительных поездок. В первом случае АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить, а во втором — батарея будет постоянно заряжаться, соответственно, резко снижаться ее ресурс.

    Почему машина заводится не с первого раза

    Такая же проблема. Иногда завожусь с 3-4 раза, стартер крутит, но не схватывает. Грешу на бенз — как раз появилось после заправки на новой АЗС, где раньше не заливался. Лью в основном 92 ТНК(ВР), для проверки пробовал выкатать по максимуму 92-й бенз, потом залил почти полный бак 95-го и, о чудо, мой чуланчик начал нормально заводиться. Сейчас периодически проявляется «незаводимость» (иммо, кстати, работает норм, лампочка с ключем тухнет сразу же как стартер крутить начинаю) и замечено, что появляется после поездки на очень короткие дистанции (не более 2 км.) и недолгой стоянке автомобиля после оных.

    ЗЫ: бензонасос отрабатывает всегда норм, с нынешней зимы начал дожидаться его «щелчка», после чего заводиться.

    Привет всем. Вообщем такая проблема.
    Имеем Хундай Гетц 1,3 2003 года. Иногда прихожу в гараж, начинаю заводить, а он не заводится, в блоке предохранителей цокает, а стартер даже не думает крутиться (АКБ новая). Начал теребить провода и после того как тронул этот

    и о чудо — машина завелась.
    Как такое может быть? Ведь это топливный шланг, там вроде поводов не должно быть, раз это на форсунки уходит? Сразу прошу прощения, если такая тема уже была, просто я новичок в вашем клубе. Бывалые, подскажите. Буду чень благодарен.

    Вот еще фотка

    и еще подальше, чтоб понятнее было, где это находися

    Ребят! Как вижу похожая/подобная тема уже существует, но тем не менее задам вопрос + есть парочка замечаний по проблеме.

    Суть проблемы:
    Пару дней назад заметил, что тарантаз (это я ласково :-)) перестал заводится с первого раза, стартер крутит (ну или как там его), но не заводится. После одной или нескольких попыток завестись — всё ок. После того как машина завелась — проблем нет никаких (не стучит/не каптит/не дребезжит/динамика — отличная)
    Пускаю двигатель так:
    Перевожу ключ на ON, далее дожидаюсь пока машина себя частично оттестирует и погаснут некоторые лампочки, индикация иммобилайзера присутствует, не мигает и только после этого «от винта».

    Сам вопрос и возможное решение:
    Вчера поздним вечером перед тем как запарковаться заглушил машину и проверил есть ли место + нет ли на этом месте всяких прелестей — ну бутылки битые, железный хлам и т.п. Возвращаюсь — завёлся раза с 5, ужас! После того как уже парконулся начал заводить/глушить, раза три пробовал — со второго-третьего раза заводилась. Решил продавить педаль тормоза до самого упора, как при рабочем двигателе, так и при заглушённом (педаль ессно блокировалась после третьего раза). О чудо! Машина завелась с первого раза после таких нехитрых действий + с утра завёлся с первого же раза и 3 раза пробовал глушиться/заводиться — без проблем.

    Ребят, может ли вылечиться такие проблемы с зажиганием простой продавкой педали тормоза до упора? (Читал, что у гешки внутри полно всякоразной электроники и возможно что-то заклинило с педалькой тормоза и хитроумная электроника тут же отрапортавала ошибку, что не позволило завести двигатель)

    Не заводится с первого раза.

    Машина плохо заводится с первого раза. Вообще она заводится, но двигатель как-бы троит. Сразу глушу, завожу снова — всё нормально. Летом такого не было. Подскажите что делать? В чем причина?

    В этой теме 67 ответов

    радуйся что вообще заводится

    У многих машин есть такое явление что на холодную подтраивает. Может дело в проводах или еще в чем то, что при нагреве двигателя неисправность изчезает.

    Как-нибудь избавился от этой напасти?

    Unker пишет:
    . при нагреве двигателя неисправность изчезает.

    То же такой трабл возник, причем первоначально все нормально было после покупки, где то с неделю. Потом после ооочень длительной стоянки, ночью например, заводится, но обороты не набирает первые несколько секунд (15-20), после набирает обороты и все нормально. Началось по моим заметкам после замены масла, хотя ума не приложу чем оно может быть виновато. Если завести и сразу заглушить, а потом опять завести, то все нормально, набирает обороты сразу. ВВ нету, так что не виноваты они, а проверить надежность подсоединения катушек и сами свечи все руки не доходят. Пока не сильно беспокоит, но в уме держу в ближайшем будущем проверить свечи.

    Расслабься и посмотри, сколько стоит новый насос. Ну и фильтр в придачу. Обратка не держит, за ночь давление на нуле.
    У меня теперь такое, блин. После того, как добрая заправка плюхнула ночью под видом 92-го чистой соляры 35 литров. Саратовская область, славный город Маркс, провались он пропадом.

    На виста-клубе одна из самых больших веток — УТТ- утренний трабл тоеты. Симптомы очень похожие. Посмотрите сами, может найдете что полезное для себя.

    эээээ, это я так понимаю — типа насос давление не развивает? позвольте с вами немножко не согласится. Не заню как у зачинателя темы, но на моей машинке такой трабл если на улице прохладно, ниже +10. если на улице тепло, то даже если стоянка длительная, то машина все равно заводится нормально! а вот при понижении температуры начинает капризничать..

    У меня тоже с утра тупит..заводиться как будто троит. и это только с утра..а остальное время всё нормально работает. я думаю тут связано с топливом дело. свечи и катушки все в норме. Еще утром слышно насос как он гудит. при запуске. а днем нет такого явления.

    И так, вчера поменял свечи (поставил такие же, как рекомендуют в книжке, вдобавок родные оказались точно такие же, ДЕНСО), поменял масло в двигателе, в коробке (без замены фильтра) 100%. Итог — утром сегодня завелась нормально — обороты выросли до нужной велечины и устаканились.. Правда на улице уже время к обеду было.. Для пущей достоверности постараюсь завтра раньше машинку со стоянки забрать. Родные свечи — оказалось что зазор великоват (при норме 1,1 там было на глаз 1,5-1,8 мм), изоляторы имели красноватый оттенок. а в остальном все в норме, не стал их выкидывать, положил про запас..

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!
    • zer0x

    Исполнилось: 46 Возраст: 46

    Исполнилось: 40 Возраст: 40

    Исполнилось: 30 Возраст: 30

    Всего 27 именниников.
    В списке наиболее активные.

    Не заводится с первого раза.

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Не заводится с первого раза.

    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, что машина не заводится с 1-го раза на 4-5 раз заводится. Сначала грешил на свечи, поменял вместе с высоковольтными проводами зажигания не помогло, знакомые посоветовали поменять топливный фильтр то же не помогло, что делать не знаю подскажите пожалуйста.

    Не заводится с первого раза.

    Хотите правильного совета, надо написать, что за двигатель стоит, пробег, как машина себя ведёт на всех режимах, как на горячую заводится. Первое можно посоветовать, если 8 кл. механизм, заменить индукционную катушку.

    Не заводится с первого раза.

    +1. Желательно побольше данных о машине

    Не заводится с первого раза.

    8 кл. ; 80 т. км.-пробег; с 2007 года выпуска; на горячую то же заводится плохо! какую еще надо информацию?

    Не заводится с первого раза.

    индукционную катушку в трамблере не менял? копееечная. а проблемы с запуском могут быть при таком пробеге. у 8-клап. это трабл. Форсунки мыл когда нибудь? давление в рампе мерял?

    Во время езды. При хорошей нагрузке провалы есть? если нет то можно на бензонасос и сеточки с фильтрами не грешить

    Не заводится с первого раза.

    Спасибо! Я машину купил в апреле все лето не ездил, а что с ней старый хозяин делал я не в курсе! А самому реально поменять индукционную катушку, помыть форсунки и померить давление в рампе, если можно напишите подробно пожалуйста как это сделать?

    Не заводится с первого раза.

    http://www.nexia-club.ru/forum/topic/84785.htm
    тут есть какой то мануал по катушке.
    Я свою менял сам. час времени потратил .
    Форсунки некоторые моют сами. это не сложно. можно в сервисе. 1300 руб (работа и жидкость). Давление в рампе меряется специальным приспоосблением, присоединяется в разрез к рампе и подводящему шлангу с манометром. если найдешь такое хорошо.

    Так провалы есть при движении, особенно когда поддашь газу?

    Не заводится с первого раза.

    Провалов нет! А у нас в Саранске где можно купить катушку?

    Ford Focus Клуб

    Клуб владельцев легенды!

    • Ссылки
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    С первого раза не заводится.

    • Версия для печати

    С первого раза не заводится.

    • Цитата

    #1

    Сообщение Baks » 01 окт 2008, 20:56

    • Цитата

    #2

    Сообщение alexei » 01 окт 2008, 23:10

    • Цитата

    #3

    Сообщение Baks » 02 окт 2008, 11:21

    За рулем 4 года. Пробег у машины 64 тыс. 1,5 года, 1,8 л, 125 кобыл, я второй хозяин, обслуживалась в Москве «Мэйджор Сервис Центр»

    а как чистить форсунки?

    дабл-старт

    • Цитата

    #4

    Сообщение dervish » 18 окт 2008, 19:47

    • Цитата

    #5

    Сообщение Ganesh » 30 окт 2008, 13:07

    • Цитата

    #6

    Сообщение Andrew3d » 01 ноя 2008, 20:10

    • Цитата

    #7

    Сообщение serg911 » 09 ноя 2008, 23:46

    • Цитата

    #8

    Сообщение natazzlik » 10 ноя 2008, 18:10

    Baks писал(а): За рулем 4 года. Пробег у машины 64 тыс. 1,5 года, 1,8 л, 125 кобыл, я второй хозяин, обслуживалась в Москве «Мэйджор Сервис Центр»

    а как чистить форсунки?

    Привет может кто-нибудь как почистить патрубки дроссельной заслонки

    • Цитата

    #9

    Сообщение atb10 » 17 ноя 2008, 14:22

    • Цитата

    #10

    Сообщение demoncor » 18 ноя 2008, 17:38

    • Цитата

    #11

    Сообщение DriveR » 19 ноя 2008, 13:55

    • Цитата

    #12

    Сообщение Dis » 19 ноя 2008, 19:12

    • Цитата

    #13

    Сообщение demoncor » 19 ноя 2008, 19:37

    • Цитата

    #14

    Сообщение Elle » 09 дек 2008, 16:58

    • Цитата

    #15

    Сообщение Alex@auto » 09 дек 2008, 18:47

    с первого раза не заводится

    • Цитата

    #16

    Сообщение serg911 » 09 дек 2008, 22:59

    • Цитата

    #17

    Сообщение Elle » 10 дек 2008, 08:46

    • Цитата

    #18

    Сообщение demoncor » 15 дек 2008, 21:31

    • Цитата

    #19

    Сообщение Travaller » 22 дек 2008, 18:59

    • Цитата

    #20

    Сообщение Ganesh » 11 янв 2009, 14:08

    • Цитата

    #21

    Сообщение пащтет » 11 янв 2009, 14:58

    • Цитата

    #22

    Сообщение mishgan650 » 20 янв 2009, 15:04

    Заводится не с первого раза.

    • Цитата

    #23

    Сообщение isaak » 18 фев 2009, 23:06

    • Цитата

    #24

    Сообщение Лётчиков » 19 фев 2009, 09:52

    а с первого раза не заводиться это на холоднйю в зимне -осенний период. Я чтоб не глохла выхимаю сцепление завожу и как только обороты начинают снижаться слегка надавливаю на газ, лёгкий провал и она больше не глохнет отпускаю сцепление.( всё это где то 5-7 секунд) или если проспал то завожу второй раз. ( а когда пользуюсь подогревателем то проблемм вообще не возникает машина прогрета повернул ключ и поехал.

    А вот когда на горячую не завестись иногда как то коряво с сигналки снимается, если маслает и не заводиться , я просто на сигналке еще раз нажимаю кнопки снятия с охраны и она сразу запускается.
    сигналка штатная + шархан. если ставлю на одну из них то проблемм с запуском не бывает , а вот когда на одну и вторую. иногда бывает глюк.

    • Цитата

    #25

    Сообщение Zerg » 19 фев 2009, 16:33

    Что делать если машина не заводится или заводится не с первого раза

    В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть ситуации, когда в силу тех или иных причин двигатель перестает запускаться. Такая поломка может застигнуть автолюбителя врасплох в самый неожиданный момент, когда, казалось бы, ничего не предвещает беды. При таких обстоятельствах необходимо иметь в своём арсенале некоторые основные навыки и приемы по выявлению неисправности и оперативному её устранению.

    Что делать если двигатель не заводится, этапы диагностики

    Прежде чем принимать активные шаги по устранению возникшей неполадки, необходимо в первую очередь провести всестороннюю диагностику всех систем автомобиля, и обнаружить сбои в работе того или иного устройства.

    На данном этапе, целесообразно провести ревизию следующих узлов:

    • источник питания (АКБ);
    • генератор;
    • стартер;
    • свечи зажигания;
    • топливная аппаратура.

    Зачастую именно из-за разряженного аккумулятора возникают проблемы с запуском двигателя. В большинстве случаев такая ситуация возникает при эксплуатации автомобиля зимой. Батарея может испытывать дефицит заряда и тогда, когда машина используется редко, и ежедневный километраж не превышает 3 – 5 км. Это приводит к тому, что генератор попросту не успевает пополнить запасы АКБ.

    Как правило, исправность АКБ проверяют при помощи загрузочной вилки. В гаражных условиях, будет вполне достаточно воспользоваться показаниями вольтметра и ареометра. Напряжение на выводах батареи должно составлять 11 –12 В., а плотность электролита 1,27. В противном случае, АКБ следует зарядить при помощи зарядного устройства, обеспечив при этом требуемое значение плотности электролита.

    Стоит отметить, что причина плохого запуска может крыться в выводах АКБ. При неплотном прилегании, токопроводящие элементы при взаимодействии с воздухом могут покрываться окисными плёнками, препятствующими прохождению тока. Поэтому, их нужно своевременно проверять, и при необходимости удалять налет с помощью наждачной бумаги.

    Признаки, указывающие на сбои в работе генератора легко определить при помощи вольтметра. При работающем двигателе, значение напряжения на выводах АКБ должно составлять 14 В. Если вольтметр показывает меньшее напряжение, скорее всего генератор вышел из строя.

    Кроме всего прочего, двигатель может не запускаться из-за проблем со стартером. Чаще всего это проявляется в характерном пощелкивании при повороте ключа зажигания. Это говорит о том, что шестерня втягивающего реле не входит в зацепление с венцом маховика. Чаще всего это связано с подгоранием контактов электродвигателя стартера.

    Не следует исключать и проблему с системой зажигания. Диагностику в данном случае следует начать с проверки разносной пластины или бегунка. Случается так, что резистор, вмонтированный в его корпус перегорает, и искра перестает подаваться к свечам зажигания.

    Следующий шаг — ревизия высоковольтных проводов. Это мероприятие следует проводить в темное время суток. Если при вращении стартером наблюдает искровой разряд между бронепроводом и массой автомобиля, то провода подлежат замене.

    Не следует списывать со счетов и систему питания двигателя. Запуск двигателя может быть затруднён в том случае, если вышел из строя топливный насос или засорился фильтр.

    Работоспособность электрического насоса проверяют при помощи манометра. Его устанавливают в топливную магистраль через специальный тройник. Давление топлива в системе должно составлять 6 атмосфер.

    Проверка стартера

    Диагностика стартера может производиться как по месту, так и с последующим его демонтажём.

    Неисправность стартера может быть вызвана:

    • подгоранием контактной части;
    • замыканием в обмотке тягового реле;
    • ослаблением токопроводящих элементов.

    Одна из распространенных причин, препятствующих запуску двигателя – подгорание контактов стартера. Такая неисправность проявляется в виде щелканья втягивающего реле. Если поломка застала автолюбителя в дороге, то можно воспользоваться старым испытанным способом.

    Суть его состоит в следующем: необходимо взять длинную отвертку и вставить её между силовыми контактами. Данная процедура потребует привлечения сторонней помощи. В то время как один замыкает контакты, другой поворачивает ключом зажигания.

    В дальнейшем, чтобы избежать подобных ситуаций, так называемые «пятаки» следует снять и зачистить.

    При замыкании обмоток стартера необходимо провести его демонтаж. Дальнейшие действия требуют вмешательства специалистов.

    Кроме этого, бывают случаи ослабления соединений проводов стартера. Для того чтобы исключить такую возможность, необходимо провести ревизию всех зажимов и соединений.

    Проверка системы подачи топлива

    Нестабильный запуск двигателя может быть вызван перебоями в подаче топлива.

    Такое явление может быть связано с:

    • засорением фильтрующих элементов;
    • поломкой бензонасоса.

    Замена фильтров должна производиться своевременно, с учетом заявленных требований. Не соблюдение данных указаний чревато серьезными последствиями. Для того чтобы убедиться в том, что фильтр подлежит замене, достаточно произвести его демонтаж и проверить его пропускную способность.

    Ревизия механического бензонасоса сводится к проверке диафрагмы и клапанов. При обнаружении видимых нарушениях целостности этих элементов, их следует заменить.

    Ревизия электрического топливного насоса начинается с проверки его питания. Иногда достаточно обеспечить хороший контакт питающих его соединений.

    Проверка свечей зажигания

    Свечи зажигания играют немаловажную роль для обеспечения эффективной работы двигателя.

    Комплекс мероприятий по проверки их работоспособности заключается в следующем:

    • проверка тестером;
    • проверка зазора между электродами.

    При использовании, так называемого, пистолета-тестера можно выяснить наличие или отсутствие искрового разряда между электродами.

    Этот метод довольно прост: на свечу надевается изолированный колпачок, и при нажатии на курок должна загореться лампочка. Такая проверка не даёт гарантию того, что якобы рабочая свеча будет воспламенять рабочую смесь внутри цилиндра.

    Для получения более достоверных результатов свечи следует проверять на специальном стенде, на котором воспроизводятся их реальные условия работы. Если под рукой пистолета не оказалось, достаточно выкрутить свечку и поднести её к массе. При вращении коленчатого вала двигателя между массой и электродом свечи должна проскакивать искра сизого цвета.

    Не стоит забывать и о зазоре между электродами свечи. В зависимости от времени года, его значение может меняться. В среднем он должен составлять 0,5 мм.

    Стоит отметить, что внешний осмотр свечей зажигания поможет также выявить возможные отклонения в работе системы питания автомобиля.

    Проверка аккумулятора и электрики

    Для того чтобы провести диагностику АКБ необходимо воспользоваться тестером или мультиметром. Не стоит полагаться на, встроенный в бортовую систему автомобиля, вольтметр. Его показания не всегда корректны.

    Первый шаг – замер напряжения на подводных клеммах АКБ. Значение напряжения должно составлять 12 – 13 В. Если этот показатель значительно ниже указанного – АКБ нуждается в подзарядке.

    Для получения более точных показаний, следует воспользоваться нагрузочной вилкой. Время измерения таким устройством не должно превышать 5 – 6 секунд. Если в начале замера напряжение составляло 12 – 13 В, а спустя 5 сек. снизилось до 10, то АКБ принято считать исправным. В противном случае, АКБ следует зарядить.

    Если срок службы АКБ достаточно мал, то следует провести ревизию выпрямительного блока генератора. Он располагается на его задней стенке, и для его демонтажа вовсе не обязательно снимать генератор.

    Перед проверкой следует отыскать вывод за номером 30. К нему следует подвести положительный конец мультиметра, находящегося в режиме омметра. Его отрицательный вывод прижимается к корпусу генератора. Если с диодным мостом всё в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности. Если нет, диодный выпрямительный блок нуждается в замене.

    Влияние компрессии двигателя

    Значительный износ цилиндро-поршневой группы может повлечь за собой проблемы с запуском двигателя. Причиной тому – низкий уровень компрессии в цилиндрах двигателя.

    Дело в том, что чем больше её значение, тем больше испаряемость топлива в камере сгорания. Этот показатель играет ключевую роль в процессе воспламенения горючей смеси, особенно при отрицательных температурах.

    Для того чтобы провести замер компрессии, необходимо воспользоваться компрессометром.

    Процедура замера предполагает следующие действия:

    • поочередно выворачивается каждая свеча;
    • компрессометр вставляется в свечные отверстия;
    • кратковременно запускается стартер.

    Во время запуска стартера, стрелка указателя давления должна остановиться на определенном значении. Оно и будет указывать на степень компрессии цилиндра.

    Оптимальное давление составляет 8 — 12 атм.

    Проблемы с ремнем или цепью ГРМ

    Неправильная замена ремня ГРМ или цепи нередко сопровождается последующими проблемами с запуском мотора. Неквалифицированный ремонт может стать причинной поломки основных узлов и деталей силовой установки.

    Такие последствия обусловлены тем, что в случае несовпадения меток зажигания, будут сбиты фазы газораспределения. Нарушается их синхронизированное взаимодействие. Поэтому, при замене ремня или цепи, нужно руководствоваться метками на шкиве распредвала и метке на приливе передней крышке блока цилиндров.

    Другие причины, влияющие на запуск двигателя автомобиля

    Кроме вышеуказанных причин, влияющих на эффективный запуск двигателя, принято выделять, так называемые, сопутствующие факторы.

    К ним относятся:

    • смазочные жидкости, несоответствующие эксплуатационным нормам;
    • нарушение работы датчика качества смеси;
    • недоброкачественное топливо;
    • поломка выключателя замка зажигания;
    • засорение топливоприемного фильтра в бензобаке;
    • слабый контакт массы двигателя с кузовом автомобиля.

    Проведение диагностических действий по устранению вышеуказанных неисправностей не должно противоречить нормам по техники безопасности. В частности, при манипуляциях с рабочей катушкой зажигания, не стоит прикасаться к её выводам, особенно при повышенной влажности. Напряжение, индуцируемое в её вторичной обмотке, может привести к сильному электрошоку.

    Эффективный запуск автомобиля — результат слаженной работы всевозможных систем и механизмов. Своевременная замена расходных материалов, систематическое обслуживание, и проведение диагностических мер при появлении первых признаков неисправностей позволят добиться бесперебойной работы двигателя в любых условиях, и существенно продлит срок его службы.

    Тема: Не заводится с первого раза

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Не заводится с первого раза

    буквально на днях участился случай , поставив вечером машину и каждое утро ехав на работу я не могу на холодный двигатель завести с первого раза только со второго сразу заводится . в чем может быть проблема?

    имхо. для начало с промывки дроселя

    та же ситуация, правда, иногда и на горячий бывает. грешу на бензин(заливаю на проверенной заправке-заводится с полпинка)

    для запуска двигателя октановое число не важно.лишь бы не солярка была.я это к тому, что когда заведется ведь работает движек без проблемм? Значит и на бензин грешить не стоит.

    Этот феномен давно известен и даже получил абреввиатуру УТТ . Утренний Трабл Тойоты .

    Причины неоднократно описывались в инете ( просите, чтобы разбанили в поисковиках ) . основная суть в потере давления в системе питания из-за потери герметичности . и некоторых других причинах .

    Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.

    Где ты ничего не знаешь — там тебе ничего не надо .

    у меня была такая проблема 2 мес не знал что делать в сервисах некто внятного сказать не мог поменял все что можно и свечи и чистил инжектор а оказалось все на много проще топливный фильтр

    Не слушай никого ! У меня не заводилась с первого разу,приходилось крутить долго )) , прочитал на форуме ,что надо заменить топливный фильтр. Поменял и ВСЕ . Заводится с полоборота!!

    Резинки все меняли или старые?

    и заполните профиль по машине!

    Очень похожая ситуация и у меня. Причем чаще на горячую. Приходится долго крутить стартером пока заведется авто. А может быть бензонасос? как проверить давление?
    Топливный менял тыщ 20 назад, заводила всю зиму ок, а тут непонятное что-то.

    Причина в потере давления в рампе. Как правило это «льют форсунки» — промыть качественно со снятием,чтобы убетиться в отсутствии течи на закрытой форсунке. Вторая причина — обратный клапан стал плохо держать (он как раз где то в фильтре кажется). Ну и третья — насос не выдаёт нужное давление. Всё! Если ,конечно,если у вас зажигание исправно,но там кроме пуска ещё будут проблемы вылазить. Удачи.

    согласен . что дело в остаточном давлении в рампе. имхо. если бы форсунки не держали, то при запуске из трубы был бы черный дым.Насос? маловерятно. а вот обратный клапан? а скорее всего дело в фильтре тонкой очистки травит трубка или прокладки и не держит давления. имхо конечно.Ноя бы в первую очередь грешил на ФТО

    Mitsubishi ASX Клуб

    Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

    • Ссылки
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Периодический пуск двигателя не с первой попытки

    • Версия для печати
    • Перейти на страницу:

    Периодический пуск двигателя не с первой попытки

    • Цитата

    #1

    Сообщение Г.А.В. » 30 сен 2010, 23:03

    • Цитата

    #2

    Сообщение Grey62 » 01 окт 2010, 08:21

    • Цитата

    #3

    Сообщение Beavis » 01 окт 2010, 09:06

    • Цитата

    #4

    Сообщение evgen43 » 01 окт 2010, 10:38

    тоже было один раз .

    вчера поменяли масло но ТО-3000, движка заработал помягче, поровнее!

    • Цитата

    #5

    Сообщение Bazilio » 01 окт 2010, 10:47

    Если нет постоянства в этом, то это всего лишь из-за паров бензина, при запуске они не воспламеняются. Так что 3 раза за 2 месяца — это мелочь. Вот если будет каждое утро — тогда и надо задуматься о поиске причины.

    • Цитата

    #6

    Сообщение Ed1975 » 01 окт 2010, 11:10

    • Цитата

    #7

    Сообщение Serguei Trazar » 01 окт 2010, 11:43

    Попробуйте поменять АЗС. Качество бензина очень сильно влияет на запуск двигателей Mitsubishi.

    • Цитата

    #8

    Сообщение solka » 13 ноя 2010, 14:09

    • Цитата

    #9

    Сообщение klipper » 13 ноя 2010, 19:41

    У меня тоже такой косяк был – после работы вечером с трудом завелась с третьего раза . Был в шоке, а потом вспомнил, что утром торопился и изменив традиции залил 10 л подозрительного 95-го Пульсар +. А машинка до этого ничего кроме 95 –го BP ultimate не нюхала, вот и обиделась. На следующий день заводилась со второго раза, а когда залил ее любимый ultimate все само собой рассосалось. Больше не экспериментирую, т.к. видать движку в 1.6 это очень не нравится

    • Цитата

    #10

    Сообщение VS » 13 ноя 2010, 20:33

    • Цитата

    #11

    Сообщение sasa » 13 ноя 2010, 22:11

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector