0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тугая педаль сцепления ваз 2114

Тугая педаль сцепления ваз 2114

Добрый день, товарищи водилы! Проблема такая. Езжу на ваз 2114, недавно накрылось сцепление, сразу же поменял полностью, проехал около 3000 километров, сцепление стало туго выжиматься, и отпускается рывками… такое чувство как-будто сейчас трос лопнет.

Трос поменял, проблема осталась. Дал машине просраться, выжал 140 км/ч, и педаль стала мягкой и при выжиме и при отпускании, как на новой машине. Спустя сутки проблема вернулась.

Кто знает, подскажите, в чем может быть проблема? Заранее благодарю за достойный ответ!

Еще по теме:

Ваз 2114 проблемы с электропроводкой
Ваз 2114 течет радиатор охлаждения
Ваз 2114 троит двигатель на холостую пока не прогреется

5 комментариев

  • Комментарии 5
  • Pingbacks 0

Попробуй вилку смазать, может поможет.

проблема в корзине. При движении она нагревается и соответственно на холодном тугой.

Корзина и выжимной

Какое сцепление поставил? Как отрегулировал? Я себе как то Kraft поставил, новый комплект, тоже как то плохо себя вело, поменял трос, вилку и пластиковую втулку которая вилку фиксирует, стало лучше, но при замене обратил внимание что лепестки на корзине сожрало выжимным, хотя проехал не более 2000км.

  • В чем причина жесткой педали сцепления?
  • 1. Причины жесткой педали сцепления
  • 2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
  • 3. Как это исправить?

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как сделать педаль сцепления мягкой?ВАЗ 2114..Тугое сцепление ваз 2114.

Похожие статьи

33 comments on “ Тугое сцепление ваз 2114. Как сделать педаль сцепления мягкой ”

Попробуй на классике поездить или на тракторе)))

Поролон примотать наверное)

Поменяй сцепление. Valeo или luk.

Твердость пелали регулируют двумя гайками на тросике сцепления.чем больше натяниш тросик тем легче будет педаль.регулировать там можно как хочеш и скок хочеш,гланое проверь потом штоб все скарастя включались

Виктор, ты че несешь? этими гайками ты точно мягкость не отрегулируешь.мягкость зависит от качества тросика и установленного сцепления

двумя гайками регулируется ход и высота педали, а чтобы мягко стало надо все гавно с выжимного подшипника отчистить

блять что за херню пишите все. вы сперва думаете перед тем как написать? про гайки на тросу на мягкость не влияют если что. На мягкость сцепления влияет количество лепестков на корзине сцепления . и нехер всякую херню писать

Максим, точно ты подметил! как почитаешь и ах…ешь с таких людей,еще главное советуют другим.

Ну да от карзины все это зависит

Эта херня как ты говориш пременялась уже не на одной машине.натяжкай троса ты даеш просадку карзине и выжимаеца ана легче патом.умничаеш

Валео или люк поставь,кайф просто

Виктор, а там трос всегда в натянутом состоянии.

Виктор, я не умничаю я говорю как есть. а твоей натяжкой ты губишь выжимной и сцепа начинает постоянно работать. тебе надо книжку подарить по устройству

Максим, не путай с классикой

положение педали на выжимной и сцепу не влияет

Макс,это тебе не классика,на 09 выжимной пастоянно кпутица.как ево натяжкой загубиш

как эт он постоянно крутиться?

Нужно новую корзину, ну и трос заодно, больше вариантов нет!

ку ку!. выжимной крутиться только когда нажата педаль сцепления. эт тебе не ступичный подшипник чтоб постоянно крутиться

Максим, в 09 выжимной постоянно крутится, только без нагрузки

под действием пружины происходит натяжка троса и в следствие этого выжимной прижат к корзине

поменяй сцепление,просто износилось.поставь крафт,и мизинцем нажимать будешь

Роман, уффф харош лан

Максим, мне тоже надоело спорить))))))

Игорь, короч снимешь сцепу глянешь скок лепестков. чем больше лепестков тем мягче будет сцепление

это жопа просто читаю и охуеваю. умники.

сними воздухан..на коробке где вилка увидешь пластиковую заглушку..отковырни ее..возьми масла в шприце или на тряпочке..лучше трансмисионного,и выливай на втулку..оно самотеком и нижнюю часть втулки смажет..будет мягче ходить..и без скрипов..такую же операцию можно повторить и с тросиком сцепления))шпричом под обмотку масла на трос))зачем сразу сцепление то менять))было и гавно сцепа..и крафт щас оба мягкие..было туго как то.и скрипело спасся так..))

Тугая педаль сцепления. Часть 1.

Всем привет!
Конечно я понимал, что педаль стала тугой, но старался не предавать этому значения, вроде как привык.
Но, когда сел за Шниву друга, понял, что у меня пиз.ц какая тугая педаль.
Заеданий не было, возвращается хорошо, но при всем при этом нажимать нужно было довольно сильно, чтобы выжать полностью.
Облазив, как всегда огромное количество сайтов и прочитав массу статей на Драйве, по симптомам похоже на закисание вилки сцепления.
Чтобы не снимать коробку, было принято решение попробовать промазать смазкой через пыльник и заглушку.

На фото видно и резиновый пыльник вилки (прямоугольная гармошка) и пластиковую заглушку (круглая).
Была приобретена смазка Liqui Moly LM 40 цена: 209 руб.

Приехал в деревню и, когда появилось свободное время, решил смазать.
Для того, чтобы удобней было добраться до заглушки, я снял воздушный фильтр с крепления и отодвинул его в сторону аккумулятора.
Пыльник легко снять из посадочного места и отодвинуть, а вот с заглушкой пришлось попотеть, двумя пальцами, как на первом фото ее не вынуть. Во-первых, она никак не хотела выниматься, во-вторых, начала обламываться шляпка, то ли из-за моей криворукости, то ли так сидела плотно, то ли старая… Я не знал, но продолжал ее кромсать. После того, как шляпка была вся обломана, я взял отвертку и начал забивать остатки внутрь, перед этим засунув через отверстие пыльника тряпку, чтобы кусочки не провалились. Сломал остатки пополам и благодаря тряпке вынул основную часть успешно, но один кусок никак не хотел выбиваться, и благодаря «моему везению» я все-таки уронил последний кусочек…
Заглушка сломана, давай все проливать смазкой… Вылил прилично, но эффекта не достиг, педаль стала помягче, но все равно тяжелая.
Доехал до дома, без заглушки. Поставил машину и купил заглушку только через два дня.

Маркировка ВАЗ 2108. Я думаю они на все семейство одинаковые.
Дома посмотрел еще материал по поводу смазки вилки сцепления и понял, что лил смазку немного не туда, на вилке есть выступы, из- за которых смазка, вероятно, не вся попадала на нижнюю втулку, т.к. закисает именно она.

Чтобы смазка попала на нее, нужно смазку лить под вилку, а я лил сверху. Ну и для закрепления результата, взял старую добрую масленку и добавил еще масла на вилку.

Потом забил, именно забил, заглушку, потому что встает она достаточно плотно, предварительно промазав ее внутри литолом.

Оставил машину и не стал проверять сцепление… Через час нужно было ехать на тренировку и я был ошеломлен. Педаль стала упругая, но достаточно мягкая, по сравнению с тем, что было — небо и земля.
Я удовлетворен полностью.

Так же решил промазать трос газа, потому что мне не нравится работа дросселя, педаль нажимается не плавно, а рывками, в пробках очень раздражает. Машина дергается постоянно. Пролил трос и смазал дроссельный узел. Так же прошлой осенью разбирал педальный узел и промазывал его, но это все не дает никакого эффекта, трос газа, как и сцепления новые. Сейчас конечно получше, но работа педали газа рывками напрягает. Если есть дельные советы по этой проблеме — буду рад.

Замена троса сцепления Лада Приора

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе. Сегодня мы Вам расскажем, как заменить трос сцепления на Лада Приора своими руками.

Замена троса сцепления Лада Приора

1. Снимаем воздушный фильтр. В моторном отсеке.

2. Потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления.

3. Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

4. Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач. В салоне автомобиля под панелью приборов.

5. Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя.

6. Чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления.

7. И снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

8. Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления. Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса.

9. Вытягиваем трос в салон.

10. Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса. Перед установкой троса.

11. Проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали. Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.

Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.

При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Напомним, что предыдущая новость была о том, как заменить передние стойки на Лада Приора своими руками.

В чем причина жесткой педали сцепления?

  • В чем причина жесткой педали сцепления?
  • 1. Причины жесткой педали сцепления
  • 2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
  • 3. Как это исправить?

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

  • 1. Причины жесткой педали сцепления
  • 2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?
  • 3. Как это исправить?

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Дребезжит педаль сцепления на гранте

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.
Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Жесткое сцепление на приоре

Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолев…. Лада Приора Хэтчбек 2008, двигатель бензиновый. слышал чтото про диск от шестёрки, чтото про корзину Шнива. Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Сцепление у меня стояло ВАЛЕО от 2110, всем устраивало, очень мягкое, но появившаяся вибрация. Нужно отрегулировать трос привода сцепления и ход педали на Лада Приоре. Лада Приора Седан Хэтчбек Антарес › Бортжурнал › Замена сцепления причина сильное дёрганье при старте. Кто может ответить, почему на приоре жесткое сцепление. Замена выжимного подшипника и пару слов за качество запчастей. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не. Объясните, пожалуйста, принцип саморегулировки сцепления на Приоре.

Заметил у себя очень жёсткое сцепление, имею в виду педаль. Тугая педаль сцепления недовыжим буксует сцепление диагностика провалилась педаль сцепления. Трос сцепления от 2110 на https://docs.google.com/document/d/1VIsZubVU0mYy0tSt4zMGhcUMKAelhXZHMD3nphFRlOo/mobilebasic приору провал — Лада Приора. Сцепление жесткое постоянно я к этому уже привыкла но когда оно становится жестче, для меня это как сигнал. В интернетике посоветовали подрегулировать трос по заводскому параметру 27мм при вытягивании тросса из под вилки сцепы. на своей трос менять не стал, а сразу поставил мягкое сцепление Валео. Соответственно нужно было подружить цилиндр сцепления с КПП от переднего привода. Поигрался со сцеплением и понял, что это скорее всего выжимной, потому что если педаль сцепления потянуть принудительно вверх, то поскрипывание почти прекращалось. › Лада Приора › › Какое сцепление ставят с завода. Как заменить тросик сцепления на приоре Регулировка тросика сцепления приора.

Раздражали щелчки при нажатии педали сцепления, выяснил, что это щелкает автомат привода сцепления, Произвёл регулировку. › Лада Приора › › Щелкает педаль сцепления что это может быть. Собственно решил добавить запись в БЖ по поводу регулировки сцепления НАБОЛЕЛО …начну с самого начала, после покупки машины при выжиме сцепления был слышен такой не то чтобы не приятный, а даже очень. у меня как бы вообще 121 мотор https://docs.google.com/document/d/1MQrONP3JMm-WDL1TbJUaG4XGTtsYdmPuuEN4VizwtQo/mobilebasic поэтому переживал что будет жестко или еще что. Скрип сцепления приора, а так же как сделать сцепление мягче. Чрезмерно тугое https://docs.google.com/document/d/1M_bquDJ25UmhYcOq31v5NriFTV34n61oB0p6hHzifcU/mobilebasic перемещение педали неприемлемо. Прикинув конструктивно решил ставить сцепление и тормоз от классики.

Тугая педаль.

Прочитав книгу по приоре, а конкретнее https://docs.google.com/document/d/1A59ePIVqnj7n2pE-ijI_3__4Jbzlo_bdiRgD_4WSw9s/mobilebasic регулировка педали сцепления пошёл в гараж. Жесткое сцепление на приоре . В видео расскажу как полностью избавиться от скрипа сцепления. Жесткое сцепление на приоре . Отзыв владельца Лада Приора хэтчбек — своими руками. Победил скрип педали сцепления — Лада Приора Хэтчбек. Само собой, каждый сразу начинает читать букварь, как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает Сцепление Лада Приора 2170, страница 2 — читайте на автомобильном форуме. Убедиться в необходимости проведения настройки https://docs.google.com/document/d/1AgiLwK8XZxGYVlUv4sH4Hnvp7nHPwWupCgofr4KMr0o/mobilebasic привода помогут несколько простых действий.

много текста История такая, что с первых дней покупки машины была проблема с КПП, а именно посторонние звуки при работе на холостых, а именно был дробный стук но при выжиме педали сцепления звук. меня например на приоре стоит коробка которая была ранее снята с десятки, а потроха и механизм выбора в ней стоит от восьмерки. передний привод, механическая коробка передач — своими руками. Да она из фольги сделана, мелкое ДТП и ее аж перекашивает. Регулировка сцепления Приора https://docs.google.com/document/d/1Xt_kyLVPUgirJoiGaGSw9OkcBwhm2pUlQq_PERfUsi4/mobilebasic подробное описание настройки. После ТО, я начал думать почему задняя скорость да и первая иногда включаются как на тракторе. Поехал в магазин взял сцепление фирмы, начитался конечно предварительно отзывов, продавец вообще сказал что Люк делает только приоровское. Отзыв владельца Лада Приора хэтчбек — поломка. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить.

Жесткое сцепление на приоре . На Приору устанавливается сцепление 2112 Приороводы, хватит себе льстить. друга щелкает при нажатии на педаль сцепления. Короткий рабочий ход педали сцепления — Лада Приора Седан. Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления. В связи с чем не могу сказать но сейчас во всех интернет магазинах появилось Керамическое сцепление 4005 по цене обычного сцепления. Замена сцепления Лада Приора со снятием и без снятия коробки. Надоело плывущее сцепление после хорошего прогрева. Когда сел к отцу в 2111, то при нажатии подумал что она сломана у него поддалась нажатию с лёгкостью, только прикоснулся, и усилий никаких не надо. Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга.

Мягкоелегкое не дорогое сцепление на приору — Сообщество.

А со сцеплением от того что диск сцепления на приоре имеет самые жесткие демферные пружинки. Лада Приора Седан › Бортжурнал › https://docs.google.com/document/d/1RjYZu824ILB25aanWx3DcAs78wu4bwtEKziGCeOdV3c/mobilebasic Замена выжимного подшипника, проблемки по тихому решаются. Регулировка троса сцепления В ШОКЕ ОТ ЭФФЕКТА — Лада. Отзыв владельца Лада Приора седан — своими руками. — Лада Приора Хэтчбек Замена троса сцепления лада приора своими руками пошаговая. Так же видел комплект на приору но с корзиной. Ощущения пробуксовки сцепления — Сообщество Лада Приора. Заглянул под капот, не увидел никаких дополнительных приспособлений, отличающих, нипример, от десятошного сцепления. Вообще то это диск сцепления постоянно прижат.

Нечего в сторону десяточных деталей смотреть. Основные признаки неисправности сцепления – уменьшение хода и заедание педали сцепления. Лада Приора Хэтчбек ☢СОЧИ 34☜Семидесяточк › Бортжурнал › Вылез сюрпризик от Легендарного Автозавода или привет сцепление. проверить трос дело 5 минут снять его с вилки сцепления и дёрнуть, а из салона потянуть педаль. Люфт Педали сцепления — Лада Приора Хэтчбек https://docs.google.com/document/d/1anm724DNWIDyqz4Fex4tvUwv-SHCLRqHyGJyKzO1WCk/mobilebasic Тугая педаль сцепления на приоре2, аж нога устаёт. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Педаль стала жёстче без сомнения, но пропали удары, рывки, проскальзывания и самое главное нету дребезжания всем. Если на 2й передаче отпускаешь газ и машина едет сама, значит сцепление ведет не выключается полностью, в норме машина должна почти глохнуть. Пропало сцепление — Лада Приора Хэтчбек Сцепление на приору цена, производители, регулировка, замена.

Отзыв владельца Лада Приора седан — визит на сервис. Теперь встал вопрос какой фирмы брать сцепу… показалось мне слишком нежное при этом слишком жесткая педаль, чисто психологически не готов брать. Остался один момент — не пойму как отрегулировать педаль сцепления, чтобы встала примерно на уровне с тормозом, у меня ниже на. Отзыв владельца Лада Приора хэтчбек — визит на сервис. хочу поделиться с вами проблемой со сцеплением, и собственно ее решением, ещё. Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. А вот выжимной прижимается к лепесткам корзины именно в момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ сцепления. Ремонт Описание конструкцииЛада Приора Элементы сцепления 1 — картер сцепления 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления 3 — подшипник выключения сцепления с кожухом в сборе 4 — пружинная скоба. В педале сцепления у меня были щелчки при выжиме. Щелкает педаль сцепления — Сообщество Лада Приора.

Замена сцепления на тросовой КПП или как избавится.

Замена сцепления причина сильное дёрганье при старте. Замена сцепления приора Часть 2 — Лада Приора Хэтчбек. Решил подтянуть, открыл мурзилку https://docs.google.com/document/d/1GciK8Os5sc0hsKPGFDyLYCLEFh7IZMSocn7mpjskpVo/mobilebasic и удивился, что на приоре. 2 месяца назад начало барахлить сцепление стало туже нажиматься, какието щелчки. И еще вроде держит, но на третьей передаче заметил пробуксовки. Одинаковое, что разговоры том что для приоры своё сцепление просто завышение цены, на эти уговоры я поддался и купил сцепление от. Жесткое сцепление на приоре .

Отзыв владельца Лада Приора хэтчбек — запчасти. В общем, сердечник передвигается внутри более жёсткой оболочки, под действием педали и возвратных пружин сцепления Приоры.

Регулировка тросика сцепления приора

Как правильно отрегулировать сцепление, что бы все передачи включались нормально. А то включение 2-ой, при разгоне, и 1-ой, и 2-ой, при снижении скорости, с усилием, и иногда со звуком?

  • Шум в КПП при выжиме сцепления Лада Приора? – 2 ответа
  • При включенной скорости не двигается Приора – 1 ответ
  • Не включаются передачи ВАЗ Приора – 1 ответ

Вот, устроит фото?

Само сцепление на «Приоре» не регулируется. А вот регулировка троса и педали сцепления на «Приоре» это ответственный момент, как впрочем и на любом автомобиле.

Пишете «со звуком» — это наверное слышны щелчки? На многих «Приорах» во время движения слышны щелчки от привода сцепления. Устранить их возможно самому. Работу производить со стороны двигателя, около аккумулятора, Который конечно отключить, убрать корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ, увидите там находится трос привода сцепления, входящий в вилку, этот трос надо из вилки вытащить. Вытянуть трос за его наконечник до полного упора. Потом точно измерить рулеткой или линейкой расстояние от основания троса сцепления до регулировочного винта, и оно должно быть обязательно 27 мм (не больше не меньше), иначе педаль будет всё равно щёлкать. Регулировка делается за счёт вращения (допустим против часовой стрелки — это расстояние увеличивается), одновременно удаляются и зазоры. После регулировки и измерений воткнуть трос обратно, и понажимать педаль сцепления несколько раз, чтобы сработал автоматический механизм регулирования расстояния, но всё равно снова замерить расстояние, и если оно не 27 мм, то заново отрегулировать.

Если выставлен размер правильно, то сразу почувствуете более мягкую работу привода выключения сцепления, по сравнению с тем что было до регулировки. Правда не надо забывать что полный ход педали сцепления должен быть примерно не более 150 мм. Педаль сцепления должна быть примерно на уровне с педалью тормоза. Если нужна регулировка педали сцепления, это делается тоже со стороны двигателя, там на кронштейне наконечник и на нём резьба с двумя гайками, можно контрагайку отпустить и второй гайкой подрегулировать, потом снова контрагайкой затянуть.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не включаются передачи ВАЗ Приора

При включенной скорости не двигается Приора

Замена троса привода выключения сцепления

В случае обрыва троса или его тугого перемещения в оболочке заменяем трос в сборе.
Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). В моторном отсеке…

…потянув трос вперед, вынимаем поводок с тросом из паза рычага вилки выключения сцепления

Ключом «на 17» отворачиваем на несколько оборотов гайку крепления переднего наконечника оболочки троса к кронштейну на коробке передач, удерживая оболочку за шестигранник другим ключом того же размера.

Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна на коробке передач.
В салоне автомобиля под панелью приборов…

…ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления кронштейна оболочки троса к кронштейну педали.
Операцию по снятию корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления приходится выполнять в труднодоступном месте. Для облегчения выполнения операции сильно тянем педаль сцепления на себя…

…чтобы задняя кромка педали несколько деформировала тонкий листовой металл панели кузова.
Отверткой поддеваем стопорную скобу пальца педали сцепления…

…и снимаем ее (для наглядности показано в моторном отсеке со снятым чехлом педали сцепления).

Снимаем проушину корпуса механизма автоматической регулировки длины троса с пальца педали сцепления.
Из отверстия в щитке передка вынимаем уплотнительный чехол троса…

…и вытягиваем трос в салон.

Отворачиваем и снимаем поводок с резьбового наконечника троса.
Перед установкой троса…

…проверяем состояние пластмассовой втулки на пальце педали.
Изношенную втулку заменяем новой и наносим на палец и втулку пластичную смазку.
Устанавливаем трос в следующей последовательности:
– продеваем трос через отверстие в щитке передка из салона в моторный отсек;
– устанавливаем уплотнительный чехол в отверстие щитка передка;
– надеваем корпус механизма автоматической регулировки длины троса на палец педали и крепим его;
– закрепляем оболочку троса;
– наворачиваем на резьбовой наконечник троса пластмассовый поводок, так чтобы торец наконечника троса оказался заподлицо с торцом поводка;
– заводим поводок в паз рычага вилки выключения сцепления.
После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.

Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку сцепления без зазора.

Пред установкой поводка наконечника на вилку сцепления нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24. 3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см.

Почему на приоре тугое сцепление

Ну и как ощущения? Как мягкость, плавность при трогании?

Как иномарка стала. Я еще масло в коробке заменил. Переключаются передачи одним тыком. Плавность суперская. Педаль стала мягенькой жесткость пропала.

Добавлено через 42 секунды
А где рецензия изделия румынского «немца»? Результат в студию:pilot:
Я остался доволен:yess:

Машина совсем стала другой.

Как иномарка стала. Я еще масло в коробке заменил. Переключаются передачи одним тыком. Плавность суперская. Педаль стала мягенькой жесткость пропала. блин, аж слюни побежали, сцепление еще родное, работает, куда оно денется, но как работает мне не нравится, как на тракторе. Ловишь себя на мысли — зачем лезть в работающий агрегат, но конечно хочется комфорта, да и жену жалко, она иногда рулит, на родном сцеплении трогаться на любителя.

Добавлено через 41 секунду
Darius, по деньгам сколько вышло?

блин, аж слюни побежали, сцепление еще родное, работает, куда оно денется, но как работает мне не нравится, как на тракторе. Ловишь себя на мысли — зачем лезть в работающий агрегат, но конечно хочется комфорта, да и жену жалко, она иногда рулит, на родном сцеплении трогаться на любителя.

Добавлено через 41 секунду
Darius, по деньгам сколько вышло?

2600 рублей сам диск + сцепления+выжимник, работа 2000 рублей, 1700 рублей масло в коробку получинтетика Ликви Молли.

Здорово парни хочу сцепление поменять , сакс хочу поставить только читаю и не могу понять какое брать на 08 или же на 2110 машина восьмиклапанная 2009 г в ?

Пока коробку не снимут не узнаешь.

Поменял сцепление, пробег 55 тыс. Калина собрана в конце 2009 года, мотор 1,6 16кл.
Стоял комплект LUK от приоры, поставил Valeo 828003, результат очень порадовал! Подробнее в блоге на драйве:

ВИС ставят только на 8кл. На все 16кл идет сцепа 21703 тоесть люк

у меня 8кл движок какое значение это имеет к ККП . вроде говорили что имеет значение только какая коробка стоит чтоб сцепление влезло:pardon:
если не прав то поправте :pardon:

у меня 1.6 8v сцепление 200 мм.

Прям с завода? Правда год у тебя уже «лохматый», на более свежих 1,6:V8 шли корзина ВИС, ведомый ВАЛЕО. Правда не стоит скидывать со счетов «сюрпризы»

Добрый день а с десятки на 8 кл.подойдет

смотря какое стоит у тебя ! если 8 ( 190 мм) то нет.

немного более 30 т.км летом в жару в пробках при трогании появилась вибрация, а зимой с утра сцепление перестало полностью выключаться — заднюю на стоянке было не воткнуть. Плюнул и поменял на сервисе сцепу на luk, стало всё отлично — педаль легкая и т.д.
Но прошло пару лет и пару недель назад при пробеге 52 т.км

При езде наверно ногу с педали сцепления не убираешь полностью или езда с прицепом, или просто быстро и активно ездишь.
У меня на первой замена в 150 т.км. на второй около 140, менял и на одной и на второй «прицепом» по причине потекших сальников КВ, т.к. КПП снимать через 10-20 т.км после, специально для замены сцепы, не особо хотелось. Я не отрицаю- живу «на селе», прицепы не тягаю, в гонках не учавствую. но как-то за 30 т.км. ушатать сцепление- уж через-чур быстро.

В первом случае ставил Крафт (педаль «ваще» невесомая, но диск слабый- при активном старте тут же начинало вонять горелой сцепой), на вторую- ВИС (тут всё как в стоке) .

если мотор 11183, то 99% 190 мм, если 21114 — 200 мм

Спасибо, со своей сцепой разобрался.
А табличку надо «приколотить» в этой теме так, чтоб «страждущим» в начале каждой странички открывалась.:rtfm:

Все, достало сцепление ВИС, пробки — перегревы, да к тому же в горной местности, кто был в Сочи — поймет,да и сцепление какое то «резиновое » что ли. Полистал форум, но толкового ответа не нашел. Так что открываю топик.
Ребят какую бы фирму посоветовали? Брать буду в сборе. Люк, валео, что посоветуете. Что бы «брало» порезвее и не так сильно грелось, ну естественно ресурс побольше. Вроде от 10-12 подходит, оно же побольше, может имеет смысл лучше его, чем калиновское?

если мотор 11183, то 99% 190 мм, если 21114 — 200 мм
где-то выкладывал ИП ВАЗ по ГП КПП, там расписано.
В общем пока не разберешь не узнаешь, что у тебя. Далее SACH лучшее VALEO, но у меня подшипник выжимной на SACH отходил всего 2500 км. Просто в Ростове стихийное бедствие было, по этому пришлось броды преодолевать. После этого вот и получилось так, что сцепления пришлось поменять, но подшипник уже доставал звуком. Посмотрим как себя VALEO будет вести. Пока САКС сцепа конечно была более спортивная. ))))

В шапке не указана модификация с двигателем 11194 и ГП в коробке 3.7. Там тоже 200 мм?

да без разницы кпп то десятые сейчас на всех. по этому можно переточить 10й маховик под 8ой венец либо купить готовый) + бендикс
и смело ставте 12ое сцепление

Если брать сцепу Саш или Люк какой выжимной к ним поупать? Или ставить из их же комплекта?

отмотай малёхо назад, я отписывался:
выжимной сакса 08 заменил на. не помню. Причина: форма надавливающей части выжимного на летестки корзины. Установленный аля 2110 — продаваны считают «нового» образца (не знают ещё о тросовой коробасе). Кстати по какой то причине саксовский из комплекта плохо раскорячивался.
Как только выжимной гавкнет — закричу:snicker:

Посмотрим как себя VALEO будет вести.

отличная сцепа, педалька мягкая ))

а почему кто ставит валео мастера советуют ставить наш выжимной,кто что ответит?

Потому что у них выжимной с пластиковой обоймой

Добавлено через 1 минуту
Правда я не представляю как его подбирать правильно, тупо любой выжимной наш не поставишь. С импортными размеры разные.

а что он сгорает? У меня ещё сток пробуксовки нет но чувствую по звуку пружины болтаются в диске.Хотелось комфорта в мягкой педали сцепления как у валио но раз так лучьше наверно купить такое же как и стоит но уж слишком тугая педаль так и за 152тыка мягче не стала.Это знакомому вкорячили стальной отечественный на сервисе т.к. предупредили его сразу что выжимной с комплекта валио г.

Нет, лучше импортный комплект с нашим выжимным. По толщине подбирать как то. Поставте рядом выжимные наш и крафт, удивитесь разнице в толщине. Видимо не зря на заводе последнее время ставят комплекты наш выжимной, наша корзина и ведомый валео

Нет, лучше импортный комплект с нашим выжимным. По толщине подбирать как то. Поставте рядом выжимные наш и крафт, удивитесь разнице в толщине. Видимо не зря на заводе последнее время ставят комплекты наш выжимной, наша корзина и ведомый валео

я так понимаю что если ставить в наш комплект только диск от валио мягкости небудет даже если всё там смазать тут дело в корзине получается.Я на бывшей пп переваривал кронштейн троса сцепления,а на рычаге вилки выжимного там где крепится трос увеличел рычаг чуть длинней в этоге нажатие на педаль сцепления по силе неразличалось с нажатием на педаль газа.Но в калине хочется без колхоза.

я так понимаю что если ставить в наш комплект только диск от валио мягкости небудет даже если всё там смазать тут дело в корзине получается.Я на бывшей пп переваривал кронштейн троса сцепления,а на рычаге вилки выжимного там где крепится трос увеличел рычаг чуть длинней в этоге нажатие на педаль сцепления по силе неразличалось с нажатием на педаль газа.Но в калине хочется без колхоза.

Не могу ничего сказать по этому поводу. Надо брать импортный комплект, доставать выжимной, и вертеть его сравнивая с нашими. Если размеры одинаковые брать не задумываясь. А по поводу наших корзин: есть мнение, что у них прижим очень хороший диска, хорошие корзины. А вот с дисками ВИС проблема. Поэтому и ставят такой винегрет

Добавлено через 4 минуты
По поводу выжимных: товарищ у меня поставил комплект Крафт и наш выжимной. Через пару недель выжимной продавил лепестки корзины. У меня было тоже самое. Потом когда вскрывали и сравнивали, наш выжимной был намного толще. Теперь буду подходить к выбору выжимных более основательно, чтобы в размер попасть

Кто ставил сцепление Starco ? Как оно на деле?

так себе, особенно керамика.
не предназначена она для зимы

Добавлено через 1 минуту
Потому что у них выжимной с пластиковой обоймой

Добавлено через 1 минуту
Правда я не представляю как его подбирать правильно, тупо любой выжимной наш не поставишь. С импортными размеры разные.

главное не размеры, а пятно контакта и форма выжимного и корзины

Добавлено через 5 минут
Не могу ничего сказать по этому поводу. Надо брать импортный комплект, доставать выжимной, и вертеть его сравнивая с нашими. Если размеры одинаковые брать не задумываясь. А по поводу наших корзин: есть мнение, что у них прижим очень хороший диска, хорошие корзины. А вот с дисками ВИС проблема. Поэтому и ставят такой винегрет

у меня сцепление ВИС отходило 270тыс км :pilot:
при этом когда менял 2 мес назад, понял, что поменял зря, отходило бы еще около сотни. маховик под замену (правда еще при покупке машины предупреждали 8 лет назад :smile-big: , авто 2109).

Редко когда ВИС столько ходит. У меня пробег 24300, сцепление ВИС, по крайней мере люди говорят что его на стандарты ставят. Так вот: диск кривой. Задняя с легким хрустом, первая с усилием. Регулировка не помогает. Менять не собираюсь, езжу так, жду когда само сдохнет. На замену присмотрел комплект Люк и наш выжимной

Меня с таким дрочевом хватило всего на 27 тыщ, заменил полностью на Valeo, так на ВиСовском ведомом износ был уже будь здоров, честно говоря никаких подозрений выжимной подшипник Valeo не вызвал, без раздумий его поставил и машинка с ним отбегала до продажи ещё 110 тыщ и никаких предпосылок к замене сцепления не было. На мой взгляд наш выжимной оставлять не стоит, если уж диски:poop:, то и выжимные вполне возможно тоже:poop:, не хочется экспериментировать.

Меня с таким дрочевом хватило всего на 27 тыщ,

У меня ВИС на 25 тыщ хватило! Начало пробусковывать! Тоже полностью поменял на valeo! Valeo это сцепление каким оно и должно быть, сразу бы ставили такое на ВАЗе, потребителю было бы меньше хлопот! Владельцы ВАЗа бы меньше его материли! :)))

Много сообщений в интернете, люк-гудит выжимной, тоже самое что с валео и саксом.

У меня ничего подобного не наблюдается! Работает как сцеплению и положено!

Взял крафт 10. Думаю что не ошибся

Крафт ставил на предыдущем авто. в общем-то нормально. слабое в плане букса. сразу гореть и соответственно вонять начинает.

Ребят какую бы фирму посоветовали? Брать буду в сборе. Люк
люк приоровский, если подойдет. Только смотри на индексы, часто десятое тулят.

Добавлено через 1 минуту
Мишаня, ну не доверяю я импортным выжимным как бы они не выглядели. Много сообщений в интернете, люк-гудит выжимной, тоже самое что с валео и саксом. Я не говорю что у всех так, но бывает. Зато у ВИСа у всех жалобы исключительно на кривость сцепления. По поводу ВИСа — я думаю что мои нервы сдадут раньше чем сдохнет сцепление. Но пока терплю)))
У меня нервы сдали раньше, вибрации и недовыключение, задняя с хрустом втыкалась. Выжимной вологодский ставь.

Добавлено через 1 минуту
Задняя с легким хрустом, первая с усилием. Регулировка не помогает. Менять не собираюсь, езжу так, жду когда само сдохнет. На замену присмотрел комплект Люк и наш выжимной
и еще ремонт коробки до кучи.

а по мягкости нажатия на педаль и включения диска? А то на родном сцеплении как на тракторе ездишь при трогании с места.

по мягкости легче чем родное. Лук мягче чем Sachs.

После замены сцепы заезжал к офицалам (в автокомплекс) так там мастера сказали, что надо было калиновское сцепление ставить и про коробку бы забыл. Кому верить, х.з. Вот те и отечественный авто. Запчасти купить головняка больше чем с редкой иномаркой!

Для начала, я бы поехал к установщикам твоего сцепления. что скажут.
Маховик протачивали или новый?

Для начала, я бы поехал к установщикам твоего сцепления. что скажут.
Маховик протачивали или новый?

Тот кто устанавливал уже там не работает. Да и ехать к ним нет никакого смысла, т.к. ставили они сцепление так сказать «по образцу». Сняли мое и поехали в магазин за новым. Думаю здесь косяков не натворили. Тем более привезли новое сцепление и ставили при мне. Маховик новый. Звонил через неделю после замены установщику, он сказал , что дело в коробке. Перебирать коробку на 46000км я как то не собираюсь. Тем более официалы сказали, что коробку и сцеплению ничего не будет, только комфорт страдает. К весне может разбогатею и поставлю калиновскую сцепу, но ставить буду у официалов. Тем более по цене одинаково.

Добавлено через 7 минут
И еще, во время диагностики у официалов заходил в рем.зону и разговаривал там с ребятами, они то и сказали независимо от движка надо ставить калиновское сцепление, тогда будет все хорошо. Десяточное сцепление, по их словам, имеет недостаточный ход и потому проблемное. Сам не совсем понимаю, какого пса на заводе его приляпали? Или у них по принципу не застаивания конвейера, есть десяточное поставим его.

1,6 8 кл. 2012 г ЭПГ 50 000 км, сцепление вело, не возможно было включить передачи, с места при включении первой передачи приходилось пробивать синхронизаторы, про заднюю вообще молчу.
Задняя с самого выезда из салона включалась не особо хорошо, привык как то уже через 3ю.
Т.к. Стартер на 2х шпильках то купил 10 е корзину и диск, когда разобрали с товарищем оказалось что 8 ое, корзина стояла ВИС, диск валео, выработки почти не было, диск тоже в хорошем состоянии но корзина «кривая», в итоге поставил комплект LUK , так замечательно передачи ни когда на этой машине не включались, даже с утра на холодную без проблем и лишних звуков включается задняя

Добавлено через 3 минуты
только корзина у LUK иная какая то, лепестков больше и они узкие, но мне понравилось, мягче как то стала с места съезжать

а по мягкости нажатия на педаль и включения диска? А то на родном сцеплении как на тракторе ездишь при трогании с места.

все нормально,мягко,ничто не изменилось за 70 тыщ.

Плохо включается первая скорость на Приоре: причины и методы решения

Проблемы при включении передач в автомобиле приводят к снижению комфорта его управления. Неисправности такого рода обычно связаны с трансмиссией и ошибками, допущенными при ее эксплуатации. В этой статье разберем, по каким причинам плохо включается первая передача на Приоре и как можно решить такую проблему.

Почему плохо включаются передачи?

Как устранить проблему

Как поменять втулки оси рычага коробки?

Как поменять масло?

Как заменить трос сцепления?

Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

Видео «Как решить проблему плохого переключения передач?»

Комментарии и Отзывы

Почему плохо включаются передачи?

Сначала предлагаем узнать, в чем заключается причина, по которой задняя или первая скорость иногда или систематически активизируется с трудом.

Если при нажатии на педаль сцепления и попытке включения скорости из коробки автомобиля доносится хруст, это говорит о проблемах в работе агрегата.

Причины, почему передача включается трудно, могут быть разными, рассмотрим их подробно:

  1. Если тяжело переключается первая и вторая скорости, проблема может заключаться в неполной активации сцепления. На ВАЗ Приора причина часто кроется в повреждении или отключении тросика на педали. Выявить такую неполадку можно путем ее диагностики. Если педаль утоплена в пол, трос подлежит замене.
  2. Поломка тяги привода управления механизмом активации передач КПП.
  3. Повреждение или некорректная работа реактивной тяги трансмиссии.
  4. Ослабление болтов фиксации на рычаге штока выбора передач либо на шарнире. Надо определить причину, по которой винты могли ослабнуть.
  5. Допущение ошибок при регулировке привода активации передач.
  6. Выход из строя или повреждение пластиковых компонентов, которые установлены на приводе управления коробкой передач Lada Priora.
  7. Ошибки, допущенные при регулировке кулисы. Этот узел на ВАЗ Приора предназначен для соединения коробки передач с селектором в салоне авто. В результате длительной эксплуатации на кулисе могли износиться пластмассовые втулки.
  8. Выход из строя синхронизаторных элементов. Эти механизмы выполнены в виде латунных втулок, которые используются для более упрощенного переключения передач. Латунь — мягкий металл, в результате длительной эксплуатации он изнашивается. Если туго включается первая и задняя скорости, а причина заключается в синхронизаторных элементах, при попытке переключить передачу будет раздаваться неприятный хруст либо скрежет. Когда проблем с активацией передач нет, но нехарактерный звук при работе КПП имеется, то в будущем вы столкнетесь с затрудненным переключением скоростей.
  9. Выход из строя подшипниковых элементов в результате повреждения или износа. Такая неисправность не является распространенной, но со временем подшипники изнашиваются, поэтому столкнуться с ней может каждый автовладелец. При поломке детали один из шкивов коробки передач больше не в состоянии вращаться, что приводит к проблемам при активации скоростей. Обычно речь идет только о первой передаче.
  10. Выход из строя вала коробки. Данный узел не подвергается изнашиванию или критическим нагрузкам в течение всего срока службы, но он может сломаться из-за заводского дефекта. Даже незначительные ошибки, допущенные производителем при сборке транспортного средства, могут привести к поломке вала. Из-за этого автовладелец столкнется с проблемой не только затрудненного включения первой передачи, но и поломкой трансмиссионного агрегата в целом.
  11. Причина может заключаться в подушках мотора машины. Силовой агрегат висит на них и подключается к трансмиссии. При длительной эксплуатации авто крепление выходит из строя или выкручивается из посадочного места. Это приводит к проседанию мотора автомобиля или трансмиссии. В результате проседания может произойти повреждение кулисы.
  12. Выход из строя вилки сцепления.
  13. Неисправности корзины сцепления. Этот узел ломается из-за изнашивания или повреждения лепестков. Выйти из строя может и «паук» корзины. Этот элемент представляет собой подшипниковый механизм, который фиксируется на нескольких растяжках. Если они рвутся, то не могут полноценно держаться на корзине, что приводит к сложностям в переключении скоростей. Из-за повреждения лепестков диск сцепления невозможно будет отжать. Если износился сам диск, это приведет к появлению выработки. Когда износ детали слишком большой, то включить скорость будет невозможно.
  14. Повреждение шаровой опоры или сферической пружинки.
  15. Часто подобные проблемы проявляются в результате замены трансмиссионной жидкости. Основная особенность коробки передач Приоры заключается в том, что передаточные числа на первой и второй ступени агрегата отличаются максимально. Когда водитель переключает скорости, в процессе необходимо ждать замедления первичного вала. Если он замедляется дольше, чем всегда, причина может заключаться в использовании смазки низкой вязкости или незначительном недоливе.

Пользователь Сергей Цапюк снял видео, в котором рассказал о проблеме плохого включения передачи на Приоре.

Как устранить проблему

Если коробка передач на Ладе Приоре отказывается нормально работать, необходимо выполнить разбор и ремонт агрегата. Ниже приведены инструкции, которые будут вам подсказывать решение некоторых проблем.

Как снять МКПП

Демонтаж трансмиссии осуществляется так:

  1. Слейте масло из коробки передач. Загоните машину на ровную поверхность в гараж с ямой или на эстакаду. Залезьте под ее днище и найдите пробку для слива рабочей жидкости, под отверстие установите емкость, в которую будет сливаться «отработка». Выкрутите болт гаечным ключом и подождите около одного часа, пока жидкость полностью не выйдет из системы. После этого производится демонтаж трансмиссии.
  2. Следующий шаг выполняется в салоне. Под контрольным щитком располагается крепежная гайка корпуса троса, она связана непосредственно с педалью. Выкрутите гайку ключом на 8. После откручивания можно снять упор от кронштейна.
  3. Снимите стопорный узел, а также корпус механизма компенсации износа накладок ведомого шкива, эти компоненты подключены к так называемому пальцу педали. Для демонтажа используйте отвертку с крестовым наконечником, инструментом надо поддеть механизм. Выполните демонтаж пластиковой втулки с педали, внимательно осмотрите ее. Наличие повреждений и дефектов свидетельствует о необходимости замены детали.
  4. Затем выполняется снятие уплотнителя на оболочке троса, этот компонент расположен в моторном отсеке. Извлеките наконечник из вилки, заранее подвинув его вперед по ходу движения машины.
  5. Открутите гайку, которая фиксирует наконечник на кронштейне в коробке передач. Для этой гайки потребуется ключ на 17. Выполните демонтаж наконечника троса из технологического отверстия крепления. После этого его можно снять. Демонтируйте пластмассовую заглушку и извлеките штекер с проводами от контроллера скорости.
  6. Выкрутите три винта, фиксирующие крышку картерного устройства, для этого потребуется ключ на 10. Крышка демонтируется. Под силовой агрегат машины следует подставить надежную опору. Открутите гайку, которая крепит заднюю часть подвески двигателя к кронштейну, для этого потребуется гаечный ключ на 15.
  7. Демонтируйте верхний ограничитель подушки задней опоры мотора. Выкрутите винты, которые фиксируют этот элемент к кузову машины. Снимите подушку вместе с ограничительным устройством.
  8. Открутите гайки, фиксирующие заднюю опору мотора к трансмиссии. Для выкручивания потребуется гаечный ключ на 13. Число гаек зависит от года производства автомобиля. Используя ключ на 8, выкрутите верхний винт фиксации, после чего демонтируйте кронштейн задней опоры.
  9. Выполните снятие пластмассовой заглушки и извлеките колодку с проводкой от механизма активации оптики заднего хода. Открутите винт фиксации шарнира устройства переключения передач на штоке, здесь происходит выбор скоростей. Для демонтажа используйте гаечный ключ на 10.
  10. Открутите винты, фиксирующие реактивную тягу. Также выкрутите болты, которые держат колпаки передних колес и снимите их, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником. На снятых деталях находятся прорезиненые уплотнители, проследите за тем, чтобы не потерять их.
  11. Используя гаечный ключ на 30, открутите винты, фиксирующие колеса и ступичные гайки. При выполнении этой задачи автомобиль должен находиться на земле, а не на эстакаде или подъемнике. Зафиксируйте машину на месте, подняв рычаг стояночного тормоза. Под задние колеса следует подставить упоры.
  12. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колеса. Затем окончательно выкрутите ступичные гайки и снимите шайбы, установленные под ними. Демонтированные детали (речь идет о гайках) подлежат замене. Отсоедините и извлеките поворотные устройства с рычагов подвески, перед этим следует выкрутить крепежные винты, используйте ключ на 17. Демонтируйте оба привода, выпрессовав их из посадочных мест. Под коробку передач подставьте опору, чтобы не повредить агрегат.
  13. Выкрутите винты, фиксирующие трансмиссию на моторе, для этого потребуется гаечный ключ на 19. Затем отодвиньте агрегат как можно дальше. Процедура снятия коробки передач окончена. Сборка производится в обратном порядке.

Пользователь Андрей Флорида снял ролик о замене коробки передач на Приоре, это видео позволит разобраться в процессе демонтажа агрегата в гаражных условиях.

Как поменять втулки оси рычага коробки?

Если причина плохого включения первой передачи на Приоре заключается в выходе из строя втулок оси рычага, замена элементов выполняется так:

  1. Снимите облицовку тоннеля на полу машины.
  2. Используя гаечный ключ на 13, выкрутите гайку, которая фиксирует ось рычага коробки передач.
  3. Извлеките винт, фиксирующий опору оси, после чего рычаг сдвигается в сторону и демонтируется в сборе с узлом.
  4. Перед вами две пластмассовые и одна дистанционная втулки. При неисправности этих элементов детали подлежат замене. Учтите, пластиковые втулки по конструкции разрезные, не надо путать разрез с повреждением.
  5. Выполните монтаж всех элементов в обратной последовательности. Перед установкой втулки надо смазать Литолом.

Как поменять масло?

Если вы залили в автомобиль масло, не соответствующее спецификации коробки передач, его придется заменить:

  1. Машина загоняется в гараж с ямой либо на эстакаду.
  2. Открутите саморезы, фиксирующие брызговик силового агрегата, после чего демонтируйте его.
  3. Найдите под днищем машины сливное отверстие на коробке передач. Подставьте под него емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло. Гаечным ключом выкрутите пробку и подождите, пока жидкость выйдет из трансмиссии. Крышка сливного отверстия после демонтажа подлежит очистке, с нее надо удалить все продукты износа и следы грязи.
  4. Оцените качество слитого масла. Если оно слишком грязное, то трансмиссионный агрегат желательно промыть. Сначала в картер коробки заливается около 1,3 литра промывочного средства, заливная горловина закрывается. После этого передние колеса машины вывешиваются на домкрат, двигатель заводится. Мотор должен поработать на небольших оборотах, при этом надо включить первую скорость. Повторите процедуру слива промывочного средства. Если есть необходимость, выполните очистку еще раз.
  5. Извлеките щуп из контрольного отверстия. Процедура залива свежей жидкости осуществляется посредством шприца с подключенным шлангом. В картер КПП заливается столько смазки, чтобы ее уровень был в районе отметки МАХ на измерителе. Для этого потребуется около 3,1 литра жидкости. Затем щуп устанавливается в технологическое отверстие до конца.
  6. Установите на место брызговик мотора. Выполните контрольную поездку на машине, дождитесь пока трансмиссия остынет, после чего опять проверьте уровень смазки.

Как заменить трос сцепления?

Процедура ремонта производится так:

  1. Выполните первые пять пунктов из инструкции по снятию коробки передач. Извлеките поврежденный трос из посадочного места.
  2. Новую деталь надо провести через технологическое отверстие, расположенное в щитке передней части.
  3. Закрепите корпус компенсирующего механизма на так называемом пальце педали. Предварительно этот элемент обрабатывается Литолом.
  4. Установите на место наконечник оболочки троса в креплении коробки передач, затяните фиксирующую гайку.
  5. Выполните монтаж приводного тросика в начальное положение. При установке помните, что расстояние между поводком и вилкой должно быть не более 27 мм.
  6. Пять раз нажмите на педаль сцепления, после чего опять проверьте расстояние. Если оно изменилось, отрегулируйте механизм.

Как поменять шаровую опору и сферическую шайбу?

Замена этих деталей производится так:

  1. Повторите первые три пункта из инструкции по демонтажу и смене втулок оси рычага. Это позволит получить доступ к стопорному кольцу, данный элемент поддевается отверткой с плоским наконечником.
  2. Выполните демонтаж шарового шарнира из посадочного места. На этом же этапе снимите пружинный элемент.
  3. Выполните визуальную диагностику накладки крепления блокировки заднего хода. Осмотрите пластмассовый упор оси, если он поврежден, то поменяйте его. Для демонтажа накладки необходимо выкрутить фиксирующий винт и гайки.
  4. Сделав это, вы получаете доступ к сферической шайбе. Отодвинув ее, можно снять опору. Поврежденные элементы подлежат замене. То же самое касается и пружины, которую надо поменять. Сборка всех компонентов осуществляется в обратном порядке.

Видео «Как решить проблему плохого переключения передач?»

Канал Avto-Blogger снял видеоролик, в котором описаны все нюансы плохого включения скоростей в автомобиле при заведенном двигателе и даны рекомендации по решению такой неисправности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector