Масло после капитального ремонта; периодичность замены
Масло после капитального ремонта — периодичность замены
Мало провести или заказать капитальный ремонт двигателя, важно еще и не испортить его снова после починки, а правильно обкатать и обслуживать, чтобы он прослужил столько же. После проведения капитального ремонта может возникнуть масса вопросов: как правильно пользоваться автомобилем в период обкатки, почему после капитального ремонта двигателя ест масло, как ездить. Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать, о какой бы марке автомобиля не шла речь. Если соблюдать их, то ресурс двигателя увеличится на 20-30 процентов, что напрямую продлит срок безремонтной работы.
Обязательная замена масла 4 раза
Обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Потому стоит приготовиться к затратам на расход масла после капитального ремонта.
- Первая замена после 500 км обкатки.
- 1000 км — вторая смена масла вместе с масляным фильтром.
- 1500 км.
- 2 тысячи км. — контрольная замена масла после капремонта.
Все это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме, как минимум три тысячи километров пробега, а особенно не поднимать обороты на первой тысяче.
Как правильно обкатывать мотор
- Нельзя ездить на пониженных или слишком высоких оборотах, двигатель лучше не перегружать, пока детали «притираются».
- Не ездить беспрерывно на одной и той же скорости, стоит переключать передачи, ускоряться и медленно тормозить.
- Не возить прицепы или полуприцепы Велтон и не нагружать полны багажник тяжелыми грузами.
- Не тормозить резко, особенно двигателем, только мягкое трогание и притормаживание.
Кратко говоря — минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако стараться использовать во всех режимах. Прогревать перед тем, как начать движение, но не гонять на холостом ходу без дела (холостой ход считается трудным режимом для двигателей).
Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?
После капремонта расход смазки может резко вырасти, может потребоваться доливка каждые 500 километров, а дымность из трубы резко повысится. Почему так происходит?
Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. Во время капремонта нередко проводится расточка гильз, на их стенки наносят царапины. А во время постепенной обкатки они шлифуются, появляется поверхность — зеркало, которая улучшает герметичность.
Нанесение мелких царапин — хонинговка — отвечает за повышенный расход масла. Вторые по частотности причины: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, кольца неправильно сориентированы. Однако самая распространенная причина — хонинговка, потому бить тревогу начинать стоит, только если после 1000 км проблема никак не уменьшилась и труба продолжается также дымить. Как правило, после обкатки в 2 000 километров проблема сама собой исчезает. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.
Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки шейки.
Главное правило — не гнать коней и не спешить на повторный капитальный разбор двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие недочеты при верной эксплуатации снимутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на предмет подтеканий.
Какое заливать масло после капитального ремонта?
После починки в двигатель следует залить масло рекомендованной марки, хотя предлагаются различные специальные обкаточные средства. Существует два подхода к подбору характеристик смазки после капиталки:
- Увеличить немного вязкость после ремонта, потому что изношенные прокладки в двигателе или сальники могут пропускать жидкое масло.
- Снизить вязкость, потому что густая смазка может «застревать» в забитых маслопроводах.
Однако после 2000 километров обкатки стоит вернуться к предустановленной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.
Однако сразу после ремонта и залива смазки может загореться аварийная лампочка, указывающая, на слишком низкое давление масла после капитального ремонта. Почему так происходит?
Масляное голодание и мигание индикатора появляются из-за нехватки смазки в двигателе. И если нет явных утечек, которые легко заметить в машине или даже под ней визуально, стоит оценить вязкость жидкости. Если вязкость слишком низкая, то масло текучее и не достигается необходимого давления. Отсюда же и мигание индикатора не сразу, а после прогрева двигателя — от высокой температуры масло становится более жидким и текучим, снова снижая давление.
Индикатор будет мигать, если в смазку попадает тосол или антифриз, это не просто разбавляет масло, но может привести к его вспениванию, которая будет попадать в насос.
Запись на мероприятие
Количество гостей со мной:
Тема: После капиталки ест масло
Опции темы
- Версия для печати
- Отправить по электронной почте…
- Подписаться на эту тему…
После капиталки ест масло
4 тыс.км. назад сделал капиталку мотора. Машина WRX STI 2004 г., поставили кованые поршни, шатуны, вкладыши, колено оставил родное. До замены масла мащина ездила на Motul 300V 5W40 (на обкатке на расход не обращал внимания, но по слитому маслу можно сказать, что машина масло не хавала). Сменил масло на 3 тыс. 900 км., залил Motul ECO Energy 5W30, проехал 200 км. и долил грамм 700, может чуть больше (точно не замерял). Кто что подскажет, что можно сделать?
или может залить масло погуще (напр. — Motul 300V 10W40)?
Скорее всего STIG_89REG прав: во первых всё-таки ковка, во вторых жидковато малость.
Строго ИМХО, но всякие Eco и иже с ними экономят бензин и не так портят экологию, но потихоньку гробят мотор.
да харош вы чё,понятное дело ковка ест масло но не 700 гр на 200 км,ето уже не ест, а жрёт!
а где собирали то? ваще конечно ужор космос.
молодым пиратам пофиг на престарелых портовых патаскух
я не дизайнер . и даже не фотограф, что в наше время большая редкость.
Два коктейля «Куба Либре», пиво и мескалин в ампулах!
И если хочешь стать красивее еще . налей мне Джека два по сто.
А зазоры какие, под какую вязкость собирали мотор?
Performance Parts from USA
вообще 5-30 конечно вода для ковки , + может проверял когда завел на холодную, я один раз так вообще сухой щуп увидел , а на самом деле масло было.
молодым пиратам пофиг на престарелых портовых патаскух
я не дизайнер . и даже не фотограф, что в наше время большая редкость.
Два коктейля «Куба Либре», пиво и мескалин в ампулах!
И если хочешь стать красивее еще . налей мне Джека два по сто.
1. искать утечки (при таком ужоре они очень вероятны), да и после обкатки скорее всего появляются
2. задуматься о смене масла
3. опубликовать зазоры и место ремонта (всем будет интересно)
Жрёт много. Я сейчас обкатываю мотор на 5-30, шесть соток зазор на ковке, расхода нет никакого. Турбину смотрели? Посмотреть снизу на мотор. Так конечно ехать где собирали и с ними решать. Я вот лично не понимаю про вязкозть, сам конечно буду лить 5-40 потом, если гуще заливаешь то понятно что давка подымется и тд, но толщина плёнки ведь такая же и останется.
Вы бы за маслом последили на более длительном пробеге. 200 км не показатель, может машина стояла на неровной поверхности, может где не долили его изначально.
only God can judge me
Nomad98
mopedos
а теперь умники подскажите — какое масло для комки гуди и чем оно отличается при этом от 5*30 например =)
700гр за 200км.это мега много.на мертвом моторе такое еще возможно.после долива последить еще за уровнем.ну и так осмотреть на наличие дыр
STIG_89REG Сань, зайди на motul.ru , там даже телефон консультантов есть. В железных банках масло имеет большую температуру сгорания. Про 15w50 пишут, до 300 градусов держит.
Залей 5-50 или 10-60 по МАКСИМУМ (по самую высокую отметку по щупу) и покатай.
Это все что ты можешь сделать на данный момент.
(5-30 и 5,10-40= ЗАБУДЬ).
Если у тебя ej20, ставить ковку только на строкер или турбу сил на 400-450 как то так.
Вообще «мастера» в раше рукожопые.
ну не знаю, у меня после переборки еще ни грамма не съела, 4000 уже проехал, масло 300v 10-40, ковка mahle
Мотор EJ20 ковка Mahle шатуны не помню, вкладыши Cosvorth, турбо Garrett GT3582R, выхлопной коллектор равнодлинный, от турбы труба и конечная банка Kakimoto racing 3 дюйма, маслоуловитель, зазоры не знаю какие, и под какое масло собирался мотор, выносной куллер — это все сделали после капиталки. Машину собирали в Тюмени, настраивал не знаю кто. На данный момент проехал 4 159 км., выкрутил свечи — чистые, снимали сопун — не дымит, сам двигатель тоже не дымит, утечек масла нигде не наблюдается, ни снизу, ни сверху. Машина работает идеально, нет ни провалов, не плавают обороты, не тупит, едет хорошо. Звонили на сервис, где она собиралась, там сказали, что такого не может быть. Доехать до них не могу, сам живу далеко (за 2 тыс.км.). На что еще можно обратить внимание, куда может деваться масло.
Поддержу вопрос Donorparts’a, кто-нибудь может с цифрами или ссылками пояснить, чем ковке лучше масло гуще?
Иногда со стороны смотрю на мастеров в сервисах, и понимаю, что повторяется ситуация с программистами, когда требуют сделать корабль из пластиковых вилок. Вам так не кажется?
» Доехать до них не могу, сам живу далеко (за 2 тыс.км.). На что еще можно обратить внимание, куда может деваться масло. »
Я считаю только там у них, у кого собирал мотор и надо решать этот вопрос, ты там явно за сборку мотору не меньше 100 рублей оставил, при такой цене дешевле к ним машину доставить на эвакуаторе чем ждать когда что-то кончится в моторе. Это лишь мое мнение.
В Тюмени собирали не в «Мирае»?(вроде как-то так называется у них одна контора, может ошибаюсь)
Обкатка двигателя после капитального ремонта
Обкатка двигателя выполняется в случаях, когда двигатель был только что выпущен заводом изготовителем или после его капитального ремонта. Обкатка двигателя, как правило, длится 2 – 3 тысячи километров.
Соблюдение режима обкатки двигателя необходимо по причине того, что новые детали нуждаются в «притирке». Новые детали двигателя изготавливаются с помощью режущего инструмента, и даже при 100% соблюдении технологии их изготовления, не удается получить абсолютно гладкие поверхности. Все равно, после обработки, при рассмотрении под микроскопом, вы увидите не гладкую, а похожую на горный ландшафт поверхность.
Во время «притирки» деталей, микронеровности сталкиваются между собой и сглаживаются. Этот процесс сопровождается повышенным трением, температурой, именно поэтому необходимо соблюдение режима обкатки двигателя и применение специальных антизадирных препаратов. Известно, что ресурс неправильно обкатанного двигателя составляет не более 30% от нормально обкатанного, а хорошо обкатанный двигатель прослужит вам на протяжении нескольких сотен тысяч километров.
Главная цель обкатки – это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на двигатель.
Первый запуск двигателя после капитального ремонта
1. Обратите внимание, что аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе он не сможет осилить первый запуск коленчатого вала.
2. Используйте качественное моторное масло, залив его до верхней границы щупа. После заливки подождите хотя-бы 5-10 минут, чтобы масло стекло в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, для того чтобы избежать воздушной пробки.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, где отсутствует топливный насос — произведите подкачку топлива вручную.
4. Заведите мотор стартером, контролируя давление масла (по приборной панели). Если через 3-4 секунды лампа низкого давления масла не погаснет — срочно заглушите автомобиль и устраните причину низкого давления масла.
Не давите на педаль акселератора это вредно — нагрузка и отсутствие масла быстро и безвозвратно испортят поверхности деталей.
5. Если давление масла в порядке, прогревайте мотор до 85-93 С. Постоянно проверяйте возможные утечки технических жидкостей. Не следует волноваться при появлении запаха гари или небольшого задымления, причиной их возникновения является процесс выгорания сборочных смазок. Как только температура охлаждающей жидкости поднимется, давление масла должно упасть, из-за того, что масло станет более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4-0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки ( зазоры не верны, масляный насос не исправен или низкое качество масла).
6. Заглушите мотор, дождитесь, когда температура двигателя станет 30-40 градусов, после этого опять запустите мотор и дайте ему прогреться на холостом ходу. Таких циклов нужно провести 15-20, после этого переходите к обкатке на более высоких оборотах.
7. Обкатка на высоких оборотах — держите 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 в течении 4 минут, 2000 в течении 5 минут.
Режим обкатки после капитального ремонта
8. После этого можно выезжать на дорогу. При этом не превышайте скорость 60-70 км в час. Пятую передачу в этот период лучше не включать. Первые 300-500 км самые ответственные, не перегружайте двигатель. Появление сизого дыма из глушителя — нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект поршневых колец. Также может наблюдаться некоторая нестабильность оборотов холостого хода, точную регулировку которых стоит сделать после 500-1000 км пробега.
9. После 2500-3000 км пробега максимальную скорость можно увеличить до 80-90 км/час.
Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.
После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.
Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.
Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.
Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с «притиранием» и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.
В период обкатки применяется добавка в масло WINDIGO ECO-Universal Oil Package или WINDIGO Automotive Oil Package:
FANCLUB-VW-BUS.RU
Клуб фанатов микроавтобусов VW
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
Расход масла после капиталки двигателя.
Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение TIURAN » 05 апр 2012, 21:32
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение Derdik » 05 апр 2012, 22:29
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение jimmmy » 05 апр 2012, 23:14
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение Rars. » 05 апр 2012, 23:18
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение redlife » 05 апр 2012, 23:23
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение TIURAN » 06 апр 2012, 21:15
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение юрасик » 06 апр 2012, 21:25
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение redlife » 06 апр 2012, 22:05
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение Dимон » 06 апр 2012, 22:08
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение TIURAN » 07 апр 2012, 17:35
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение vfrc » 07 апр 2012, 17:49
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение kudrik » 07 апр 2012, 19:16
Блок для мотора стоит от простого дизеля? Или от турбо?
Проверить проходимость воздуховода внутри. От решётки на кузове , до крышки возд. фильтра. И состояние самого фильтра.
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение TIURAN » 08 апр 2012, 18:37
Re: Расход масла после капиталки двигателя.
Сообщение kudrik » 08 апр 2012, 18:54
1.Проходимость —это как и у человека. Чистый (не забитый )канал для прохода воздуха.
2.Раз не смотрели на блок при начале ремонта—то теперь не имеет смысла. Спросил на предмет наличия (отсутствия) в блоке жиклёров -омывателей поршней. Как возможную причину повышенного расхода масла.
кушает масло после ремонта.
Вобщем поменял кольца и маслосъёмные колпачки обкатал 1000,проверил масло все в норме было,ну и забыл,сегодня проверил масло и охренел,заливал по верхнюю риску осталось половина,че может быть. Масло петро канада 5w30? Проехал 2500 тыс. После ремонта.Запчасти ставил оригинал.
Текст сообщения был изменен пользователем 28 ноя 2015 в 22:11:33
В этой теме 17 ответов
делал сам? м.б. течь где-то..
замки колец правильно установил?
Текст сообщения был изменен пользователем 28 ноя 2015 в 22:45:10
Да,делал сам,замки ставил па книжке.
больше не доливай, пускай будет пол уровня. так и езди и посматривай будет ли съедать.
слышал да и писали в инете что если наливаешь полный уровень то начинает есть масло. почему так я и не понял.
А как с расходом топливо после капиталки? тоже в ближайшее время надо делать.
так она и будет кушать пока кольца не притрутся. на прежних машинах у меня так и было. эллипс думаю в любом случае не большой но есть, даже когда цилиндры растачивал все равно потом тыщ12 хавала. главное чтоб давление масла в норме было а то маслоприемник излишками герметика очень часто забивает.
Ясно я так и думал,что надо время,чтоб кольца притерлись. Расход пока 12л.на неделе помою форсы,и кислородник надо заменить,а так все нормально. Через сколько масло поменять,кто то говорит,через 1000 после замены колец,кто то3000?
Когда я сделал капиталку движки, у меня расход масла тоже был первое время. Расход бензина составлял 11л (в городском режиме). По рекомендации мастера, который мне делал капиталку, менял масло сначала через 1000 км, потом ч/з 3000 км, затем ч/з 5000 км, после этого замена масла по норме ч/з 8000-10000 км. При каждой смене масла замена масляного фильтра обязательна.
Когда сливал масло через 1000 км после капиталки, то это было не масло, а жидкий перламутр. Невероятное количество Ооочень мелких металлических частиц. Возможно, это обусловлено проведенного капитально ремонта двигателя, с хонингованием цилиндров блока двигателя с заменой поршней, вкладышей, колец и т.д..
На время обкатки сохранять «пенсионерский» тип вождения (медленный разгон и торможение), избегать постоянные обороты длительное время (меняйте обороты), избегать резкого ускорения и газования, постоянно следить за уровнем масла и ОЖ.
Такая же проблема, в октябре сам перебрал 1nz с заменой МСК и поршневых колец, причем компрессионные не залегли, а маслосъемные легли вровень с поршнем. Залил дешевой масло синтетику Роснефть 5в40 по самый F, откатал 2т.км. 80-90 уровень ушел на 2 деления(ромбика). Сейчас на одометре после ремонта 4600, уровень ушел до 1/3 щупа.
Ввиду что измерительного прибора(инструмента ) не было и прекрасно понимая что если залегли кольца, то в них и проблема ничего и не мерил. Понимаю что если износ, то и двигу на контракт надо менять. пробег 222 т.км. может +50(на скрутку). если нужны фотки, могу выложить
Текст сообщения был изменен пользователем 03 дек 2015 в 04:21:36
я сам менял в сентябре кольца и колпачки,при вскрытии на рабочих стенках цилиндров хона не было,выработка не большая была,т.ч. ограничился только заменой. Да маслосъемные кольца были как у тебя закоксованные, сливных отверстий тоже не было,все высверливал. Вобщем я че думаю,на цилиндрах выработка была,а кольца новые надо подождать когда притрутся,вчера поменял масло Нести на этот раз взял 5w40 продаван уверял,что масло хорошее,5000 отездию отпишусь.
Текст сообщения был изменен пользователем 03 дек 2015 в 12:24:46
после замены колец, проехал 4800км, заехал в гараж, поменял масло, на этот пробег съело 2/3 щупа. посмотрим как дальше будет кушать. эксперимент продолжается
В последнем посте писал что заменил масло на 4800, проехал 1000, масло скушало 1/3 щупа. Вот даже не знаю что делать, замени ведь кольца, сколько они будут притираться неизвестно, но то что хавает, это точно 🙁 Перебирать уже если только чисто из энтузиазма, вдруг они опять залеги. На масле Роснефть синтетика 5/40 друг ездит зиливает в Версо, другой карефан в 1zz льет и тоже не жрет, а тут на моем 1nz жрет. Последний и самый страшный приговор — сильная выработка на стенках цилиндров. Летом может раскидаю по быстрому, дабы убедиться что не в кольцах дело и буду покупать контракт, если мало не перестанет жрать. До лета 20 т.км полюбому накатаю
Сейчас на сайте
Нет участников автоклуба
по данным активности за последние 5 минут.
Поздравляем с днем рождения!
zer0x
Исполнилось: 46 Возраст: 46
Исполнилось: 40 Возраст: 40
Исполнилось: 30 Возраст: 30
Всего 27 именниников.
В списке наиболее активные.
Повангуем? Жрет масло после капиталки.
Итак собственно свапнул мотор он жрал как офигевший масло. Решился на капиталку, решился делать все сам. Понадеялся что кольца да колпачки махн, щассс. Задиры в цилиднрах, задиры на вкладышах, гильзанул, колено под первый ремонт. Поршня померили, в допусках, разрешили оставить.
Голову отдал в контору на опресовку, там же клапана притерли и колпачки поменяли.
Проехал 8 тыщ, за полгода.
Первые пять обкатка ездил до 3 тысяч расхода вообще не было, потом начал крутить в полную силу и появился расход, напрямую зависящий от вжаривания, в среднем литр на 600 км.
Марку масла менять пробовал эффекта ноль.
Компрессия во всех горшках 13,5
КВКГ новый, пакет присасывает
Черный дым появляется только в отсечке
Кольца НЕ
Есть идеи что не так и как это проверить?
Разобрать всегда успею.
Рекомендуем почитать на тему Повангуем? Жрет масло после капиталки.
- Чудеса после замены датчика уровня топлива
Всем привет Прошу помощи разобраться в чем дело, суть: При покупке машины заметил что стрелка ур.
Добрый день всем! В общем проблема такова. Владею бмв не так давно месяца три с наступлением зимы на.
Такая проблема , мотом 2.0 дизель , 150 л.с , неделю перед проблемой удалял вихревие заслонки , впус.
После свапа продам свой двигатель М47D204D1 136 л.с. Двигатель разобран, т.к. был сломан коленвал и .
- Бурда клуба
- На форуме с 02 05 2012, 11:26
- Сообщений 4344
- Авто: e46 330i рест
- Торговая репутация:+6
- Откуда: Екб Свердловская область
- Репутация: 6057
- ветеран клуба
- На форуме с 30 09 2011, 20:59
- Сообщений 10917
- Авто: Велик
- Торговая репутация:+2
- Откуда: 64
- Изображения:6
- Репутация: 7005
- член клуба
- На форуме с 19 05 2013, 21:19
- Сообщений 1191
- Торговая репутация:+3
- Изображения:17
- Репутация: 902
Привет) думаешь из-за КВКГ может такой расход быть?
Причины повышенного расхода масла в двигателе
Двигатель транспортного средства требует обязательного наличия масла, снижающий силу трения деталей, совершающих во время работы возвратно-поступательные и вращательные движения. В отличие от коробки передач или редуктора заднего (переднего) моста расход масла в двигателе неизбежен в силу его утечки через сапуны картерных газов, маслосъемных поршневых колец и стержни клапанов. Непосредственно зависит от точности и качества изготовленных деталей двигателя. Для оценки состояния механической части двигателя введено понятие нормы.
Норма расхода масла на автомобилях
Уровень расхода масла, согласно заявленному производителем классических моторов, составляет ориентировочно от 0.1 до 0.3% общего расхода топлива. В переводе на километры должен расходовать на 1000 км пути максимально 3 литра. Легко рассчитать его потребление, если известна норма использованного топлива на 100 километров пути. Например, автомобиль ВАЗ-2115 расходует 10 литров бензина на 100 километров, следовательно, на это количество топлива, ожидаемый угар масла составит примерно 0,01 – 0,03 килограмм. Это оптимальная допустимая величина, при которой можно сделать заключение об исправном состоянии двигателя.
У двигателя, оснащенного турбиной, в сравнении с классическим двигателем уходит больше смазки и составляет 0,5 – 0,8% от затраченного бензина. В зависимости от конструкции турбины и их количества на двигателе расход может быть и выше 1%. Чем больше оборотов турбированного мотора, тем больше он начинает жрать масла.
Причины повышенного расхода масла
Повышение расхода масла возникает из-за ряда двух важных причин. Первая и наиболее частая – это функциональная и зависящая от износа комплектующих деталей силовой установки. Вторая связана с утечкой масла во внешнюю среду.
Наружную утечку масла определить легко. Для этого, после стоянки автомобиля достаточно заглянуть вниз под двигатель. Пятно или лужица смазочной жидкости, образовавшейся от стекающих капель свидетельствует о разгерметизации уплотнения в каком-либо узле. Решение проблемы устраняется подтягиванием крепящих узел болтов или заменой соответствующей прокладки. На сколько требуется приложить усилий при креплении болтов и гаек можно узнать в инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля.
Наиболее часто встречающиеся места утечек масла являются:
Клапанная крышка, которая располагается в верхней части двигателя и соответственно подвержена нагреву. Частые перепады температур воздействуют на ее прокладку, которая впоследствии теряет эластичные свойства. Самопроизвольно появляются трещинки, изломы, в результате чего происходит утечка через свищи между посадочной поверхности головки блока цилиндров и прокладкой. Кроме этого, ее часто снимают в целях выполнения технологических операций и несоблюдение согласно регламента затяжек болтов приводит к появлению масла на поверхности двигателя.
Маслозаливная горловина также является источником потерь масла. Располагается, как правило, на крышке клапанной и закрывается специальной и снабженной с уплотнителем крышкой. Разрушают уплотнение крышки воздействия высоких температур с переходом, после выключения двигателя на низкие, а также пульсирующее внутри полости механизма газораспределения газы.
Датчик давления является не только источником убывания смазочного материала, но и представляет опасность полного его выброса наружу во время движения. Происходит это по причине постоянной нагрузки на мембрану датчика сил давления и постепенно с корпуса начинает течь масло. В случае обнаружение течи, его лучше заменить на новый, так как достигнув критического состояния, измерительный элемент может сорвать с металлического корпуса и возникнет аварийная ситуация для двигателя. Отсутствие в картере масла влечет проворачивание коренных или шатунных вкладышей, заклинивание и поломку распределительного вала, перегрев поршней и т.д.
Сальники деталей вращения в связи с их износом, старением, продолжительного бездействия автомобиля пропускают смазочный материал.
После капиталки двигатель ест масло
Проведение капитального ремонта двигателя осуществляют в случае появления признаков его сильного износа, а именно:
- низкой компрессии в цилиндрах – нормальная величина компрессии бензинового двигателя находится в пределах 12-16 атм;
- продолжительный запуск двигателя;
- повышенный расход топлива и смазочного материала;
- снижение давления масла;
- появление громких стуков.
Не редко возникают случаи, когда после капиталки жрет масло так, как будто двигатель и не подвергался ремонту. Некачественный ремонт, не правильно произведенные замеры измерительным инструментом диаметров цилиндров, шеек коленчатого вала – все это приводит к увеличению расхода масла.
Не стоит также после ремонта искать причины, когда двигатель слегка подъедает масло. Необходимо обкатать машину с целью притирки и плотного прилегания всех трущихся между собой деталей. Выполнение расточки цилиндров в процессе кап ремонта не гарантирует моментального и плотного контакта между кольцами поршней и стенками цилиндров. Микроскопические неровности сглаживаются в процессе работы двигателя.
Присадки
Есть ли необходимость в проведении капитального ремонта двигателя в случае если он ест немного масла. Диагностика инжекторного автомобиля может определить завышение компрессии и результаты проверки вполне могут оказаться относительными. Конкретно установить причину куда уходит небольшое количество без разборки невозможно. Это может быть и залегание маслосъемных колец из-за небольшого перегрева поршневой группы, и потеря эластичности маслосъемных колпачков. Так или иначе, но не стоит торопиться с дорогостоящим ремонтом двигателя, возможно применив «лечащие» методы необходимость в этом отпадет.
Для начала, особенно если известно уже о незначительном перегреве, можно попробовать методы раскоксовки.
На горячем двигателе откручиваются свечи зажигания и после предварительной установки поршней в один ряд заливается в свечные отверстия раскоксовочная жидкость (например, «Лавр»). Свечи закручиваются обратно и таким образом создается «паровая баня» в цилиндрах. За ночь происходит процесс набухания кокса и карбамидов, а утром работа продолжается с запуска двигателя и его прогрев. Отработанное масло сливается и заменив фильтр заливается новое.
Существует и другой способ раскоксовки, не требующий замены масла в системе. Основан на химической промывке топливной системы форсунок на рабочем двигателе, при этом производится чистка отложенных карбамидов на стенках камеры сгорания и поршневых колец.
При появлении сизого дыма с глушителя у работающего двигателя на холостом ходу можно воспользоваться разработанными научно-исследовательскими институтами специальными присадками (добавками в смазочные жидкости). Перечень таких присадок разнообразен, например, ER, Супротек-Универсал 100, Liqui Moly CeraTec, Bar dahl Full Metal и другие.
Принцип всех присадок, добавленных в масло одинаковый и заявленные производителями результаты, следующие:
- повышается мощность, восстановлением износа цилиндров, с созданием одновременно масляной пленки и обеспечивая необходимую плотность между поршнем и цилиндром;
- уменьшается средний расход топлива, повышая эффективность сгорания его за счет снижения потерь на трение;
- снижается угар масла;
- снижается уровень шума;
- прекращение выхода дыма из глушителя.
Почему добавление присадок уменьшает утечку масла?
Применение металл плакирующих веществ формируют в местах наиболее сильного трения специальную защитную пленку, которая устраняет дефекты возникающие в результате трения и ударов, а минеральные вещества, содержащиеся в присадках, восстанавливают металлокерамические поверхности. Кроме этого, полиэфиры и хлор парафины растворяют нагар и отложения на рабочих поверхностях.
Надо или не надо применять присадки зависит от решения владельца автомобиля. Все зависит от конкретного случая и анализа основных диагностических данных по работе мотора. Иногда бывает и так, что дешевле сделать капремонт или вложить средства для приобретения нового.
Ремонт двс
Замечено, что при быстрой езде двс кушает много моторного масла. Водитель при высокой скорости не видит сизый дым в зеркалах заднего вида, так как его сносит поток воздуха. Но проверить симптом изношенной ЦПГ возможно. Для этого достаточно 3-5 км удерживать скорость машины не ниже 100 км/час, затем сбросить педаль газа и в режиме принудительного холостого хода проехать от 500 метров до одного километра и после этого вновь ускориться с низкой передачи. Если с момента ускорения выхлоп будет сопровождаться обильным сизым дымом, это означает, что ЦПГ имеет сильный износ и требуется делать ремонт ДВС.
При ремонте особое внимание должно уделяться точности расточки цилиндров. Специалист, прежде чем начать расточку, предложит владельцу купить ремонтные поршни с заданным размером, по которым он произведет все операции с цилиндром по расточке и хонингованию. Обычно при таких работах используют точные измерительные инструменты и если расточник определил, что поршень вошел в цилиндр и не качается, то этого недостаточно. Самая лучшая проверка на правильность и точность расточки цилиндра — это применение «дедовского» метода. Заключается метод в скорости свободного падения поршня в цилиндре при комнатной температуре, смазанного тонким слоем моторного масла. Поршень должен медленно и плавно, без рывков, под действием силы тяжести падать вниз. Быстро достигнувший нижней точки поршень свидетельствует об увеличенном диаметре цилиндра во время механической обработки.
Проверить работу маслосъемных колпачков также возможно путем резкого увеличения оборотов до 3000 и последующего их удержания на этом уровне. В момент набора оборотов если появился сизый дым, а потом стал меньше или совсем исчез, то скорее всего требуется их замена. На многих типах моторов операцию по демонтажу старых и изношенных колпачков возможно выполнить без снятия головки блока цилиндров. Разборке подлежит распределительный вал (верхнее его расположение) или ось коромысел (когда распредвал установлен автономно от головки блока и ниже его).
После переборки ДВС важно регулярно проверять как идет процесс обкатки и контролировать уровень угара масла.
Ест масло после капиталки.
Двигатель ВАЗ-2106. После капремонта ест масло — на 500км 400гр. что делать, куда смотреть. Всё новое!
возможно-ли что хозяин дал звезды двиглу при обкатке, а потом винит моториста во всём?Комментарии 74
Нормальному мотору никакая обкатка не нужна. Видимо мАтарыст ваш «хорош»
Привет сделал капремонт двигателя у себя ест масло проехал 1300км долил 1л масло и его съел щас между 1мин и 2 мах уровнем и продолжает уменьшатся, че делать?
проблема в направляющих клапанов и сальниках клапанов. Люфт был клапана в направляющих?
www.drive2.ru/b/459508175431844836/ тут все я писал, просто у меня был без ремонта движек но с родной ГБЦ поменял ГБЦ из-за двух направляющих клапан, подвернулась голова за 2 000 р купил поставил стал есть масло разобрал мотор сделал капремонт а ест масло как будто ничего я и не делал с ним
очень просто. поставил маслосьемные колпачки ерлинг и все пришло в норму.
А тема то старая, отпишись чем история закончилась.
Такая же проблема, после капиталки 2000 пробега и масло на минимуме.Масло синтетика Статоил, надеюсь само пройдет .
само не пройдет. На обкатку заливать желательно полусинтетику, а лучше минералку. В твоем случае виновник повышенного расхода масла — само масло. Смени его и получишь чудо.
Спасибо за совет.
Kolianovich76
само не пройдет. На обкатку заливать желательно полусинтетику, а лучше минералку. В твоем случае виновник повышенного расхода масла — само масло. Смени его и получишь чудо.
Что ты несешь? Минералку ахахаа
При гильзовке блока, вырезается часть цилиндра под размер гильзы. После чего блок нагревается до +850(кажись) градусов, а гильзы охлаждают в жидком азоте до -230,250градусов. после чего их «соединяют». После того как гильза «встала» блок фрезеруют по плоскости, и растачивают в номинальный размер. Теперь вопрос: о каких тонких стенках речь? Если во время проведения данной операции, лопнет блок, то его на помойку без вариков. Да и какой понт вырезать только что установленую гильзу до получения тонких стенок? Гильза с блока выскочить не может по многим причинам. ИМХО че то недоговаривают
Гильзовка не может дать тонких стенок. ИМХО. ибо гильзовка востанавливает заводские, номинальные размеры. Если стенки тонкие то скорее всего сделали » последний вздох» движку. Если вообще че делали…
а где присутствует масло на снятых свечах? на електродах или на резьбовой части? по этому можно будет судить.
на электродах. на 4 свече немного на резьбе.
Скорей всего дело в колечках. Как я понял ты купил машину после так называемого КАПРЕМОНТА?
НЕ КУПИЛ, А САМ ДЕЛАЛ — 3 ДВИГАТЕЛЯ ОДНОВРЕМЕННО. 2 великолепно бегают, а третий — хрень на плетень получилась. Всё делалось одинаково. Вот и ничего не могу понять…
ну тогда если сам делал, то еще проще. а компрессию вообще мерил?
да. на данное время пробег 2,600, компрессия по 11.
Kolianovich76
на электродах. на 4 свече немного на резьбе.
похоже на сальники клапанов. хотя поршневая ещё не исключена из подозрений. а снять голову?
сидят ли сальники клапанов на направляйках. не криво ли посажены. какой люфт СУХОГО клапана в направляющих. а не в масле! и какой нагар на поршнях. сфотать и показать — мы подскажем. вы просите помощи — мы пытаемся помочь. если эти 4 пункта в порядке — ничо не поделаешь — разбирать поршневую. а там зазор меж поршнем и цилиндром вверху в середине и в нижней мёртвой точке. иногда бочка обнаруживаеся. мерить ТОЛЬКО ЩУПОМ а не нутромером!по следу в цилиндре можно заметить где нет хона — там износ. знач криво поршень стоит. частая фигня! устал печатать. но это не вся диагностика!далі буде.
разбор полётов с фото будет через неделю. Вот там и поморщим лоба. К стати, о бочке. Блок гильзован, и шлифовщик говорил о тонких стенках! Но при нагреве (при шлифовке) был блок шире, чем когда полностью остыл. Может в этом причина? Хотя я ему доверяю в полной мере. Его работа качественная, если-бы что-то он заметил, сказал-бы менять. А так собрал.
сидят ли сальники клапанов на направляйках. не криво ли посажены. какой люфт СУХОГО клапана в направляющих. а не в масле! и какой нагар на поршнях. сфотать и показать — мы подскажем. вы просите помощи — мы пытаемся помочь. если эти 4 пункта в порядке — ничо не поделаешь — разбирать поршневую. а там зазор меж поршнем и цилиндром вверху в середине и в нижней мёртвой точке. иногда бочка обнаруживаеся. мерить ТОЛЬКО ЩУПОМ а не нутромером!по следу в цилиндре можно заметить где нет хона — там износ. знач криво поршень стоит. частая фигня! устал печатать. но это не вся диагностика!далі буде.
Что бы посмотреть люфт клапанов ему придется их расухарить. не проще башку скинуть, поршни покачать в ВМТ, в середине и НМТ? голову перевернуть и налить в камеры керосин, бензин на худой конец ВДшкой залить? И все сразу проясниться :))
А какой смысл проливать камеры? У не что проблемы с компрессией чтоли? У него жор масла! Компрессия тут ни причём!
2 недели назад тоже забрал машину, мотор после капиталки, и сразу стал жрать масло — на 3тыс. км долил 1.5л. Человек делавший мотор уверил что низ стоит офигенный ( СТК, Мале), колпачки тоже (кортеко) — брал за 800р. в проверенном магазине. Я настоял на снятии головы. Низ оказался действительно в отличном состоянии и визуально и по замеру компрессии (14 очков), а вот на некоторых клапанах толстый слой нагара. Хваленые колпачки оказались фуфлом. Поставили наши колпачки в оригинальной синей упаковке «Лада деталь» за 181р. — масложор полностью исчез.
маслосьёмные колпачки goetz
На самом деле причин может быть куча. Начиная от МСК заканчивая кривой сборкой! На сколько я знаю если поршневые кольца поставить не так как положенно то будет масложер! Опять же, Что происходит с машиной? Дымит?Не дымит? Когда дымит? (на холодную, на горячую или вообще всегда) какой цвет дыма! А самое элементарное который сможет сделать и определить каждый, кто хоть что то понимает в авто, так это возьми и выкрути свечи! И по ним все станет ясно! Если юбка свечей в масле, то скорей всему виной МСК (масло съемные колпачки) если сами свечи в масле то тут виной скорей всего колечки либо сама поршневая! Опять же причин может быть целая куча. Может я в чем то и не прав, но написал то что знаю. Т.к с масложером сам сталкивался! И мой вам совет, чем сидеть тут и ждать грамотного ответа, лучше найти действительно настоящего и грамотного моториста который сможет определить в чем причина
масло то какое залито? у другана на тринашке после капиталки на обкатку залили дешевый лукойл полусинь 10в40, жор был
после обкатки — шел хеликс ультра 5в40 и все пучком уже 20-25тыс км. жора нет
У меня тоже постоянно жор был на лукойле, но не дымилы все чисто было просто масло уходило и все, перешел на другое масло все окей, все лето тьфу тьфу один уровень
Calvin-Klein
масло то какое залито? у другана на тринашке после капиталки на обкатку залили дешевый лукойл полусинь 10в40, жор был
после обкатки — шел хеликс ультра 5в40 и все пучком уже 20-25тыс км. жора нетмасло хадо полусинт.
возможно-ли что хозяин дал звезды двиглу при обкатке, а потом винит моториста во всём?
Правильная обкатка двигателя — залог долговечности двигателя внутреннего сгорания
Цена: 1.500 руб
На главную|прайс-лист
Новый или капитально отремонтированный двигатель всегда требует обкатки!
Все детали нового двигателя — практически «со станка», и степень шероховатости рабочих узлов трения — колец и цилиндров — большая, и составляет 2-3 мкм.
Закон правильной работы кольца гласит:
Толщина слоя масла, разделяющего поверхности кольца и цилиндра, должна быть больше утроенной высоты шероховатости.
Пример: допустим, высота шероховатостей кольца составляет 2 мкм, а высота шероховатостей стенки цилиндра — 3 мкм. Суммарная высота шероховатостей составляет 5 мкм. Следовательно, толщина слоя масла должна составлять 15 мкм.Однако допустимо создаваемая толщина слоя масла между кольцом и стенкой цилиндра в ДВС — не более 2-3 мкм.
Отсюда: при высоте шероховатостей 2-3 мм необходимая толщина масляного слоя не создается, происходит «жор» масла.
Поэтому: в начале обкатки двигателя идет процесс больших потерь на трение. Двигатель «тупит», идет шлифовка гребешков макронеровностей, из-за чего износ в этот период весьма значителен.
После полной обкатки высота шероховатостей в зонах трения снижается до 0,3 — 0,5 мкм, создавая толщину масляного слоя 1,5 — 2,0 мкм.
Кольцо всплывает в правильном режиме, скорость износа стабилизируется — мотор «поехал».Какие действия предпринимает Автоцентр «Шишков» во время обкатки?
1. Для ускоренной и правильной обкатки, то есть шлифовки макрогребешков в двигатель заливается один из составов-модификаторов нанопроцессов: Сурм, Идеал, Наноробот
2. Для снижения повышенного гидродинамического трения заливается молекулярный ворс (фракция — восстановитель двигателя и узлов автомобиля), создающий очень прочную и увеличенную в десятки раз магнетическую масляную пленку.
Одна заливка работает до 30 тыс.км. пробега и снижает трение в двигателе в разы.
Ресурс двигателя характеризуется 4 этапами износа:
1. Номинальный. (УСИЛЕННЫЙ) Пробег 0-15 тыс.км.
Теория гласит: Восстановление прилегания поршней и колец способствует «отлеживанию» деформируемой поверхности цилиндра. Чем меньше зазор, тем меньше пропуск газов из камеры сгорания в картер, и наоборот — пропуск масла из картера в камеру сгорания. Только после обкатки обеспечивается лучшее прилегание кольца к цилиндру, а до этого угар будет большим.
Практика: Езда в городском режиме (едем — стоим) нарушает температурный баланс системы охлаждения, приводя к неравномерному расширению трущихся деталей. Происходит очень быстрая притирка пар трения с потерей металла, образованием задиров.2. Текущий. (ДОПУСТИМЫЙ) Пробег 15-60 тыс.км.
Теория гласит: высота шероховатостей резко уменьшается после завершения обкатки. Угар масла стал минимальным. масляные карманы сходят на нет. Прилегаемость колец улучшилась. Мотор вошел в рабочий режим — это основной период жизни ДВС.
Практика: Автомобиль стал динамичен. Прошла приработка — притирка! Но появился расход масла. Накопившиеся отложения (закоксовка) под кольцами образуют довольно серьезные задиры на цилиндрах. А что мы сделали для уменьшения трения?
Эксплуатация авто в городском режиме (едем — стоим) напоминает езду на коньках по асфальту, а не по льду. Главная функция масла — отводить до 80% тепла от поршня, на поверхности которого при t 1200ºС (бензин) сгорает рабочая смесь. Масло теряет вязкость от высокой температуры. А для разделения трущихся поверхностей требуется прочная маслянная пленка.Хорошая промывка при замене масла, 3-х ступенчатая раскоксовка, восстанавливающие нанотехнологии — залог безизносности.
3. Критический. (ПРЕДЕЛЬНЫЙ) Пробег 60-120 тыс.км.
Теория гласит: Угар масла снова начинает расти, но причина уже в другом. На поверхности цилиндра образуются трещины, царапины, микросколы, образуя масляные карманы. Огромную роль играют факторы внутреннего перегрева двигателя и применения масел с низким коэффициентом вязкости. Наступает самое страшное — помирают маслосъемные кольца, маслосъемные колпачки. Кольцо залегает, теряя радиальную подвижность, и приходит беда — расход масла приближается к расходу горючего, из выхлопной трубы идет сизый вонючий дым. Двигатель начинает плохо заводиться, стучать. В этой ситуации необходимо проводить видеодиагностику цилиндров двигателя.
Практика: Накопившейся нагар (кокс) под кольцами и в канавках не позволяют им амортизировать. Пригорают кольца, клапана. Резко увеличивается расход масла. Создаётся прямой контакт колец с поверхностью цилиндра. Стираются хоны, износ идет катастрофически.Вовремя проведенная видеодиагностика позволяет на 70% восстановить двигатель программами безразборного ремонта, в 4-10 раз дешевле и не прибегая к кап. ремонту.
4. Запредельный. Пробег свыше 120 тыс.км. Двигатель теряет более 70 граммов металла. Лавинообразные отложения снижают все параметры: давление, «компрессию». Требуется кап. ремонт с дефектовкой деталей. После кап. ремонта обязательно обработка супротек + молекулярный ворс, для увеличения ресурса в 2-3 раза.
Своевременно обнаруженный износ на 2 или 3 этапе ресурса двигателя — легко устраняется с помощью 3-х ступенчатой раскоксовки с применением Супротека и молекулярного ворса — без кап. ремонта.
