ВАЗ 2112: как правильно прокачать тормоза

ВАЗ 2112: как правильно прокачать тормоза

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

Всем известно, что тормоза хоть и придумали трусы, согласно известной поговорке, но их наличие на автомобиле жизненно важно! Отсюда вывод – тормоза должны быть в рабочем состоянии всегда.
Чтобы так и было необходимо делать прокачку тормозов. Сейчас мы этим и займемся. Эта инструкция по правильной прокачке тормозов, с помощью которой вы сможете своими руками прокачать тормоза на ВАЗ 2112.

• Зачем нужно прокачивать тормоза?
• Когда следует прокачивать тормоза?
• Инструмент
• Качаем тормоза
  1. Главный тормозной цилиндр
  2. Колеса
• Проверка тормозов

Зачем нужно прокачивать тормоза?

В принципе, вопрос очень хороший:

• Прокачивать тормоза необходимо для того, чтобы они работали безотказно.
• Прокачка тормозной системы автомобиля подразумевает извлечение воздуха из нее.
• Так как на ВАЗ 2112 тормозная система гидравлическая (жидкостная), значит наличие воздуха там крайне нежелательно.
• Воздух в системе может привести к отказу тормозов на одном колесе в лучшем случае, или вовсе тормозной системы в худшем случае.

Помните! Даже «лучший случай» с отказом одного колеса может привести к аварии автомобиля.

Когда следует прокачивать тормоза?

А вот этот вопрос уже более серьезный и подойти к его рассмотрению необходимо более ответственно. Когда же в систему тормозов мог попасть воздух?
Итак:

• Прокачка тормозов требуется после любого ремонта тормозной системы. Пожалуй, только замена колодок в некоторых случаях не влечет за собой прокачку тормозной системы.
• Так, например замена тормозного шланга, замена заднего рабочего цилиндра на ВАЗ 2112, замена трубопровода тормозной системы, замена главного тормозного цилиндра – все эти работы, а также многие другие требуют прокачки тормозной системы.
• Если в расширительном бачке тормозной системы автомобиля закончилась тормозная жидкость – в систему попадает воздух! Причиной этого может быть как неисправность в системе, так и нецелостность самого расширительного бачка.

В бачке должен быть уровень

• Определить необходимость прокачки можно и по положению педали тормоза. Нормальная педаль не проваливается изначально, она сразу же при нажатии на нее создает давление в тормозной системе, а доходя примерно до четверти хода, окончательно блокирует все колеса автомобиля.
• Если в системе воздух, то педаль будет небольшую часть хода ходить в холостую – то есть проваливаться.
• Зачастую требуется не только прокачать тормоза на ВАЗ 2112, но и осуществить некоторый ремонт по тормозной системе.

Инструмент

Что понадобится для работ по прокачке тормозов на ВАЗ 2112?
Вот перечень:

• Емкость (полулитровая бутылка)
• Шланг для прокачного штуцера
• Ключи на 8 и на 10. Можно обычные рожковые, а можно специальные прокачные. Выглядят они как обычные накидные, только с прорезью. Смотрите фото.

Универсальный прокачной ключ 8 на 10 мм

• Тормозная жидкость. Это не инструмент, конечно, но пригодится. Одной бутылки будет достаточно.
• Средство для очистки ржавчины. WD-40 или более дешевые аналоги.
• Щетка по металлу

Качаем тормоза

Теперь можно и приступить. На ВАЗ 2112 прокачиваем тормоза самостоятельно.
Цена на СТО за прокачку маленькая, но можно же сэкономить, да и за то время, пока вы доедете до станции, уже можно успеть прокачать тормоза.

Главный тормозной цилиндр

После замены главного тормозного или деталей, которые подключаются напрямую к нему (трубки) необходимо его прокачать. Это делается не так, как прокачка тормозов на колесах!

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

Помните! На ВАЗ 2112 прокачать тормоза самому не получится – необходим второй человек, напарник. Без него не справиться.

• После установки нового цилиндра наполните расширительный бачок тормозной системы ВАЗ 2112 тормозной жидкостью до уровня. В общем, полный бачок налейте.
• Затем напарника следует усадить за руль, а самим занять место с левой стороны автомобиля, чтобы был максимально обеспечен доступ к главному цилиндру.
• Предварительно все штуцера, которыми крепятся тормозные трубки к главному тормозному цилиндру, должны быть затянуты.
• Теперь порядок действий следующий. Напарник накачивает педалью давление в системе, затем нажимает на педаль тормоза до пола и держит ее в таком состоянии.

Напарник нажимает и держит педаль

• Вам следует при помощи прокачного или обычного ключа на 10 открутить один из штуцеров главного тормозного цилиндра.
• Открутив его, вы сможете наблюдать, как из-под штуцера выходит небольшое количество тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха. Так вот, пузырьков быть не должно.
• Закрутите штуцер. После чего напарник отпускает педаль. А затем опять нажимает на нее.
• В это время вы откручиваете ТОТ ЖЕ штуцер и наблюдаете за происходящим.
• Такую процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока не останется воздуха.
• Но на этом не все. Далее следует проделать такую операцию с каждым штуцером.

Есть и другой вариант прокачки главного тормозного цилиндра:

• Суть процесса не меняется. Действия такие же и порядок тот же.
• С целью ускорения процесса пока напарник держит педаль, вы откручиваете и закручиваете по очереди каждый штуцер. ЗА ОДНО НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ это все делается, обратите внимание.
• Но тем не менее, за одно нажатие весь воздух не выйдет и процедуру все равно придется повторить.

После того, как главный тормозной цилиндр прокачан, можно приступать к прокачке тормозной системы на колесах автомобиля.

Колеса

Как известно, тормоза качают в следующем порядке: сначала заднее правое колесо, затем заднее левое, переднее правое и заканчивая передним левым. Так делается на классике ВАЗ, но 2112 – это уже совсем другая модель.
Поэтому такой порядок тут не обязательный. Так как тормозная система многоконтурная, то совершенно не важно, в какой последовательности качать тормоза. Но все же, вдруг вам придется качать на классике или других автомобилях, качайте в этой последовательности.

ВАЗ 2112 как прокачивать тормоза

Помним! И опять же, прокачивая тормоза на ВАЗ 2112 не обойтись без напарника.

• Начинаем с заднего правого колеса. Доберитесь до тормозного рабочего цилиндра заднего колеса.
  Для этого автомобиль можно загнать на яму или, в крайнем случае, подстелить тряпку и лечь под машину, как в старые добрые времена.
• Снимите с прокачного штуцера резиновый колпачок. Примечание: обычно он там есть, но если отсутствует, то необходимо щеткой по металлу зачистить вокруг штуцера место.
• Затем забрызгайте средством для очистки ржавчины резьбу штуцера. Подождите пару минут.

Совет! Кто-то может пренебрегать последним пунктом (забрызгать и подождать). Скажем сразу – если вы отламываете прокачной штуцер, то это замена рабочего тормозного цилиндра. А это уже другие деньги и время!

• Наденьте на прокачной штуцер шланг и опустите другой конец в бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости.
• Открутите тормозной штуцер на пару оборотов. Из него потечет жидкость с пузырьками воздуха.
• Теперь напарник должен качать педалью со средней скоростью.
• После того, как выйдет весь воздух, затяните прокачной штуцер и наденьте колпачок.
• Процедура повторяется с остальными тремя колесами.

Так выглядит колпачок

Вот и все – тормоза мы прокачали своими руками!

Проверка тормозов

После прокачки главного тормозного цилиндра, а также рабочих цилиндров необходимо проверить работоспособность тормозов прежде, чем отправится в поездку.
Итак:

• Первое – педаль. Она должна брать высоко.
  Сделайте несколько качков педалью, затем нажмите и проверьте не падает ли педаль при длительном нажатии. Если падает, повторно качаем тормоза или ищем другую причину (проводим диагностику тормозной системы).
• Перед тем, как выехать из гаража, нажмите несколько раз на педаль.
• Выберите подходящий просторный участок для проверки тормозов.
• Немного разгоните автомобиль (на первой передаче будет достаточно).
• Отпустите руль и нажмите на тормоза. Если тормоза работают правильно, то тормозить будут все колеса (видно по следам торможения) и автомобиль не будет уводить в сторону.
• Если уводит, значит, одно колесо срабатывает слабее. Причиной этому может быть наличие воздуха в тормозном контуре колеса или же неисправность тормозных элементов (рабочий цилиндр, поршень или колодки).

Просмотрите видео, в котором ясно показывается, как прокачать тормоза. Следите за состоянием автомобиля, и он послужит вам долго и безопасно!

Почему при прокачке тормозов не проваливается педаль

10-15 см. стало где то

3-5 см. и тормозить начала хорошо.
решил поменять задние колодки. вакумник не буду трогать пока. :gaz_love:
когда поменяю постараюсь сюда написать что получилось, если не забуду.

кого там разводить то надо?
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-brakes-system-components-8.html
разводятся нижние концы колодок. экцентриками.
нужно добиться такого положения, что бы нижние концы были как можно ближе к барабану, но не мешали его вращению. тогда колодка будет работать максимальной площадью.
и не только при торможении ручником, но и при простом торможении.

Всё что надо сделать -Разогнаться задом и резко тормознуть,потом тоже вперёд.Кольца в цилиндрах разойдутся,обеспечив рабочий зазор колодкам.
для этого не обязательно разгоняться. тем более назад, потом вперёд. достаточно просто несколько раз сильно нажать на тормоз.

а как узнать до каких пор крутить эти эксцентрики ? как только начнут чуть чиркать колодки?
да. должны чуть-чуть шоркать. но грться борабаны не должны.

надеюсь снимать колеса не обязательно?
можно и не снимать, но сняв их будет гораздо удобнее подлезать к эксцентрикам.

просто одну колодку сделаешь ,а другую уже сложнее будет развести на такое же расстояние.
почему сложнее? точно так же.

Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Попробуй-почувствуешь.
что даёт разгон?

По твоему совету -износ будет неравномерным,а так же тормоза менее элективные,так как не будет набегания.
честно говоря ничего не понял. если не сложно разъясни. может я чего то пропустил?

Добавлено через 30 секунд
з.ы что есть элективные тормоза?

попробовал. не помогло. но педалька чуть чуть по тверже стала.

не. точно лучше стали тормоза. но не идеальные!

Мда-уж.Если прокачиваешь один.Берём монтировку или брусок.Выжимаем педаль и в распор между сиденьем ставим(.что нашли)первым делом,если главный цилиндр пуст,травим воздух из трубки.При открутить штуцер на гтц.Затем идем к колесам.Не забывая,что после каждого стравливания,опять качаем и распираем педаль.Точно также в одиночку качать сцепление.

сегодня прокачивали уже двоем как положено по 4-5 раз на пидаль потом до упора! ну все как стандартно раньше делал. вот и думаю в чем дело то. а то у нас кокраз щас мители и гололед, а тут еще и тачка неуправляемая при торможении

И так не смогли прокачать. Если лазил только в рабочие цилиндры.Гтц должно быть не причём.
Надеюсь цилиндры в регулировочные кольца заправил и провернул без особого усилия.
При прокачке ручник должен быть отпущен.

да все сделал как надо поршеньки в цилиндры вставил до упора потом повернул. рычник не подымал. щас пойду опять ковырять смотреть может че найду

Добавлено через 7 часов 8 минут 10 секунд
Сегодня решилась проблема, было потрачино аж две бутылки тормазухи по 900мл. Все работает изумительно. рад аж не могу:yes2:. значит пришли мы сегодня в гараж и давай прокачивать тормоза задние быстро получились, потом передние правое нормально а левое пузыриться и все окола часа качали, потом вроде все воздуха нет завожу выгоняю поехал на гаражах, на педаль бах тачка колом и юзом и опять как бы в бок тянет наровит развирнуться. я выхожу смотрю все тормозят прям аж слет глубокий а левое переднее никах походу дела, думаю может что снег или еще чего. заезжаю опять в гараж. тачку на домкрат кручу колесо оно малость шоркает так как колодки новые, говорю бати нажми на тормоз батя жмет а колесу крутиться я в шоке педаль в пол. думаю надо посмотреть снимаю баробан, одна колодка малость мокрая но из за этого не должно так быть говорю нажми еще на пидаль раз колодки еле еле разходятся второй раз и вижу пыльник как шарик надуеться и потом бах струйка метра два, вот и причина нашлась. замена происходила оперативна так как причина была найдена и настроение пошло в верх! потом повторная прокачка и тачка тормозит как танк! спасибо всем кто пытался помочь!:yes2::yes2:

Советы: как заменить тормозную жидкость одному человеку без помощника

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

• Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
• Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
• В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

• Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
• Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
• Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
• Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
• Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
• Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

• Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
• Создать давление в системе замедления.
• Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
• Завернуть штуцер.
• Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

• Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
• Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
• Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

• Правое заднее.
• Фронтальное левое.
• Тыльное левое.
• Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

1. Система заполнена некачественным составом.
2. Не притерлись замененные элементы узла.
3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

• Не прокачан главный тормозной цилиндр.
• Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
• Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
• Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Не прокачиваются задние тормоза ваз 2110

Всем привет.
Началось с того, что менял тормозные шланги, заодно решил поменять жидкость, т.к. меняют раз в 2 года, а до меня я думаю 7 лет не менял никто. Вобщем поменял шланги, выкачал старую жидкость, залил новую. Стал прокачивать. Возникла такая проблема что тормоза не прокачиваются. Первый раз прокачивал 3 раза! по схеме заднее правое-переднее левое потом заднее левое, переднее правое. После каждого раза выходил воздух. Прокачивали так (в принципе как обычно, но чтобы возникало вопросов): помощник сидит в салоне, делает несколько качков (3-4-5), пока педаль не станет твёрдой, затем я под машиной откручиваю штуцер на полоборота, предварительно надев на него шланг который идёт в бутылку с тормозухой, и смотрю идут ли пузырьки воздуха. После того как помощник говорит мол педаль провалилась я закручиваю штуцер, он отпускает педаль. Так пока не пойдет жидкость без пузырей, и на каждом колесе по порядку зп-пл-зл-пп. Самое интересное, что если после прокоачки системы попробовать прокачать заднее правое колесо то опять идёт воздух, вроде бы воздуха не было, везде бежала только жидкость без пузырей, и он снова появляется. Откуда? Жидкость в бачке всегда выше max. Течи не где нету, проверял, везде сухо. Так же заметили что при прокачке заднего правого колеса иногда педаль не проваливается, или проваливается частично на 1-2 см, при этом жидкость почти не течёт.

На заглушенном двигателе педаль стаёт жесткой с 3-4 качка, насколько я знаю должна со 2. Это как я понимаю сжимается воздух в магистралях.

При езде ощущается как бы вялость в тормозах, увеличенный ход педали, но педаль не проваливается, и машина даже не плохо тормозит. Жидкость в бачке при езде тоже не убывает, сколько залили столько и остаётся.

Впервые столкнулся с такой ерундой, раньше всегда так же прокачивал и всё было норм. Есть у кого нибудь умные мысли на этот счёт?

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей. Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали . Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью . В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость , до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

Блокируем «колдун», если нужно.

Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Заключение

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Видео про ещё один способ прокачки тормозов без помощника

После любого ремонта ВАЗ 2110 прокачивание тормозов является обязательным мероприятием. Выполняя работу, важно производить действия в соответствии с рекомендациями, и соблюдать меры безопасности.

Когда прокачка тормоза на ВАЗ 2110 является необходимой

Важность этой процедуры можно объяснить тем, что возможно попадание лишнего воздуха в тормозную систему. По этой причине система может не работать в привычном режиме. Иными словами, когда нужно затормозить, из-за лишнего воздуха тормозная система может не сработать в важный момент. Если автомобиль движется с высокой скоростью, то даже доли секунд играют высокую роль. По этой причине тормоза авто должны работать исправно без каких-либо сбоев.

Кроме того, есть и некоторые другие причины, при которых прокачка тормозов на ВАЗ 2110 необходима:

1. Нажимая на педаль тормоза, чувствуется, что она как бы проваливается и становится «ватной».
2. После внесения любых корректив в тормозную систему.
3. Обнаружились трещины.
4. Было подмечено, что тормозная жидкость подтекает.
5. Тормозную жидкость необходимо заменить по причине того, что старая является низкокачественной.
6. Производилась замена тормозных дисков.
7. Увеличился уровень тормозной жидкости из-за ее гигроскопического состава.

Что нельзя делать категорически

Смешивание тормозных жидкостей от разных производителей недопустимо. Если потребовалось долить тормозную жидкость, нужно выбирать той марки, которая была залита ранее. При смешении тормозных жидкостей от разных производителей автомобиль может вести себя непредсказуемо.

Если не известно, какая жидкость была долита, наилучшее решение – полностью заменить тормозную жидкость.

Схема прокачки тормозов

Прокачка тормоза на ВАЗ 2110 осуществляется в строгой последовательности:

1. Прокачивается правый задний тормоз.
2. Затем передний левый и задний.
3. И в завершении передний правый.

Нарушать эту последовательность прокачки тормозов ВАЗ 2110 не рекомендуется.

Как производится прокачка

Ее можно осуществлять как самостоятельно, так и привлекать помощника. Порядок действий для правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110 будет различным.

Самостоятельный способ

Чтобы одному прокачать тормоза на ВАЗ 2110 потребуются такие инструменты:

• напильник: круглый или со сверлом 14 мм;
• ниппель для авто;
• простая крышка тормозного бачка, не имеющая датчиков.

Процесс правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110 своими руками выглядит так:

1. Берут крышку тормозного бачка и в ней делают отверстие. Вставляется ниппель. Важно, чтобы любые зазоры отсутствовали и инструмент плотно прилегал. Для большего удобства лучше приобрести аэратор – специальное приспособление.
2. Собранным устройством соединяют вентили запаски и бачка.
3. Авто ставият на домкрат, приподнимают, откручивают все колеса.
4. Теперь следует найти штуцер для прокачки тормоза на ВАЗ 2110 и открутить его. Если выходит тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха – так и должно быть.
5. Для удобства можно воспользоваться компрессором и следить, чтобы давление было не более 1 атм.
6. С каждым тормозом проделывают эти все действия, соблюдая последовательность.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2110 одному считается завершенным.

Прокачка с помощником

Это более удобный и качественный способ прокачки тормозов ВАЗ 2110.

Порядок прокачки тормозов на ВАЗ 2110 выглядит так:

1. Прежде, чем приступить к работе, необходимо тщательно проверить авто на отсутствие течи тормозной жидкости.
2. Долить до максимального уровня тормозную жидкость в бачок машины.
3. Далее следует вывесить колеса.
4. Задние колеса имеют регулятор давления. Его легко можно заблокировать отверткой, вставив ее между поршнем и пластиной.
5. Тормозное устройство оборудовано клапаном для выпуска воздуха. Его следует тщательно вытереть, снять колпачок, а на головку накинуть резиновый шланг.
6. Взять 3-х литровую емкость из прозрачного материала, предусмотрительно подготовленную. В нее необходимо налить используемую марку тормозной жидкости.
7. Второй конец резиновой трубки опускают в тормозную жидкость.
8. Действия напарника: он должен резко нажать на тормозную педаль не менее 5 раз подряд. При последнем действии тормоз нужно удерживать в нижнем положении.
9. Пока помощник держит педаль, нужно открыть клапан на 50 – 75% и наблюдать за тормозной жидкостью, вытекаемой через шланг.
10. В первой жидкости должна быть пузырьки. После того, как она закончится, клапан следует перекрыть.
11. После закрытия клапана помощник отпускает педаль.

Всю процедуру нужно повторить не менее 3 раз. Конечный итог правильной прокачки тормозов на ВАЗ 2110: из резиновой трубки больше не выходят пузырьки.

Для всех тормозных механизмов описанные выше действия идентичны. Нужно придерживаться этой же очередности прокачки тормозов на ВАЗ 2110. В конце работ важно не забыть извлечь отвертку, блокирующую регулятор давления.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2110 – процедура не сложная. Наиболее удобно ее осуществлять вдвоем. Главное все действия выполнять без спешки. Она при прокачке тормозов на ВАЗ 2110 инжектор не помощница. Все действия должны быть аккуратными и последовательными. Если же возникли какие-то сложности, то лучше доверить прокачку профессионалам.

Более детально и наглядно процесс можно посмотреть в видео как прокачать тормоза на ВАЗ 2110.

Почему при прокачке тормозов не проваливается педаль

Главная > Полезная информация > Неисправности тормозной системы и методы устранения проблем

Основные причины, почему проваливается педаль тормоза следующие:

Тормозная жидкость

Самая частая причина неисправностей тормозной системы автомобиля связана с тормозной жидкостью. Использование некачественной или не подходящей к автомобилю жидкости приводит к серьезным неполадкам, опасным ситуациям и дополнительным тратам. При приобретении дешевой тормозной жидкости сэкономить не удастся, ее придется сливать и полностью прокачивать тормозную систему заново. При проведении работ своими руками это займет целый день. Если при прокачке тормозов педаль проваливается, значит, могут быть повреждены шланги и манжеты, ведущие к главному цилиндру. Тормозная жидкость достаточно едкая, поддельная тормозная жидкость известной марки вполне может разъесть и испортить элементы системы. Если пренебречь заменой некачественной жидкости, в лучшем случае придется оплачивать ремонт автомобиля в целом. Ни в коем случае нельзя экономить на системах безопасности и на тормозной системе, лучше сэкономить на новых ковриках или супергаджетах. Жидкость для тормозов необходимо покупать в проверенном автосервисе или в специализированном магазине. Оставим в покое лихачей, которые уверяют, что если иногда проваливается педаль тормоза, то это нормально и ничего страшного и пожелаем им широкой дороги, свободной от других участников движения.

Новые тормозные диски

Достаточно часто встречается ситуация, когда после замены тормозных дисков и после прокачки тормозов педаль проваливается рывками. Согласно инструкции к дискам, непосредственно после их замены на новые, возможно снижение качества тормозной системы в целом на протяжении 500 км пробега. После замены тормозных дисков проваливается педаль тормоза при медленном нажатии, то есть тормоза работают, но времени на торможение потребуется значительно больше. Необходимо учесть этот факт и соблюдать разумную осторожность. Если проваливается педаль тормоза уже после обкатки, следует как можно быстрее обратиться в автосервис и пройти диагностику ходовой и тормозной системы. Проблемы могут быть вызваны деформацией дисков, общей неисправностью тормозной системы, проблемами с вакуумным насосом.

Замена колодок тормоза

Обычно после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Это связано с небольшим зазором, который появляется между поршнем и тормозной колодкой. После прокачки педаль тормоза снова становится жесткой, если система работает нормально. Такие проблемы являются нормальными при самостоятельной смене тормозных колодок. При работе сотрудников автосервиса прокачка тормозной педали после установки колодок для устранения зазора является обычной процедурой. Если проваливается педаль тормоза после замены колодок, просто прокачайте тормоза.

Проблемы при прокачке педали тормоза

Если после замены задних колодок провалилась педаль тормоза, необходимо долить тормозную жидкость до максимально допустимого уровня. Если проваливается педаль тормоза и жидкость не уходит, совершенно очевидно, что система утратила герметичность.

Важный момент при прокачке педали

Для проверки правильной прокачки необходимо наличие двухступенчатой системы возврата педали. До половины хода легко и плавно проваливается педаль тормоза, затем с противодействием. Если ощутимой разницы в противодействии не наблюдается, возможны проблемы в системе герметизации или существуют проблемы с поршнем. Если водитель прокачал тормоза, а педаль проваливается, это указывает на проблемы герметизации.

Неисправность вакуумного насоса в тормозной системе

Замена главного тормозного цилиндра

Замена главного тормозного цилиндра – один из этапов капитального технического обслуживания автомобиля, который совершается исключительно на СТО. Нередко после пробега в 50–100 тысяч километров водитель чувствует, что педаль тормоза словно «проваливается» в пол при нажатии, а сама динамика торможения становится все хуже и хуже.

Ещё одним очевидным признаком неисправности ГТЦ (главного тормозного цилиндра) становится утечка тормозной жидкости, следы которой видны на вакуумном усилителе или даже в салоне авто.

Оперативная и своевременная замена рабочего тормозного цилиндра позволяет исключить риски полного отказа тормозов, которая может произойти фактически в любой момент. Важно помнить: безопасность движения – превыше всего, и ситуация с тормозами должна быть под контролем!

Причины неисправности ГТЦ и признаки поломки

Сам по себе тормозной цилиндр работает на свойства жидкости «держать объём» при воздействии определённого давления. ГТЦ состоит из нескольких контуров, которые выполняют функции страховки: если даже один пластмассовый контур даст течь, поломка проявит себя «проваливанием» педали тормоза, ухудшится динамика торможения.

Как и любой другой механизм системы торможения и ходовой, ГТЦ подвергается постоянному износу. Другими признаками поломки и необходимости срочной замены цилиндра являются:

— сильный преждевременный износ колодок либо появление течи рабочей жидкости на механизмах;

— закипание жидкости, чересчур мягкий ход тормоза;

— несвойственная амплитуда педали тормоза.

При появлении одного или нескольких «симптомов» рекомендуется отказаться от дальнейшей эксплуатации авто – подобная поломка может привести к полному отказу тормозов и, как следствие, к серьёзной аварии!
Ремонт и замена ГТЦ на современных авто

Самостоятельно поменять или отремонтировать такой сложный агрегат, как ГТЦ, попросту невозможно. Во-первых, эту процедуру следует выполнять вдвоём с напарником, а во-вторых – для качественной замены понадобится высокоточное оборудование и инструменты, которых нет в гараже автолюбителя.

С самого начала механики снимают напряжение с АКБ (аккумуляторной батареи авто), после чего отсоединяют её. Также необходимо снять шумоизоляционную обивку, расположенную вдоль моторного отсека. После этого снимаются трубки с датчика рабочей жидкости, тормозные трубы, вакуумный усилитель и прочее оборудования. После снятия все эти агрегаты обрабатываются антикоррозийным веществом, моются и чистятся, за счёт чего их срок службы продлевается.

После установки цилиндра автомеханики собирают весь тормозной механизм в обратном порядке: бачок со втулками, усилитель, фиксируются гайки и другие крепежи, подключаются шланги и датчики. Затем необходимо «прокачать» новый ГТЦ, попеременно нажимая и отпуская педаль тормоза. Когда в передних отверстиях цилиндра покажется уровень тормозной жидкости, мастера подключают трубки к штифтам, после чего устанавливают колодку с проводкой и специальную обивку, выполняющую функции шумоизоляции. Качество и прочность креплений проверяется в ходе последующей диагностики.

По окончанию установки проверяется педаль тормоза – если ход «мягкий», без провалов, то установка ГТЦ завершена.

Произвести быстрый ремонт и замену главного тормозного цилиндра любого современного авто можно, посетив станцию ремонта ATL, которые есть во всех областных центрах и крупных городах Украины. Мы гарантируем скорость, точность и долговечность всех видов ремонта легковых и грузовых автомобилей. Цены сервиса на ATL делают такое обслуживание максимально выгодным!

Тема: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Проваливается педаль тормоза прокачали тормоза обычным способом и под давлением эффекту ноль
поменяли главный тормозной опять же прокачали итак и под давлением результат нулевой
подскажите в чем может быть проблема

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

страна жарковатая,тормозуха никак не перестанет кипеть.Прокачивать с включенным зажиганием,чтоб имеющийся абс работал.Не получилось-тихонько на сервис.При прокачке никогда не вбивать педаль в пол,особенно с работавшим цилиндром.Иногда помогает очень сильно глухая пробка на бачок со штуцером для подкачки воздухом.РУЧНЫМ насосом.Одичавший не подходит.

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Спасибо за консультацию на работящем двс толку 0 прокачки
автокомом запускал клапана прокачал эффект есть тормоза улучшились на 20% и все
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Проваливается или берет низко? Проверь зазор на задних колодках. там вроде барабанные

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

не надо работающий мотор,только зажигание,мотор вакуум заставляет работать.Если до замены тормозухи проблем не было,задние колодки не виноваты.Можно пробовать прокачивать по другой схеме,от передних колес,с короткого контура.Несколько раз надо было отпускать штуцера на блоке абс,тоже не хотел иначе воздух вылезать.

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

задние дисковые
на старом главном тормозном просто проваливалась проблематично было прокачать передний контур тобиш передние тормоза давление слабое при прокачке жидкость течет вяло зад более имение

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Машина после дтп пригнали для замены ремня ГРМ и ремонт тормозов что было до дтп не известно
прокачали класическим способом результат нулевой приговорил главный тормозной потом прокачивали с зажиганием без зажигания заведенная ноль
с пристрастиам 1.5 бар в бачек побаку
схему прокачки вычитал на РЕНО форум эфект на 20%
СХЕМУ ПРИЛАГАЮ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Удаление воздуха из тормозной системы
ПРИМЕЧАНИЕ: гидравлический блок предварительно заполнен тормозной жидкостью.
Процедура прокачки применяется после снятия следующих элементов:
– гидроблока;
– главного тормозного цилиндра;
– трубопровода (между гидравлическим блоком и главным тормозным цилиндром).
ПРИМЕЧАНИЕ: тормозная система автомобилей с АБС не должна иметь каких-либо дефектов и должна
нормально работать. В противном случае отремонтируйте АБС, как гидравлическую, так и электронную
часть. Если после дорожного испытания, в ходе которого АБС срабатывала, выяснится, что величина хода
педали не соответствует норме, то удалите воздух из гидроблока.
1. Произведите удаление воздуха из тормозной системы классическим способом с помощью прокачки или с
помощью специального устройства для удаления воздуха..
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: соблюдайте порядок удаления воздуха, начиная с рабочего цилиндра правого
заднего тормоза, затем левого заднего, правого переднего и левого переднего тормозов.
2. a) Произведите удаление воздуха из гидравлического блока с помощью диагностического прибора
(первый и второй контуры):
– откройте клапан для удаления воздуха из тормоза,
– нажмите на педаль тормоза (приблизительно 10 раз);
– удерживая нажатой педаль тормоза, подайте с помощью диагностического прибора команду прокачки,
– AC153: прокачка левого переднего тормоза; AC154: прокачка правого переднего тормоза; AC155:
прокачка левого заднего тормоза,
– AC156: прокачка правого заднего тормоза,
– нажимайте на педаль тормоза в течение удаления воздуха с помощью диагностического прибора;
– по окончании цикла прокачки с помощью диагностического прибора продолжайте нажимать на педаль
тормоза и закройте клапан для удаления воздуха из тормозного механизма.
b) Выполните процедуру, описанную в пункте 2a) для левого заднего тормоза, правого заднего и левого
переднего тормозов.
c) Проверьте величину хода педали, если она не соответствует норме, повторите операцию удаления
воздуха.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: убедитесь в наличии достаточного количества тормозной жидкости в бачке.
ПРИМЕЧАНИЕ: тормозная система имеет диагональное разделение контуров. Это позволяет проводить
удаление воздуха только тормоза одного колеса (например, в случае замены тормозного шланга, тормозной
скобы и т.п.).

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

Я понимаю. что в Зимбабве запятых не употребляют. пережиток прошлого. но великий и могучий запятые употребляет что бы можно было понять. что хотите сказать

Re: Renault Trafic 2001г ABS имеется проваливается педаль тормоза

ну не знаю,не удалось полностью,на 100% прокачать однажды только одну модель-спринтер,смогли только официалы с применением спецустановки,она в обратную качает,от колеса,с трафиками и прочим при всём исправном получается,возможно,косяк в блоке,клапан не открывается,другой вариант-подсос под манжетку в одном из рабочих цилиндров,что тоже встречается при герметичности наружу.

Не накачивается педаль тормоза

Опции темы

• Подписаться на эту тему…