0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему разряжается аккумулятор на приоре

Почему разряжается аккумулятор на приоре

  • О проекте
    • Контакты
    • Подписка
    • Реклама
    • Статистика
  • Аналитика
    • Автомобильный рынок
    • Аккумуляторный рынок
    • Рынок автокомпонентов
    • Рынок ИБП
    • Рынок сырья и материалов
  • Бизнес-справочник
    • Ассоциации и отраслевые выставки
    • Дистрибьюторы
    • Интернет-магазины
    • Поставщики материалов и оборудования
    • Производители
    • Региональные дилеры
    • Розничные точки
  • Видео
    • Видеоновости
    • Рекламные ролики
    • Тематические сюжеты
  • Новости
    • Курьезы
    • Новости законодательства
    • Новости от дистрибьюторов
    • Новости от поставщиков
      • Металлы
      • Прочие материалы
    • Новости от потребителей
    • Новости от производителей
    • Новости портала
  • Объявления
    • Сотрудничество
    • Тендеры и аукционы
    • Товары и услуги
  • Опросы
  • События
    • Выставки и шоу
    • Конференции и форумы
  • Советы потребителям
    • Выбор аккумулятора
    • Обслуживание аккумулятора
    • Тесты аккумуляторов
    • Эксплуатация аккумуляторов
    • Другие полезные советы
  • Технологии
    • Альтернативные источники тока
    • Литиевые источники тока
    • Никелевые источники тока
    • Потребители энергии
    • Свинцово-кислотные АКБ
    • Солнечные батареи
    • Топливные элементы
    • Цинковые источники тока
  • Энциклопедия
    • Аккумуляторный ликбез
    • Маркетинг
    • Менеджмент
    • Стандарты

Почему разряжается аккумулятор у Лады Приоры?

27.10.14 | Рубрика: Советы потребителям. Просмотры: 12 969

Ни для кого не является секретом, что достаточно часто отечественные автомобили критикуют за их частые поломки. С одной стороны, все это правильно — никто не отрицает, что отечественные автомобили ломаются чаще, но с другой — они и стоят дешевле, чем их зарубежные конкуренты. Да и хваленные Рено Логаны, видимо, не так дешевы в эксплуатации, как об этом судачит молва — ведь реально ездящих автомобилей первых поколений во дворах практически не осталось, а отечественная Лада Приора основанная на кузове «десятки» ездит и даже продолжает выпускаться практически в неизменном виде.

Весь этот консерватизм отечественной автомобильной промышленности приводит к тому, что выявленные дефекты и конструктивные изменения вносятся крайне неохотно, как результат, многие владельцы Приоры уже после первой зимы приобретают либо зарядное устройство, либо второй аккумулятор на тот случай, если автомобиль долго простоит на стоянке — зимой его аккумулятор может оказаться разряженным. Жители северных районов страны сразу к автомобилю приобретают промышленный аккумулятор на 12 вольт и зарядное устройство, как результат, Приора может быть заведена в любой мороз, главное, чтоб свечи были «свежими». Проблема разрядки аккумулятора Лады Приоры связана с тем, что у аудиоподготовки кабель питания никак не связан с замком зажигания, как следствие, на магнитолу постоянно подается напряжение и он потребляет избыточное количество энергии. Решение — поиски автомагнитолы, которая сама умеет отключать питание или приобретение автомобиля с магнитолой или установка в разрыв красного провода колодки переключателя, к примеру, выведя его в бардачок — не будет вас долго — отключите вручную.

Другой проблемой являются генераторы, которые устанавливаются на автомобили. Данные генераторы могут быть как отечественными, так и Белорусскими. Все они оставляют желать лучшего, так как зачастую при включенных фарах на холостых оборотах не выдают нужных 13,5 и более вольт, тем самым, не заряжают аккумулятор. От этого особенно страдают качественные импортные аккумуляторы, которые заряжаются лишь при напряжении выше 13,8 вольт, а лучше вовсе подавать 14 вольт. Но стоит настроить напряжение на данном уровне — начнут перегорать лампочки. У Приор в первую очередь перегорают стоп-сигналы, но если вы ежесуточно ездите менее 30-40 минут — выхода нет, надо контролировать напряжение и при необходимости повышать.
Источник: Megaobzor

Читайте также:

  • Названы главные автомобильные события 2020 года
  • Apple ведет переговоры с китайскими CATL и BYD о поставках батарей для электрокаров
  • Yahoo News Japan (Япония): на чужбине по улицам ездят японские авто, вызывающие ностальгию?!
  • «АКОМ» готов полностью заместить импорт грузовых аккумуляторов
  • Аккумуляторы будущего смогут быть напечатаны на 3D-принтерах
  • Автомобильный парк: на чем ездят россияне?

2 Отзывы › Ваш отзыв

У приор другие проблемы нежели описаны выше. С лампами нет проблем. с генератором тоже.
У первых встречается проблема с ЛКП. Еще встречается проблема с рулем, толи рейка барахлит, но точно дело не в наконечниках и шаровых.
У многих приор встречается утечка тока, заодской брак. Аккумулятор в сырую дождливую погоду может сесть в ноль за одну ночь. А дело в том что вода просачивается по внутренней тканевой обшивке капота и доходит до аккумулятора. в итоге по воде утекает ток от аккумулятора. к утра бывает ноль В. иногда остается остаточное 8-10 В.
В остальном у приор нет проблем, меняешь только расходники.

О каких «нужных 13.5В» говорит этот парень? Напряжение в принципе! исправного. автомобильного генератора равно 14,1В +-0,3В (это заявленный их производителями технологический разброс напряжения отсечки регулятора напряжения). итого от 13,8 до 14,4В. причём нижняя граница и середина этого диапазона хороша для малосурьмянистых и гибридных АКБ, верхняя граница- предел желаний для Ca/Ca. Касательно «перегорать лампочки»- не знаю, не слышал, но думаю так. что их производители должны ориентироваться на БОРТОВОЕ ! напряжение. а оно как раз 14В, а не 12…

Почему разряжается аккумулятор на приоре

Ребят нужна помощ в электрике шарю тока на школьных началах поэтому вопрос такой машину во дворе ставилю через день её прибывания на улице в -15 полностью садится аккумулятор.Гена нармальный ток выдаёт 13.8-13.9 это на заведённой без потребителей с потребительями 13.7 это с ближним с туманками и сабом.На заглушенной 12.2 …но проходит деньи аккум что то сжирает есть подозрения на сигналку потому что в гараж ставил без сигналки проблем не было может ли быть дело в сигналке?

Comments 43

проверь плотность аккумулятора для начала, может он у тебя сдох.

А че когда акумулятор съел орет это сигналка?надо выдернуть клеймо

Мафона особенно Альп сажают за 2 ночи. Надо через кнопку

Правильно выше написано

Если после зарядки в стационарных условиях нормальным зарядником, и в течение 4х часов напряжение сильно не изменится то необходимо померять утечку
Если изменится!
Надо купить новый !

Измерь мультиметром ток утечки. Если он в пределах нормы — скорей всего аккумулятору привет.

У друга на двенашке так было, оказалась магнитола, а так тоже отключили сигу, саб отключал, оказалась мафон жрал, сделали от зажигания)
А то он бросился на нее сначала и давай все подряд менять: провода, гену, аккум)
За то щас сразу саб помощнее поставил))/

Как сделать от зажигания?

Да просто, в мафоне какие я только видел везде есть два провода плюса, их обычно соединяют вместе, так вот одному проводу требуется постоянный плюс, для питания и памяти, а второй управление, то есть если на нем есть плюс то мафон работает, а если нет то он не работает, и мафон не включить пока ключ не повернешь.
Кстати у меня на старой машине саб стоял, и усилок не отключается когда выключаешь мафон, что то в мафоне замкнуло и он постоянно подавал плюс на включение усилка, в общем он тоже жрал заряд

Батарея разряжается сама по себе

В зависимости от оснащения автомобиля к саморазрядке батареи добавляется потребление энергии постоянно действующими потребителями. Поэтому батарея на не эксплуатирующемся автомобиле должна заряжаться раз в 4 недели. Если есть подозрение на поверхностные токи утечки, следует проверить бортовую сеть следующим образом:

Для проверки использовать заряженную батарею.

Вобщем покупал я машину в конце ноября и меня сразу смутило то что заводится он слишком долго. Сославшись на старый аккумулятор я взял новый и все стало работать нормльно. Вот проездил я зиму с этим аккумулятором и за этот период он у меня разряжался раза 3-4. Ну и я решил что просто из за морозов аккумулятор садился. Весной он у меня опять разрядился и решил я что что-то здесь не так. По гарантии сдал на проверку мне сказали что заряд держит отлично все работает на уровне.
А теперь вопрос: Почему аккумулятор не держит зарядку? Бывший владелец сказал что нужно поменять какие-то там втулки, мол авто не дает нужной зарядки. Кто то порекомендовал поменять или починить «шоколадку» понятия не имею что это. Кто что может посоветовать?

Комментарии 29

У меня такая же проблема была, в итоге в один прекрасный день умер генератор, слава Богу, что машина была тогда на гарантии! Если машина с кондеем, то надо от 12-шки брать, если не ошибаюсь!

Как раз сегодня сделали замер прибором сказали есть утечка, мол генератор должен выдавать напряжение только в одну сторону а у меня еще и обратно. Порекомендовали сначала посмотреть щетки, и про диодный мост упомянули. Начну с щеток.

А попробуй кинуть провод от кузова на генератор.
Фото скину чуть позже как я сделал.
Так вот у меня много проблем по электрики ушло. Цена вопроса 90р. за провод (покупал в би-би). Потери массы не будет точно.

Включи зажигание, если загорается лампочка аккумулятора, то шоколадка скорее всего целая, возможно диодный мост полетел, была неприятная история на этой неделе, оказалось что проблема в обмотке, грязь, холод, затем жара приводят в негодность обмотку которая покрыта всего лишь одним слоем лака, как говорится сплошной Китай. Также можно снять шоколадку и посмотреть на якорь, если выработка большая возможно и в нем дело. шоколадка стоит 165 руб., диодный мост 365 руб., обмотка вроде как 1200 и якорь 700 или наоборт, ну и + работа если делать в сервисе. Трехуровневый регулятор возможно решит проблему, но вопрос на сколько долго. Мое мнение если генератор не дает нормального напряжения, то какой смысл высасывать из него драгоценные пару вольт несколько месяцев, в конце концов генератор умрет в самый неподходящий момент, например, в дальней дороге, а ты даже и догадываться не будешь что проблема в генераторе ссылаясь на нормальное напряжение. Думаю этот регулятор подходит как временное решение и не более того. Доедь до электрика и реши для для себя что дешевле, может лучше переплатить один раз чуть больше и купить новый генератор, чем потом постоянно бояться что у тебя начнется загорание лампочек на приборной панели, отключение приборов, музыки и в конце концов заглохнет двигатель где-нибудь на трассе далеко от ближайшего автосервиса. Рабочий генератор должен выдавать не менее 14 вольт на холостых оборотах, при полной нагрузке 13,7в. вот это будет хорошим напряжением для аккумулятора который прослужит тебе не один год. В противном случае он потеряет былую емкость и станет негодным для эксплуатации.

Садится аккумулятор на приоре причина

Очередным утром машина не завелась, разрядился аккумулятор? Возможно, все дело в «уставшей» батареи, которую следует обслужить и подзарядить. Другая причина, когда при простоях быстро садится аккумулятор – большой ток утечки. Учимся определять его при помощи мультиметра.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром:

  1. Установить мультиметр в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер;
  2. Снять «минусовую» клемму с аккумулятора.
  3. Один щуп мультиметра подключить к «минусовой» клемме аккумулятора, а другой – к снятому проводу.
  4. Поставить автомобиль на охрану и снимать показания с прибора через некоторое время (лучше подождать 5-15 минут, пока все системы не перейдут в ждущий режим).

Допустимый ток утечки современного автомобиля должен быть до 70 мА (0,01-0,07 А).

Если показания на приборе не укладываются в норму (ток утечки более 70 мА), следует найти причину. Для этого поочередно вытаскиваем/вставляем предохранители и реле в монтажном блоке, наблюдая за показаниями мультиметра. Таким образом, станет понятно, какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Чаще всего причинами севшего аккумулятора являются:

  • магнитола (как правильно подключить);
  • гаджеты (видеорегистратор, радар-детектор, навигатор и т.д.);
  • дополнительное освещение или подсветка салона/багажника.

Пример определения тока утечки на автомобиле Лада Веста:

  • сразу 0,90 А
  • через 1 минуту – 0,23 А
  • через 15 минут – 0,01 А

Таким образом, минимальный ток утечки – 0,01 А (10 мА), что является отличным показателем. В таком случае аккумулятор прослужит несколько лет. Процесс измерения тока утечки также показан на видео:

Напомним, срок службы автомобильного аккумулятора – 3 года. Читайте также, какой аккумулятор лучше выбрать для Lada XRAY, Веста, Ларгус, Приора, Калина, Гранта и Нива 4х4.

Доброго времени суток. Распишу проблему очень подробно и надеюсь, что вы мне подскажите. Вообщем началось все полгода назад с приходом зимы. Начал часто садится акб, даже в такую погоду как – 10, -5. Хотя раньше завадилась в -25 как часы. Списал на то что акб себя исчерпала, так как стоит заводская, ну а машина декабря 2010 года. Зарядил раз 5 за месяц, надоело, поехал купил варту на 56 а/ч. Поставил ее и начались морозы – 20, -25. И все нормально заводилось. Но черз месяца полтора и varta села. Ну я подумал на морозы (больше месяца такая погода стояла). Потом стабильно было от -3 до -10, и 3 раза в месяц акб садился. И Это varta, которой не больше 4х месяцев. Собрался
ехать к электрикам, но перед этим спросил у знакомого (у него тоже приора). Оказывается он уже год ввозит с собой всегда запасной аккумулятор и поочереди заряжает их, так как тоже садятся. Сказал объездил всех электриков, они говорят ему что все нормально. Берут бабки и говорят да все в норме, ты просто мало ездишь. Я уже пробывал и на заводскую сигналку ставить, думал может из-за starline С6-ого садится. Но и на заводской тоже самое. Вот и седня с утра завожу на улице +3, чувствую слабо схватывает, но завелся. Загорелся значок неисправности иммобилайзера, через секунд 10 потух. Приехал на работу, а с работы смог уехать только после прикурки(( Знакомый говорит что у него значок иммобилайзера почти всегда горит. К электрикам я поеду полюбому, просто не хочу отдавать деньги за «у тебя все нормально, просто мало ездишь», поэтому решил уточнить в чем может быть проблема. Прошлой весной в городе не было недели 2, вернулся и завелась с полпинка, а щас за день прохожу в среденем от 40 до 70км. Так что не особо верится, про «малую езду» от электриков. Генератор то работает получается, потому что на 1,5-2 недели то акб хватает. Если кто-то сталкивался или у кого-то есть мысли откликнитесь, пожалуйста. Заранее спасибо.

Вобщем покупал я машину в конце ноября и меня сразу смутило то что заводится он слишком долго. Сославшись на старый аккумулятор я взял новый и все стало работать нормльно. Вот проездил я зиму с этим аккумулятором и за этот период он у меня разряжался раза 3-4. Ну и я решил что просто из за морозов аккумулятор садился. Весной он у меня опять разрядился и решил я что что-то здесь не так. По гарантии сдал на проверку мне сказали что заряд держит отлично все работает на уровне.
А теперь вопрос: Почему аккумулятор не держит зарядку? Бывший владелец сказал что нужно поменять какие-то там втулки, мол авто не дает нужной зарядки. Кто то порекомендовал поменять или починить «шоколадку» понятия не имею что это. Кто что может посоветовать?

Смотрите также

Комментарии 29

У меня такая же проблема была, в итоге в один прекрасный день умер генератор, слава Богу, что машина была тогда на гарантии! Если машина с кондеем, то надо от 12-шки брать, если не ошибаюсь!

Как раз сегодня сделали замер прибором сказали есть утечка, мол генератор должен выдавать напряжение только в одну сторону а у меня еще и обратно. Порекомендовали сначала посмотреть щетки, и про диодный мост упомянули. Начну с щеток.

А попробуй кинуть провод от кузова на генератор.
Фото скину чуть позже как я сделал.
Так вот у меня много проблем по электрики ушло. Цена вопроса 90р. за провод (покупал в би-би). Потери массы не будет точно.

Включи зажигание, если загорается лампочка аккумулятора, то шоколадка скорее всего целая, возможно диодный мост полетел, была неприятная история на этой неделе, оказалось что проблема в обмотке, грязь, холод, затем жара приводят в негодность обмотку которая покрыта всего лишь одним слоем лака, как говорится сплошной Китай. Также можно снять шоколадку и посмотреть на якорь, если выработка большая возможно и в нем дело. шоколадка стоит 165 руб., диодный мост 365 руб., обмотка вроде как 1200 и якорь 700 или наоборт, ну и + работа если делать в сервисе. Трехуровневый регулятор возможно решит проблему, но вопрос на сколько долго. Мое мнение если генератор не дает нормального напряжения, то какой смысл высасывать из него драгоценные пару вольт несколько месяцев, в конце концов генератор умрет в самый неподходящий момент, например, в дальней дороге, а ты даже и догадываться не будешь что проблема в генераторе ссылаясь на нормальное напряжение. Думаю этот регулятор подходит как временное решение и не более того. Доедь до электрика и реши для для себя что дешевле, может лучше переплатить один раз чуть больше и купить новый генератор, чем потом постоянно бояться что у тебя начнется загорание лампочек на приборной панели, отключение приборов, музыки и в конце концов заглохнет двигатель где-нибудь на трассе далеко от ближайшего автосервиса. Рабочий генератор должен выдавать не менее 14 вольт на холостых оборотах, при полной нагрузке 13,7в. вот это будет хорошим напряжением для аккумулятора который прослужит тебе не один год. В противном случае он потеряет былую емкость и станет негодным для эксплуатации.

буквально вчера на 9-ке обнаружил, что сломан «уголёк» регулятора напряжения

Подытожив решил поменять на трехуровневый регулятор напряжения, если не найду придется через интернет заказывать (кто заказывал скиньте ссылку пожалуйста).
Магнитола Alpine 9882 не знаю может тоже жрЁт слишком много даже в нерабочем состоянии…либо запитал не теми проводами, проверю.
Всем спасибо…как всегда оперативно!)

Почему разряжается аккумулятор на приоре

Впервые слышу чтобы она лопала при обучении. с какого?
Зачем «массу» ставить, ток утечки каков? а сига как будет подключена?

притопал сосед говорит аккумулятор сел . пришли померяли на батарейку 1.25 в и всего за 10 дней . взял амперметр и начал копать что разряжает .

а причина проста газовое оборудование блок управления + 60 mA и блок опережения зажигания к нему еще 55 mA итого минус 115 mA осталось 50 mA

а криворукие газовщики подключили прят на плюс аккумулятора

В ПССС Дон-Экспресс, помогли найти неисправность и устранить дефект:
даю 80% вероятности что нашли случайно)))

вообще эксплуатирую машинку не часто бывает 2-3 недели стоит, хочу «вк массы» приделать, а то клейма на акб страдает очень, от частого разъединения. может кто видел интересные варианты, поделитесь?

А зачем акум в 63 ампера, если не секрет, приоровский генератор вроде впринципе не способен его зарядить до конца:vava:

И какой смысл ставить выключатель в параллель с массой?Почему в параллель? Самодельные перемычки с двигателя/генератора на кузов не рассматриваются. 🙂

Предполагается, что стартер и генератор не имеют утечек, а так конечно надо намного более мощный выключатель ставить.

Это тебе так хочется, или знаешь тему досконально? 😉

Что именно?
Прекрати говорить намеками. )

Вы сами поняли, что написали? Как раз весь ток и пойдет.

Да понял. Стартерный ток по кузову не протекает, поэтому я и предложил как вариант разрывать массовую цепь всей электрики подключенной к кузову.

Может вы просто друг друга не поняли и речь идёт о разных проводах?

Добавлено через 10 минут
А зачем акум в 63 ампера, если не секрет, приоровский генератор вроде впринципе не способен его зарядить до конца
А при чём тут ёмкость?Заряд до конца осуществляется стационарным зарядом. Любой генератор не в состоянии зарядить полностью и 20Ач АКБ.
АКБ большей ёмкости выгоден даже тем, что при остатке к примеру ёмкости в 50%(деградация), эти самые 50% у 100Ач АКБ и у 55Ач дают разное количество остаточной ёмкости.И если к примеру 55А уже не сможет крутить стартер и его нужно выкидывать, то 100 амперный будет делать это ещё долго и при половинной ёмкости.Следовательно более ёмкий АКБ может прослужить дольше менее ёмкого и это проверено практикой.А не дозаряжаться они будут одинаково от генератора, стационарный заряд ни кто не отменял для любого АКБ.
На тракторах МТЗ-80-82 раньше устанавливались АКБ ёмкостью в 215Ач,а генератор был обычный на 60А.То есть получается нужен был генератор в 200А и более?Нет же.На Камазе 190Ач стоят АКБ, а генератор тоже вполне обычный.Ёмкость АКБ и мощность генератора между собой не связаны,как существует миф на эту тему.И этот миф в основном раздувают неграмотные продавцы.Мощность генератора больше важна от количества мощных потребителей на борту,что бы ещё и АКБ оставалось на заряд,но не от ёмкости АКБ.Именно поэтому увеличивают мощность гены на современных авто,идёт увеличение количества потребителей, а ёмкость АКБ как была в пределах 55-63Ач для легковых авто так и осталась.
Если стартер забрал на себя энное количество ампер при пуске,то это количество будет одинаково и для 20Ач и для 50Ач АКБ,и восполнить генератору нужно будет только это одинаковое количество.А заряд до 100% нужно делать от внешней зарядки,тогда и с АКБ большей ёмкости ни каких проблем не будет.
P.S. было бы место ИМХО, я бы с удовольствием поставил на Приору 75 или даже 90Ач АКБ и забыл бы о нём лет на 8-10.К тому же где то на пикниках, рыбалке, совсем не помешает лишний запас энергии, для музыки к примеру или ещё чего нибудь.Или если вдруг откажет генератор, тоже запас энергии будет больше.

Вы считаете провод, который идет на двигатель с минуса аккумулятора не массовым (те. минусовым) или у вас масса только кузов
Перечитайте ещё раз весь диалог, там есть все ответы на ваши вопросы. Была идея отрывать от массы только кузовную электрику.
Я не считаю это решение правильным, а просто предложил как компромисный вариант — полумера, да и вообще считаю, что выключатель нагрузки на автомобиле это лишнее.

Добавлено через 6 минут
Может вы просто друг друга не поняли и речь идёт о разных проводах?Совершенно верно. Просто человек так долго учил физику, что на схему автомобиля времени не хватило.

P.S. было бы место ИМХО, я бы с удовольствием поставил на Приору 75 или даже 90Ач АКБ и забыл бы о нём лет на 8-10.
А что мешает это же сделать с СТ55 или 60? 🙂

Заряд до конца осуществляется стационарным зарядом. Любой генератор не в состоянии зарядить полностью и 20Ач АКБ.

Но, при прочих равных условиях, этот любой генератор обеспечит более высокую СТЕПЕНЬ заряда АкБ меньшей емкости.
К тому же где то на пикниках, рыбалке, совсем не помешает лишний запас энергии, для музыки к примеру или ещё чего нибудь.Или если вдруг откажет генератор, тоже запас энергии будет больше.Это прописная истина: повышаешь мощность потребителей, — увеличивай ПРОПОРЦИОНАЛЬНО (а не чем больше, тем лучше) емкость АкБ.

Совершенно верно. Просто человек так долго учил физику, что на схему автомобиля времени не хватило.
Не ехидничай, не красиво. 🙂

Не совсем понял про ,что это. 60 Ач и так стоит штатный.
А я испрашиваю, что мешает тебе о ней забыть 8-10 лет?

Речь о желательно большей ёмкости, её лишней не бывает.
Рассуждаешь, как не желающий думать, а желающий халявы.
Ну, и почему бы топливный бак на тонны полторы не возить на прицепе? 🙂

Ёмкость АКБ на транспорте зависит от мощности стартера, поэтому, чем больше техника, читай мощнее стартер, тем больше по ёмкости и устанавливаются АКБ, примеры тому грузовая техника, мощные трактора, танки , тягачи и прочееКакова связь с темой? Ты увеличиваешь мощность стартера? Нет, он остается прежним.

Если бы ёмкость АКБ привязывали бы к мощности потребителей, то всё было бы по другому,Уверяю тебя, именно к мощности потребителей и привязывают. )

ЗЫ Кстати, если бы трактора работали по 20-30 минут в сутки при 20-25 пусках , как авто у большинства из нас, то тракторные АкБ приходилось бы ставить на стационарный заряд каждую ночь.

да ну?Хотите сказать на тракторе К-700 стоит такой же по мощности стартер как и на Приоре?И его потянет АКБ в 60Ач?Не смешите.Он даже не провернёт двигатель К-700.
Ты что, реально стартер от К-700 хочешь втиснуть в Приору?:shok:
А вот о чём, мне не мешает, у меня обычно по 6-8 лет и ходят АКБ.Похвально

Аргументы в пользу большей ёмкости, я уже привёл, повторяться не вижу смысла.С точки зрения продавана СТ60х, я с тобой согласен. Чем больше юзеров вместо СТ45 и СТ55 будут покупать СТ60, тем лучше. 🙂

Ты что, реально стартер от К-700 хочешь втиснуть в Приору?
🙂 мы наверно в чём то не поняли друг друга,всё лучше молчу,а то меня может понести, люблю порой поспорить 🙂

Добавлено через 1 минуту
Мужики, вам линейку дать?
Я всё, закончил.

Какова связь с темой?
а связь с темой очень проста)) если эксплуатировать авто в тепличных условиях, то несомненно штатного акб хватает за глаза. но у нас ведь как обычно
непонятная магнитола, кушает в спящем режиме непомерно много
дополнительная сигнализация то же, Вы всю ночь спите, а она сосет акб
постоянные короткие поездки, при которых акб не успевает толком зарядиться
отсутствие стационарной зарядки, раз в пол года хотя бы.
зимняя эксплуатация. это вообще ад для акб.

вот поэтому при вышеописанных нюансах эксплуатации использование более емкого акб немного облегчает жизни ему (акб) и владельцу. просто потому что благодаря более большей своей емкости акб терпит издевательства дольше и позже помрет.

А если соблюдать правила эксплуатации АКБ, так совсем прелесть получается.

Но, при прочих равных условиях, этот любой генератор обеспечит более высокую СТЕПЕНЬ заряда АкБ меньшей емкости.
тут скорее вопрос в том, сумеет ли генератор восполнить затраченную энергию при пусках ДВС в течении всех поездок за день.А она, эта затраченная энергия одинакова и для 20 Ач и для 60 Ач АКБ. И если гена справляется с этой задачей, успевает по времени, то она одинаково вернёт затраченную энергию в любой ёмкости АКБ.Если нет(короткие поездки), то умирать будут и тот и другой и большей ёмкости продержится даже дольше. Для полного заряда, я уже говорил предназначен стационарный заряд, там уже совсем без разницы какой у нас АКБ.

Рассуждаешь, как не желающий думать, а желающий халявы.
Почему же халявы, при определённых условиях возможно больший АКБ придётся даже почаще заряжать стационарно, бесплатный сыр только в мышеловке.
Ещё такая ситуация, к примеру не выключили фары и авто простояло условно 2-3 часа(при этом они высосут одинаковую ёмкость с любого АКБ и именно эту одну и ту же ёмкость понадобится потом вернуть в любой АКБ), со штатным АКБ есть шанс не завестись, с увеличенным АКБ наоборот есть шанс, что оставшейся ёмкости хватит для запуска.А обратно в АКБ при заряде нужно будет закачать одинаковую ёмкость при любом АКБ.Так какая разница какой ёмкости АКБ дозаряжать генератору в этом случае, если расход одинаков?Понадобится одинаковое время ,что бы вернуть одинаковое количество Ач в любой АКБ. Более ёмкий АКБ не увеличивает затраты энергии, в нём лишь всегда остаётся больший запас по ёмкости.Если гена не дозарядит АКБ после этого случая скажем на 10Ач, так эти же самые 10Ач не достанутся опять же любому АКБ и ёмкость любого АКБ окажется меньше на эти самые 10ач.Только вот запас по ёмкости остаточной, окажется больше у более ёмкого.Единственно, когда понадобится дольше заряжать более ёмкий АКБ , это при высадке в ноль, или при разряде на ёмкость более штатного. Более ёмкий АКБ, это своего рода дополнительный бензобак, только для электроэнергии, НЗ.А тратим мы из него и восполняем обратно, столько же, сколько и из более малого, при одинаковых условиях.За исключением определённых условий, как не предвиденные затраты энергии, не входящие в штатный режим эскплуатации.Но для этих случаев есть стационарный заряд.
Поэтому как ни крути, плюсов в использовании АКБ повышенной ёмкости гораздо больше и они заслуживают внимания. Конечно не нужно пихать в легковое авто танковый АКБ, но небольшой запас не повредит, одна лишь радость владельцу.
Вот теперь всё,закончил.

постоянные короткие поездки, при которых акб не успевает толком зарядиться
И я о том же — чем больше емкость АкБ — тем меньше шансов у нее успеть зарядиться. yu:

отсутствие стационарной зарядки, раз в пол года хотя бы.Это негативный фактор для состояния АкБ любой емкости.

зимняя эксплуатацияЭто негативный фактор для состояния АкБ любой емкости.

вот поэтому при вышеописанных нюансах эксплуатации использование более емкого акб немного облегчает жизни ему (акб) и владельцу.Не спорю, — сразу после стационарной зарядки. А далее, жизнь усугубляется, ибо сульфатация — это процесс лавинообразный.

просто потому что благодаря более большей своей емкости акб терпит издевательства дольше и позже помрет.Это самовнушение, ибо хочется верить, что более дорогое больше терпит. )

тут скорее вопрос в том, сумеет ли генератор восполнить затраченную энергию при пусках ДВС в течении всех поездок за день.А она, эта затраченная энергия одинакова и для 20 Ач и для 60 Ач АКБ.
Ты все напираешь на арифметику — «количество энергии затраченной равно количеству энергии полученной» (с). А я — про нелинейные (алгебраические) зависимости и физикохимические процессы происходящие в АкБ во время заряда и разряда.

И если гена справляется с этой задачей, успевает по времени, то она одинаково вернёт затраченную энергию в любой ёмкости АКБ.Если нет(короткие поездки), то умирать будут и тот и другой и большей ёмкости продержится даже дольше.Генератор по определению не успевает зарядить и восстановить емкость АкБ на борту.
Для полного заряда, я уже говорил предназначен стационарный заряд, там уже совсем без разницы какой у нас АКБ.Это верно.

Почему же халявы, при определённых условиях возможно больший АКБ придётся даже почаще заряжать стационарно, бесплатный сыр только в мышеловке.Это тоже верно. Но я веду разговор о «прочих равных условиях».

Ещё такая ситуация, к примеру не выключили фары и авто простояло условно 2-3 часаЭто ситуация (забывчивость юзера) эквивалентна увеличению потребляемой мощности бортовых потребителей.

Так какая разница какой ёмкости АКБ дозаряжать генератору в этом случаеНи какой. Разница в том, с какой интенсивностью АкБ принимает заряд от этого генератора.
если расход одинаков?Интенсивность заряда разная.

Понадобится одинаковое время ,что бы вернуть одинаковое количество Ач в любой АКБ.Только в том случае, если идентичны такие параметры, как плотность электролита(степень сульфатации), его температура, и ток заряда, который при стабильном напряжении тем выше, чем ниже внутреннее сопротивление АкБ, то есть, чем ниже ее сульфатация.

Более ёмкий АКБ не увеличивает затраты энергии, в нём лишь всегда остаётся больший запас по ёмкостиЭто ни о чем. Кстати, ты в курсе, что любой АкБ имеет свой КПД заряда?

Если гена не дозарядит АКБ после этого случая скажем на 10Ач, так эти же самые 10Ач не достанутся опять же любому АКБ и ёмкость любого АКБ окажется меньше на эти самые 10ачДилетантские рассуждения. Причину смотри выше.

ЗЫ Ты не горячись, я не стремлюсь тебя переубедить в чем то. Мне интересен ход твоих мыслей. 😉

Добавлено через 2 минуты
а у нас ,что АКБ разряжается полностью до нуля каждый день?
Нет. Но степень заряженности АкБ определяет плотность его электролита, которая определяет способность принимать заряд от генератора.

Приора садится аккумулятор за ночь

Ребят нужна помощ в электрике шарю тока на школьных началах поэтому вопрос такой машину во дворе ставилю через день её прибывания на улице в -15 полностью садится аккумулятор.Гена нармальный ток выдаёт 13.8-13.9 это на заведённой без потребителей с потребительями 13.7 это с ближним с туманками и сабом.На заглушенной 12.2 …но проходит деньи аккум что то сжирает есть подозрения на сигналку потому что в гараж ставил без сигналки проблем не было может ли быть дело в сигналке?

Comments 43

проверь плотность аккумулятора для начала, может он у тебя сдох.

А че когда акумулятор съел орет это сигналка?надо выдернуть клеймо

Мафона особенно Альп сажают за 2 ночи. Надо через кнопку

Правильно выше написано

Если после зарядки в стационарных условиях нормальным зарядником, и в течение 4х часов напряжение сильно не изменится то необходимо померять утечку
Если изменится!
Надо купить новый !

Измерь мультиметром ток утечки. Если он в пределах нормы — скорей всего аккумулятору привет.

У друга на двенашке так было, оказалась магнитола, а так тоже отключили сигу, саб отключал, оказалась мафон жрал, сделали от зажигания)
А то он бросился на нее сначала и давай все подряд менять: провода, гену, аккум)
За то щас сразу саб помощнее поставил))/

Как сделать от зажигания?

Да просто, в мафоне какие я только видел везде есть два провода плюса, их обычно соединяют вместе, так вот одному проводу требуется постоянный плюс, для питания и памяти, а второй управление, то есть если на нем есть плюс то мафон работает, а если нет то он не работает, и мафон не включить пока ключ не повернешь.
Кстати у меня на старой машине саб стоял, и усилок не отключается когда выключаешь мафон, что то в мафоне замкнуло и он постоянно подавал плюс на включение усилка, в общем он тоже жрал заряд

Неисправность аккумулятора — один из наиболее распространенных кошмаров автолюбителей. Ситуация, когда вечером в гараж поставили машину в рабочем состоянии, а утром все попытки завести ее оказались тщетны, не редки. АКБ не подает совершенно никаких признаков жизни. Такой «сюрприз» может преподнести совершенно новый аккумулятор в машине. Попробуем разобраться, в чем могут быть причины этой неисправности, почему садится аккумулятор за ночь.

Общие причины неполадок

Рассмотрим основные причины, почему быстро, например, за ночь, садится аккумулятор на машине. Постараемся сгруппировать главные.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он все равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ машины резко села за ночь, даже если он новый. Такой ситуации есть объяснения.

Основные из них представлены ниже:

  • АКБ исчерпал положенный ему ресурс , попросту говоря — состарился ;
  • неполадки с генератором , в результате чего он не заражает батарею;
  • неправильное подключение одного из «потребителей» энергии машины , частичные или полные неисправности в этих устройствах;
  • батарея будет быстрее садиться в неблагоприятных климатических условиях , например, при крайне низких температурах;
  • быстро садится аккумулятор в машине за ночь, если водитель забыл выключить фары, музыку или обогрев .

Физический износ аккумулятора

Любая вещь, и АКБ — не исключение, имеет свой срок службы и неизбежно приходит в негодность. Если раньше они были рассчитаны на то, что владелец машины может их обслуживать (следить за состоянием пластин, устанавливать уровень электролита и его плотность), то сегодня это не предусмотрено. Можно сказать, что современные батареи одноразовые, поскольку имеют закрытый корпус. Они служат в среднем от 3 до 5 лет, после чего ремонту или какому-то обновлению не подлежат. Подробнее о необслуживаемом аккумуляторе →

Поэтому, если сел аккумулятор, который отслужил свое, лучше не мучиться и купить другой. Если батарея старого образца, то можно попытаться реанимировать ее (проверить уровень и плотность электролита, довести ее до нормы с помощью дистиллированной воды). Подробный алгоритм действий можно найти во всех деталях на многочисленных форумах автолюбителей. Но следует понимать, что все подобные мероприятия — всего лишь кратковременный уход от проблемы. Поэтому единственное правильное действие в этой ситуации — приобретение нового аккумулятора взамен старого.

Отсутствие заряда от генератора

Если на машине быстро садится аккумулятор, приобретенный совсем недавно, или разрядка происходит постепенно систематически на протяжении недели, то стоит задуматься об исправности генератора. В этом случае первым действием должна стать диагностика его состояния.

Как определить, что заряд от генератора достаточный? Для этого нужно проверить его работу при помощи мультиметра. Этим прибором нужно измерить напряжение на выводах батареи при условии включенных фар, обогрева стекол, музыки и двигателя. Его значение в норме должно находиться в пределах 13-14,4 вольта. Если полученный результат отличается в меньшую сторону, значит проблема именно в недостаточном поступлении заряда к батарее от генератора.

Причины такой неполадки генератора могут быть в следующем:

  • поломка регулятора напряжения ;
  • ослабление натяжения ремня или его обрыв ;
  • неисправность диодного моста .

Если АКБ постоянно разряжается по причине проблем в генераторе, недостаточного заряда от него, нужно обратиться к специалистам в автосервис для диагностики и устранения поломки.

Утечка тока

АКБ может сесть из-за утечки тока в бортовой сети машины. Установить сам факт утечки не сложно. Для этого потребуется лишь немного свободного времени, амперметр либо мультиметр. А вот определить конкретное место утечки — задача посложнее.

Причин утечки несколько, чаще всего встречаются следующие:

  • повреждение изоляции ;
  • окисление контактов ;
  • неправильное подключение приборов ;
  • изношенность проводки .

Чтобы измерить потери тока в сети автомобиля, нужно:

  • снять отрицательную клемму с батареи ;
  • измерить потери тока между снятой клеммой и минусовым вводом батареи , для этого необходим амперметр или мультиметр.

Замеры нужно проводить при выключенном зажигании и отключенных устройствах, потребляющих ток. При этом нужно оставить открытыми двери в салон или окна на случай, если центральный замок заблокирует их.

В пределах нормы будет показатель утечки тока от 15 до 80 мА. Большие значения указывают на неисправность электрики в машине, требуется диагностика и ремонт.

Иные причины разрядки батареи

Ошибки в работе автоэлектрика, неправильное подключение приборов в автомобиле приводят к тому, что сами устройства работают и радуют этим хозяина, а вот в электрической цепи образуется повышенная нагрузка. При этом владелец машины может столкнуться не только с тем, что аккумулятор разрядился, но и с тем, что вышли из строя другие электроприспособления.

Чем больше подключено в машине всевозможных гаджетов (магнилота, антирадар, навигатор, подсветки и др.), тем выше нагрузка на генератор. И если генератор не справляется, то часть «обязанностей» берет на себя АКБ. В таком случае она сядет довольно быстро.

Из вышесказанного следует закономерный вопрос — а может ли разрядиться аккумулятор от сигнализации? Да, может, но случается такое не часто.

Сигнализация может стать основной причиной того, что батарея садится слишком быстро, если:

  • были допущены ошибки при ее установке ;
  • есть неисправности в самой сигналке ;
  • установлена система не заводской сборки, а сделанная своими руками .

Во избежание таких проблем можно рекомендовать автовладельцам не экономить, а приобретать хорошую автосигнализацию проверенного производителя. Если это условие соблюдено, то сигнализация редко становится причиной севшей батареи.

АКБ может полностью разрядиться, если оставить машину на долго и забыть выключить фары, музыку или какие-то другие электроприборы. Если это происходит не часто, паниковать не нужно. После подзарядки аккумулятор будет функционировать как обычно.

Причиной быстрой потери заряда батареей может стать мороз. Зимой она садится намного интенсивнее, чем летом. На морозе от 15°С каждый градус снижения температуры воздуха приводит к уменьшению емкости аккумулятора на 1 мАч. Если есть проблемы с зарядом, то электролит в аккумуляторе замерзает. Чтобы не допустить такой ситуации, необходимо следить за уровнем заряда АКБ и плотностью электролита.

Что делать, чтобы аккумулятор быстро не разряжался?

Чтобы проблема севшей батареи касалась автолюбителя как можно реже, нужно соблюдать следующие условия:

  • Покупая автосигналиацию, нужно внимательно изучить ее характеристики . Важно понимать, сколько энергии ей потребуется. Предпочтение стоит отдавать той системе, которая максимальный период может пребывать в спящем режиме.
  • При выборе магнитолы рекомендуется обратить внимание на ту, которая потребляет меньшее количество энергии .
  • Следить за тем, включены ли приборы, когда в них нет потребности .
  • Регулярно проводить диагностику исправности всех систем машины .
  • Не допускать переохлаждения или перегревания аккумулятора .
  • Покупать ту АКБ, которая лучше всего подходит для параметров конкретного автомобиля .

Говоря о мерах по продлению службы аккумулятора автомобиля, следует упомянуть о таком явлении, как сульфатация. Это явление часто приводит к сокращению жизни АКБ, уменьшая ее емкость. Развитию его способствует повышенная плотность электролита, сильные морозы или жара, а также хранение батареи в течение долгого периода без подзарядки. Поэтому, чтобы она работала как часы и как можно дольше, нужно предусмотреть такие нюансы, по возможности избегая их. И своевременно проводить обслуживание аккумулятора.

Если же ситуация застала вас врасплох, полезно будет узнать, как открыть машину, если сел аккумулятор.

Весь этот консерватизм отечественной автомобильной промышленности приводит к тому, что выявленные дефекты и конструктивные изменения вносятся крайне неохотно, как результат, многие владельцы Приоры уже после первой зимы приобретают либо зарядное устройство, либо второй аккумулятор на тот случай, если автомобиль долго простоит на стоянке – зимой его аккумулятор может оказаться разряженным. Жители северных районов страны сразу к автомобилю приобретают промышленный аккумулятор – http://www.ellement.ru/market/akkumulyatory/promyshlennye_akkumulyatory/svincovokislotnye/ на 12 вольт и зарядное устройство, как результат, Приора может быть заведена в любой мороз, главное, чтоб свечи были «свежими». Проблема разрядки аккумулятора Лады Приоры связана с тем, что у аудиоподготовки кабель питания никак не связан с замком зажигания, как следствие, на магнитолу постоянно подается напряжение и он потребляет избыточное количество энергии. Решение – поиски автомагнитолы, которая сама умеет отключать питание или приобретение автомобиля с магнитолой или установка в разрыв красного провода колодки переключателя, к примеру, выведя его в бардочок – не будет вас долго – отключите вручную.

Другой проблемой являются генераторы, которые устанавливаются на автомобили. Данные генераторы могут быть как отечественными, так и Белорусскими. Все они оставляют желать лучшего, так как зачастую при включенных фарах на холостых оборотах не выдают нужных 13,5 и более вольт, тем самым, не заряжают аккумулятор. От этого особенно страдают качественные импортные аккумуляторы, которые заряжаются лишь при напряжении выше 13,8 вольт, а лучше вовсе подавать 14 вольт. Но стоит настроить напряжение на данном уровне – начнут перегорать лампочки. У Приор в первую очередь перегорают стоп-сигналы, но если вы ежесуточно ездите менее 30-40 минут – выхода нет, надо контролировать напряжение и при необходимости повышать.

Разряжается аккумулятор на автомобиле за ночь на Приоре

Особенности инжекторных двигателей мы уже обсуждали в наших статьях, однако, конечно же, еще не все вопросы были раскрыты. В частности, самой обсуждаемой темой на автомобильных форумах является отключение аккумулятора на инжекторе. Вот мы и решили помочь Вам разобраться с этим довольно непростым вопросом, в котором есть большое количество как правил, так и исключений. В частности, сегодня мы попытаемся более детально разобраться в основных принципах функционирования инжектора и в том, как на него может влиять отключение аккумулятора.

Расскажем, в каких случаях отключение аккумулятора является обязательным, и можно ли снимать клеммы с аккумулятора на инжекторе. Карбюраторный двигатель понемногу уходит в историю, поскольку достойную ему замену представляет инжектор — современная система впрыскивания топлива в камеру сгорания.

В частности, большое количество японских автомобилей могут похвастаться именно такими двигателями. Но, несмотря на явную выгоду от использования этой системы подачи топлива, для многих инжектор все равно остается величайшей загадкой, правильная разгадка которой где-то потерялась среди множества мифов. Чтобы все их развеять и наконец-то добраться до истины, давайте кратко ознакомимся с тем, как функционирует система впрыска TCCS. Если попытаться описать основные принципы этого процесса в двух словах, то вырисовывается следующая картина:.

Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе?

Благодаря компьютеру и специальному датчику расхода воздуха, система самостоятельно измеряет необходимое количество топлива, которое необходимо подать для сжигания в имеющемся количестве воздуха. Эти расчеты осуществляются на основании огромнейшего количества факторов, к которым относится и масса воздуха, которая поступила в двигатель, и температура самого двигателя, и температура воздуха окружающей среды, и скорость, с которой вращается коленчатый вал, и даже особенности работы дроссельной заслонки.

После проведения необходимых подсчетов и получения результатов компьютер отправляет на форсунки электрический импульс. Его длина напрямую зависит от результатов, полученных в результате анализа всех вышеописанных факторов. После этого форсунки открываются и пропускают топливо из топливной магистрали непосредственно во впускной коллектор.

Поскольку топливная магистраль находится под достаточно большим давлением, впрыскивание топлива происходит очень.

То есть, для водителя этот процесс — очень простой и не требующий совершенно никакого вмешательства. Все за него делает сложная компьютерная программа, способная учитывать и соотносить любой режим работы автомобиля с любыми внешними условиями.

Механическая часть инжектора остается узнаваемой и понятной для. В частности, она состоит из таких деталей:. Стоит отметить, что подобные системы могут выпускаться в двух вариантах: с наличием обратной связи и без.

Дело в том, что, как бы четко ни был подстроен автомобильный компьютер и его программы под особенности автомобильного двигателя, он рано или поздно изнашивается.

Поэтому, чтобы и дальше в точности определять все его требования, компьютер должен получать от двигателя и всех остальных систем обратную связь, то есть информацию о состоянии автомобиля. Обеспечивается она благодаря так называемому лямбда-зонду или же датчику кислорода. В частности, именно за счет этого весьма незамысловатого устройства удается добиться наиболее эффективного сгорания горючей смеси, максимально снизив его токсичность и количество вредных элементов в выхлопных газах.

В чем же заключается задача датчика? После сгорания топливной смеси он определяет, какое количество кислорода находится в выхлопных газах. Если что-то не так, система сама корректирует дальнейшее соотношение воздуха и топлива.

И вот здесь мы наконец-то подходим к основному вопросу — связи отключения аккумулятора и описываемого типа и тому, как это влияет на инжектор.

Садится АКБ(Утечка тока)

Думаем, все Вы прекрасно понимаете, что работа компьютера обеспечивается благодаря электричеству, которое подается от аккумулятора. Если он подключен постоянно, то система регулярно меняет свою конфигурацию в зависимости от особенностей самого автомобиля. К большому сожалению, все эти модификации и изменения сохраняются только в энергозависимой памяти. То есть, если Вы по тем или иным причинам решили отключить автомобильный аккумулятор, все новоприобретенные настройки стираются.

Система впрыскивания начинает снова работать на заводских настройках, а к особенностям автомобиля компьютер начинает подстраиваться по-новому.

Стоит ли этого бояться? В целом да, поскольку, когда система работает с учетом всех особенностей двигателя и автомобиля в целом — это дает увеличение мощности двигателя и экономию топлива. Однако, не только отключение аккумулятора может привести к тому, что система TCCS навсегда теряет свою способность адаптироваться к внешним условиям.

Способность получать обратную связь утрачивается и по причине езды по плохим дорогам, и после заправки этилированным бензином. В частности, именно такой тип бензина выводит из строя лямбда-зонд. И как бы часто Вы ни отсоединяли его от аккумулятора, важная информация с его памяти точно не удалится. А вот если отключение аккумулятора на инжекторе осуществляется на новом авто, то после подключения система все же возобновит свою полноценную работу, но только на заводских установках.

Поводов для отключения автомобильного аккумулятора может найтись очень. Но совсем другое дело, если на автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, деятельность которой из-за этого может останавливаться и нарушаться. Из предыдущего раздела Вы узнали, что в целом, если на автомобиле не функционирует лямбда-зонд, отключать аккумулятор можно без всякого страха.

ВИДЕО: Утечка тока на приоре(ищем)

Однако, если автомобиль абсолютно новый, и на нем полноценно осуществляется обратная связь, то отключать аккумулятор можно лишь в следующих случаях:. Многие автовладельцы отключают клеммы на аккумуляторе еще и для того, чтобы он не разряжался, если автомобилем не приходится пользоваться. В целом, все правильно. Однако, если на Вашем автомобиле установлен инжекторный двигатель, то выбирать между желаемым результатом придется лично Вам: либо неизменный заряд аккумулятора, либо правильно заполненная память бортового компьютера, который управляет инжектором.

Какой бы двигатель ни был установлен на автомобиле, перед отключением аккумулятора его обязательно необходимо заглушить. С другой стороны, включать зажигание при неправильно подключенном аккумуляторе также строго запрещается. Как правильно снимать и подключать аккумулятор, мы и расскажем далее.

С тем, как отключение аккумулятора влияет на инжектор, мы уже разобрались. Теперь осталось детально изучить вопрос, как это сделать правильно, чтобы потом не возникло дополнительных проблем с электрической сетью автомобиля.

Ведь потребность в выполнении подобной процедуры, как Вы сами могли понять, возникает довольно часто и учиться на автомеханика для этого точно не. Чтобы справиться с задачей максимально быстро и эффективно, обязательно необходимо придерживаться списка определенных правил и последовательности их выполнения. Благодаря этому, справиться с задачей можно самостоятельно даже без наличия предварительного опыта.

Начнем с отключения подачи питания на все системы автомобиля. В первую очередь необходимо отключить зажигание. После этого не лишним будет проверить, выключены ли все приборы в салоне автомобиля — это касается и подсветки, и фар, и кондиционера, и даже автомобильной магнитолы. Также не забудьте запереть двери и поднять все стекла в дверях.

Вытащите из зажигания ключ и обязательно заберите его из салона. Дело в том, что на некоторых моделях автомобилей двери могут запираться автоматически, что является реакцией на отключение питания. После того как питание от аккумулятора больше не подается на автомобиль, можно снимать аккумуляторную батарею.

Она зафиксирована в креплении, поэтому Вам обязательно понадобится два гаечных ключа — один на 10, а второй на 13 мм. Открываем капот автомобиля и снимаем клеммы с аккумулятора. Соблюдать указанную последовательность важно и для инжекторного двигателя, и для карбюраторного. Если в процессе отключения клемм Вы замечаете, что они искрят, значит, Вы не все отключили в автомобиле, и какой-то прибор еще черпал энергию от аккумулятора.

Чтобы наконец-то извлечь аккумулятор из-под капота, при помощи ключей необходимо открутить гайку крепления. Однако доставать аккумулятор необходимо осторожно, поскольку даже легкий удар может нарушить целостность устройства и привести к утечке электролита.

Стоит понимать, что подобная порча аккумулятора является очень опасной для человеческого здоровья. Если так уж вышло, что кислота попала Вам на одежду или открытые участки тела — обязательно обработайте их при помощи раствора обычной пищевой соды. Таким образом, на вопрос, можно ли отключать аккумулятор на инжекторе, мы отвечаем — да.

Только делать это нужно, учитывая все возможные последствия, которые подобное отключение может нанести компьютерному блоку управления инжекторной системой впрыскивания топлива. Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, FacebookВконтактеInstagramPinterestYandex ZenTwitter и Telegram : все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Новые авто. Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе? Когда можно отключать аккумулятор автомобиля, который работает на инжекторе? Как правильно снять клеммы на аккумуляторе инжекторного автомобиля? Как правильно отключить клеммы на аккумуляторе автомобиля? Была ли эта статья полезна?

Сталкивались ли вы с большим током утечки автомобиля?

На какой вопрос вы не нашли ответ? Да Нет. Теги: Инжектор Камера сгорания Автоаккумулятор. Авторизуйтесь VK. Генадий Борзых Ответить. Кто нибудь занимался подобным?. Способы и особенности полировки фар автомобиля Многие относят полировку фар к автокосметическим процедурам и делают это совершенно зря.

Небольшие царапины, появляющиеся на стекле или пластике, ухудшают работу фары и могут привести в ночное время к ДТП. Какие проблемы способна устранить Высоковольтная батарея Nissan Leaf, ёмкость Одним из самых популярных электромобилей является Nissan Leaf в русском написании Ниссан Лиф или Леаф благодаря своей относительной доступности, приемлемым ценам и более износоустойчивой батарее.

В связи с этим российские автолюбители стали всё Особенности тонирования задних фар Автопроизводители обычно делают более привлекательными и оригинальными передние фары автомобиля, а задним фонарям уделяют меньше внимания. Поэтому многие автовладельцы желают улучшить их внешний вид путём тонировки. О плюсах, минусах и способах Как правильно подключить сигнализацию к центральному замку: пошаговая инструкция и рекомендации Подключение автомобильной сигнализации к замку является трудоёмким и непростым процессом, который рекомендуется проводить в автосервисе.

Имея желание и ознакомившись с этой инструкцией, вполне можно провести его своими руками. Веским аргументом в Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой: принцип работы, таблица показаний 2.

Как узнать что в машине сел аккумулятор

Неприятности в дороге не нужны никому и одной из таких может быть севший аккумулятор. В данной статье мы расскажем, как узнать, что в машине сел аккумулятор. Чтоб избежать неловкой ситуации посреди дороги, необходимо следить за состоянием заряда батареи, проверяя ее раз в 3 месяца при помощи ареометра.Прибор, снабжен шкалой, по уровню поплавка которого, можно проверить уровень плотности электролита. При отсутствии данного прибора, обращаются в автосервис. Если же аккумулятор не обслуживаемый, сигнал красной лампочки сообщит о том, что батарея разряжена. В период эксплуатации есть также несколько тревожных звонков, по которым можно понять, что он садится:

  • При запуске двигателя вместо привычного ворчания, появляется неприятный скрежет, медленно запускается стартер;
  • Нет полноценного освещения индикаторов на приборной доске;
  • Из под капота, периодически раздаются пощелкивания и потрескивания;
  • Заедание замков, сбой работы сигнализации, плохо открываются двери при удаленном нажатии на брелок.

После нескольких лет эксплуатации не нужно удивляться тому, что батарея начинает разряжаться, даже если аккумулятор мощный и очень качественный. Вот несколько причин, почему это происходит:

  • Закончился срок службы и прибор отработал полный цикл;
  • Наблюдается утечка тока:
  • Во время поездки нет зарядки от генератора;
  • Постоянная эксплуатация осветительных приборов, вентилятора и магнитолы, оставленные на ночь включенные фары, габариты, при выключенном двигателе;
  • Влияние сильного перепада температур (мороз).

Что делать, если в машине разрядился аккумулятор?

Сначала нужно убедиться в том, что проблема действительно в севшей батарее. От проблемы с разряженным аккумулятором не застрахован никто, и подзарядить его дома или в гараже, не составит проблем, хотя на это и уйдет много времени, но что если это случилось в дороге:

  1. Завести машину с «толкача»;
  2. При помощи буксировки;
  3. Метод « дай прикурить»;
  4. Пуско-зарядное устройство;
  5. Кривой стартер.

Разрядился аккумулятор, как завести?

  1. Завести машину с толкача, на ровном асфальте и еще теплом двигателе, сможет и один человек, если же ситуация другая, без помощи 2-3 мужчин не обойтись. В странах постсоветского пространства, это самый распространенный метод, но при условии, что коробка у вас не автомат, и объем двигателя меньше полутора литров.
  2. Вызвать эвакуатор
  3. Для буксировки, понадобится вторая машина, веревка или трос, и полная слаженность действий водителей. При помощи троса соединяют обе машины, и разгоняясь на небольшой скорости, заводят машину с разряженным аккумулятором.
  4. Метод « дай прикурить», один из часто применяемых методов, подходит для машин с любой трансмиссией. Необходим еще один автомобиль с заряженным аккумулятором и специальные провода с «крокодилами».
  5. Самый простой вариант при помощи зарядного устройства, производится только при наличии сети. Важный момент при подключении, в порядке действия, аккумулятор – зарядное устройство – сеть.
  6. Машина ставится на ручник, домкратом приподнимается любое колесо, на него наматывается 5-6 метров веревки или стропы, включается зажигание, и при сильном рывке стропы, хорошо раскручивается колесо.

Для продления срока эксплуатации АКМ, визуально проверяйте проводку, во избежание утечки тока. В конце поездки осматривайте автомобиль, на предмет отключения электроприборов и освещения. Следите за уровнем заряда батареи, электролита и оголении пластин. При резком понижении температуры, чаще заряжайте аккумулятор и старайтесь заносить его в теплое место. Счастливого пути.

Можно ли ездить на разряженном аккумуляторе

«Почему нельзя ездить на разряженном аккумуляторе?»

Важно! У разряженной батареи намазка на пластинах держится намного слабее, чем у заряженной!

Идеальный вариант для долгой службы аккумулятора — это не позволять ему разряжаться ниже 12,5 Вольт. Например, иметь две батареи. Подменная заряжена всегда на 100%. Когда аккумулятор на автомобиле разряжается до 12,5 В — забираем его на зарядку, заменяя подменной заряженной АКБ. При таком варианте никогда не возникнет ситуация : «сел аккумулятор — что делать?».

Хороший вариант: не допускать работы аккумулятора в адских для него условиях. Если утром батарея не заводит, воспринять этот факт, как симптом сильнейшей ее разрядки и предпринять срочные действия, чтобы зарядить аккумулятор ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ.

Плохой вариант. Утром аккумулятор не смог «покрутить», прикуриваем и едем на разряженной батарее.

Предлагаем запомнить 4 цифры (измерения проводить на отсоединенном от сети аккумуляторе, без нагрузки):

12,7 Вольт — аккумулятор заряжен на 100%
12,5 Вольт — аккумулятор заряжен на 75%, требуется его подзарядить поездкой или зарядным устройством
12,0 Вольт — аккумулятор полностью разряжен, езда без предварительной его зарядки ЗУ запрещена
10,2 Вольт — критический разряд и вероятность >90% что одна из банок переполюсована из-за глубочайшего разряда.

Почему не рекомендуется эксплуатировать разряженный автомобильный аккумулятор:

Первые два случая относятся к критически разряженным аккумуляторам — которые даже покрутить стартер не могут.

1. В случае, когда аккумулятор разряжен ниже 10 Вольт, одна из банок с вероятностью 90% переполюсована — заряжать его нельзя! Необходимо прежде «вылечить» переполюсованную банку.

2. Аккумулятор разряжен ниже 12 Вольт, переполюсовки нет, но низкое НРЦ батареи даст высокий ток заряда. Помните! У заряда от генератора есть существенный «минус»: максимальный ток заряда батареи от генератора за редким исключением не ограничен! В большинстве автомобилей не будет выполнено правило: «не заряжать батарею током выше 10% ее емкости». Для аккумулятора 60Ач максимальный ток заряда 6 Ампер. Даже при подаче тока силой 10 Ампер произойдет его нагрев и избыточное газообразование.

Проблема в слабой перемешиваемости электролита и ограничений в скорости химических реакций внутри батареи.

При зарядке в батарее происходят химические реакции восстановления. Под воздействием тока идет процесс возобновления первоначального состояния намазок на электродах и возврат серной кислоты из сернокислого свинца в электролит. Плотность электролита, проникшего в пластины и в непосредственном контакте с электродами увеличивается, но из-за слабой диффузии (перемешивания) большая часть ненасыщенного еще кислотой электролита не успевает заменить насыщенный в зоне действия реакций. В то же время воздействие тока, еще и более сильного чем необходимо, в зоне плотного электролита начинает процесс электролиза. Вдобавок слишком быстрое смешивание серной кислоты и воды сопровождается увеличением температуры электролита. А нагревание реактивов на 10 градусов Цельсия приводит к ускорению химических реакций в 2 раза!
При разложении воды электролизом выделяются взрывоопасные газы: водород и кислород. В итоге, в батарее протекают очень бурные, разрушительные и взрывоопасные реакции .
Как «удачный конец» такого заряда — вздутие стенок батареи. А, например, при недостаточном уровне электролита и наличии оголенных пластин — возможно даже образование искры и взрыв.

3. Если ездить на сильно разряженном аккумуляторе (НРЦ 12,0-12,5 Вольт). Ток от генератора не будет превышать 10% емкости. Нагрев и электролиз будет в расчетном диапазоне и защитная система лабиринтов в крышке защитит батарею от вздутия и возгораний. Но это не главная проблема. Немного о химии в АКБ. У заряженного аккумулятора в намазке основные токообразующие материалы это на положительных пластинах диоксид свинца PbO2, а на отрицательных металлический свинец Pb. Оба вещества прочно держатся в решетках пластин.
В разряженной батарее в начале разряда на отрицательной пластине образуется слой сернокислого свинца Pb2SO4. Это вещество очень слабо держится на решетках электродов. Вот почему рекомендуем заряжать аккумулятор уже при потере 25% емкости. Кстати, согласно инструкции по эксплуатации танка Т-34, экипаж был обязан принять срочные меры для зарядки танкового аккумулятора при таком падении емкости.

При эксплуатации разряженной даже на четверть батареи, от вибраций, незаряженная намазка оплывет вниз пластин. В дальнейшем даже после заряда — контактная токообразующая площадь пластин уменьшится. Вверху пластин намазка будет практически отсутствовать, а внизу пластин образуется «наплыв». Меньше общая площадь соприкосновения намазки и электролита уменьшит принимаемые и отдаваемые токи. Уменьшится реальная емкость.

4. Если пропустить момент разряда на четверть и оставить батарею разряжаться дальше, то сернокислый свинец продолжит свое превращение в сульфат свинца — не электропроводное вещество белого цвета. Сульфат покроет как анод так и катод. Часть батареи будет выведена из токообразующих реакций навсегда.

5. Самый банальный вариант. Если аккумулятор не разряжать ниже 50%, но и никогда не заряжать до 100%. Это традиционный вариант, когда батарея всю свою жизнь стоит на автомобиле и ни разу не встречалась с стационарным зарядным устройством.

При полном заряде на 100% сернокислый свинец и часть мелких кристаллов сульфата свинца восстанавливаются в окись свинца и свинец, а серная кислота возвращается в электролит. Батарея набирает свою номинальную емкость и ТХП.

Если заряд доводят всего до 80-90% то на электродах остаются крохотные кристаллы сульфата свинца. И при следующем процессе разряда эти кристаллы станут фундаментом для выращивания более крупных кристаллов сульфата. Постепенно они будут расти и занимать на пластинах все большую площадь. Так хронический недозаряд выводит свинцово-кислотный аккумулятор из эксплуатации раньше срока.

Хронически недозаряженный аккумулятор прослужит недолго и всю свою жизнь будет создавать владельцу проблемы. Наверно в отместку)

Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

Отзыв владельца LIFAN Solano (Лифан Солано) 2011 г.

LIFAN Solano , 2011 г.в.

Год выпуска: 2011

Привет лифановодам!
В марте 11-го года решил приобрести новое авто. В кармане было 370 тысяч и ни копейки больше. Встал вопрос: что брать? За эти деньги ничего приличного не взять. Решил Приору универсал. Поехал за Приорой. Пришел, увидел стоят рядом Приора и Солано, сразу бросились в глаза размеры и внешность 2-х авто. Причем Приора на 10 тысяч дороже Солано.

Внешне сразу понравился китаец, посидел в салоне — очень даже ничего — просторно, посидел в Приоре за рулем намного теснее. В общем плюнул, будь что будет и купил Солано — узнал, что черкесы собирают и машина серийно выпускается, т. е запчасти можно найти если что.

Не буду о плюсах говорить, скажу только о косяках. Машине уже год и 2 месяца, пробег почти 14 тысяч. немного. На 500-х километрах по приборам стал показывать перегрев двигла, причем стрелка указателя температуры воды зашкаливала полностью и загоралась лампа перегрева, но кипения не было. Поехал в сервис. Смотрели, не могли понять — подключают компьютер — перегрева нет на самом деле, а прибор машины зашкаливает. Звонили на завод — там говорят, что такого не может быть, пришлите фото. В общем мне зачистили какие-то контакты и сказали, что все о`кей. Приехал домой и снова зашкал — поехал в сервис. Там опять за голову хватаются, типа первый раз такое на Солано. В общем инженер по гарантии обещал заказать на заводе датчик температуры — типа он врет и вся причина в нем. Но опять же — такое у них впервые на Солано. Ладно, уехал домой с зашкалом и горящей лампой перегрева, но самое интересное, что вода не кипит ни в пробках, ни во время движения. До дома не доехал, по дороге сел аккумулятор и я остановился совсем. Ну думаю, купил себе г..но на всю жизнь геморрой. Поставил другую батарею, доехал до сервиса, но перед этим замерил напряжение бортовой сети ровно +12 вольт, а должно быть 13.5-14.2! Ну что говорю: «Еще и батарея разряжается во время движения? » Те начали копаться почему нет заряда? Нашли — просто не затянута была масса генератора и не хватало напряжения и заряда. Протянули массу по двигателю, проверили напряжение — 14 вольт! Поехал домой и. О, чудо! Стрелка температуры воды встала в норму как вкопанная! Вот в чем было дело! А эти лохи специалисты даже не замерили напряжение сети! Вот такие спецы работают в сервисах ХХХХХХХХ.

Вот это был самый серьезный косяк — не затянутая масса генератора, на заводе не затянули или еще где (хрен ее знает). Вторая неприятность во время эксплуатации — заменил все хомуты на патрубках радиатора — хомуты перестают держать и появляется течь, но это мелочь. Сейчас уже почти 14 тысяч и недавно стал дребезжать глушитель на холостых. Залез под яму, думал крепеж соскочил — ан нет, судя по всему оторвалось одна из перегородок внутри самого глушителя и он дребезжит.

Вот пока и все. А так машинка ничего пойдет за 370 тыс — лучше все равно не купить.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector