Поменял прокладку гбц тосол уходит

Сообщение Botsman » 23 дек 2008, 22:31

Спасибо за оперативный ответ!

При фрезеровании сняли 0.1 мм. Но не факт. конечно. что эту операцию не проделывали с движком ранее. до меня ( он у меня 3 года)

Сообщение Fakir » 23 дек 2008, 23:38

Сообщение lan84 » 24 дек 2008, 10:36

Сообщение Botsman » 24 дек 2008, 22:38

Сообщение Botsman » 28 дек 2008, 18:16

Сообщение realan » 28 дек 2008, 19:18

Сообщение Botsman » 29 дек 2008, 21:54

Сообщение realan » 29 дек 2008, 22:05

Сообщение Botsman » 30 дек 2008, 17:29

Сообщение realan » 30 дек 2008, 18:31

Сообщение Botsman » 30 дек 2008, 22:14

Сообщение realan » 30 дек 2008, 23:58

Сообщение Botsman » 31 дек 2008, 19:05

Сообщение realan » 02 янв 2009, 04:21

Сообщение Lexandr » 19 янв 2009, 21:11

Сообщение SavageMX » 16 апр 2009, 07:40

Сообщение Testudo » 16 апр 2009, 14:19

Pajero 4×4 Off-Road Club
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2021
↳ Подготовка к Зиме 2012-2021 и не только.
↳ Pajero 4×4 Off-Road Club
↳ Поздравления
↳ Клубные Мероприятия
↳ Pajero Wiki
↳ Мемориал
↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,ET)
↳ Фото и Видео отчеты с ТРТ и Клубных выездов
↳ 2000-2021 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
↳ Endurance Trophy
↳ Снежный Барс 2015
↳ День Рождения Клуба 2015
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2015 (12-14 Июня 2015 г.)
↳ Масленица 2013 — 16 Марта
↳ День Рождения Клуба 13-15 сентября 2013
↳ Масленица 2012
↳ Снежный Барс 2011
↳ Юбилейный Паджеро Трофи Фестиваль 14-15 Июня 2013 г.
↳ «Pajero Трофи Фестиваль» 2012
↳ Снежный Барс 2013
↳ День рождения клуба 2012
↳ День Рождения Клуба 20-21 Сентябрь 2014 года.
↳ Снежный Барс 2014
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2014 (12-15 Июня)
↳ Снежный Барс 2016
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2016
↳ Снежный Барс 2017
↳ Паджеро Трофи Фестиваль 2017
↳ ПТФ 2018 — Паджеро Трофи Фестиваль
↳ Снежный Барс 2018
↳ Снежный Барс-2019
↳ 12 Сентября 2020 г. День Рождения Клуба.
↳ ПТФ-2019 Ежегодный Паджеро Трофи Фестиваль
↳ Снежный Барс-2020
↳ Off-Road, Трофи-Рейды, Экспедиции, Aвтопутешествия
↳ Алтай
↳ Карелия, Кольский полуостров,Архангельская область
↳ Севера (Коми, Пермский край, Полярный Урал и дальше до Магадана)
↳ Средняя полоса России
↳ Поволжье
↳ Кавказ, Абхазия, Грузия
↳ Урал
↳ Байкал, забайкалье
↳ Дальний Восток
↳ Зарубежье
↳ Архив
↳ Крым
↳ Мой автомобиль. Бортжурнал.
↳ SOS — Просьба о помощи — Сегодня и Сейчас
↳ Техподдержка сайта
Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
↳ Продажа шин и дисков
↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
↳ Быстросборные палатки Maverick
↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
↳ Продажа запасных частей
↳ Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
↳ Мототехника BRP
↳ Разборка автомобилей
Mitsubishi Pajero I, II, III, IV, .
↳ Сервисы и магазины: поиск, отзывы и впечатления.
↳ Магазины и сервисы
↳ ТехЦентр Автофор — Клубный автосервис. (985)970-50-14
↳ Паджеро Клуб Сервис 8(925)506-36-47
↳ Подготовка и обслуживание внедорожников «Pajero Shop»
↳ Партнер клуба — Техцентр «Ми-Авто»
↳ СТО Автофор — Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
↳ dr.motor Сервис
↳ JapKor 8(977)860-98-86
↳ Файн-Авто +7 (977) 890 33 60
↳ Голубев-Сервис
↳ Автомастерская MEKS.RU
↳ Дизельный двигатель Mitsubishi
↳ Общие вопросы по дизельным двигателям
↳ 4D56 и его модификации 57-116л.с.
↳ 4D56 и его модификации 136-178л.с.
↳ 4М41 и его модификации
↳ 4М40 и его модификации
↳ 4N15 и его модификации
↳ Бензиновый двигатель Mitsubishi
↳ Mitsubishi Pajero I и II общий
↳ Электрика
↳ Mitsubishi Pajero/Montero III
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ Mitsubishi Pajero/Montero IV
↳ FAQ по Pajero IV
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ Mitsubishi Pajero Sport I-III
↳ Паджеро/Монтеро Спорт 1996-2008
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ FAQ по Mitsubishi Pajero Sport
↳ Pajero Sport 2008-2016
↳ Подготовка автомобиля
↳ Все про шины и колеса
↳ Электрика
↳ Тюнинг
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ FAQ по NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
↳ Паджеро-Спорт 2016-.
↳ Электрика
↳ Дизельный двигатель
↳ Бензиновый двигатель
↳ Mitsubishi L200
↳ Электрика
↳ Двигатель Дизель
↳ Двигатель Бензин
↳ Pajero JR, IO, Mini, Pinin
↳ Mitsubishi Pajero iO/Pinin
↳ Mitsubishi Pajero Junior/Mini
↳ Барахолка JR, IO, Mini, Pinin
↳ Другие автомобили
↳ Автомобиль на газу
↳ Электрика
↳ Тюнинг
↳ Уход за автомобилем
↳ Защита от угона
↳ АКПП
Общие темы
↳ Поиск работы, поиск сотрудников
↳ Государство и закон
↳ Дела домашние
↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
↳ Покупка Pajero
↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
↳ Юмор
Off-Road
↳ В Бой, Подготовка автомобиля.
↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
↳ Преодолеваем бездорожье
↳ Необходимое Снаряжение
↳ CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы
↳ Рыбалка, охота и отдых
↳ Покатушки с 4×4 Тур
↳ Outdoor — Экстрим на открытом воздухе
Барахолка
↳ Куплю, Продам — Pajero.
↳ Продажа автомобилей других марок
↳ Помощь в подборе, осмотре и покупке автомобиля с пробегом.
↳ Запасные части, разборка.
↳ Запчасти для Mitsubishi.
↳ Разборки. Запасные части. Новые и б/у
↳ Куплю
↳ Продам
↳ Продам куплю все остальное.
↳ Off-Road снаряжение Продаю — Куплю.
↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
↳ Все про Шины и Колеса для Pajero
↳ Новая и б/у резина и диски
↳ Шины R15″
↳ Шины R16″
↳ Шины R17″ и более
↳ Диски R15″
↳ Диски R16″
↳ Диски R17″ и более
↳ Колеса в сборе
↳ Архив
↳ Сообщения с ошибками.
Регионы
↳ Петербург
↳ Петербург — Клубная жизнь
↳ Поздравления
↳ Петербург — Продам — Куплю
↳ Петербург — Off-Road
↳ Петербург-Курилка
↳ Поздравления
↳ Cосисочная
↳ Техподдержка
↳ Сервисы и магазины в Санкт-Петербурге: поиск, отзывы и впечатления.
↳ Тверь
↳ Тверская барахолка
↳ Техподдержка
↳ Поздравления
↳ Карелия-Петрозаводск
↳ Поздравления
↳ Мурманская область
↳ Поздравления
↳ Балтия
↳ Поздравления
↳ Беларусь
↳ Поздравления
↳ Сибирь
↳ Поздравления
↳ Омск
↳ Поздравления
↳ Дальний Восток
↳ Поздравления
↳ Самара
↳ Поздравления
↳ Поволжье
↳ Поздравления
↳ Урал
↳ Поздравления
↳ Красноярский край
↳ Поздравления
↳ Крым и Севастополь
↳ Юг России — Ростоff road, Кубань
↳ Поздравления
↳ Сочи и окрестности
↳ Нижний Новгород
↳ Барахолка Нижний Новгород
↳ Курилка Нижний Новгород
↳ Поздравления
↳ Украина
↳ Украинская барахолка
↳ Поздравления
↳ Иркутск
↳ Поздравления
↳ Казахстан
↳ Поздравления
↳ Центрально-Черноземный регион
↳ Поздравления
↳ Ульяновск
↳ Барахолка Ульяновск
↳ Ярославская область
Pajero World Wide (English forum)
↳ Pajero World Wide
↳ Mitsubishi Models
↳ Technical
↳ Снежный Барс 2010 Состоится [ 23.Апреля.2011]
↳ Первая доврачебная помощь пострадавшим
↳ Партнёр клуба- компания SOUNDSPEED
↳ ПТФ
↳ ПТФ 2011
↳ ПТФ-2010
↳ ПТФ-2009
↳ Cнежный Барс 2009
↳ Мероприятия с клубом «Все 4х4»
↳ Рольф Центр — официальный дилер Mitsubishi
↳ Барс 4х4 — Партнер Клуба +7(495) 410-4500

Список форумов
Часовой пояс: UTC+03:00
Удалить cookies
Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Почему перегревается машина: диагностика прокладки ГБЦ

Заключительная часть трилогии о перегреве двигателя автомобиля будет посвящена проблеме пробоя прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Эта деталь находится между двумя основными составляющими двигателя, — блоком и головкой блока, которые стянуты между собой болтами с такой силой, которая характеризуется в старых учебниках по автоделу как “предел текучести металла”. К блоку относят сам блок, а также стоящие в нем коленвал, цилиндро-поршневую группу, и все что с ней связано.

В головке блока располагаются распредвал(ы), клапаны, маслосъемные колпачки и другие названия, о которых слышал каждый автовладелец.

Головка блока цилиндров двигателя D15B.

Между этими двумя частями и располагается та самая прокладка, цель которой, сгладить микронеровности и микрошероховатости между двумя основными деталями.

Прокладка ГБЦ (под номером 6)

Стоит сказать, что месторасположение этой прокладки никак не назовешь благоприятным, — регулярные перепады температур, высокое давление, наличие агрессивных жидкостей, регулярно циркулирующих сквозь нее, все это приводит к равномерному, пусть и не очень быстрому ее износу.

Прокладка ГБЦ для двигателя D-серии старой модели

В результате износа прокладки, возможны следующие отклонения от нормы:
а. попадание масла в систему охлаждения
б. попадание охлаждающей жидкости в масляную систему
в. попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания
г. попадание выхлопных газов в систему охлаждения.

Во всех этих случаях возможна ситуация с перегревом двигателя, и только в первом случае она условна. Проблема первого рода ведет скорее к неполадкам в масляной системе, а мы ее сейчас рассматривать не будем. Остановимся на оставшихся трех случаях.

Итак, вариант первый.
Попадание охлаждающей жидкости в масляную систему.
Симптомы:
1. Уход антифриза.
2. Перегрев
3. Отсутствие белого дыма из выхлопной трубы
4. Увеличение уровня масла (ощущается при каждодневной проверке. в случае, если проверку производят редко, то можно скачков уровня и не ощутить. Скорее всего лишняя эмульсия будет сгорать в двигателе, пролетая в камеру сгорания через другие зазоры)

Вариант второй.
Попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.
Симтомы:
1. Уход антифриза
2. Перегрев
3. Густой белый дым (пар) из выхлопной трубы. Зимой зафиксировать практически нереально. Также тяжело фиксируется в сырую погоду.

Белый дым, характерный для пробоя прокладки ГБЦ.
4. Уровень масла не поднимается.

Вариант третий.
Попадание выхлопных газов в систему охлаждения.
Симптомы:
1. Антифриз выгоняется в расширительный бачок при пустом радиаторе.
2. Перегрев
3. Уровень масла не поднимается.
4. В горловину радиатора при операции подобной “изгнанию воздушной пробки” равномерно поступают мелкие пузырьки, похожие на пузырьки шампанского или кока-колы.

Во всех этих случаях необходима замена прокладки ГБЦ, которая производится комплексно, и является одним из самых дорогих ремонтов в обслуживании автомобиля (при условии конечно, что делаться все будет не из самых дешевых подделок). Подтяжка головы к блоку, как иногда рекомендуют “мастера отечественного автопрома” недопустима, поскольку может привести к трещине в алюминиевой голове блока цилиндров.

Правильная замена прокладки ГБЦ сопровождается заменой следующих элементов двигателя:
1. Прокладки ГБЦ
2. Болтов ГБЦ (считаются одноразовыми, поскольку затягиваются с огромными усилиями)
3. Поршневых колец (требуется замена в связи с износом старых колец, в противном случае с вероятностью в 90% после замены прокладки ГБЦ двигатель начнет потреблять масло в неограниченных объемах, из-за микрозазоров между стенками цилиндра и кольцами).
4. С вероятностью 80%, — замена шатунных вкладышей.
5. Замена маслосъемных колпачков (из соображений целесообразности)
6. Всех резиновых колец и уплотнений, которые были потревожены при разборе двигателя (резина может простоять на одном месте 15 лет, если ее не потревожить, но если ее сдвинули с места, она разрушится, причем, прямо в руках).
7. Опять же из соображений целесообразности, лучше поменять узел ГРМ, если никогда этого не делали.

Ремонт получается дорогим, но можно успокоить себя тем, что на выходе получится практически новый двигатель, ибо перебор мотора Honda после 240 000 пробега показал наличие сетки Хона (специальной насечки) на стенках цилиндров, в то время как на многих других автомобилях последствие хонингования исчезает после 100 000 км эксплуатации. Расточка мотора или коленвала практически никогда не требуется, поэтому однократно совершив эту операцию можно забыть про нее на ближайшие 150 000 — 200 000 км. А если все делать самому, или в компании с хорошим мастером, то получается не только недорого, но и очень познавательно!

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уходит антифриз

Опции темы

Подписаться на эту тему…

Поиск по теме

было все обсолютно также. и еще при нажатии на педаль газа было слышно бульканье в печке. оказалась прокладка ГБЦ. Поменял. Все в порядке.

Я так с полгода ездил. Потом антифриз стал уходить все быстрее, в итоге появились пузыри и прочие прелести типа троения при запуске. В итоге прокладку поменял. Так что совет не паниковать, но морально готовиться к замене прокладки ГБЦ.

Привет!это опять я. долил я все таки антифриза в расширитель,хотя не хотел,стоит уровень на месте,мне посоветовали поменять крышку радиатора и по форуму я читал что ее лутше заменить

Недавно снова выкрутил свечи и посмотрел их состояние. Две почему-то сильно отличаются — как будто юбки ржавые. Является ли это признаком того, что антифриз льется в два цилиндра? Других признаков по-прежнему нет. Дым нормальный. Антифриз уходит чуть-чуть. Пробег данного комплекта свечей — немногим более 10 тысяч.

Не факт.
Антифриз не должен вызывать коррозию стали.

ЗЫ Хотя он же смешан с водой. Так что, наверное, может.

ЗЗЫ Еще добавлю. Ржавые свечи на 2 и 3 цилиндрах? Прокладка обычно там рвется, насколько я помню.

Последний раз редактировалось kaskas; 18.08.2011 в 12:27 .

Не факт.
Антифриз не должен вызывать коррозию стали.

ЗЫ Хотя он же смешан с водой. Так что, наверное, может.

ЗЗЫ Еще добавлю. Ржавые свечи на 2 и 3 цилиндрах? Прокладка обычно там рвется, насколько я помню.

Свечки похоже антифризом обмывает. у меня в 3-м цилиндре побежала прокладка..

Да, ржавые свечи как раз во 2 и 3 цилиндрах. 🙁

3. Пробита прокладка ГБЦ. Очень вероятно. Для проверки снимите крышку с ХОЛОДНОГО радиатора, оденьте презерватив на горловину. Заведите, прогрейте, погазуйте. Если презерватив надувается — точно прокладка ГБЦ. Начните с проверки презервативом.

Александр, можно уточнить — а при этом надо заглушать тонкий шланг к расширительному бачку?

А то сегодня так попробовал — на холостых оборотах презерватив лежит расправленный, но не надутый. Газуешь — он поднимается, но тоже не раздувается. Газ бросаешь — обратно ложится. Какой диагноз?

тоже была такая проблема (уходить антифриз) на чайнике, оказалось все проще — был пробит радиатор и залит герметик радиатора, в результате сквозь дырку сочилось и тут-же испарялось. Нашел только после полной промывки системы водой и заливкой нового антифриза(недорогого), на след день весь двигатель был цвета антифриза и явно открылась течь радиатора. заварил и все ок ) Мождет кому пригодится опыт

Нет. При прогреве двигателя жидкость должна будет утекать, и лучше не через край горловины, а в расширительный бачок.

ИМХО: болезни (трещины в прокладке) нет. Из-за снятой горловины при повышении оборотов помпы колеблется уровень ОЖ в радиаторе.
Если бы газы прорывались, презеватив бы надулся.
Так что ГБЦ снимать рано.

Алексей!
Судя по всему антифриз в масло и систему охлаждения не попадает, однако он может уходить наружу. Не знаю может быть такое на наших движках, но на камрюхе пробило прокладку именно наружу, между 2 и 3 цилиндром, причем если стоять лицом к двигателю в задней его части, куда и подлезть то не очень удобно. Уходило жидкости немного, поэтому заметил случайно на холодную.
Так же на холодную, проверь не только визуально, но и руками по всему периметру нижний бачек, все патрубки которые сдергивались, хрен их знает как в юнионе они ставили. Кстати нельзя исключать также и другие патрубки и соединения.

Последний раз редактировалось chebur; 26.08.2011 в 09:45 .

Бр-ред! прошу прошения. Не в систему охлаждения , а в камеру сгорания

знакомый стал менять прокладку ГБЦ на ниссан АД и обнаружил в головке блока, между распредвалами, сверху, две заглушки в рубашку охлаждения и возле одной побежалости ОЖ. переставил заглушку, на резьбе она, на герметик.
так подозреваю — таких заглушек в рубашку охлаждения, невидимых снаружи двигателя можеть быть и больше.

Такая же фигня была, зимой заметил при ночном прогреве на улице, утром голубой столбик под трубой, подлив был примерно литр а месяц. Замена прокладки ГБЦ и шлифовка ГБЦ

Вот такая же беда!Уходит антифриз,а куда непонятно.
Прочитал весь форум от начала и до конца. Похоже прокладка!Завтра повезу на СТО.
В расширительном бачке бурлит антифриз,при прогретом двигателе. Белого дыма нет,запах норм из выхлопухи!

Хитрила 2001г QR20

Можешь сразу комплект прокладок покупать! 🙂 Быстрее будет!

крышкой радиатора точно не обойтись. =)))))))))))

Ну, если булькает в расширительном бачке, — крышка уже не при делах. Только если после замены прокладки поменять до кучи.

У меня такая история. Антифириз уходит давно. Явные течи были обнаружены (хомуты, дырки в патрубках) — устранялись в сервисе, но полная замена ОЖ не проводилась, только долив. Затем были неявные течи — то есть, то нет. На СТО их обнаружить не могли. На днях обнаружил «висящую каплю» из-под хомута на патрубке системы подогрева ГБО. Сам подтянул хомут, теперь там сухо. Долил ОЖ и уже было расслабился, а он опять уходит. Сунулся сюда, прочёл всю ветку. Обнаружил пузыри в расширительном бачке на холостых. Дым — ну не знаю. Иногда кажется белым, иногда нормальный вроде. Сегодня поменял крышку радиатора и . тут же появилась течь из-под двигателя — откуда не видно. Пузыри в расширительном сохраняются.
Мнения? Приговор?
П.С. Вероятно, придётся ехать на СТО, но хотелось бы быть информированным в вопросе, чтоб не поддаться на развод, так часто применяемый в наших краях, на дорогостоящий ремонт. Может ли быть «пузырение» от воздуха в системе и её негерметичности?

Поменял прокладку гбц тосол уходит

Больше похоже на детектив :wacko:

Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Но справлять и искать причину все равно надо

На бензинках раз в год подливал,
А я вообще на бензинках не доливал.

Добавлено через 17 минут 44 секунды
Денисок, RUSLAN SAIDOFF, Если есть.
Проверьте трубки к самому маленькому радиатору (дополнительный радиатор ОЖ) спереди (он самый передний и стоит отдельно от кассеты радиаторов, как бы перед ней), а трубки уходят вниз, течи с них практически не видно. У меня уходило примерно 1л на 10 т км, и обнаружил только тогда, когда снимал верхнюю решётку бампера (слишком чистая одна из трубок была).

в общем оттащил машину в сервис.партнёры клуба. выявили причину утечки антифриза в масло. говорят 100 % помпа. сумма на запчасти 80 000 рублей,сумма за работу (снять двигло,разобрать,промыть,так как там каша из масла и антифриза и поставить на место) 60 000 тысяч рублей. уверен,что при разборке двигла по любому найдут кучу страшных вещей ещё тысяч на 50. Вопрос к экономистам. Есть ли вообще у меня смысл чинить машину рыночной стоимостью от 500 до 600 тысяч рублей за 200 000 рублей. Склоняюсь к продаже в таком состоянии.

впервые слышу, чтоб двигун снимали для промывки эмульсии. видимо хотят бабла заработать:russian_ru: :russian_ru: :russian_ru:
меняй просто масло и вперед, ну накрайняк для самоуспокоения променяй два раза. hi:

У меня 2 недели назад такая же беда была, самое печальное что на мое день рождение это все произошло. Помпа до такой степени разбило что поломало пластмассовую крыльчатку ( после вскрытия обнаружилось куча пластмассовых обломков, взял домашний пылесос снял пластмассовую насадку и засунул в отверстие где стоит помпа и все вычистил ) и болты крепления помпы шестерня сточила ( фото могу выложить при желании, и показать что будет если затянуть с заменой помпы ) кстати когда это произошло тур я заглушил и не заводил до смены помпы. Помпу покупал Колбеншмит (брал по здешним отзывам). Купил промывочного масла и два раза поменял, потом залил обычного масла.
Удачи в ремонте

У меня тоже уходит — долго не могли найти куда 🙁

Сейчас на улице -20 — в очередной раз загнал на подъемник и нашли, что площадка двигателя красная. Нашли месте откуда вроде уходит антифриз (на фото)

http://i66.fastpic.ru/thumb/2014/1107/b0/095b6d17374735fa00b1458a152abdb0.jpeg (http://fastpic.ru/view/66/2014/1107/095b6d17374735fa00b1458a152abdb0.jpg.html)
http://i66.fastpic.ru/thumb/2014/1107/b8/8d679a73a11bb1e33396b366429a1bb8.jpeg (http://fastpic.ru/view/66/2014/1107/8d679a73a11bb1e33396b366429a1bb8.jpg.html)

Кто знает что там? Что придется менять? Живу в глуши и перед разборкой желательно сразу заказать детали, которые придется поменять.

Парни помогайте проблема прям один в один, как будто про меня написано. Делали опресовку системы ничего не нашли, давление держит. Уже незнаю что думать!:helpz:

Я бы начал с замены помпы, т.к. с неё начинаются проблемы в первую очередь, ну и замена антифриза. ИМХО. А крышка расширительного бачка хорошо закручена — герметична полностью, когда я открываю пробку расширительного бачка — то так шипит как будто открываю газировку. Если не плотно, то теоретически может и выкипать, особенно при плохом закрытии пробки.

Привет всем,у меня тур 2.5 турбодизель 2005 года,пробег 150000км. ребята помогите,уходит антифриз, 2 литра на каждые 150-200 км. Ни где нет подтеков, нет лужиц,в салоне сухо, не дымит, машина не троит, работает нормально, в масло не попадает, уровень масла норм, только капли конденсата на масляной крышке и немного налета(эмульсия бежевая). заводится отлично,масляный радиатор разбирал, все цело, охладитель рециркуляционных газов тоже цел. думаю на помпу, но и там сухо, все патрубки целые,сухие. разобрал пол машины, не могу понять, что за фокусы, месяц так езжу, и каждый раз доливаю. подскажите кто сталкивался с такой ситуацией?:frown:

ПОтом ты написал, что дело было в помпе! Никак не укладывается логика! Если все было сухо, то куда девался антифриз из помпы?

Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Проехал 700км с покупки машины, антифриз на минимуме. Предыдущий хозяин подливал. Я залил в районе 600грамм на глаз.. ЕГР удален уже. Вроде сухо везде. Подозрение на прокладку ГБЦ, наблюдаю за уровнем масла.

Кольцо резиновое в быстроразьёме шланга поменяй. Подобрать только подходящее по размеру, чтоб потуже было.
У меня тоже мозг парил, то потекёт без причины, то перестанет.

то есть патрубок от блока не нужно откручивать,он не при чем?
Благодарю успокоил!

В мороз —18 после поездки одноразово утекло более 2 литра антифриза. Заметил в дороге — высветился термометр красного цвета. Долил 2,5 литра до верхнего уровня и поехал на сервис. Там место утечки не нашли, влили железную импортную банку 300 граммов какой- то муйни за 400 руб. — действует примерно как горчица в советские времена , т е затыкает те места, где присутствует связь с кислородом воздуха. Сейчас уровень постоянный на мах. Пока езжу мало и с осторожностью — смотрю за уровнем ОЖ в моторном отсеке. Машина почти новая — всего- то 18 лет от роду. :good: :biggrin: может было у кого похожее, чего ожидать?

ПС : радиаторы сухие все.

мне кажеться что помпа
если ее не меняли то она уже два раза должна была умереть.
но в помпе герметик помогает крайне не на долго.
вытекало стопудов медленно.

если хрень качественная то ничего страшного не произойдет, сразу. но оно все равно оно со временем будет оседать на стенках и ухудшать теплосъем.
эти штуки имеют место в применении, но не для ремонта блин в условиях сервиса. рукам п***сам оторвать за такой «ремонт». герметик когда ты на трассе, течет сильно, залил последнее ведро воды из соседней лужи, тогда вбухал герметика и поехал до места ремонта. где все тебе слили, помыли, вылечили что течет.
плохо, когда путают средства экстренного спасения и средства для ремонта.
у меня баллон пены хорошей монтажной лежит в багажнике. но ремонтировать ей колесо в голову не придет. это если в лесу о кол разорвал шину. поддомкратил, задул пеной. и часа через три четыре медленно и печально выехал в цивилизацию. хватает километров на 30 если очень аккуратно. потом шину на выброс, диск отчищать. но можно если нет вариантов. и герметик радиатора это такая же вещь

вылитьпромыть водой стоит. пока ничего никуда не оседает. все плавает во фризе. оно со временем будет оседать
и поменять помпу. помпа это расходник. ждать пока она совсем крякнет это слишком дорого может выйти.

сейчас то опресовывать нечего. уже все загерметилось. прессовать надо было раньше. до герметика.

кстати датчик уровня мог быть зависший. подклинил. и тут на кочке его расклинило и создалось впечатление что резко ушел фриз.
когда заглядывали в бачек последний раз?
если опрессовывали до герметика и ничего не сдувалось — значит и нефиг лить было герметик. ведь течи то нет!

Уходит антифриз

#1 SINTRA2.2D

Пользователи

Cообщений: 3

Автомобиль: SINTRA2.2

@Упоминание

Наверх
Ответить
Цитата

#2 Timm

Опелевод со стажем

Клубные пользователи

Cообщений: 3 340

Город: Москва СЗАО
Автомобиль: Opel Vectra C 1.8 MT Elegans, 2008, Opel Corsa D Essentia 1.2 MT, 2006

@Упоминание

SINTRA2.2D,
Это много очень, бесследно такое кол-во уходить не может, ищите откуда течет. Если с наружи все сухо и чисто, проверьте масло, возможно пробита прокладка ГБЦ и уходит туда.

Прим. модератора. На нешем форуме запрещено использование в сообщениях и заголовках тем букв в разных регистрах. Почитайте Правила во избежание недоразумений. Заголовок отредактировал.

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Мф. гл.9 ст.37

Наверх
Ответить
Цитата

#3 SINTRA2.2D

Пользователи

Cообщений: 3

Автомобиль: SINTRA2.2

@Упоминание

Наверх
Ответить
Цитата

#4 Бендер

Постоянные посетители

Cообщений: 129

Город: Приднестровье, г. Бендеры
Автомобиль: Sintra 2.2i 16v

@Упоминание

Приветик Всем! Жду помощи и советов! а дело было так.
Вчера был в дороге и заметил что прибор температуры на панели начал странно себя вести- обычно он показывал температуру возле второго большого деления (логически это 70 градусов) а тут начал доходить до 110 и обратно до 70, далее около 100 — 105 и не ниже. Проехав немного остановился (на 2 часа) дал остыть и надо было ехать далее. При заводке двигателя температура показывала 70 и проехав 3 км она снова стала 105. Решил что проблема с датчиком и на всякий случай посмотрел под капот- в расширительном бачке ОЖ было пусто (и это на гарячий двигатель). Была с собой дистилированная вода, окрутил крышку бачка, стравил давление, начал потихоньку заливать — ЗАШЛО 2,2 литра и это пи. ц, понял я. Уровень проверял до это 2 недели назад и долил 200 гр. на холодный движок до минимума. В моторном отсеке все сухо и до этого не наблюдал никаких потдтеков или пятен под авто. Доехал кое как до дома при температуре 103-105, и еще начала на холостых не стабильно работать, а при прогазовке вообще вибрировать. Вечером когда остыла проверил уровень масла — все в норме и масло без примесей. Провода высоковольтные в порядке, а свеча на 1 цилиндре не работает. Выкрутить не смог что бы посмотреть на ее,не было ключа нужного размера. Свечи и провода менял 4000 км назад (два месяца). Теперь сижу на работе и думаю что это было: датчик температуры, термостат, помпа, или все вместе, либо самое плохое — пробило прокладку головки блока цилиндров.

Наверх
Ответить
Цитата

#5 v13

Постоянные посетители

Cообщений: 172

Город: Литва
Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал

@Упоминание

после замены прокладки ГБЦ жрет масло

Опции темы

Версия для печати

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

после замены прокладки ГБЦ жрет масло

админы, не ругайте!
не нашел пока аналогов.
в общем тосол уходил, решился снова на замену прокладки.
уже 3 недели уровень стоит, НО.
расход на холостых с 0,7 до 1,1 дошел и светлый дым валит- и уровень масла пошел вниз.
неделю найти не могут- где свищщщ.
есть мысли .
а, на скорость не влияет, 140-150 набирает нормально ( жрет много ) двигатель BKD

Первым делом проверьте фазы ГРМ. 90% в неправильной установке углов.

всё ровно.
даже углы в «нулях», форсунки льют по компу ровно, пропусков нет, коррекция на всех в норме.

народ . все в отпусках или мыслей ни у кого пока нет ?
не хочется вскрывать двигло и методом научного тыка искать .

Я так понимаю всё равно вскрывать и менять или ремонтировать ГБЦ. ОЖ стоит на месте не из за того что прокладку поменяли! И долго она на месте стоять не будет!
Вот не пойму я ленивых. Ну сняли ГБЦ, ну неужели трудно проверить и промерять направляющие клапанов! осмотреть клапана и.т.п. заменить маслосъёмные колпачки. ну и.т.д. Прокладка ГБЦ одноразовая! один раз притянул и всё после повторного снятия ГБЦ новую прокладку надо ставить!
А по теме! Масло уходит через направляющие клапанов. Белый дум ОЖ сгорает в цилиндрах. Попадает ОЖ туда или через трещины ГБЦ,или через охладитель ОГ. или из за криворукости установки ГБЦ. и не посадки направляющих втулок, которые установлены в блоке на герметик.

уходит масло. крышку клапанную смотрели уже- на месте колпачки.
пока думки на турбину — что через нее гонит, или на кольца поршневые- типа через картер прорывается масло.
ладно, видимо сам буду искать, раз мыслей нет .

А какие Вам мысли нужны? Вы накуралесили с ГБЦ ! Поговорку надеюсь знаете? ( дур. я голова рукам покоя не даёт)
Я Вам уже говорил что без снятия ГБЦ толку мало! Ну если времени не жалко отсоедините глушитель от турбины, проверьте если там масла нет, множите смело приступать к подъёму и ремонту ГБЦ.

Вам там Порошенко всем мозги запудрил.
С чего будет: менять направляющие и маслосъёмные колпачки.
Голову подняли и поставили.
Про Порошенко сказал . Ты как-то огрызнулся, увидел я, что ты его поддерживаешь.

Ребят ну что вы как дети При чём тут Порошенко? Путин? Меркель? и прочие не бедные Форумчани и владельцы туранов Объясню доступно! Все знают что двиг. AZV BKD слабые на голову это болячка! прокладка ГБЦ на них ходит пока не прогниёт, или не прогорит, а прогорает она только в случае попадания ОЖ в цилиндры! Если вы заменили одну прокладку это ещё не значит что ОЖ опять не идёт в цилиндры! Хотя первое время вам кажется что ОЖ не уходит! Но проедите пару тыс.км. и увидите уходит! Теперь относительно ухода масла! Я говорю о том что раз снял ГБЦ то будь добр отремонтируй её! потому что у многих ГБЦ этих двиг. после 150 тыс. начинается небольшой жёр масла из за выработки направляющих клапанов и особенно если немного клапана подгибались при неправильной установке ГРМ Времененое решение замена мондавошек. Но со временем жёр будет увеличиваться и опять вернётесь к ремонту. В общем я не понимаю как можно поднять ГБЦ и не отремонтировать её! т.е. не привести в идеальное состояние газоклапанный механизм, который на дизеле важней чем поршневая группа!
Так понятно?

в том то и дело, что работы назывались замена прокладки, а сделано. там одних прокладок всяких сопутствующих поменялось штук 5 или 7 , и нагары и прочее удалялось.
вопрос то в том- где косякнули ?
у меня 3 варианта
1- колпачки
2 — маслосъемные кольца износились ( залегли)
3- турбину «криво» поставили или разбалансировалась

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Темы без ответов
Активные темы
Поиск
Пользователи
Наша команда
Топлист сообщений
Благодарности

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Система охлаждения
Поиск

Темы без ответов
Активные темы

Уходит антифриз

#1 Сообщение Valera2110 » 08 май 2012, 21:09

Re: Уходит антифриз

#2 Сообщение юрий 711 » 08 май 2012, 22:44

Re: Уходит антифриз

#3 Сообщение Valera2110 » 09 май 2012, 11:07

Re: Уходит антифриз

#4 Сообщение forklift » 11 май 2012, 22:27

Re: Уходит антифриз

#5 Сообщение Zeitun » 20 май 2012, 18:25

Re: Уходит антифриз

#6 Сообщение Valera2110 » 03 июн 2012, 18:05

Re: Уходит антифриз

#7 Сообщение юрий 711 » 03 июн 2012, 18:38

Re: Уходит антифриз

#8 Сообщение Андрей Шахов » 28 июн 2012, 23:32

Re: Уходит антифриз

#9 Сообщение трифонов сергей » 29 июн 2012, 14:56

Re: Уходит антифриз

#10 Сообщение Zeitun » 03 июл 2012, 15:33

Re: Уходит антифриз

#11 Сообщение Zeitun » 03 июл 2012, 15:35

Re: Уходит антифриз

#12 Сообщение трифонов сергей » 03 июл 2012, 15:48

Re: Уходит антифриз

#13 Сообщение forse » 05 июл 2012, 14:04

Re: Уходит антифриз

#14 Сообщение трифонов сергей » 06 июл 2012, 16:06

Re: Уходит антифриз

#15 Сообщение forse » 06 июл 2012, 16:27

Re: Уходит антифриз

#16 Сообщение Андрей Шахов » 06 июл 2012, 23:47

Re: Уходит антифриз

#17 Сообщение трифонов сергей » 07 июл 2012, 07:28

Re: Уходит антифриз

#18 Сообщение Nord_76 » 07 июл 2012, 10:55

Re: Уходит антифриз

#19 Сообщение forse » 07 июл 2012, 11:12

Re: Уходит антифриз

#20 Сообщение трифонов сергей » 07 июл 2012, 15:31

Re: Уходит антифриз

#21 Сообщение figu1708 » 11 июл 2012, 22:23

Поменял прокладку гбц тосол уходит

Это у них болезнь,прокладывают ниткой от мешков (ну типа белых,из под сахара),она плоская и на герметик,как полумера-хороший герметик в радиатор.А лучще спроси на газовском форуме-у них опыта явно больше.

Общий принцип понятен. Хотелось бы поконкретнее, со всякими тонкостями. Течёт наружу — ещё полбеды, пойдёт в масло — совсем куёво.

а если снять головку выкрутить шпильки(вот это не праздник:D) и шлифануть плоскость блока и гильз,то скорее всего ничиво мазать ненада ,покрайней мере у меня год уже ничиво не бежит,матор 24ый ,с 100 гильзами;)

башку то же незабудте шлифануть

АВРО красный, но мое лично мнение поменять шпильки. тоже текло из под головы, поменял на 12мм шпильки,протянул хорошо и проблема отпала 😉

ИМХО, в последнее время ABRO стал не тот. Шпильки менять очковато, вывернутся ли, блок 80-го года.Если обрыв, то пизнес, нащальника,:) а тачка нужна каждый день.

башку то же незабудте шлифануть

Башку ставил как раз после капиталки, т.е. шлифованную. А вот если шлифануть блок, то выступание гильз станет ещё больше.

ИМХО, в последнее время ABRO стал не тот. Шпильки менять очковато, вывернутся ли, блок 80-го года.Если обрыв, то пизнес, нащальника,:) а тачка нужна каждый день.
Ну обрыв врятли, максимум вытягиваться будут из блока. а герметик не знаю,вроде тот же(еле вчера поддон оторвал 😀 )
Башку ставил как раз после капиталки, т.е. шлифованную. А вот если шлифануть блок, то выступание гильз станет ещё больше.

внизу гильз резиновое кольцо,прижаться должно 🙂

Ну обрыв врятли, максимум вытягиваться будут из блока. а герметик не знаю,вроде тот же(еле вчера поддон оторвал 😀 )

внизу гильз резиновое кольцо,прижаться должно 🙂

Резиновые кольца ставятся на гильзы только в 21-х движках и их отпрысках пр-ва и доработки УАЗ (414-й,417-й и т.д.).В 24-м и его «сынке»-402-м уплотнения гильз-МЕДНЫЕ кольца.Ну,это так,для справки.Насчёт протечек по привалочным поверхностям ГБЦ и блока имею сказать следующее.Природа этого явления такова:алюминий и чугун имеют разный коэффициент линейного расширения (у алюминия он больше).Поэтому упёртая в гильзу голова отстаёт при охлаждении по периметру блока.Чтобы скомпенсировать это явление,раньше я проделывал следующую операцию.По периметру прокладки наносил с двух сторон высокотемпературный силиконовый герметик(красный).давал ему схватиться,а тем временем инструментиной наподобие ножа по линолеуму по периметру головки и блока,в том месте,где на прокладке идёт полоса герметика,процарапывал канавку глубиной 0,5-0,6 мм.Помогало во всех случаях,кроме нарушения геометрии головки и блока или их коррозии,тут уж без аргонной сварки и/или фрезеровки (а шлифуется люмень,надо сказать,фигово. )не обойтись.Сейчас в продаже появились прокладки из того же материала,что шёл раньше на прокладки 406-го и др. Евро-2,т.е. безусадочные и с окантовкой по контуру из красного герметика.Себе поставил на 402-й в Газель и 24-й на сварочный агрегат.На обоих движках даже в лютый мороз протечек антифриза не стало.Так что процент ручного труда при этой операции значительно снизился.

Резиновые кольца ставятся на гильзы только в 21-х движках и их отпрысках пр-ва и доработки УАЗ (414-й,417-й и т.д.).В 24-м и его «сынке»-402-м уплотнения гильз-МЕДНЫЕ кольца.

Извиняюсь,перепутал, спасибо что поправили :rolleyes:

Да ну,не за что! ПМСМ (IMHO),мы все тут присутствуем,чтоб инфой делиться,а не выпендриваться друг перед другом.Для того «Дром» есть.

Болезнь в общем то известная и каждый моторист с ней так или иначе сталкивался. Уплотнение асбестовым шнуром способ вполне работоспособный, особенно в тех случаях, когда привалочная поверхность блока изъедена коррозией. Для выполнения операции необходимо снять ГБЦ, но прежде чем производить эту достаточно трудоемкую работу, рекомендую попробовать герметик радиатора и системы охлаждения HI-GEAR (продается в жестяных баночках, типа как из под пива). Пару раз меня этот герметик выручал.

Спасибо! Пара раковин на блоке имеется. Крупные, примерно до середины толщины блока. По поводу герметика. Систему он не засрёт? Хотя, в зиму, ничего страшного, думаю, не произойдёт.

Дык ведь современные герметики-жидкие,а не порошковые,и схватываются только в месте протечки.

Ставил такую, причём полоска герметика на раковины не попадает — один хрен сопливится.

Конечно,та весьма хилая полоска герметика на прокладке при серьёзной кривизне поверхностей не спасёт. Если «косит» голова,то прще,фрезернул её,и точка.С блоком проблем больше.Программа «минимум»-нанести герметик и по краям головки и блока (при условии,что жидкий герметик не помог).Программа «максимум»-восстановление плоскости верхней поверхности блока и углубление посадочных мест гильз на высоту фрезеровки со всеми сопутствующими и вытекающими.

у отца на волге такая хрень была. в сильный мороз пока движок холодный тек тосол. шлифовали ГБЦ -пофиг
поставили другую головку-все окей

мазать силиконовым герметиком прокладку гбц, подкладывать нитки,- последнее дело. это не серьезно. мое мнение

Дык ведь современные герметики-жидкие,а не порошковые,и схватываются только в месте протечки.

Традиционные советы: измерить высоту выступания гильз над блоком (сколько должно быть — не помню), проверить плоскость головы, проверить борта корыта блока. Всё это можно измерить обычной железной линейкой и щупами — большой косяк сразу будет виден.

У меня была такая же штука — текло из под головки с правой стороны мотора (мотор 402-й). Ставил прокладку с герметиком, протягивал — всё равно текло. Потом, при очередном снятии головы померил блок — его правая сторона (борт корыта) в средней своей части была просажена на пару десятых. Если память не изменяет.
В этот момент я менял поршневую. Так вот, низ гильз, ступеньку на которую надевается медное кольцо, помазал герметиком (чёрным ABRO), поставил гильзы и прижал головкой. То есть теперь гильзы стоят заподлицо со срезом блока. Через некоторое время снял голову, поставил поршни, поставил прокладку с заводским герметиком, чуток добавив ABRO, привинтил голову. Вот уж лет несколько не течёт. Тосол в масло не уходит.

А герметики системы охлаждения — это блуд. Не должно ничего течь и без них. Хотя, может быть я просто ретроград.

На голову грешу меньше всего — она только что из-под фрезы. До неё стояла голова — проблема уже была, почему и заморочился. А началось всё примерно год назад. В дороге пробило прокладку ГБЦ ( перемычку между 2 и 3 цилиндром ) и мне пришлось возвращаться домой, километров 50 фактически на двух горшках. До перегрева не довёл ( по показометру ). Но с тех пор такая вот херня. Как «минимум» попробую жидкий герметик, не поможет — проложу асбестовую нить. Ну а на «максимум» — лежит в запасе блок-близнец ( с тем-же номером ), буду собирать второй мотор. Тот сопли пускал только при -35*.

Когда мотор лежит на верстаке — понятное дело, всё проще. Но мотор на машине и каждый день в работе. Времени — вечер, ночь. Да и за два выходных. Спешка к хорошему не приведёт. А вообще на будущее как вариант. За что и СПАСИБО.

Думаю, в моём случае поможет замена блока, головы ни причём.Но сначала, всё-таки попробую «последнее дело», чем чёрт не шутит.

Белый дым + Уходит антифриз

Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

Омегаводы

39 Сообщений:

Характеристики автомобиля: Opel Omega B — МКПП — X25XE

Наверх

#2

Омегаводы

1 622 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB 1997 X20XEV steinmetz, Zafira 20DTI
Имя: Андрэа
Город: —————

Утро. Завожу автомобиль — выхлоп прозрачный первые секунд 20-30, после начинает дымить. И дымит постоянно, даже во время езды. Заметил, что уходит антифриз, где-то 1л на 2-3 тыс.км. Читал на Беларусском форуме, что чаще всего это прокладка ГБЦ, или сам ГБЦ. Как дорого выйдут работы по замене прокладки или в худщем случае по ремонту/замене ГБЦ?

поищи сначала утечку фриза , там патрубки, помпа, печка и клапан, термостат и так далее, на горячую смотри.
потому что по осени бывает из-за влажного воздуха и более низкой температуры — беловатый выхлоп.

а так, если по прокладке гонит в выхлоп, так это лучше, нежели бы гнало в масло.

Наверх

#3

Почетные омегаводы

3 389 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
Имя: Игрик, Игорь
Город: Москва

Наверх

#4

Автор темы

Омегаводы

39 Сообщений:

Характеристики автомобиля: Opel Omega B — МКПП — X25XE

Наверх

#5

Почетные омегаводы

3 389 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
Имя: Игрик, Игорь
Город: Москва

Наверх

#6

Почетные омегаводы

1 520 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: 1997 АКПП X20SE 1998 АКПП Х30ХЕ и еще одна x30xe
Имя: Дёмин Сергей Александрович
Город: Санкт-Петербург

Наверх

#7

Омегаводы

1 283 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOA. 1990.C20NE.ГБО, .OOB.1996.АКПП.X30XE.ГБО4.. Гольф МК 1,АКПП, Ява капля 1972,vauxhall вектра,теперь опель.2.2dti
Имя: Алексей
Город: Пинск Беларусь

Наверх

#8

Омегаводы

94 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Omega B X30XE акпп 1994г комбинированый металик, черный
Имя: Андрей

Наверх

#9

Почетные омегаводы

3 389 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: OOB ’95, АКПП, X20XEV-> BMW E39 525i
Имя: Игрик, Игорь
Город: Москва

Наверх

#10

Омегаводы

63 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 2000, АКПП, X25XE

Наверх

#11

Почетные омегаводы

3 619 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: омегоконструктор 6.5 сек до 100
Имя: Александр
Город: Питер

Наверх

#12

Омегаводы

712 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: в прошлом x25xe, 97, diamand, мкпп сейчас bmw f30
Имя: Сергей
Город: Челябинск

литр на 2-3 тысячи — очень мало для прокладки гбц

не торопись, в сервисе любят таких клиентов, лишний раз в мотор лезть не стоит

Наверх

#13

Почетные омегаводы

1 520 Сообщений:

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: 1997 АКПП X20SE 1998 АКПП Х30ХЕ и еще одна x30xe
Имя: Дёмин Сергей Александрович
Город: Санкт-Петербург

Да лучше сначала все взвесить ,а мотом уже в мотор лесть. Попробуй по газовать и посмотри если дым набирается клубами и не исчезает делая завесу то скорее всего голова. А пар должен при перегазовках исчезать.

У меня текла голова долго не мог понять что это. Уходило антифриза очень мало, но иногда на холодном под машиной образовывалась лужа. Думал патрубки т.к. все говорили что головка блока цилиндров течь наружу не может. Но все же выяснилось что это ГБЦ.

Снял голову и заменил прокладку ничего шлифовать не пришлось т.к. не каких повреждений плоскостей обнаружено не было. Всего лишь лопнула прокладка и через нее сало фризом.

Все сделал и стало все ок.