0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Пониженная компрессия

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец. Причина недостаточной компрессии в отдельных цилиндрах определяется следующими способами. [1]

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец. [2]

Для выявления причин пониженной компрессии в цилиндр через свечное отверстие заливают 20 — 30 см3 масла для двигателя и прокручивают коленчатый вал двигателя стартером. [3]

В цилиндр с пониженной компрессией заливают 20 — 25 см. чистого моторного масла и снова замеряют компрессию. Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам. [4]

Большая дымность выпуска при пониженной компрессии возникает из-за большой утечки воздуха из цилиндра во время хода сжатия. При этом количество воздуха, оставшегося в цилиндре, оказывается недостаточным для полного сгорания топлива, поступающего в цилиндр двигателя в конце сжатия. [5]

Пуск двигателя также может ухудшаться из-за неисправностей форсунок и пониженной компрессии в цилиндрах. Нужно отрегулировать или при необходимости отремонтировать форсунки, а также выяснить причину низкой компрессии и, если нужно, отправить двигатель в ремонт. [6]

Для выяснения причин недостаточной компрессии заливают в цилиндр с пониженной компрессией 20 — 25 см3 масла для двигателя и вновь замеряют компрессию. Если величина компрессии остается без изменений, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки цилиндров. Если величина компрессии увеличилась, это свидетельствует о неисправности поршневых колец. [7]

Для выявления причин недостаточной компрессии нужно — залить 20 — 25 см3 свежего масла в цилиндры с пониженной компрессией . Показания компрессометра более высокие, чем при замере без масла, чаще всего свидетельствуют о пригорании поршневых колец или изношенности цилиндро-поршневой группы. [8]

Обкаточный период характеризуется тем, что происходит приработка трущихся поверхностей деталей в узлах и агрегатах, осадка прокладок, ослабление резьбовых соединений. В начале приработки наблюдаются пониженная компрессия , увеличенный расход топлива и масла, прорыв газов в картер. [9]

В цилиндр с пониженной компрессией заливают 20 — 25 см. чистого моторного масла и снова замеряют компрессию. Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам. [10]

Если показание компрессометра возросло, то это указывает на поломку или пригорание поршневых колец. Если показание компрессометра не изменится, то причиной пониженной компрессии в этом цилиндре может быть неплотное прилегание клапанов к седлам или повреждение прокладки головки цилиндров. [11]

Значения k, установленные В. В. Карницким для различных двигателей, составляют: 0 18 — 0 23 для двухтактных типа ЯАЗ; 0 09 — для четырехтактных типа ЯМЗ и Д-6; 0 06 — 0 075 для двигателей типа В-2 и Д-12. Большее значение k относится к изношенным двигателям с пониженной компрессией . [12]

При снятии детонационной характеристики по составу рабочей смеси при постоянном давлении наддува среднее индикаторное давление может быть занижено вследствие: пониженной компрессии в цилиндре двигателя; слабого натяжения клиновидных ремней; неправильной регулировки двигателя и аппаратуры; нарушения режима испытаний; неисправности электродвигателя или динамометра. [13]

Если показания компрессометра не изменяются, то причиной пониженной компрессии может быть неплотное прилегание клапанов к седлам или повреждение прокладки головки — цилиндров. [14]

Opel Astra J

Проверка компрессии в цилиндрах

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах — важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатуннопоршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором — компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в магазинах автозапчастей.

Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования данной книги. Существуют варианты компрессометров, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии просто сильно прижимают к свечному отверстию.

Важным условием правильности показаний при проверке компрессии является исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

После снижения давления не устанавливайте на место предохранитель топливного насоса, чтобы отключить топливный насос.

3. Снимите модуль зажигания и выверните все свечи (см. Замена и обслуживание свечей зажигания).

4. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

5. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

6. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться с частотой 180–200 мин -1 или выше, но не более 350 мин -1 .

7. Записав показания компрессометра…

8. …установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

Показания компрессометров иной конструкции могут сбрасываться другими способами в соответствии с инструкцией к прибору.

9. Повторите операции пп. 4–8 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

10. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если же компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель — о нее герметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Немного элементарных вопросов от новичка

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

давно живет здесь

  • Свой
  • 3443 сообщений
    • Город: Химки
    • Мотоцикл: XRV-750

    Всем привет. Вопрос такой. xl650. В одном цилиндре компрессия 11, в другом 10,5. Кто нибудь пробовал восстанавливающие жижи? типа Супротек или т.п. помогают? или только переборка с заменой колец.

    Погоди ты диагноз выносить.

    Расскажи лучше как и чем мерил? На холодную или горячую, с маслом или на сухую?

    • Цитировать выделенное

  • Свой
  • 181 сообщений
    • Город: Вельск Архангельской области 29 Rus
    • Мотоцикл: Honda Gl 1200

    с маслом в смысле в двигателе?

    • Цитировать выделенное

    давно живет здесь

  • Свой
  • 3443 сообщений
    • Город: Химки
    • Мотоцикл: XRV-750

    с маслом в смысле в двигателе?

    Вот выдержка из мануала, там нормально описана процедура замера компрессии.

    1. Заметное падение мощности двигателя может быть вызвано нарушением герметичности клапанов, неправильными их зазорами, пробитой прокладкой головки цилиндра или изношенными поршнями, кольцами и стенками цилиндров. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя поможет точно определить эти неисправности, а также указать на наличие чрезмерного количества нагара в камерах сгорания. 2. Для проверки компрессии потребуются только компрессометр и свечной ключ. Препочтительнее использовать компрессометр с резьбовым наконечником, чем удерживать давление вручную. В зависимости от результатов первых измерений, может также потребоваться маслёнка с длинным носиком. 3. Убедитесь, что клапанные зазоры правильно отрегулированы (см. разд. 16) и что гайки головок цилиндров затянуты с необходимым крутящим моментом (см. гл. 2). 4. Требуемые контрольные значения нормальной компрессии приведены в спецификации в начале этой главы. • Низкая компрессия в цилиндрах приводит к появлению дымного выхлопа, увеличению расхода топлива, затруднённому пуску и низкой производительности двигателя. Проверка компрессии предоставляет полезную информацию о состоянии двигателя, и если её осуществлять регулярно, можно узнать о появлении какойлибо проблемы до того, как проявятся её очевидные симптомы. • Для работы необходимо иметь компрессометр с подходящим адаптером для свечных отверстий вашего мотоцикла. Предпочтительнее использовать резьбовой адаптер, чем конический резиновый. • Перед началом проверки проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов (главе 1). 1. Заведите и прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем заглушите его и выкрутите свечу зажигания, соблюдая осторожность, чтобы не обжечься о горячие детали двигателя. 2. Установите адаптер в свечное отверстие первого цилиндра и подсоедините к нему компрессометр (см. рис. 1). 4. Процедура будет немного отличаться в зависимости от характера системы зажигания. Выключите аварийный выключатель двигателя, откройте полностью дроссельную заслонку и проверните двигатель стартёром на несколько оборотов, пока не стабилизируются показания манометра. 5. Если на вашей модели мотоцикла стартёр не работает при выключенном аварийном выключателе, установите свечи в свои колпачки и разместите их на металлических деталях двигателя, чтобы обеспечивался контакт их корпуса с массой; это необходимо для предотвращения повреждения системы зажигания (см. рис. 2). Постарайтесь расположить свечи в отдалении от их отверстий, чтобы избежать риска воспламенения распылённого топлива, выбрасываемого из отверстий. В качестве меры предосторожности накройте клапанные крышки тряпкой. Включите зажигание и аварийный выключатель, полностью откройте дроссельную заслонку и прокрутите двигатель стартёр на несколько оборотов, пока показания манометра не стабилизируются. 6. После нескольких оборотов давление должно возрасти до максимума, а затем стабилизироваться. Запишите это показание и повторите процедуру на другом цилиндре. 7. Нормальные эксплуатационные значения компрессии приведены в спецификации в гл. 2. Если полученные вами результаты попадают в требуемый диапазон, и значения компрессии одинаковы у всех цилиндров, двигатель находится в хорошем состоянии. Если есть существенная разница компрессии в разных цилиндрах, или эти показания ниже, чем указано в спецификации, потребуется более тщательная диагностика цилиндро-поршневой группы двигателя. 8. Пониженная компрессия может быть связана с износом цилиндров, поршней, колец, пробоем прокладки головки блока цилиндров, изношенными уплотнениями направляющих втулок клапанов или неплотной посадкой клапанов в их сёдлах. 9. Чтобы отличить проблемы, вызванные износом цилиндров и поршней, от проблем клапанов или прокладки, налейте небольшое количество масла в свечное отверстие и повторите проверку компрессии (см. рис. 3). Если полученные показания заметно улучшатся,то цилиндр, поршень и кольца имеют значительный износ. Если существенных изменений нет, проблема заключается в прокладке головки блока цилиндров или в клапанах. 10. Повышенная компрессия указывает на чрезмерное количество нагара в камере сгорания и на днище поршня. В таком случае следует снять головки и очистить их о нагара. Имейте в виду, что к повышенному образованию нагара склонно в первую очередь старое и некачественное топливо.

    Пониженная компрессия в одном цилиндре

    Сегодня загнал на диагностику.
    Заказал замер компрессии.

    Цифры ввергли в печаль больше, чем необходимость менять радиатор. 🙁

    Как я понимаю, в 4-м ппц какая низкая.
    Провентилировал цены на ремонт с заменой колечек.
    около 30-40 рублей (из них 20-30 зап. части).

    Пока план такой.

    1. Залить пропывку клапанов (хотя скорее дело все таки в кольцах — еще полгода назад заметил, что масло подозрительно быстро чернеет).

    2. При замене радиатора (через неделю-две) заказать раскосование колец.

    3. Если к ТО-4 (будет месяца через три, сейчас пробег 47тыс) компрессия будет низкая — чинить поршневую с промывкой и притиркой клапанов.

    Вопросы.
    а) насколько вероятно убить поршницилиндры при раскосовании?
    б) имеет ли смысл возиться с промывками, раскоксованием и т.д, или расслабиться и чинить?

    Ну и вообще покритикуйте план 🙂
    М.б. советы будут.

    2 Модераторы. Похожую тему видел, но тут случай другой, хотя и более банальный. Прошу не объединять.

    Сегодня загнал на диагностику.
    Заказал замер компрессии.
    Цифры ввергли в печаль больше, чем необходимость менять радиатор. 🙁
    10,5 11, 11, 8,5

    Аккум полностью заряжен был при этом?
    Как я понимаю, в 4-м ппц какая низкая. Бывает ниже!

    1. Залить пропывку клапанов (хотя скорее дело все таки в кольцах — еще полгода назад заметил, что масло подозрительно быстро чернеет).
    2. При замене радиатора (через неделю-две) заказать раскосование колец.
    3. Если к ТО-4 (будет месяца через три, сейчас пробег 47тыс) компрессия будет низкая — чинить поршневую с промывкой и притиркой клапанов.
    1. Вряд ли что-то даст.
    2. Можно, только по правилам.
    3. Для начала скинуть ГБЦ только и глянуть что там.

    Вопросы.
    а) насколько вероятно убить поршницилиндры при раскосовании?
    б) имеет ли смысл возиться с промывками, раскоксованием и т.д, или расслабиться и чинить?
    1. Когда копрессия в горшках осуществляется убитыми кольцами с помощью нагара на них, при раскоксовке компрессия может упасть еще больше. Дальше, как уже писал в соседней теме, после раскоксовки есть шанс, что кольцо потрет цилиндр, но это при определенных условиях и обращать на это внимание когда готов к скрытию не стоит.
    2. Как вариант перед вскрытием имеет.

    Вопросы! Кто мерил компрессию? Сколько раз? Идет ли сизый дым из выхлопной на горячую или на холодную, при подгазовке? Масло жрет или нет?

    1. Аккум д.б. в норме. Новый (меньше месяца), в морозы крутит как зверь. До дилера — 30 км, д.б. подзарядиться.

    2. Если в результате раскоксовки кольцо потрет цилиндр, чего это будет стоить _дополнительно_ к вскрытию?

    3. «Кто мерил компрессию? Сколько раз?»
    Меряли у дилера. Сам при замере не присутствовал? М.б. имеет смысл повторить замеры в гаражном сервисе с маслянной клизьмой и без нее?

    4. «Идет ли сизый дым из выхлопной на горячую или на холодную, при подгазовке?»
    Нет.

    5. «Масло жрет или нет?» Если и жрет, то не особо.
    Летом, как раз по середине между ТО пришлось долить около 0,5 литра.
    Но чернеет подозрительно быстро.

    EUgeneUS добавил 27.01.2010 в 11:13
    Для понимания
    «3. Для начала скинуть ГБЦ только и глянуть что там.»

    как состояние под ГБЦ может влиять на компрессию? Гидрики?

    Ерундовина какая!
    2. Если в результате раскоксовки кольцо потрет цилиндр, чего это будет стоить _дополнительно_ к вскрытию?
    Ну осмотр блока цилиндров. Вообще если честно такое бывало у людей, но действовали ли они при этом по инструкции не понятно, хотя признаются что именно по ней. Вообщем думаю что на раннем пробеге такого быть может очень маловероятно при соблюдении всех правил.
    3. «Кто мерил компрессию? Сколько раз?»
    Меряли у дилера. Сам при замере не присутствовал? М.б. имеет смысл повторить замеры в гаражном сервисе с маслянной клизьмой и без нее?
    Обязательно.
    4. «Идет ли сизый дым из выхлопной на горячую или на холодную, при подгазовке?»
    Нет.
    Это не плюс варианту отживших поршневых колец
    5. «Масло жрет или нет?» Если и жрет, то не особо.
    Летом, как раз по середине между ТО пришлось долить около 0,5 литра.
    Но чернеет подозрительно быстро.
    Ну фивти-фивти. Тут не угадаешь. Хотя то-что чернеет быстро не особый показатель. Все зависит от многих условий.

    Fuzz добавил 27.01.2010 в 11:20

    Для понимания
    «3. Для начала скинуть ГБЦ только и глянуть что там.»

    как состояние под ГБЦ может влиять на компрессию? Гидрики?
    Оценить днища поршней, стенки цилиндров в ВМТ и МНТ, а сама по себе ГБЦ на отсутствие компрессии может влиять частично гидриками, частично зависшим клапаном, трещиной в ГБЦ, прогоревшей прокладкой ГБЦ. Вообщем смотреть надо!

    ясно. спасибо за консультацию.

    вообщем к «плану» добавился пункт «ноль»:
    померять компрессию в гаражном СТО, с маслом и без.

    про раскоксование — задумался. У дилера, туманно намекали «может стать еще хуже», видимо про задиры на цилиндрах 🙂

    ясно. спасибо за консультацию.

    вообщем к «плану» добавился пункт «ноль»:
    померять компрессию в гаражном СТО, с маслом и без.
    Да, обязательно надо сделать.

    про раскоксование — задумался. У дилера, туманно намекали «может стать еще хуже», видимо про задиры на цилиндрах 🙂
    или про понижение компрессии еще больше.

    Сегодня загнал на диагностику.
    Заказал замер компрессии.

    Цифры ввергли в печаль больше, чем необходимость менять радиатор. 🙁

    Попробуйте нафталин или очиститель клапанов! Всё равно терять-то нечего.
    Судя по компрессии, лично моё мнение, кольца здесь не при чем!
    У многих мерял (6 машин), в 4-ом цилиндре провал по давлению. Даже компрессометр купил новый. Но в последствие оказалось, что и кольца-то у всех нормальные и компрессия после пробега восстановилась. А вот клапаны загажены были. Почему больше в 4-ом? Потому что 4 цилиндр омыватся самой холодной ОЖ!

    У меня тоже такое было — http://im.lipetsk.ru/a_d_kopress.htm. см. таблицу
    Отжог нафталином в одном случае, в другом ездой на трассе и забыл, и забил! 😉
    А дилер советовал клапаны поменять.

    Ок, спасибо.
    Как дальше будет развиваться ситуация — отпишусь 🙂

    Если расход масла небольшой или его нету . в поршневую можно не лазить . масло чернеет от того что меняют его не промывая двигатель

    также если гидрики не стучат . я бы заменил только 4 на проблемном целиндре .

    ну соответственно все клапана отмыть и притереть

    вы avic всё время про нафталин говорите, а я уже много раз спрашивал где его взять ни разу не ответили
    Как же ни разу?
    В химлаборатории институтов!

    avic добавил 27.01.2010 в 22:21
    Если расход масла небольшой или его нету . в поршневую можно не лазить . масло чернеет от того что меняют его не промывая двигатель
    также если гидрики не стучат . я бы заменил только 4 на проблемном целиндре .
    ну соответственно все клапана отмыть и притереть
    Моё мнение — менять гидрики не нужно, т.к. опыт (аускультация) со стуком гидриков показал, что стук проходит сам собой с удалением нагара и исчезновением 0300.
    Мой опыт — http://im.lipetsk.ru/a_d_shum.htm

    Комрады, всем спасибо за помощь и участие.

    Мой «план» на пункте «ноль» и закончился.
    В гаражном СТО замер компрессии показал
    12,5 во всех цилиндрах.
    Причем
    а) мастер сразу сказал — такого разбега быть не может (исходя из работы движка).
    б) меряли при мне.
    в) если бы он «хреново мерял», вряд ли бы заработал на новый лексус 🙂 🙂

    Т.е. вопрос перешел в риторическую плоскость — и какого хэ, так намеряли у дилера. 🙂
    Оставил машинку. М.б. и течь ОЖ устранят без замены радиатора. 🙂 🙂

    2 Avic — все возможные методы промывки, включая нафталин, конечно рассматривались. и рассматриваются (уже не так пристально :)),
    но поверьте — я с Вашим опытом озанкомился, принял к сведенью 🙂

    2 Алл.
    Есть конторки, которые торгуют хим. реактивами — ищите и обрящите.
    Бытовой нафталин, наверное не следует использовать, вряд ли он достаточно чистый.

    Низкая и высокая компрессия. Теория происхождения и влияние на ресурс ДВС

    Замер компрессии в цилиндрах автомобильного двигателя дает возможность узнать о состоянии цилиндро-поршневой группы, а также механизма газораспределительного механизма. От показателя компрессии зависит правильность и эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Однако, не всегда замер компрессии дает достоверные данные о состоянии ЦПГ.

    Замерить компрессию просто: нужен компрессометр, который вкручивается в посадочное место свечей зажигания, или свечей накала, и при выкрученных свечах на всех цилиндрах, двигатель запускается, пока стрелка на манометре не перестанет повышаться. Компрессометр может показывать как повышенную, так и пониженную компрессию. Обо всем подробнее дальше.

    Почему компрессия повышена

    Завышенная компрессия — это не всегда показатель отличного состояния цилиндро-поршневой группы. Зачастую, недобросовестные перекупщики и продавцы автомобилей заливают масло в цилиндры, и компрессия вмиг может повысится на несколько килограмм. Основным признаком повышенной компрессии является наличие большого количества масла в цилиндре, и как следствие — изменение цвета выхлопа и высокий расход моторного масла.

    Существует понятие, как “масляная” компрессия. Она проявляется при закоксовке поршневых колец, когда отложения продуктов угара масла уменьшают камеру сгорания, заполняют тепловой зазор между поршнем и цилиндром. При перегреве мотора также увеличивается компрессия, в силу того, что масло теряет свои свойства, становится более жидким и попадает в камеру сгорания.

    Кстати, при наличии масла в цилиндре резьба свечей зажигания будет вся в масле. Это значит, что маслосъемные колпачки пришли в негодность. Но подтвердить диагноз можно только после замены прокладок свечных колодцев, исключив другую возможную причину наличия масла на свечах.

    Как нормализовать повышенную компрессию

    Не стоит изначально прибегать к капитальному ремонту двигателя, особенно при пробеге, явно меньшем, до положенного ресурса. Для раскоксовки колец и очистки нагара с клапанов существуют специальные присадки, которые эффективно справляются с подобными проблемами. Раскоксовку лучше производить двумя способами: залить очиститель клапанов в топливный бак, и залить раскоксовку в сами цилиндры, оставив двигатель на день без работы. В более тяжелых случаях приходится осуществлять капитальный ремонт с установкой новой поршневой группы и сопутствующих деталей.

    Почему компрессия занижена

    При недостаточной компрессии силовой агрегат ведет себя совсем по другому. Ухудшается запуск, нестабильный холостой ход, повышенный расход масла и топлива, динамика падает, повышается шум работы мотора. На бензиновых моторах при недостаточной компрессии заливает свечи зажигания, что еще больше ухудшает запуск двигателя. На дизельных же агрегатах немного поправляют ситуацию свечи накаливания, обеспечивая высокую температуру перед запуском двигателя.

    Низкая компрессия всегда говорит о разгерметизации цилиндро-поршневой группы. Сюда можно отнести:

    • прогар клапана
    • прогар поршня
    • увеличение теплового зазора между поршнем и цилиндром
    • пробой прокладки головки блока цилиндров.

    Часто, для выравнивания компрессии, прибегают к специальным средствам. Этот способ малоэффективен, так как работает в качестве герметика очень мало. Вопрос низкой компрессии решается только путем капитального ремонта.

    Итак, замер компрессии компрессометром не покажет реального состояния двигателя. Достаточно всего залить масла в цилиндр — компрессия будет на нормальном уровне, а о повышенной компрессии, ошибочно, будут думать, что это хорошо. Как тогда определить реальное положение вещей?

    Пневмотестер

    Пневмотестер позволяет узнать состояние герметичности цилиндра. Его преимущество в том, что он может показать даже самые малые утечки и его процент, относительно подаваемого воздуха. Чтобы пневмотестер показал верное значение, в проверяемом цилиндре клапана должны быть закрыты. Принцип подключения такой же, через колодец свечи зажигания. На тестере установлено два манометра, один показывает количество подаваемого воздуха в атмосферах, а второй показывает, сколько процентов составляет утечка. Тем самым, такой тест дает возможность узнать реальное состояние цилиндро-поршневой группы, и никакое залитое масло в цилиндр не поможет, так как его выдавит в картер посредством высокого давления.

    Как повышенная, так и пониженная компрессия одинаково вредить силовому агрегату. В случае с первым, увеличивается износ отдельных деталей двигателя, а во втором случае уже требуется капитальный ремонт. Сильные отличия компрессии от заводских значений говорит об одном — в двигателе есть неисправность. Ее можно попробовать устранить путем заливания чистящих жидкостей, но максимально эффективный способ — капитальный ремонт.

    Hyundai Solaris

    Проверка компрессии в цилиндрах

    Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршневой группы двигателя, выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

    Проверяют компрессию специальным прибором – компрессометром, который в настоящее время можно свободно приобрести в крупных магазинах автозапчастей.

    Так выглядит компрессометр, использованный для иллюстрирования на этом сайте.
    Существуют варианты компрессометров, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры при проверке компрессии надо просто сильно прижимать к свечному отверстию.

    Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

    1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

    2. Остановите двигатель.

    3. Выверните четыре болта…

    4. …и снимите крышку свечных колодцев.

    5. Отсоедините колодки жгутов низковольтных проводов от катушек зажигания и снимите катушки зажигания с автомобиля (см. Снятие и установка катушек зажигания).

    7. Отключите топливный насос, отсоединив колодку жгута проводов от выводов насоса (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

    8. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

    9. Нажмите на педаль привода дроссельной заслонки до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

    10. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться, что соответствует примерно четырем тактам сжатия.

    Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180–200 мин –1 или выше, но не более 350 мин –1 .

    11. Записав показания компрессометра, установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

    У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

    12. Повторите операции 8–11 для остальных цилиндров. Давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа. Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть в результате неплотной посадки клапанов в седлах, повреждения прокладки головки блока цилиндров, поломки или пригорания поршневых колец. Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец.

    13. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 см 3 чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

    Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

    Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2–0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель – о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

    Низкая компрессия в одном цилиндре ваз 2114

    12.4, 12.4, 13.4, 12.4 Хочу наладить в 3 цилиндре

    • Дымит двигатель на высокой скорости, ВАЗ 21099 – 4 ответа
    • Двигатель глохнет при снятии клеммы – 4 ответа
    • Можно ли с первой передачи сразу на третью переключаться, ВАЗ 2115 – 3 ответа
    • На холостом вибрация ВАЗ Самара – 3 ответа
    • Почему масло пахнет бензином, ВАЗ 2115? – 3 ответа

    У вас всё нормально. Ничего ладить пока не надо.

    Скорее наоборот, 3 оставить а 1, 2 и 4 наладить. А вообще пока всё нормально, лучше расскажите в чём проблема.

    Если в 3-тий цилиндр попадает много масла, то там может быть повышенная компрессия, в отличии от остальных цилиндров.
    Проверьте состояние свечи. Не чёрная ли она из-за масла (бархатный налёт). После работы двигателя и выкручивания свечи, обратите внимание — нет ли свежего масла на резьбе свечи, если есть, то это признак неисправного МСК и масло попадает в цилиндр сверху.

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Недавно мне задали вопрос на моем блоге – почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, правда скажу — интересный, лично я сам им задавался очень давно, когда перебирал двигатель, сейчас все реже потому как передвигаюсь на более-менее свежих машинах. Однако тем, у кого пробег за 150 – 200 000 километров посвящается …

    ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

    Про компрессию двигателя я уже писал небольшую статью. Однако немного напомню – компрессия, это способность двигателя нагнетать давление в цилиндре. Делается это при помощи движения поршня от нижней точки — до верхней наивысшей, где давление максимальное. Толкает поршень шатун, а его в свою очередь коленвал. Так вот — такое «нагнетание» происходит благодаря всевозможным прокладкам, клапанам и кольцам, которые крепятся на поршне и на головке блока. Именно благодаря сжатию и происходит воспламенение топлива в цилиндрах.

    Нормальная компрессия

    Значение давления – «компрессию» принято замерять. По ее значению можно определить исправность двигателя, а также износ на стенках цилиндра и состояние колец на поршне. Нормальное значение колеблется от 10 до 12 атмосфер, у различных производителей машин по-разному.

    Однако нормальной компрессией считается также небольшой разбег, так например в 1 и 4 цилиндрах показатель может быть немного меньше, например на 0,3 – 0,5 атмосферы. Это погрешность считается допустимой. Это зависит от загруженности поршней – у каких она больше те изнашиваются быстрее. То есть, например в наших ВАЗ значения могут быть 10,0 во всех 4 «горшках», либо в 1 и 4 – «9,5», а во «2 и 3» – 9,9 атм. Главное запомнить – это нормально, волноваться и бить барабаны не стоит. Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.

    Ненормальные показатели

    Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!

    Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:

    1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.

    2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.

    Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.

    1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.

    2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.

    Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.

    3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.

    4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.

    5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».

    Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.

    6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.

    Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.

    Ремонт

    Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

    Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

    Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.

    (13 голосов, средний: 4,54 из 5)

    Само понятие «компрессия» обозначает величину давления, которое развивает поршень двигателя при максимальном сжатии рабочей смеси, то есть тогда, когда он находится в своей максимальной нижней точке. Чем этот параметр выше, тем при большей температуре будет происходить горение топливно-воздушной смеси, а значит уменьшится ее расход и возрастет общий кпд мотора.

    Компрессия ваз 2114, собственно, как и компрессия на любой другой автомашине, зависит от следующих показателей:

    • от величины просвета между стенками цилиндра и клапанами;
    • от объема поступающей смеси, который, в свою очередь, зависит от положения заслонки дросселя и характеристик воздушного фильтра;
    • от текущей температуры двигателя.

    В свою очередь, величина зазоров между цилиндрами и элементами поршневой группы также может иметь ряд причин:

    • высокая степень износа или прогорания их стенок;
    • неправильно выставленная величина просвета между стенками цилиндра и клапанами;
    • попадание жидкого бензина в цилиндр (не в виде смеси), которое вызывает смывание масла со стенок и увеличение просвета.

    Компрессия в норме и ее отклонения

    Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).

    Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.

    Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.

    Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.

    В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.

    Замеры давления

    То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

    Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

    1. Полностью зарядить аккумулятор.
    2. Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
    3. После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
    4. Отключить шланг подачи топлива.
    5. Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
    6. Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
    7. Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
    8. Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
    9. Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.

    После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

    Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.

    Измерение давления в цилиндрах без компрессометра

    Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов.

    Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.

    Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.

    Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла.

    Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).

    Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию вы сможете найти на видео ниже:


    Компрессия в цилиндре скутера

    Если у двигателя скутера упала мощность, если он стал плохо заводиться и неустойчиво работать при прочищенном и правильно настроенном карбюраторе, то пришла пора проверить так называемую компрессию цилиндра.

    Компрессия – это давление в полости цилиндра в конце такта сжатия смеси. Компрессия является физической величиной и измеряется в атмосферах, барах, паскалях, а также кгс/см². Нормальное значение компрессии в исправном двигателе скутера – в районе 9-10 атмосфер. Но хорошая компрессия может достигать и 11 атм. Чем выше давление, тем лучше работает мотор, тем меньше газов прорывается обратно в картер. Соответственно, тем больше газов совершают полезную работу, обеспечивая высокий КПД двигателя.

    Проверка компрессии – это способ оценки состояния цилиндро-поршневой группы без её разбора. Пониженная компрессия, как правило, свидетельствует об износе поршневых колец. Для четырёхтактных двигателей – также может говорить о негерметичной посадке клапанов в сёдлах.

    Для измерения компрессии нам потребуется прибор – компрессометр. По сути, это обычный манометр с обратным клапаном. Его можно купить в любом автомагазине. Компрессометров довольно много, на любой кошелёк. Я купил самый дешёвый «ИзмериТ» (он же «Друг») за 300 с небольшим рублей. Компрессометр вкручивается на место свечи в цилиндр.

    К сожалению, мой компрессометр оказался слишком длинным и при попытке установки упирался в раму. Поэтому вкрутить мне его не удалось. Что ж, пришлось воспользоваться прижимной резиновой насадкой из комплекта. Увы, компрессометры с гибким шлангом удобнее, однако стоят существенно дороже.

    Итак, нам нужно добраться до свечи зажигания и выкрутить её, о чём вы можете прочесть в отдельной статье. Но прежде чем это делать, нужно прогреть мотор скутера. Потому что измерение компрессии производится на горячем двигателе, когда все тепловые зазоры на кольцах поршня принимают рабочее состояние.

    Выкрутив свечу, на её место устанавливаем компрессометр. Поскольку мой резьбовой компрессометр работает только как прижимной, мне его требуется удерживать рукой.

    Теперь несколько раз дёргаем ножку кик-стартера скутера.

    Компрессометр показывает давление в цилиндре при сжатии смеси.

    Что значат цифры компрессии?

    Нормальное значение – 8 атмосфер и выше. Если ваш цилиндр выдаёт компрессию ниже 6 атмосфер, то он подлежит ремонту – как минимум, нужно заменить изношенные кольца.

    Низкая компрессия также может говорить и об износе прокладок цилиндра, либо слишком слабой или неравномерной затяжке болтов (шпилек) головки цилиндра. Подтравливающую смесь легко определить по внешнему виду цилиндра, так как она выдаёт себя масляным наплывом.

    Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

    Низкая компрессия в цилиндрах Renault Logan: серьёзно ли это?

    О качестве работы и техническом состоянии двигателя Renault Logan вполне можно судить по уровню компрессии (давления) в цилиндрах. Нормальным принято считать давление в цилиндрах в диапазоне от 10 до 14 бар. Важно, чтобы разбег между показателями каждого цилиндра не превышал 0,5 – 1 бар. Пониженный уровень компрессии может свидетельствовать о нарушениях в работе шатунно-поршневой системы или ГБЦ. Снижение давления в цилиндрах двигателя чаще всего сопровождается снижением его мощности, увеличением расхода моторного масла, сложностями с запуском, нарушениями в работе выхлопной системы.

    Контроль компрессии

    Своевременно заметить проблему позволит периодический контроль давления масла в цилиндрах двигателя с использованием компрессомера. Выполнить замеры можно самостоятельно либо в автосервисе, где в случае обнаружения пониженного уровня сжатия масла в двигателе помогут оперативно устранить причины и вернуть автомобилю прежнюю работоспособность.

    Для выполнения замеров понадобятся свечной ключ и компрессомер – приобрести его можно в любом магазине запчастей, обратив внимание на то, чтобы наконечник имел резьбу для вкручивания в свечной канал. Шкала компрессомера должна быть рассчитана на измерения величиной не менее 20 бар.

    Перед началом замеров мотор следует прогреть до 90 о С (рабочей температуры) – это нужно для разогрева масла до нормальной густоты и достаточной точности измерений. Далее мотор можно заглушить, после чего открутить свечи зажигания.

    В целях безопасности и для предотвращения выхода из строя системы электронного управления двигателем следует отключить питание модуля зажигания и бензонасоса. Для этого их штекеры отсоединяются от системы электропитания. Не забудьте установить рукоятку КПП в нейтральное положение.

    Следующий шаг – подключение компрессомера. Для этого достаточно просто вкрутить штуцер прибора в гнездо первого цилиндра. Теперь, когда прибор готов к работе, понадобится помощник, который должен запустить двигатель ключом зажигания, полностью нажать педаль газа и удерживать ее в таком положении в течение 5-10 секунд. За это время прибор зафиксирует максимальное давление в цилиндре, после чего стартер можно отключить.

    Необходимо повторить измерения для всех цилиндров двигателя.

    Как определить причину снижения компрессии

    Если по результатам замеров выявлено пониженное давление в некоторых цилиндрах, следующая процедура поможет определить его причину – для этого достаточно впрыснуть при помощи шприца примерно 5 см 3 моторного масла и провести повторные измерения. Увеличение давления в цилиндре свидетельствует об износе поршневой группы. При отсутствии изменений в уровне компрессии причину следует искать в неисправности головки блока цилиндров.

    Практические наблюдения показывают, что определенный уровень давления в цилиндре может указывать на наличие конкретных неисправностей:

    • 12-15 бар – на появление нагара и износ маслосъемных колпачков;
    • 6,5-9,5 бар – на износ поршней или поршневых колец, задиры на внутренних поверхностях цилиндров;
    • 7-8,5 бар – на износ кулачка распределительного вала и неправильное открытие-закрытие клапана;
    • 5-8 бар – на появление трещин в перемычке, перегрев, замедленный возврат или полную остановку движения поршня.

    Последние симптомы могут сопровождаться выхлопными газами насыщенного синего цвета, резким снижением мощности двигателя, увеличенным расходом масла и нестабильной работой двигателя в целом.

    Судить о том, насколько серьезным недостатком является низкая компрессия в цилиндрах Renault Logan, предстоит самим владельцам авто. Однако все сказанное выше подтверждает, что нарушение заданного уровня давления масла в моторе автомобиля негативно сказывается на его работоспособности. Многие участники дорожного движения не раз замечали с трудом передвигающиеся машины, оставляющие за собой сизый шлейф выхлопных газов. Стоит ли доводить свое любимое авто до такого состояния?

    Наш автосервис также выполняет следующие работы с автомобилями Рено:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector