0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
  4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
  5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
  6. Открутить и снять крышку клапанов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или oxлaждaющeй жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия цепи привода газораспределительного механизма, крышки головки блока цилиндров , а также торцовая головка «на 10» (12-гранная), динамометрический ключ, отвертка с плоским лезвием.

1. Снизьте давление в системе питания

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя

4. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от соответствующих патрубков, расположенных на головке блока цилиндров.

5. Отсоедините колодки жгутов проводов от выводов системы управления двигателем и электромагнитных клапанов системы изменения фаз газораспределения

6. Отсоедините катколлектор от головки блока цилиндров

7 Отсоедините колодки жэгутов проводов от выводов топливной рампы и отсоедините от топливной рампы магистраль подачи топлива

8 Снимите цепь привода газораспределительного механизма

9. Снимите распределительные валы

10. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на рис. 5.3,

Рис. 5.3. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

. а затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами, снимите головку с блока цилиндров.

12. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

13. Проверьте головку блока на отсутствие короблений. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, потом поперек и по диагоналям, затем щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

14. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

Рис. 5.4. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

— удалите из резьбовых отверстий болта крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки

— обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается;

— смажьте болты моторным маслом;

— замените болты новыми;

— затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 5.4, в два этапа:

I этап — затяните моментом 17,7-21,6 Н-м;

II этап — доверттите на угол 90°;

III этап — доверните на угол 100°.

15. Установите все ранее снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

16. Oтрегулируйте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Двигатель 1,8–92 кВт (AGN).Головка блока цилиндров в сборе

Головка блока цилиндров в сборе (монтажная развертка)

1 – болт крышки подшипника кулачкового
вала (М=10Нм);
2 – звездочка привода кулачковых валов;
3 – цепь привода кулачковых валов;
4 – регулятор взаимного положения
кулачковых валов;
5 – резинометаллическое уплотнение;
6 – головка блока цилиндров;
7 – выпускной клапан;
8 – впускной клапан;
9 – уплотнительные шайбы кулачковых
валов;
10 – диафрагма датчика Холла;
11 – прокладка;
12 – болт;
13 – корпус датчика Холла;
14 – болт;
15 – болт крепления шестерни
газораспределительного механизма;
16 – естерня газораспределительного
механизма;
17 – уплотнительная шайба;
18 – маслосъемный колпачок – гуферо;
19 – пружина клапана;
20 – тарелка клапана;
21 – сухари клапана;
22 – гидравлический толкатель клапана;
23 – крышка подшипника кулачкового вала
впускных клапанов;
24 – сдвоенная крышка подшипников
кулачковых валов;
25 – крышка подшипника кулачкового вала
выпускных клапанов;
26 – кулачковый вал выпускных клапанов

Установка крышки и уплотнения головки блока цилиндров в сборе

1 – гайка крепления крышки головки (М =
10 Нм);
2 – пробка заливной горловины;
3 – крышка головки блока цилиндров;
4 – уплотнение крышки головки;
5 – масляная диафрагма;
6 – головка блока цилиндров в сборе;
7 – уплотнение всасывающего трубопровода;
8 – уплотнение головки блока цилиндров;
9 – болт натяжного ролика (М = 45 Нм);
10 – натяжной ролик;
11 – прокладка;
12 – уплотнение выхлопного трубопровода;
13 – болт головки блока цилиндров

Схема расположения клапанов в камере сгорания головки блока цилиндров

Расположение пяти клапанов

1 – впускные клапаны;

2 – выпускные клапаны

Сечение головки блока цилиндров (двигатель 1,8–92 кВт)

Установка резьбовых вставок (1) для
болтов(2), крепящих головку блока
цилиндров к блоккартеру двигателя.

Деталировка металлического
уплотнения (3) из нескольких частей
под головкой блока цилиндров.

Порядок откручивания и затяжки болтов головки блока цилиндров

А – порядок откручивания болтов
головки блока цилиндров;

В – порядок затяжки болтов головки
блока цилиндров.

Привод шестерен механизма газораспределения и насоса охлаждающей
жидкости зубчатым ремнем

1 – болт крепления переднего кожуха
двигателя (М = 45м);
2 – передний кожух двигателя;
3 – кожух зубчатого ремня – внешняя
верхняя часть;
4 – болт шкива ременной передачи
кулачковых валов (М=100Нм);
5 – шкив ременной передачи привода
кулачковых валов;
6 – болт натяжного ролика (М = 45 Нм);
7 – натяжной ролик ремня;
8 – прокладка;
9 – зубчатый ремень;
10 – насос охлаждающей жидкости;
11 – уплотнительная шайба насоса;
12 – крепящий болт насоса (М = 15 Нм);
13 – корпус натяжного ролика;
14 – шкив ременной передачи
газораспределительного механизма на
коленвале;
15 – болт шкива ременной передачи (М = 90
Нм ± 90);
16 – нижняя внутренняя часть кожуха
ременной передачи газораспределительного
механизма;
17 – болт кожуха (М = 10 Нм);
18 – ремень генератора;
19 – наружный многоручьевой ременный
шкив;
20 – болт шкива (М – 20 Нм);
21 – кожух зубчатого ремня, внешняя
нижняя часть

Трасса ремня генератора

А – в автомобилях без кондиционера;

В – в автомобилях с кондиционером

Натяжное устройство цепи привода кулачкового вала впускных клапанов

Натяжное устройство позволяет
изменять поворот кулачкового вала и
тем самым сменность впускных
клапанов.

Принцип действия гидравлического устройства для натягивания цепи

Сама головка блока цилиндров изготовлена из термообрабатываемой отливки
алюминиевого сплава (Al, Si, Mg) (рис. Головка блока цилиндров в сборе (монтажная
развертка), рис. Установка крышки и уплотнения головки блока цилиндров в сборе).
Камеры сгорания не обрабатываются. В каждой камере сгорания располагаются два
выпускных и три впускных клапана (см. рис. Схема расположения клапанов в камере
сгорания головки блока цилиндров, рис. Расположение пяти клапанов). У выпускных
клапанов диаметр 30 мм, у впускных – 27 мм. Ход впускного клапана 8,4 мм, ход
выпускного клапана 10,3 мм. Резьба для свечи М 14 расположена по центру камеры
сгорания под углом 3 . Конструктивное решение камеры сгорания позволяет
осуществлять компактное сгорание смеси.
Головка блока цилиндров центрируется по отношению к блоку двигателя двумя
штифтами и крепится к нему десятью болтами. Для болтов в головку блока цилиндров
вкручиваются резьбовые вставки. Неровность посадочных поверхностей головки и
блока не превышает 0,1 мм. Уплотнение головки складывается из четырех тонких
профилированных листов (см. рис. Сечение головки блока цилиндров (двигатель 1,8–92
кВт)).
Порядок ослабления и затяжки болтов головки представлен на рис. Порядок
откручивания и затяжки болтов головки блока цилиндров.
Три канала впускных клапанов сведены во впуск овального сечения. Конструкция
каналов позволяет осуществлять так называемый «барабанный» поток смеси в цилиндре.
Канал позволяет также устанавливать координаты двухлучевых форсунок, которые
направляют впрыск топлива на три впускных клапана.
Выпускные каналы от обоих клапанов сведены в выпуск круглого сечения.
Поток охлаждающей жидкости в головке блока цилиндров направлен поперечно.
Приблизительно – две трети количества жидкости выходят из блока цилиндров на
стороне выхлопных каналов и около бобышек у свечей зажигания. Выход потока
жидкости от каждого цилиндра находится за колодцем свечей зажигания до продольно
ориентированной центральной полости. Остальная треть количества охлаждающей
жидкости протекает со стороны впускных каналов над камерами сгорания до
собирательной полости. Расположение пространств для протекания охлаждающей
жидкости одинаково для всех цилиндров и также одинаково количество жидкости для
отдельных цилиндров, что задается величиной отверстий в уплотнении головки блока
цилиндров. Охлаждающая жидкость покидает головку блока цилиндров на лобовой
стороне головки через пластмассовую горловину; с помощью трубопровода,
размещенного под всасывающим трубопроводом, она подается в радиатор. Для полноты
необходимо добавить, что из радиатора жидкость протекает через корпус термостата в
насос и оттуда в блок-картер двигателя (втулка термостата вставлена в корпус насоса
охлаждающей жидкости). Поток через обогревающую вставку отопителя или
кондиционера постоянен.
Оба кулачковых вала уложены в головке блока цилиндров в подшипники без втулок. У
кулачкового вала впускных клапанов применяется сдвоенная крышка подшипников.
Привод кулачковых валов решен таким образом, что шестерня газораспределительного
механизма, приводящаяся в движение зубчатым ремнем от шестерни коленвала,
насаживается на кулачковый вал, управляющий выпускными клапанами. Чтобы натяжка
ремня была постоянной независимо от теплового расширения головки и блока двигателя,
установлен пневматический натяжной ролик (см. рис. Привод шестерен механизма
газораспределения и насоса охлаждающей жидкости зубчатым ремнем, рис. Трасса
ремня генератора). Кулачковый вал для впускных клапанов приводится в движение
цепью от кулачкового вала выпускных клапанов. Цепь постоянно натягивается
натяжным устройством, у которого имеется функция установки поворота впускных
клапанов с помощью цепи ведомого кулачкового вала – речь идет об изменении
временной регулировки впускных клапанов (см. рис. Натяжное устройство цепи привода
кулачкового вала впускных клапанов, рис. Принцип действия гидравлического
устройства для натягивания цепи). Ради экономии массы кулачковые валы пустотелые,
а стержни клапанов имеют диаметр всего лишь 6 мм.
У клапанов одинарные пружины. Передача движения и силы между кулачками валов и
клапанами осуществляется гидравлическими толкателями, которые автоматически
устанавливают эксплуатационный клапанный зазор (изображение гидравлического
толкателя см. рис. Схема гидравлического толкателя). Посадочные поверхности
толкателей подвергнуты нитроцементации.

Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236

Порядок затяжки гбц ямз 236 и усилие производится с помощью динамометрического ключа. Помимо прижатия прокладок. Необходимо учитывать просадку гильз. При неравномерной затяжке. Большая вероятность того что на гильзы будет оказываться неравномерная нагрузка. Одна гильза прижмется сильнее. Другая слабее. В результате одна из гильз просядет.

Cнятие головки ямз 236

Cнятие головки начинается с откручивания водяного коллектора. Впускного коллектора. Топливные трубки. При их снятии необходимо фиксировать удлинители топливных форсунок. Они откручиваются от форсунок. И теряют герметичность. При последующей установке. Возможно просачивание топлива в картер двигателя. Осторожно необходимо откручивать трубку обратки топлива.

Возможна утечка как из под гайки трубки . Так и из под штуцера. Который вворачивается в блок. Особенно необходимо быть острожным при откручивании трубки обратки с форсунок. Трубка лопается в основании штуцера. Если резко провернуть ключ. После того как удалены все трубки. Откручиваются и вынимаются форсунки. Кронштейны коромысел прикручены болтами.

Снятие штанг толкателей может привести к неприятному моменту. Если неосторожно вытаскивать штангу . И она выскочит из рук. То провалиться в картер двигателя . Достать её будет очень тяжело. Многие оставляют штангу там. Она особенно не помешает работе двигателя. Если займет нейтральное положение. Поэтому выниматься штанга должна аккуратно.

Гайки крепления головки желательно откручивать с одним усилием. При помощи динамометрического ключа. Головка массивная. Ослабление одних гаек приведет к увеличению нагрузки на другие. Это может вызвать как просадку гильз. Так коробление самой головки. Лучше открутить её в два приема. Установив на ключе нагрузку в 140 Н*м.

Проверка посадки гильз и плоскости головки

Головка снята. Её необходимо отчистить от нагара. Промыть. Тоже самое необходимо сделать с плоскостью гильз и блока. Важно отчистить поверхности тщательно. Что бы произвести проверку плоскости головки на возможный изгиб. И проверить блок на просадку гильз. Для двигателей ЯМЗ это очень актуальная тема. Гильзы проседают в свои посадочных местах. И проседают на только друг относительно друга. Они садятся на один бок . это практически не видно на глаз.

Линейка хорошо позволяет увидеть, как сидят гильзы. Лечат эту проблему по разному. Все зависит от того на сколько сильно произошла просадка. Иногда помогает установка дополнительного кольца по верхнюю кромку гильзы. Которая упирается в блок двигателя. У кого то получается выровнять гильзу у кого то нет. Лучше это сделать на ремзаводе при помощи расточного станка. Есть специальные приспособления по выравниванию посадочных мест не снимая и не разбирая двигатель до конца.

Посадка гильз в первую очередь влияет на прорыв газов из камеры сгорания. Газы попадают в водяную рубашку. И через расширительный бачок наружу. Или скапливаются в верхней точке водяного коллектора. Образуют воздушную пробку. Первое что происходит. Перестаёт нагреваться радиатор печки. Так пробки газов не позволяют циркулировать жидкости. При э том мотор хорошо работает и не выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Это как бы первый звонок. снова придётся снимать головку блока цилиндров. Поэтому лучше сразу проверить перепады и наклон гильз. Для этого можно воспользоваться специальной линейкой. Что бы потом не делать двойную работу.

Установка прокладки

Если с плоскостями всё нормально головки после ремонта можно ставить на место. Предварительно устанавливается прокладка головки блока. На турбированных двигателях помимо основной прокладки предусмотрены фторопластовые кольца. Но их можно установить и на обычные двигателя. Эти кольца помогают выровнять возможные небольшие неровности при посадке гильз. И неровности головки блока. Кольца эти ставятся внутри прокладки . Для этого в кольцах предусмотрен паз по наружной стороне. Его необходимо расширить. Сделать это можно с помощью отвертки. Кольцо вставляется в прокладку.

И затем прокладка со всеми кольцами устанавливается на блок двигателя. При установке прокладки необходимо проверить правильность её установки. Если головка стоит правильно. Отверстия под масляные каналы совпадают с каналами. Луче лишний раз в этом убедиться.

Затяжка головки

Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 предусматривает схема затяжки. То есть затяжка происходит по порядку предусмотренной в схеме. Согласно номерам

Этапы протягивания ГБЦ

Первый раз болты необходимо затягивать от руки. Чтобы головка равномерно выровнялась по плоскости. Усилие прилагать практически не надо. Главное чтобы гайки до крутились до плоскости головки и прижались к ней. При каждом этапе необходимо соблюдать порядок затяжки головки ЯМЗ 236.

Следующий этап необходимо производить уже с динамометрическим ключом. На необходимо выставить незначительное усилие. Скажем в 50 Н*м. Это позволит максимально выровнять плоскость головки. Относительно гильз и блока. Это усилие как бы подстраховывает. В том что головка стоит ровно. И её уже можно начинать притягивать уже с большим усилием.

140 Н*м это промежуточное усилие с которым необходимо протянуть гайки головки блока. Оно даст предварительную просадку гильз. Обтянется прокладка головки блока

240-260 Н*м окончательное усилие протяжки. Очень важно не делать резких усилии на ключ. А плавно проворачивать его до характерного щелчка. Лучше воспользоваться динамометрическим ключом с большим диапазоном усилий. Ключ имеет больший рычаг и им проще работать. Это усилие окончательное. Можно дать головке отстояться некоторое время и ещё раз. Проверить усилие 240-260 Н*м на гайках. До характерного щелчка. Бывает что неровно садиться шайба. Потому что на них появляются проточки от гаек.

Предосторожность при сборке

Головка протянута. Теперь можно устанавливать все на свои места. Как при снятии штанг толкателей. Так и при установке. Необходимо быть очень осторожным. Обязательно нащупать штангой её посадочное место. Оно представляет собой чашку. И в неё очень легко промахнуться. Штанга сама если её вставлять, не придерживая. в чашку не попадет. А провалится в картер двигателя. После того штанги встали на свои места. Прикручиваются кронштейны коромысел вместе с коромыслами. Форсунки крепятся кронштейнами.

Топливные трубки на слив обратки. Необходимо прикручивать аккуратно. Желательно поставить новые уплотнительные шайбы. С новыми шайбами трубки не будут прокручивать при затяжке штуцера. Даже небольшой проворот на форсунке грозит тому что трубка лопнет. При затягивание штуцера трубки в саму головку необходимо убедиться, что затянут штуцер. И при затягивании гайки трубки. Его необходимо придерживать. Чтобы не повредить резьбу. Это соединение очень часто приносит проблему. С подтеканием топлива. Которое попадет в поддон. После чего увеличивается уровень масла в двигателе.После установки всех коллекторов необходимо провести регулировку клапанов.

Проверка герметичности топливных трубок

Перед тем как закрыть клапанную крышку. Следует завести двигатель. Для того чтобы проверить утечку топлива. Смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же смотреть необходимо на все места соединения трубки обратного топлива. Так же необходимо проверить соединения между форсункой и удлинителем. При не правильной затяжке трубок высокого давлении. Проворачивается удлинитель в корпусе форсунки. В результате корпус лопается. Трещина очень мелкая её трудно увидеть. Но топливо через неё будет просачиваться. Это заметить можно.

При работающем двигателе полость головки быстро наполняется маслом. Если не хватило времени все внимательно осмотреть двигатель лучше заглушить . Дождаться пока масло стечет. И снова завести мотор. Процедура не очень приятная. Но после сборки может поднимать уровень масла. Это от того что в него попадает топливо. И попадает оно туда как раз из этих мест. Поэтому лучше сразу лишний раз убедиться.

Если все нормально можно закрывать крышку. При затяжке крышки усилие большое прилагать ненужно. Так как можно выдавить прокладку. Перед установкой обязательно нужно убедиться что прокладки сидит в пазах правильно. Чтобы избежать лишних проблем с подтеканием масла. Установка ГБЦ ЯМЗ на этом закончена . Осталось завести мотор и проверить возможные подтекания . Охлаждающей жидкости. Масла из под прокладки крышки. Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 и усилие с которой она протягивается влияют на дальнейшую работу двигателя. Поэтому важно сделать всё правильно.

Замена прокладки ГБЦ. Часть 5. Замена. Регулировка зазоров. Эпилог.

Окончание. Длинная запись, зато последняя…

И вот только теперь можно ослабить затяжку 18-ти болтов крепления ГБЦ в два три приема и правильном порядке (см. рис. ниже), затем окончательно вывернуть и вынуть вместе с шайбами. Только на холодном двигателе! (есть такое издевательское условие в мануале). Однако, головка для этих болтов должна быть 12-ти гранная, на 14.
Рис. 8

Открутил болты. Осмотрел головку со всех сторон на предмет не отсоединенных шлангов, трубок, жгутов…, пошевелил осторожно – вроде двигается (не знал на сколько прочно она может держаться) и снял ГБЦ. Мануал рекомендует, во избежание повреждений положить ГБЦ на деревяшки и не ронять ничего в цилиндры и каналы.
Фото 038

Подивился немного и двинулся дальше по инструкции…
Установка прокладки ГБЦ и ГБЦ, сборка:
1. Удалите остатки старой прокладки, масло и смазку с привалочных поверхностей ГБЦ и БЦ – очень кстати оказался набор ножей типа канцелярских и всяких скребков, купленный за дешево, причем в автомагазине.
Фото 042

2. Подберите новую прокладку нужной размерности – не подбирал, купил самую толстую, но размер совпал :).
3. Обезжирьте привалочные поверхности прокладки ГБЦ, ГБЦ и БЦ – обезжиривал бензином (под названием нефрас, типа Калоша).
Одно место на блоке мне не понравилось, какое-то неровное, вдруг через него и травило?
Фото 049

По прокладке, как Svyat51 , я не могу место течи определить :(. Из того, что прокладка у меня самая толстая, сделал вывод (не знаю правильный или нет), что точить блок мне уже некуда (по этой же причине даже к головке линейку не прикладывал) решил собрать и посмотреть, что получится. Жену на всякий случай настроил на возможную замену двигателя.
4. Положите прокладку.
5. Установите ГБЦ в сборе.
6. Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла резьбу и шайбы болтов.
7. Заверните болты в правильном порядке (см. рис. выше) в четыре этапа: в 2-3 приема затянуть моментом 78±2 Нм, в 2-3 приема полностью ослабить, в 2-3 приема затянуть моментом 29±2 Нм, довернуть на 90 градусов, довернуть еще на 90 градусов. Сделать отметку керном после затяжки!
Каюсь, но отметки не сделал. Еще раз удивился язвительному требованию мануала затягивать болты на холодном двигателе, кто его мог разобранный нагреть? Еще по мануалу для доворачивания на 90о наносят риски на болт и головку, но чем рисовать по маслу я как-то не догадался. Заворачивал воротком чуть не метровой длины – и крутить легко и угол легко отследить.
8. Подсоедините верхний шланг радиатора, установив хомут по меткам.
9. Установите шкив распредвала и затяните болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
Какой-то у них здесь быстрый переход получился 🙂
У меня было так:
— вернул на место распредвал выпускных клапанов, затянул крышки его подшипников.
Рис. 13

— совместил шестерни на распредвалу впускных клапанов.
Рис. 14

— установил распредвал впускных клапанов, соблюдая метки.
Фото 052

— перед установкой 1-ой крышки помазал герметиком, где просили. Сальник распредвала ставил сразу с крышкой, чтобы не забивать потом (устанавливается пазом внутрь).
Рис. 15

— опять же затяжка крышек в нужном порядке.
Рис. 16

Вот только теперь устанавливаем шкив распредвала и затягиваем болт крепления шкива с моментом 88±10 Нм.
При этой затяжке у меня была *помощь зала*: друг дюймовым ключом держал вал, причем выпускных клапанов (чтобы тянуть на себя), а я создавал момент, тоже на себя тянул (руки то у человека все-таки к себе растут :).
Ремень привода ГРМ был установлен *на ура*, причем, после нужных проворотов вала, еще и подвинут на зуб (эту операцию я вроде как освоил :).

До кучи хочу описать еще одну операцию.
Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
Операция проводится на холодном двигателе (примерно 20 град.) и установленной на двигателе ГБЦ.
1. Снимите впускной коллектор.
2. Снимите топливные трубки.
3. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
4. Отверните болт крепления задней крышки ремня ГРМ (за шкивом).
5. Снимите крышку ГБЦ.
6. Совместите метку шкива распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ и установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Пункты 1-6 были описаны выше, но оставил для тех, кто регулирует зазоры по регламенту (90.000 км), а не в связи с форс мажором.
Сначала проверяются и регулируются зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке.
Рис. 9.1

7. Измерьте зазор между роликом коромысла и затылком кулачка распредвала плоским щупом: Номинал для впускных – 0,09 мм, выпускных – 0,14 мм. Если зазор не в норме, то ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла и отрегулируйте зазор, удерживая контргайку ключом и вращая винт. Затяните контргайку регулировочного винта коромысла моментом 15±3 Нм, удерживая регулировочный винт отверткой.
Рис. 9.2

8. Поверните коленвал на 360 по часовой стрелке до совмещения выемки на шкиве коленвала с меткой «Т» на нижней крышке ремня ГРМ, чтобы установить поршень 4-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (метка на распредвалу при этом будет внизу).
9. Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов, отмеченных на рисунке ниже, аналогично процедуре п.7
Рис. 9.3

У меня из 16 зазоров, регулировки потребовали штук 12, из них 2 или 3 были чуть зажаты, остальные чуть свободней. Регулировка именно на чуть-чуть, повороты отвертки, наверное до четверти оборота. Отвертка обыкновенная под крест, контргайку держал трубчатым ключом с примотанным к нему рожковым (это я изображал спецключ МВ992046, следующий раз сделаю что-нибудь получше). Щуп 0,09 у меня был, вместо 0,14 пользовался 0,15 (делал чтоб влазил потуже).

Дальше собираем, как пишут в букварях *в обратном порядке*. Замечания по крышке ГБЦ и порядок закручивания болтов – в 4-ой части.

Сборка напоминает собирание пазлов: все запчасти должны встать на свои места и чтоб лишних не осталось. Особенно интересно со жгутами, но лучше бы скучно, но просто. У меня – сошлось!
Устанавливая капот, обратил внимание, что маркером можно было метки и не делать – под головкой болта на петле остается непокрашенный след, прикрыв который получим капот в исходном положении.

Последние операции: залить ОЖ, подключить аккумуляторы и прокачать топливную систему ручным насосом, как при смене топливного фильтра.

Залил, подключил, напрокачивал до мозоли на пальце :). Завожу: кручу стартер секунды 4-5 – не завелся; качаю дальше, уже через обрезиненную рукоятку маленькой трещотки, на манер искусственного дыхания, т.к. палец уже не качает; кручу опять секунды 4-5 (аккумуляторы в силе, а дольше не могу, т.к. дольше, чем на раз-два никогда не заводился; вспомнилась советская армия: как то на стрельбах случился неограниченный резерв патронов, а привычка растягивать на подольше то ли 12 то ли 15 патронов из какого-то упражнения очередями по 2-3 патрона не сразу дала хотя бы пол магазина в раз выпустить :); покачал еще и *в третий раз закинул он невод*, с мыслью, буду крутить до победы, но в этот раз хватило и 3-х секунд. Ура! Заработало! (сказал бы Кот Матроскин). Худшие опасения не подтвердились, т.т.т. Мотор шепчет (избитая фраза в таких текстах), машина едет. В понедельник 17.04.17 *Облаку* четыре года – устрою в подарок мойку и чистку всего :).
Вот и все :).

Попутно оказалось сделано:
— подтянут ремень балансиров и проверено состояние остальных ремней,
— проверен и, будучи исправным, взведен родной натяжитель ремня ГРМ,
— заменен ролик кондея,
— заменены свечи и случайно создан их запас, т.к. заводские вполне еще живые :),
— отрегулированы зазоры в клапанном механизме,
— удален ЕГР,
— отмыты аккумуляторы и смазаны клеммы,
— заменен сальник распредвала и куча прокладок (вынужденно),
— заменена ОЖ (вынужденно),
— проверено состояние жидкости в АКПП (вынужденно),
— приобретен бесценный опыт и приподнята самооценка :).

Эпилог
Немного лирики.
Проехал с *газиками* в системе охлаждения не меньше 10.000 км, за что готов получить любые порицания. Сначала проверял всякие не ГБЦешные варианты, типа пробки радиатора, завоздушенности, негерметичности … Потом долго не знал что делать: ОД далеко и с утраченным доверием, местных мастеров не знаю, хотя говорят, что они есть (к одному не поехал, узнав, что разбирает он по наитию, не открывая мануалы, Свят и то открывает, да еще в оригинале), сам долго сомневался, потом запчасти заказывал…
Асы ремонта могут похихикать или посмеяться в голос: ремонт занял у меня 5 дней не считая мелких брызг. Конечно у меня есть куча оправданий по этому поводу:
— я занимался съемкой;
— прежде чем приступить к разборке очередного узла, я смотрел на него долго и зачарованно;
— многое я делал первый раз;
— я не предполагал наличие нескольких *засад* от производителя;
— у меня недоразвитая ремонтная база и т.д. 🙂
Пример с последним пунктом. Прикручиваю нейтрализатор к турбине, а при разборке повредил резьбу на гайке. Метчика нужного у меня нет, гайки другой тоже. Сначала пытаюсь пройти резьбу болтами от ЕГР, благо они уже не нужны. На третьем понимаю – дохлый номер. Собираюсь и иду в магазин *Крепеж*, благо не далеко, можно и пешком, да и ехать не на чем. Гаек с шагом 1,25 там не держат, метчики десяточные есть, но как на зло с шагом 1,0 и 1,5. Не солоно хлебавши бреду в ближайший автомагазин и о, счастье, гайка у меня уже есть (теперь уже и не одна, т.к. цена им 6 руб. за штуку). Некоторые такие моменты я упоминал по ходу (типа изготовления дюймового ключика и соединения трубок охлаждения).
Тем не менее дело начато и закончено, чем я изрядно удовлетворен. Вот и вся история.

Порядок откручивания болтов гбц

Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту.

Замена прокладки

Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:

Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы

Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:

И после этого отводим ее в сторону:

Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:

И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

Как снять

Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:

— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;

— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;

— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;

— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;

— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;

— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;

— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;

— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;

ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.

— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;

— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;

— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.

Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:

— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки

Схема затяжки

Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.

Моменты затяжки ГБЦ ВАЗ 2107

    29 0 16k
    120 0 109k

Собирая головку блока цилиндров после замены прокладки или ремонта ГБЦ важно затянуть болты с усилием, рекомендованным автопроизводителем. Но в разных инструкциях предлагается использовать две разных схемы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 динамометрическим ключом. Разбираемся, в чем их отличие, и как все таки производится затяжка головки блока на ВАЗ 2107, и с какой силой.

В таблице ниже представлены оба варианта схемы моментов затяжки ГБЦ на “классике” ВАЗ, в зависимости от типа болта. Потому что для классических болтов нужно всего два прохода, а вот современные торсионные, из-за своих свойств, потребуют четырех проходов. В статье рассмотрим все более детально.

Тип болтовСхема и моменты затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ-2107
Классические болтыВо время первого прохода затяжка болтов составляет 4,0 кгс/м. При втором проходе затягиваем болты с моментом 11,5 кгс/м. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.
Торсионные болты с упругой деформациейНа первом проходе затягиваем болты с моментом 2,0 кгс/м. При втором проходе затягивать необходимо с усилием 8 кгс/м. Во время третьего прохода докручиваем все болты на угол 90 градусов. За четвертым еще раз нужно докрутить все болты на 90 градусов. Болт №11 размером М8х45 затягиваем с моментом 3,8 кгс/м.

Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?

Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.

Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки. Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107

Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107

Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.

Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.

Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях

В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.

Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107

Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.

В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.

Этап затягиванияНоминальный момент, Н·м (кгс/м)Минимальный, Н·м (кгс/м)Максимальный, Н·м (кгс/м)
Предварительный39,2 (4,0)33,3 (3,4)41,16 (4,2)
Окончательный112,7 (11,5)95,94 (9,79)118,38 (12,08)

Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант

На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:

  • Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
  • Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
  • Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
  • Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
  • Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.

Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. В чем отличие

На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.

На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.

Болт ГБЦ старого образца

Торсионный болт ГБЦ нового образца

Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.

В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.

Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.

Как снять головку блока цилиндров и заменить прокладку

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Снять головку блока цилиндров не так уж и сложно, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

  • Вороток с удлинителем
  • Трещоточные рукоятки
  • Головка на 19 и 10
  • Динамометрический ключ для затяжки

Как без ошибок снять головку блока цилиндров. Этапы работы

  1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
  2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним. И добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
  3. Также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке. Она находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово. Можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя. При этом используем довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Установка головки блока цилиндров

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

  • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
  • Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106. Вот так можно снять головку цилиндров самому, и установить ее обратно. Желаю успехов.

Замена прокладки головки блока цилиндров (часть IV)

40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива топлива от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.

41. Обратите внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца.
После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Сильно обжатые или надорванные кольца замените.

42. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока в указанном порядке, затем окончательно выверните болты крепления головки, выньте их вместе с шайбами и снимите головку.

Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров необходимо специальной торцовой головкой «Тогх».

43. Снимите прокладку головки блока.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените на новые болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и чистыми) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

45. Установите на блок новую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и чистой) по установочным втулкам так, чтобы отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) находилось между 3-м и 4-м цилиндрами.

46. Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1 — моментом 20 Н-м (2 кгс-м);

2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);

3 — доверните болты на 90°;

4 — окончательно доверните болты на 90°.

47. Установите на головку блока детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию. Установите шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к двигателю.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня»).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector