0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После капиталки двигатель не тянет

После капиталки двигатель не тянет

И еще на прогретом моторе, плавают Холостые обороты (газанешь — они появляются на небольшой промежуток времени, если не газовать то ХХ обороты падают до минимума и двигатель весь трясется)

на НЕ полностью прогретом двигателе этого не наблюдается, двигатель работает четко и уверенно

Клапана регулировал сам по мурзилке. Так-же стоят новые втулки и клапана.

Без подсоса. А уровень поплавков, я тоже сделал по шаблону из мурзилки.

А уровень поплавков, я тоже сделал по шаблону из мурзилки.

— Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба. Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм. Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм..

Хорошо завтра будет время замерю. А вот еще такое у меня: Топливный фильтр стоит ниже бензонасоса, и он не полностью заполнен топливом, это нормально?

Топливный фильтр стоит ниже бензонасоса, и он не полностью заполнен топливом, это нормально?

Ed’ka у меня было как у тебя. На«не очень горячую» тяга сумасшедшая, а на горячую ни чем не примечательная, «тухлая». 99% дело в карбе.

Процедура настройки карба не сложная. Но настолько кропотливая настолько же требовательная к мелочам, которые по автомату увидит и сделает только специалист, делающий эту работу из-за дня в день. А новичок же наоборот методом проб и ошибок будет долго доходить.

Приведу пример. Я нашел дедка карбщика. До этого у меня все стабильно работало полгода не засорялось ехало более ли менее но мне хотелось большего.
Короче он мне покрутил отверточкой поднастроил ХХ и зажигание. Сказал что было «немножко» неправильно. (До этого мне за 1000 р. делали ремонт «крутые карбщики»). Я отдал дедушке 100 рублей. Я был в шоке. Машина поехала намного лучше. Провалы сокравтились до минимума динамика разгона стала очень хорошей. Я не узнал машину.
Для чистоты эксперимента я решил отдать ему запасной сломанный карб на ремонт. Он его на стенде делал 2 дня. Когда забрал я свой карб просто не узнал. вот например:
Заслонка второй камеры клинила сильно. Все карбщики всегда говорили что они ее поправили. Но только дед добился идеальной соосности!! Теперь педаль газа не упирается в 15 килограммовою гирю а легко и четко нажимается.

Ускорительный насос просто хелфаер. и струя бьет не в стенки дифузора а точно в открытие заслонок.

В итоге тачка жарит конкретно.

Солекс позволяет сделать очень тонкую настройку и шаг влево и шаг вправо могут сильно менять поведение машины. При всем при том машина может ехать стабильно и в расход укладываться но поведение будет блеклое и непонятное!!

Сейчас уже очень трудно найти толкового спеца по карбам — они вымирают.
В-основном пальцы гнут и денег сдирают, а делают поганенько. Либо разбираться самому, либо искать. Искать можно долго.

Первое правило. Мастер по карбу должен быть опытный. От 45 лет. Лучше бы еще старше.

Второе правило. Он не должен из себя бога рисовать. Обычно такие наоборот ничего не умеют.

Третье. Ни должен быть чересчур «самоделкиным». Типа на заводе дураки я один умный. Надо сразу поспрашивать про его регулировки перед тем как делать.

Бывает что какой-нибудь дедушка на слух может настроить лучше, чем пацаны с газоанализатором. И будет и тяга отличная и в расход будет укладываться 9,5-11 в городе и 6,5-8 по трассе.

Ну и последнее.
Если заправляться на одной и той же заправке(хотя бы сети заправок).
Не забывать своевременно менять топливный и воздушный фильтр.
Следить за основными тонкостями и прочими моментами системы питания(картерные газы например)

Так вот при таком уходе карб может без ремонтов (чисток) отработать более 50 000 км.

Ищи хорошего МАСТЕРА. Удачи.

прогреваю, еду, двигатель урчит аж приятно ехать и главное тянет как «черт» проезжаю примерно 10-15 км и все (двигатель прогревается полностью) начинается! Пропадает тяга машина едет но как то не так мотор ревет как будто работает в холостую (отдельно) и после стоянки 10-15 мин заводится очень долго (примерно 10 секунд кручу). Клапана отрегулированы, зажигание выставлено по стробоскопу, карбюратор настроен по нормам СО СН. Свечи новые, Что может быть, боюсь чтобы не угробить двигло такой работой!

Дык может бензонасос

и после стоянки 10-15 мин заводится очень долго (примерно 10 секунд кручу).

Это так, на всякий случай:

CEPblU писал:
— Про бензонасос можно чуток добавить: Длина штока бензонасоса — 82,4 мм; Первая прокладка: 0,3 мм; Выступ штока от прокладки прокладки: 0,8-1,3 мм; Ход штока: 2,5-2,8 мм

Тимофеевич161 писал: Про бензонасос.
Любой насос когда-то перестает хорошо качать. Это всем ясно.
— Проблемы почти всегда в бензонасосах одни и те же: негерметичность клапанов, диафрагмы, корпуса, топливопровода, засоренность топливных фильтров, нагрев топливоподводящих бензопроводов.
Наряду с этими перечисленными проблемами, Главной всё же проблемой в итоге является Недостаточное Давление, развиваемое бензонасосом на выходе.
— Если насос сам по себе изначально не в состоянии развить соответствующее давление на выходе, то перечисленные проблемы ему дополнительно помогут в том, чтобы топливо не пришло в карбюратор , а там и.
Важным фактором, определяющим надёжность подачи топлива в карбюратор, является, конечно, прежде всего Исправность бензонасоса и Герметичность топливопроводов .
— НО. самый распрекрасный насос у вас не будет полноценно работать, если вы не будете знать Сколько при работе двигателя на ХХ ваш бензонасос развивает давление на выходе (перед карбюратором). Все насосы (грузовые, легковые) давят в принципе одинаково (норма от 0,20-0,30( сотых атм.) Больше всех развивал давление по таблице насос от Москвич 412- 0,38 (сотых атм.). Если ваш насос имеет на выходе при работе двигателя такое давление, то проблем с топливоподачей у вас не будет.
— Давление измеряется манометром со шкалой деления до 1,6 атм. Там нормально видно названное давление. Работаю им всегда в поисках неисправности в системе питания. В самодельно выполненной мною конструкции есть шланги, манометр, краник, перекрывающий бензин за манометром (нулевая подача), прозрачная трубка, где виден подсос воздуха из магистрали.
— Давление бензонасоса (ИСПРАВНОГО) регулируется приближением или отдалением от блока двигателя (толщина прокладки), изменением длины штока, усилением пружины в бензонасосе путем подкладки шайб под пружину и т.д., с учётом износа деталей и усталости пружины. Суть одна: довести давление бензонасоса в пределах не менее 0,20-0,30 ( сотых атм.), но коли взялись, то лучше довести его до 0,30 на ХХ, а на повышенных он чуточку прибавит ещё.
Хочу обратить ваше внимание на одну вещь: иногда на автомобилях с обраткой есть неисправность именно там (великовато отверстие сброса и всё давление уходит в обратку).
— Если давление бензонасоса будет в этих пределах, то никакие паровые пробки вам летом будут не страшны.
[/quote]

Добро пожаловать на Украинский Опель Омега клуб

Добро пожаловать в Украинский Омега Клуб,клуб поклонников автомобилей OPEL OMEGA!

Для того чтобы в полной мере использовать все возможности форума, Вам нужно зарегистрироваться, это не займет много времени. После регистрации Вы сможете :

  • Создавать новые темы ,отвечать пользователям,просматривать и скачивать фото
  • Подписываться на темы и разделы форума
  • Вы получите вашу собственную страницу профиля и сможете завести новых друзей
  • Отправлять личные сообщения другим пользователям.

Приятного вам общения на нашем форуме.

не тянет мотор после капиталки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Дмитрий1206

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 61
    • 0 благодарностей

    Регистрация: 02.07.13

  • Возраст: 40
    • Имя: Дима
    • Город херсон
    • Авто: омега б v6 3.0 caravan зелень

    Добрый вечер одноклубникам! Помогите решить один вопрос! Итак после смены блоков,старый сняли и другой более свежий поставили,головки перебрали и поставили мои,свечи купил новые и проверили на стенде под давлением, Короче машинка завелась со второго оборота,работает ровно и красиво,компрессия по 15 в каждом цилиндре! НО! по сравнению со старым мотором,хуже идет на обгон,разгоняется и,тд Расход газа стал на 2 литра больше ,Грм проверяли 2 раза,все совпадает, После ремонта проехал около 1000 км и ситуация не изменилась, Ошибок нет!

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 Ёжкин кот

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2 963
    • 69 благодарностей

    Регистрация: 23.06.13

  • Возраст: Н/В
    • Имя: Роман
    • Страна:
    • Город Днепропетровск
    • Авто: Опель Омега А 1991 г.в.
      C20NE

    компрессия 15 многовато как-бы. с поршневой чего-то делали?

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 LEXA SHUMI

  • Группа: Модераторы
    • Сообщений: 10 875
    • 475 благодарностей

    Регистрация: 01.08.12

  • Возраст: 38
    • Имя: LEXA
    • Страна:
    • Город Киев
    • Авто: Opel

    мотор мотору рознь.и ничего с этим не поделать.Ставь старый назад.

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 Дмитрий1206

  • Автор темы
  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 61
    • 0 благодарностей

    Регистрация: 02.07.13

  • Возраст: 40
    • Имя: Дима
    • Город херсон
    • Авто: омега б v6 3.0 caravan зелень

    с поршневой ничего не делали! на гильзах был заводской хон, блок просто промыли,поставили все новые прокладки и собрали да кучи!

    мотор мотору рознь.и ничего с этим не поделать.Ставь старый назад.

    старый сегодня разобрал на части! наверное уже не соберу

    меня вот что волнует,мастер когда расберал мотор не пометил распред валы ,может поменял местами,хотя писали что они одинаковые,и на старом моторе метки грм на выпускных валах на 1 зуб были смещены

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5 Димец

    Как надоело слышать (( дорого ДОРОГО!) [url=https://ne-kuri

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 6 044
    • 237 благодарностей

    Регистрация: 12.04.14

  • Возраст: 38
    • Имя: Дмитрий
    • Страна:
    • Город Херсон
    • Авто: Opel OMEGA B X20XEV 1996 (для обороны) АК) для уюта клима)

    с поршневой ничего не делали! на гильзах был заводской хон, блок просто промыли,поставили все новые прокладки и собрали да кучи!

    мотор мотору рознь.и ничего с этим не поделать.Ставь старый назад.

    старый сегодня разобрал на части! наверное уже не соберу

    меня вот что волнует,мастер когда расберал мотор не пометил распред валы ,может поменял местами,хотя писали что они одинаковые,и на старом моторе метки грм на выпускных валах на 1 зуб были смещены

    гадание на кофейной гущи НО! 1 вата в глушителе,форсунки поверяли? мотор старый почему свалил? крутится этот также резво иль нет?

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6 Дмитрий1206

  • Автор темы
  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 61
    • 0 благодарностей

    Регистрация: 02.07.13

  • Возраст: 40
    • Имя: Дима
    • Город херсон
    • Авто: омега б v6 3.0 caravan зелень

    какая вата? катов нет! труба чистая и из резонаторов ничего не высыпается ! форсунки чистились(что на газу,что на бензине разницы-нет!) на холостых крутится аж бегом,аж машинку на сторону качает ,когда на газ нажимаешь,отсечка на 6500,все датчики работают! была проблема на газу-одну сторону (1-3-5 цил) в бедняке был но газовщик все сделал!

    газовщик то сделал но расход то не упал! (трасса 11,город 20) а было 9,2 и 14,5 соответственно,На бензине до 9 по городу до14

    После капиталки двигатель не тянет

    Обкатка двигателя проводится на новой машине для притирки его подвижных частей между собой. Точно так же и по тем же причинам проходит обкатка двигателя после капитального ремонта с заменой следующих деталей:

    • поршни;
    • шатуны;
    • гильзы цилиндров;
    • коленчатый вал;
    • клапаны и другие элементы газораспределительного механизма (ГРМ).

    Если правильно не обкатать новый или отремонтированный мотор машины, он может получить серьезные повреждения деталей поршневой группы, потерять 15-20% своего эксплуатационного ресурса, возможны проблемы со смазкой двигателя, расходом топлива и т. д.

    Вопрос, как правильно обкатать двигатель после капремонта, чаше задают автолюбители, купившие машину на вторичном рынке. Обкатка нового автомобиля с дизельным или бензиновым движком, а также с прошедшими капитальный ремонт моторами, проходит по одинаковым правилам.

    Существует два способа обкатки двигателя после капиталки. Первый из них – это холодная обкатка двигателя с подключением агрегата к электромотору. Такая обкатка проводится с выключенным двигателем, на стенде и в условиях автосервиса. Поэтому она не пользуется особой популярностью у автолюбителей. Абсолютное их большинство предпочитают обкатывать мотор машины в движении.

    Режим обкатки двигателя

    При обкатке мотор должен пройти не менее 2-3 тыс. км. Правила обкатки двигателя после капитального ремонта предусматривают его работу в щадящем режиме с постепенным увеличением нагрузок. Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта осуществляется в таком порядке:

    • первый пуск двигателя на холостом ходу состоит из 10-15 циклов коротких включений для проверки работы системы смазки с контролем уровня и давления масла;
    • первые 300-500 км езды не стоит двигаться на скорости свыше 70 км/час;
    • частоту вращения коленчатого вала двигателя старайтесь держать в диапазоне 2000-2500 оборотов в минуту;
    • в дальнейшем обороты при обкатке двигателя увеличивают до 3000-3500;
    • к концу обкатки (примерно через 2500 км) проводят полную замену моторного масла и масляного фильтра.

    Правила и рекомендации обкатки двигателя после капремонта также включают запрет на буксировку прицепов, полную загрузку автомобиля, длительную работу мотора на низких оборотах и высоких передачах. Обкатка дизельного двигателя после капремонта отличается только частотой его оборотов во время этого процесса. При обкатке дизеля их держат в диапазоне 1500-2000 об/мин.

    Обращаем ваше внимание, что окончательная притирка подвижных и трущихся частей мотора наступает только после 8-10 тыс. км пробега. Об этом важно помнить, прежде чем дать двигателю полную нагрузку. В период между 3000 и 8000-10000 км пробега также необходимо провести 2-3 полных замены масла и масляных фильтров.

    Типичные ошибки при обкатке двигателя

    Обкатка двигателя после капремонта часто сопровождается такими ошибками:

    • длительная работа мотора на холостом ходу, которая может привести к масляному голоданию – в этом режиме он должен работать только при прогреве двигателя;
    • езда на низких оборотах 1500 и ниже;
    • отсутствие контроля уровня моторного масла и состояния масляного фильтра;
    • экономия на качественном топливе и моторном масле;
    • преждевременный выход из обкатки и переход в режим максимальных нагрузок.

    Надеемся, что вы получили ответы на вопрос, как правильно проходить обкатку двигателя после капремонта.

    Главное в этом проявить немного терпения, внимания и не пожалеть денег на обкатку мотора. За это он отблагодарит вас долгим сроком службы.

    Не тянет двигатель после кап ремонта polo sedan

    Vadim » 09 дек 2012, 23:54

    Всем привет, вот недавно обнаружил такую ​​интересную проблему. заменено было почти все. обороты не скачет, заводится с пол оборота, все работает как будто только что с завода. Расход у 6л. по городу)))

    Но начал замечать, что чего-то не хватает. Сегодня решил разобраться и вот что обнаружил. машина стоит на месте, обороты падают до 2-х тыс. и тогда машина начинает плавно трогаться.

    На мокрой мостовой — буксануть до 1 сек. и так же.

    На первой передаче едет в 4-х тыс.
    на второй до 3. 2 тыс
    на третий до 2. 8 тыс

    после набора данного количества оборотов машина перестает разгоняться и начинает дьоргатися.

    Первое что пришло в голову это то что машине не хватает мощности, потому что что-то подобное видел на автомобилях которые были дико перегружены чем.
    В данном случае к капиталки она быстрее разгонялась даже когда тянула прицеп.

    Но может есть и другие причины

    Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

    Serg Ko » 10 дек 2012, 01:33

    Не отрегулирован впрыск, или если это Дигифант то врут какие датчики и состав смеси не соответствует режиму нагрузки.

    Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Vadim » 10 дек 2012, 01:38

    спасибо за ответ, там стоит Digijet,
    а каким образом можно проверить и отрегулировать впрыск?

    Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

    Vadim » 10 дек 2012, 03:26

    Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

    Slavon » 10 дек 2012, 04:41

    Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Vadim » 10 дек 2012, 04:45

    для того чтобы тему можно было закрыть — ставлю заключительный сообщение:
    проблема была устранена заменой трамблера, свечей и всех проводов, которые соединяют, после чего машинка начала ездить как будто только что сошла с конвейера))
    Большое СПАСИБО и низкий поклон коллеге Донецком, за то что нашел и исправил эту проблему.

    Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

    c24ne после капиталки троит,не набирает обороты,звук как у дизеля

    #1 алик

    откапиталил движку,машина года полтора стояла ждала ,в общем подцепили провода,фишки разные,завелась но работает на холостых ,троит ,хлопки в дмрв небольшие,заводится с полпинка но троит и обороты не набирает ,давишь газ глохнет,

    правда завели с маслом одним ,охлаждайку не залили ,трубы еще радиатор не поставили,просто завели на пару минут проверить,

    в общем где искать что движка так работает,да и звук как у дизеля трескотня гидриков,

    может так что мотор не прогрелся и гидрики не прокачались толком такая фигня быть,

    • Наверх

    #2 1лысый1

    Вот,вот ,гидрики не прокачались,стояла полтора года.Ставь все на место,заводи ,прогрей,а потом дальше разбираться будешь.

    • Наверх

    #3 алик

    да ,завтра шланги все подцеплю тосол залью и прогрею,

    радует что заводится с полтыка,значит цепь правильно поставил метки там грм,так думаю

    да и бензонасос поначалу не качал бак высох ,бенз залили не качает,минут 20 постяла стала качать ,бенз пошел в рампу

    видимо все позакисло там

    • Наверх

    #4 алик

    в общем разобрался с проводами,завел,не показывает датчик температуры ож,на холостых подтраивает,обороты при газовке набирает но подтупливает,при газовке черный дым с глушака,ну попробовал проехать не тянет совсем ,но заводится с полтыка, где смотреть что искать,

    в общем разобрался с проводами,завел,не показывает датчик температуры ож,на холостых подтраивает,обороты при газовке набирает но подтупливает,при газовке черный дым с глушака,ну попробовал проехать не тянет совсем ,но заводится с полтыка, где смотреть что искать,

    гидрики подтянул не гремят

    • Наверх

    #5 Tulyak71

    • Наверх

    #6 Андрей 32

    в общем разобрался с проводами,завел,не показывает датчик температуры ож,на холостых подтраивает,обороты при газовке набирает но подтупливает,при газовке черный дым с глушака,ну попробовал проехать не тянет совсем ,но заводится с полтыка, где смотреть что искать,

    гидрики подтянул не гремят

    Что значит подтянул? Вообще то гидрики регулировать надо да ещё и по хитрому, на форуме инфа есть.

    • Наверх

    #7 алик

    Что значит подтянул? Вообще то гидрики регулировать надо да ещё и по хитрому, на форуме инфа есть.

    да регулировал по хитрому как написано

    да регулировал по хитрому как написано

    форсы ,датчик все работало а тут чет не то после ремонта ,и черный дым при газовке как с икаруса

    • Наверх

    #8 Tulyak71

    да регулировал по хитрому как написано
    форсы ,датчик все работало а тут чет не то после ремонта ,и черный дым при газовке как с икаруса

    • Наверх

    #9 MickleL

    Если хоть один клапан затянул,так и будет работать,проверь свечи,зазоры,прорвода ВВ .

    • Наверх

    #10 алик

    все нашел ,проще простого неправильно поставили провода трамблера,мотор шепчет,красота,

    одна проблема после капиталки не работает датчик охлаждайки и левая часть приборки не светится,датчик пробовал другой ,все равно не кажет ,стоит на нуле,видимо где то че то оборвали пока таскали мотор из машины,до капиталки работал

    Вдохни запах дыма. У меня так было, воняли газики бензиком! Обогащенная смесь. Кстати, регулировка зазоров на гидриках тоже сказывается. Я сдуру втянул, дым как у дохлого дизеля, не ехала, 15 литров топлива на 35 км. Ну и датчик ОЖ на мозги посмотри. Сделай самодиагностику по лампочке в приборке, что она скажет.

    как проверить проводку датчика ож ,стрелка на приборке кажет нуль ,не работает,датчик цел ставил запасной тот же результат,

    перестал казать после ремонта мотора ,и левая сторона приборки от спидометра не подсвечивается, видимо где то че то оборвал,предохранители проверил вроде все целы,поделитесь мыслями где и что искать

    • Наверх

    #11 RusMarshal

    все нашел ,проще простого неправильно поставили провода трамблера,мотор шепчет,красота,
    одна проблема после капиталки не работает датчик охлаждайки и левая часть приборки не светится,датчик пробовал другой ,все равно не кажет ,стоит на нуле,видимо где то че то оборвали пока таскали мотор из машины,до капиталки работал

    как проверить проводку датчика ож ,стрелка на приборке кажет нуль ,не работает,датчик цел ставил запасной тот же результат,
    перестал казать после ремонта мотора ,и левая сторона приборки от спидометра не подсвечивается, видимо где то че то оборвал,предохранители проверил вроде все целы,поделитесь мыслями где и что искать

    Подсветка щитка на право/лево разбита, лампочка скорее всего отказала.

    Провод от датчика коротни на — и посмотри:если на приборке зашкалил, значит датчик виноват. И наоборот.

    • Наверх

    #12 алик

    Подсветка щитка на право/лево разбита, лампочка скорее всего отказала.

    Провод от датчика коротни на — и посмотри:если на приборке зашкалил, значит датчик виноват. И наоборот.

    попробую коротнуть но проверял двумя датчиками оба работали,скорее провод ,проверю завтра

    • Наверх

    #13 Tulyak71

    • Наверх

    #14 Shurickmack

    • Наверх

    #15 Андрей 32

    Повезло тебе дружище! Я тоже откапиталил своего, завел как положено, 3 часа обкатывал по мануалу. Стал кататься, о я счастлив. Рано обрадовался. Заправился на 1000, пооехал, равно 42 км и заглох. Сунулся,а бенза «0» (датчтик не работает). Заправил 10 литров, хватило на 15 км. Машинка ехала хорошо, только сзади черный шлейф, как у дизеля хренового. Доехал до места, нюхаю задницу своего ОФА 2,4i, да образумится инжектор этого не достойного выродка, почтенного семейства Опель Фронтера, из глушителя резкий запах, чувствуется, что бенз не весь сгорает. Начинаю мануалить и курить форум, в результате сделано: 1. Проверены метки — как положено стоят, 2. Провода все стоят как надо, 3. Датчики все подключены и огибок с/диагностика не выдает, 4. Заново отрегулироываны клапана, как по мануалу, так и по темам форумов. В одной темке читаю, что виновен ДМРВ, слушаюсь совета и подтягиваю колесико на три зубца. Завожу, дым не вижу на холостых, но запах очень резкий из глушителя, даю резкий газ и дым такой же черный. Кручу колесик зуб за зубом, ура, только парок идет. Поехал, вроде нормуль, расстояние не большее, особо расход не виден. Еду в деревню и замечаю, через 40 км обороты скаконули до 1500. Отпускаю болтик на бегунке ДМРВ поворотом по часовой стрелкескидываю обороты до нормы. Стала периодически выскакивать ошибка 13 и 38. ЛЗ. Сбросил их, еду домой, через 25 км начала поддергиваться, плтом и вовсе на подъеме глохнуть на 1 передаче. Приехал в гараж, из глушака опять черный дым. На холодную работает чисто, слышно, что насос работает ровно. Только поехал, машинка дергается, как будто нет топлива, насос работает на холостых ровно, даю обороты и он как пылесос подавившийся тряпкой. Форсунки поменяны! Друзья, что еще надо этому гаду, что бы бенз не шел в трубу? Помогите. Может быть такое, если провода на форсы 3 и 4 цилиндра перепутаны? Или искать причину в ДМРВ и ЛЗ?

    за послдение несколько дней несколько раз обсуждались проблемы впрыска на C24NE почитайте там всё есть.

    Машина не тянет

    Народ поскажите плз. ВАЗ 21102, 8 кл, инжектор после капиталки и не тянет вообще, 12 очков в каждом горшке, масло не есть, форсунки чистил, свечи менял, все фильтра тоже, бензонасос норм давление выдает, на свечах белый нагар, че еще может быть ?

    Комментарии 39

    мож у тя сцепление сдохло, вот она у тебя и не едет))

    «на свечах белый нагар, че еще может быть ?»

    Масло горит в цилиндрах. какие работы входили в капиталку ?

    замена поршней, колей и шлифовка колена

    Блок не точили, ГБЦ не вскрывали ?

    у башки состояние отличное, так же как и у блока было

    результаты каких замеров это показали ?

    ездил по знакомым автосервисам сказали ремонт данной башки не нужен

    ты только не огорчайся, тебе плохого я не желаю. Твой подход к решению проблем не верный. Есть измерительные приборы ими нужно пользоваться и на основании их показаний делать выводы. В противном случае ремонт автомобиля желаемого результата не приносит.

    тут статья как и что мерить, чтоб ремонт не превратился в гадание на кофейной гуще и сниманию порчи. www.spbmotor.ru/about/?pg=9

    про блок могу сказать точно что в отличном состоянии.даи компрессия показывает что все отлично .

    ты только не огорчайся, тебе плохого я не желаю. Твой подход к решению проблем не верный. Есть измерительные приборы ими нужно пользоваться и на основании их показаний делать выводы. В противном случае ремонт автомобиля желаемого результата не приносит.

    тут статья как и что мерить, чтоб ремонт не превратился в гадание на кофейной гуще и сниманию порчи. www.spbmotor.ru/about/?pg=9

    так как на машине езжу много, знаю как машина себя ведет когда все настроена и работает, а тут чувствуется что чего то не хватает топлива или воздуха

    сейчас я тебя скорее всего опять расстрою 🙂 тут не на чутье нужно полагаться а на приборы ( Сканер и ШДК ). Область авторемонта тем и хороша: все можно измерить и сравнить — сделать выводы. Эзотерики здесь 0.

    «12 очков в каждом горшке» это показатели под изношенного мотора. У двигателя (ВАЗ 21102, 8 кл) в отличном состоянии 14-14,5

    Пищи для размышлений у тебя теперь много, думай, Удачи !

    Форум владельцев Volkswagen Passat B2

    Меню навигации

    • Форум
    • Участники
    • Правила
    • Поиск
    • Регистрация
    • Войти

    Пользовательские ссылки

    • Активные темы

    Информация о пользователе

    Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Дизельные двигатели » Не тянет дизель как раньше.Подскажите что делать?После зимы нет сил.

    Не тянет дизель как раньше.Подскажите что делать?После зимы нет сил.

    Сообщений 1 страница 30 из 46

    Поделиться124.02.2014 23:37

    • Автор: vitos86
    • Активный участник
    • Откуда: г.Смоленск
    • Зарегистрирован : 05.07.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 333
    • Уважение: +1
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      4 дня 6 часов
    • Последний визит:
      03.06.2017 14:22

    До зимы на те «горы»заезжал на 3й передаче, а сейчас на 2й еле заезжаю.По прямой нормально едет, но все равно долго разгоняется.
    Сегодня выставили заново зажигание, поменял масло в движке, поменял топливный фильтр.Все равно тянет слабо.Что смотреть подскажите пожалуйста.

    Была проблема что в какой то период застыл летний дизель.

    Поделиться225.02.2014 00:24

    • Автор: ISOpter
    • Старожил
    • Откуда: Н.Новгород
    • Зарегистрирован : 06.03.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1608
    • Уважение: +46
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      22 дня 6 часов
    • Последний визит:
      22.08.2021 00:58

    это сколько градусов гора?

    Поделиться325.02.2014 01:01

    • Автор: Serёga
    • Активный участник
    • Откуда: Харьков
    • Зарегистрирован : 06.05.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 398
    • Уважение: +33
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1986-04-17]
    • Провел на форуме:
      15 дней 0 часов
    • Последний визит:
      23.02.2018 13:06

    турбина все так же хорошо дует ? давление можно померить.

    Поделиться425.02.2014 10:13

    • Автор: Серега DIESEL
    • I like PASSAT B2 :)))
    • Откуда: Чернигов
    • Зарегистрирован : 04.01.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 425
    • Уважение: +59
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1986-04-18]
    • Провел на форуме:
      6 дней 0 часов
    • Последний визит:
      24.08.2021 15:56

    Попробуй полностью продуть трубопровод подачи топлива,раз топливо застывало. Полностью!От бака до топливного фильтра.Обязательно вынимай заборник из бака,на нем стоит сетка.100% она забита мусором.Все вычисти,и промой. Должно полегчать:)

    Поделиться525.02.2014 15:26

    • Автор: passat55111
    • Участник
    • Зарегистрирован : 19.10.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 83
    • Уважение: +5
    • Провел на форуме:
      1 день 12 часов
    • Последний визит:
      17.12.2020 12:18

    а ремень не перескочил

    Поделиться625.02.2014 21:54

    • Автор: Серега DIESEL
    • I like PASSAT B2 :)))
    • Откуда: Чернигов
    • Зарегистрирован : 04.01.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 425
    • Уважение: +59
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1986-04-18]
    • Провел на форуме:
      6 дней 0 часов
    • Последний визит:
      24.08.2021 15:56

    Если бы перескочил,то были бы не приятные последствия.

    Поделиться725.02.2014 22:52

    • Автор: passat55111
    • Участник
    • Зарегистрирован : 19.10.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 83
    • Уважение: +5
    • Провел на форуме:
      1 день 12 часов
    • Последний визит:
      17.12.2020 12:18

    Серега DIESEL
    не факт перескок даже на 2 зуба не дает встречи инедает ни каких последствий кроме изменений работы пуска и дымности двс

    Поделиться825.02.2014 22:54

    • Автор: passat55111
    • Участник
    • Зарегистрирован : 19.10.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 83
    • Уважение: +5
    • Провел на форуме:
      1 день 12 часов
    • Последний визит:
      17.12.2020 12:18

    Серега DIESEL
    забитый заборник легко диагностируется из под капота —начинают по прозрачному шлангу к насосу пузырки воздуха и ухудшается пуск на горячую

    Поделиться926.02.2014 00:12

    • Автор: vitos86
    • Активный участник
    • Откуда: г.Смоленск
    • Зарегистрирован : 05.07.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 333
    • Уважение: +1
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      4 дня 6 часов
    • Последний визит:
      03.06.2017 14:22

    Гора та же, что и была до зимы :)Разница на лицо.

    Поделиться1026.02.2014 00:17

    • Автор: vitos86
    • Активный участник
    • Откуда: г.Смоленск
    • Зарегистрирован : 05.07.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 333
    • Уважение: +1
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      4 дня 6 часов
    • Последний визит:
      03.06.2017 14:22

    турбина все так же хорошо дует ? давление можно померить.

    Турбину сняли езжу без нее.Но до зимы тоже без нее ездил.

    Поделиться1126.02.2014 00:21

    • Автор: vitos86
    • Активный участник
    • Откуда: г.Смоленск
    • Зарегистрирован : 05.07.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 333
    • Уважение: +1
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      4 дня 6 часов
    • Последний визит:
      03.06.2017 14:22

    Попробуй полностью продуть трубопровод подачи топлива,раз топливо застывало. Полностью!От бака до топливного фильтра.Обязательно вынимай заборник из бака,на нем стоит сетка.100% она забита мусором.Все вычисти,и промой. Должно полегчать:)

    У меня полный бак топлива!Что подождать пока сожгу?А чем продуть?
    А заборник как вытянуть?Я видел люк сверху бака со стороны салона.Там?

    Поделиться1226.02.2014 00:24

    • Автор: vitos86
    • Активный участник
    • Откуда: г.Смоленск
    • Зарегистрирован : 05.07.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 333
    • Уважение: +1
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      4 дня 6 часов
    • Последний визит:
      03.06.2017 14:22

    Ремень выставил, я ж писал вначале

    Поделиться1326.02.2014 00:25

    • Автор: vitos86
    • Активный участник
    • Откуда: г.Смоленск
    • Зарегистрирован : 05.07.2013
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 333
    • Уважение: +1
    • Пол: Мужской
    • Провел на форуме:
      4 дня 6 часов
    • Последний визит:
      03.06.2017 14:22

    Серега DIESEL
    забитый заборник легко диагностируется из под капота —начинают по прозрачному шлангу к насосу пузырки воздуха и ухудшается пуск на горячую

    Ни каких пузырьков нет, а на горячую заводится с пол тыка.

    Поделиться1426.02.2014 11:27

    • Автор: Серега DIESEL
    • I like PASSAT B2 :)))
    • Откуда: Чернигов
    • Зарегистрирован : 04.01.2012
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 425
    • Уважение: +59
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 35 [1986-04-18]
    • Провел на форуме:
      6 дней 0 часов
    • Последний визит:
      24.08.2021 15:56

    У меня полный бак топлива!Что подождать пока сожгу?А чем продуть?
    А заборник как вытянуть?Я видел люк сверху бака со стороны салона.Там?

    Ничего страшного,что полный бак.Топливо не польется.Из багажника откручивай три самореза и снимай крышку.Увидишь заборник,он к баку прижат большой пластиковой гайкой.Отсоединяй подачу топлива и обратку,электрический разьем на датчик уровня топлива и вентиляцию бака.В общем все трубки и провода,только запомни где какая трубка стояла.
    Гайку откручивай аккуратно,если давно не откручивалась-пойдет туго.Подходящей наставкой легонько бей в ребра на гайке.Открутишь-даставай заборник,промой и почисти.
    Дальше отсоедини трубку подачи топлива от топливного фильтра.Надень на нее бутылку или тряпку,чтобы при продувке солярка не заляпала двигатель.От бака в трубку подачи топлива дай воздух и хорошо продуй.
    Собери все в обратной последовательности.Дальше пробуй ездить,смотри станет ли лучше.

    После капиталки двигатель не тянет

    Народ поскажите плз. ВАЗ 21102 , 8 кл, инжектор после капиталки и не тянет вообще, 12 очков в каждом горшке, масло не есть, форсунки чистил, свечи менял, все фильтра тоже, бензонасос норм давление выдает, на свечах белый нагар, че еще может быть ?

    Комментарии 39

    мож у тя сцепление сдохло, вот она у тебя и не едет))

    «на свечах белый нагар, че еще может быть ?»

    Масло горит в цилиндрах. какие работы входили в капиталку ?

    замена поршней, колей и шлифовка колена

    Блок не точили, ГБЦ не вскрывали ?

    у башки состояние отличное, так же как и у блока было

    результаты каких замеров это показали ?

    ездил по знакомым автосервисам сказали ремонт данной башки не нужен

    ты только не огорчайся, тебе плохого я не желаю. Твой подход к решению проблем не верный. Есть измерительные приборы ими нужно пользоваться и на основании их показаний делать выводы. В противном случае ремонт автомобиля желаемого результата не приносит.

    тут статья как и что мерить, чтоб ремонт не превратился в гадание на кофейной гуще и сниманию порчи. www.spbmotor.ru/about/?pg=9

    про блок могу сказать точно что в отличном состоянии.даи компрессия показывает что все отлично .

    ты только не огорчайся, тебе плохого я не желаю. Твой подход к решению проблем не верный. Есть измерительные приборы ими нужно пользоваться и на основании их показаний делать выводы. В противном случае ремонт автомобиля желаемого результата не приносит.

    тут статья как и что мерить, чтоб ремонт не превратился в гадание на кофейной гуще и сниманию порчи. www.spbmotor.ru/about/?pg=9

    так как на машине езжу много, знаю как машина себя ведет когда все настроена и работает, а тут чувствуется что чего то не хватает топлива или воздуха

    сейчас я тебя скорее всего опять расстрою тут не на чутье нужно полагаться а на приборы ( Сканер и ШДК ). Область авторемонта тем и хороша: все можно измерить и сравнить — сделать выводы. Эзотерики здесь 0.

    «12 очков в каждом горшке» это показатели под изношенного мотора. У двигателя (ВАЗ 21102 , 8 кл) в отличном состоянии 14-14,5

    Пищи для размышлений у тебя теперь много, думай, Удачи !

    «для того и существуют бесконтактные трамблёры,
    чтоб никто не догадался, между чем и чем искра» (С)Иващенко и.

    Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

    Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта.

    Для любой части двигателя, побывавшей в капитальном ремонте, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка поверхностей валов, требуется определенный период приработки сопряжений. Как правило, первичная обкатка для большинства автомобильных пар трения продолжается в течение первых 2–3 тыс. км пробега. Указанный пробег не является завершением этой малоприятной процедуры, просто с момента его преодоления наконец-то появляется возможность плавно наращивать нагрузку. Окончательная приработка деталей в зависимости от их качества и качества ремонта обычно достигается к пробегу 10–15 тыс. км. Только после этого можно «потребовать» от двигателя всего того, на что он способен.

    Приработка трущихся пар всегда сопровождается их повышенным нагревом. По этой причине обкатка отремонтированного или нового двигателя должна производиться при уменьшенной нагрузке и оборотах коленчатого вала не более 60% от номинальных (с обязательным применением горюче-смазочных материалов.

    Часто с таким сталкиваются обладатели новых машин. Если с помощью диагностики не удастся выявить проблему, то придется немного помучиться. Это связано с обкаткой двигателя и пройдет к пробегу 5000 км. Наиболее часто такое встречается у моделей комплектующие к которым собираются в Китае.

    Почему машина не разгоняется и не тянет? В некоторых случаях это может быть связано с высоким уровнем износа двигателя. Обычно наблюдается на достаточно старых машинах. Чаще всего, страдают кольца, в связи с этим падает компрессия. Поэтому первое, что следует.

    Всем добрый вечер! Машина ваз 2109 ИНЖЕКТОР 1995 года. У меня такая проблема:недавно сделал капиталку двигателя,только я нечего не растачивал т.к. нужды в этом не было,да и вообще вскрыл и разобрал ради собственного любопытства. У меня просто разорвался ремень ГРМ (ДО ЭТОГО ВСЕ БЫЛО РАБОЧЕЕ) и я не долго думая решился провести ТО такого характера. При вскрытии было обнаруженно что 1 и 4 поршень люфтят,клапана нуждались в регулировке и подходило время для замены маслосъемных колпачков. Все заменил,а так же поставил новые вкладыши и поршневые кольца. Поршня менять не стал так как эти были в отличном состоянии. Собрал и отрегулировал. Машина завелась и заработала как часы,я обрадовался но не тут-то было. Первое что я заметил это что бронипровода прошивают,второе горит контрольная лампа давления масла (проверил даже сняв крышку клапанов на рабочем движке,все тихо и сухо). И третье самое главное при страговании да и вообще машина просто НЕ ТЯНЕТ. Ее просто как будто к стаду коров.

    Итак, приступим к перечислению причин.
    1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
    У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
    Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть.

    Просмотр полной версии : После капиталки. Проблемы и их решения.

    На днях воткнул себе двигатель после капиталки,правда капиталку делали давно гдето в 1994году.Всё собрал ,вообщем подготовил к запуску.Потом возникла проблема,колен вал крутиться очень туго,стартером очень плохо проворачивает,короче не мог завести.Потом решили потаскать машину.УРА завелась,но работала правда на 3-х цилиндрах,заглянул под низ ,а там масло аж струйкой на землю из под набивки бежит.НАРОД подскажите из-за чего это могло случиться,почему на 3-х цилиндрах.Как поменять набивку и эксплуатировать этот двигатель после запуска в первое время.

    По поводу набивки смотреть здесь
    _http://uazbuka.ru/engine.htm#nabivka

    Сдается мне, что долго такой движок не пробежит. Сборка двигателя произведена с явным нарушением установленных посадок, да еще и неизвестно какого.

    Двигатель — сердце автомобиля. От его состояния и работоспособности зависит производительность вашего автомобиля в целом. От неправильной эксплуатации и нарушения элементарных правил эксплуатации, двигатель (ДВС) может выйти из строя, после чего вас ждет — масса неприятностей, большие растраты и капремонт.

    В этой статье я расскажу о том, как правильно эксплуатировать двигатель, чтобы избежать преждевременного капремонта. Вы узнаете о секретах, которые позволяют продлить срок службы силового агрегата и всех его узлов.

    Внезапный отказ ДВС или выход из строя может объясняться: нарушением заводских настроек двигателя, нарушением правил эксплуатации, а также банальным износом деталей мотора. Износ деталей двигателя происходит незаметно для нас, его сложно обнаружить без специального оборудования. Хотя, некоторые способы все-таки есть и о них я рассказывал в этой статье. В итоге в один «прекрасный» день двигатель «в полный голос» заявляет о своей неисправности.

    Как работает рейтинговая защита?

    На форумах Ykt.Ru общается множество разных людей. Как показывает статистика большая часть нарушений требования законодательства, особенно в форме откровенных оскорблений и случаев разжигания межнациональной розни, происходит в анонимном режиме. В связи с этим, темам, модераторами и ветеранами форума присваивается статус рейтинговой защиты, выделяемой значком R. Это означает, что в этой ветке не могут оставлять комментарии анонимные или вновь зарегистрированные пользователи. Минимальный рейтинг для участия этих темах в настоящее время установлен в 40. Для его получения достаточно к примеру создать один обсуждаемый топ или оставить 40 комментариев. На следующий день у пользователя уже будет необходимый для участия в R-темах рейтинг. Как показывает опыт, зарегистрированные пользователи следят за своей историей и не так бездумно бросаются оскорблениями, как часто случается у анонимов. Администрация форума за то, чтобы форум не скатывался в.

    Был сделан капремонт двигателя, машина дымила, но мне сказали, что после ремонта это всегда так. Проехал 1000км, поменял масло сегодня, и после замены масла машина стала дымить в несколько раз сильнее. Пока на светофоре стоял, от дыма даже рядом стоящих машин не было видно. дым идёт белый, с голубоватым оттенком. Один знакомый моторист, сказал, что когда 5000 проеду, надо будет кольца поменять и дым пройдет. Что можете посоветовать?Действительно ли это так? Еще у меня не работал третий цилиндр, свечи поменял и почистил, теперь вроде работает. Может из-за этого дымить так сильно стала?И еще мне карбюр сегодня.

    Как соблюсти все рекомендации и не пустить прахом труды мастеров по восстановлению силового агрегата при обкатке двигателя после капремонта? Подобными вопросами задавался каждый автовладелец, чье транспортное средство отправилось на капитальный ремонт «сердца» автомобиля – его двигателя.

    Дело в том, что после окончания капремонта необходимо некоторое время эксплуатировать машину в так называемом «щадящем режиме». В каждом конкретном случае эти сроки и условия оговариваются отдельно, но есть и ряд общих правил, соблюдать которые не помешает никому.

    Главная причина подобных действий – притирка установленных деталей. Так как двигатель комплектуется новыми запчастями (кольца, поршни, распредвалы и т. п.), необходимо дать ему немного времени, чтобы все эти комплектующие притерлись между собой, что особенно актуально при замене колец, которые трутся о гильзу.

    Если провести обкатку двигателя неправильно, или.

    АвторТема: Нужна помощь. Двигатель не тянет после капитального ремонта. (Прочитано 3279 раз)

    0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

    Доброго времени суток Уважаемые.
    Проблема такого характера:
    Евро 3, пробег 100000, СРОГ заглушен.
    Отдал «специалисту» откапиталить, т.к. «сбежали» лошадки, звенели цепи, упало давление масла и вообще 100 тысяч – это моторесурс этого двигателя. Масло не «жрал», дымил как паровоз.
    Тёк ТНВД, по валу, я попросил перевтулить, заменить сальники ну и после всего этого поставить на стенд.
    Не меряя давление масла и компрессию он приступил к работе.
    Шлифовалась голова, точилось, на 0,5 колено, замена цепей и звёздочек, гидронатяжителей в общем замена ГРМ (ремкомлект так и называется), менялся маслянный насос и привод вакуумника и насоса, менялась сломанная форсунка охлаждения 4-го поршня, менялись распылители форсунок, как он сказал в турбине люфтов нет – осталась старая, менялась.

    Вероятнее всего не приработались поршневые кольца к поверхности цилиндров и не обеспечивается степень сжатия горючей смеси. Ну или что то не правильно отрегулировано. Моторист вам все должен устранить или объяснить.

    Ну по любому нужно обращаться к тем кто делал капитальный ремонт двигателя. Скорее всего затянуть клапана. В последующим это грозит их прогоранием. Проверить это довольно легко: заменяет компрессии в цилиндра, запоминает, потом запрете в каждый цилиндр по 5-10 миллилитров моторного масла и заменяете вновь. Если компрессия в цилиндрах одинакова, но ниже нормы, то клапана. А если давление во втором случае существенно выше, то проблема с кольцами: или сломали при установке, или сведены замки. А ещё проверите герметичность соединений шланга вакуумного усилителя тормозов.

    После капиталки двигатель не тянет

    бывают такие тупучие моторы,если ошиблись с шестерней грм,косяк в зубьях и метках(супернизовой мотор получается):p
    смотрите уоз

    я в грм не лез, только цпг поменял, блин че щас крышку переднию снимать, не разбирая, есть воможность проверить уоз?

    есть воможность проверить уоз?
    .
    а то мож ты не тот бенз льеш или еще где намудрил

    голова под 80 мерял не фрезерована, лью 80, пробовал 92 чуть лучше было, но не то

    Стробоскоп в помощь!!
    Сними характеристику своего трамблера на двигателе и сравни с правильной-есть волговская,есть уазовская.С отключенным вакуумкорректором и с подключенным.Можно подрегулировать и привести в соответствие.Можно на пробу одолжить у кого-нибудь и для волги и для уаза.Какой понравится такой и купить.
    Темы по настройке трамблеров есть.

    Стробоскоп конечно хорошо, приобрету проверю, вопрос в чем может шестерни грм сбиты на зуб(как писал Сержант), вот как проверить положение рв к кв не снимая передней крышки, жуть как не охота разбирать, и если крышку сниму то может метки на шестерне не правильные, тоже как выставить без меток?
    у 406 лекалами кулачек меряют, а тут как?

    еще где намудрил

    не мудрил, такой купил, когда разбирал в грм не лез думал что причина в цпг.
    Сейчас все мысли о сбитых метках, кв новый шейки шатунов мерил, чую что и распредвал со втулками до меня поменяли (и все там сбили или распредвал не стандарт поставили), почему чую когда купил давления не было, заменил масленый насос, давление на горячую на холостых, 2,5 по механическому, мотору 20 лет машине 34 и такое давление значит рв точно меняли

    С головкой делали что-нибудь? Если мотор старый, то желательно проверить и при необходимости поменять пружины клапанов, когда они ослабевают мотор становится ватным.

    голова не старая ни че не делал только колпачки поменял, пружины че сними может быть если слабые то на больших оборотах подвисают клапана,
    у меня старта нет, на второй трогаюсь с трудом, с первой не вариант кпп полусинхра, если разгонюсь то едет нормально, хотя если найду халявные пружинки то поменяю обязательно.

    Где-то встречал диаграмму фаз открытия/закрытия клапанов. Можно на шкив КВ наклеить проградуированную (в градусах) полоску (0 — ВМТ 1 горшка), скинуть клапанную крышку, крутить кривым и смотреть при каком угле начинают открываться/полностью закрываются клапана (проверяется момент просто — как только штанга начала вращаться, значит клапан закрыт). Сколько зубов на шестерне РВ? По-моему, чуть больше 30, т.е. ошибка на зуб недалеко от 10 градусов оборота РВ и вдвое больше коленвала.

    нашел диаграмму на умз 417
    Впускной клапан:
    открытие до ВМТ 12
    закрытие после НМТ 60
    Продолжительность впуска 252
    Выпускной клапан:
    открытие до НМТ 54
    закрытие после ВМТ 18
    Продолжительность выпуска 252
    Перекрытие клапанов 30
    у змз такая же?

    Список тестов.
    хх
    втягивание подсоса на горячую.
    на второй передаче: разгон в полпедали с чуть выше холостых до упора.
    на третей передаче-тоже самое только в пол(с 20-25км/ч)
    реакция на резкое нажаете педали газа до отказа с отпущенной на разных(1000, 2000, 3000, 4000) оборотах на 3-4-й передаче

    о впечателениях доложить. поведение машины, достигнутые обороты, звуки и т.д. и т.п.

    ну и ручник проверить.

    Желательно иметь наблюдателя который следит при всём при этом за выхлопом.

    вариантов мульон
    сбитые фазы
    сбитое зажигание
    глюкавое зажигание
    беднит
    богатит

    и всё это с кучей подвариантов.

    желательно быть уверенным хотябы в части компонет как то клапана, чистота карбюратора, исправность вв проводов и свечей, бензонасоса и т.д.

    Список тестов.
    хх
    втягивание подсоса на горячую.
    на второй передаче: разгон в полпедали с чуть выше холостых до упора.
    на третей передаче-тоже самое только в пол(с 20-25км/ч)
    реакция на резкое нажаете педали газа до отказа с отпущенной на разных(1000, 2000, 3000, 4000) оборотах на 3-4-й передаче

    о впечателениях доложить. поведение машины, достигнутые обороты, звуки и т.д. и т.п.

    ну и ручник проверить.

    Желательно иметь наблюдателя который следит при всём при этом за выхлопом.

    вариантов мульон
    сбитые фазы
    сбитое зажигание
    глюкавое зажигание
    беднит
    богатит

    и всё это с кучей подвариантов.

    желательно быть уверенным хотябы в части компонет как то клапана, чистота карбюратора, исправность вв проводов и свечей, бензонасоса и т.д.

    хх: работает ровненько у трубы слушал 5 сек. дддд и 1 раз брк и опять по новой, вибрации дрыгла когда брк нет, когда прогреется брк вапще нет.
    втягивание подсоса на горячую: по ощущениям работает как ручной газ что горячий что холодный дрыг, в карбе заслонки работают как надо низ приокрывается верх закрывается.
    ну и ручник проверить: холодный, домкратил колеса крутятся свободно
    желательно быть уверенным хотябы: клапана, свечи, бензонасос- уверен, провода силикон ночью смотрел не икрят, но это не показатель поменяю.
    карб: разберу промою но чую не внем дело
    по ощущениям двигатель верховой, в низах момента вапще нет и не только момента, примерно с 600 до 1500-2000 раскручивается медлено даже если просто
    стою ни при езде, выше уже интересней набирает обороты.
    у меня рабочий был уаз с 402 дрыглом газанешь и видиш как двигатель чуть наклоняется в бок,а при трогании и сбуксом на любом покрытии мог, тут же ваще все не то, с первой трогаюсь
    мне на распредвал денег не жалко, только знать бы в нем дело или нет
    фазы проверить не смог вчера не подготовленый пришел в гараж, седня рапечатаю на принторе линейку и наклею на шкив,градусы высчитаю оносительно окружности
    да и проверил вакум коректор втягивае все в поряде толь чуть заслонку приокрывашь он сразувтягивает.
    в субботу по разгону на передачах доложусь.

    mmm_mikle
    ..гуд:)
    лучше и не скажешь

    я сам просто вдоволь намучился с аналогичной проблемой на жигулях правда, пока не выяснилось что доброхот механик в гаражах мне цепь на зуб перекидывает. куда только не лазил и чё только не крутил.

    стоило всё нормально настроить-получился смолёт.

    втягивание подсоса на горячую: по ощущениям работает как ручной газ что горячий что холодный дрыг, в карбе заслонки работают как надо низ приокрывается верх закрывается.

    должен начинать коптить на горчую, а примерно на середине хода — чихать и глохнуть.

    выпускной колектор в темноте не светиться?

    с учётом того что на низах не тянет-есть подозрение что топливный жиклер первой камеры либо поменян на «экономичный» уменьшенного диаметра либо тупо засрались каналы топливные в первой камере.

    это если карб родной.

    при степени сжатия 8.5 нужен 92-й бенз или полный апгрейд всего двигателя(маслосистема, питание, клапана, гбц) чтоб нормально ездить на 76-м.

    если не звенит-вариант очень позднее зажигание.

    ..не совсем,на почти закрытой вз обороты 2700-3000

    на горячую? помоему уже на середине хода нормально настроеный карб должен переливать так что из выхлопной бензин течь должен.
    ——
    проверка того что беднит первая камера очень простая

    если в диапазоне около 1000об/мин машина совсем не едет то делается просто-4-я передача(всё на прогретом двигателе)-обороты 800-1000, газ в пол, начинаем выбирать подсос-если поехала лучше, сильно лучше-значит беднит.
    —————
    есть ещё вариант-плохо собран двс и подсасывает воздух либо по стыку карб коллектор-либо коллектор-гбц.

    самый простой вариант чтоб не мучатся-взять такойже заведомо исправный карбюратор с соседней машины и поездить-просто в карбюраторе десяток систем и е..ть мозги может одна из них-искать долго.

    если заменой каба ситуация не меняется-то значит проблема не в нём и вариантов два:
    фазы
    зажигание
    ———-
    если виноват карб то тесты выше-они нужны чтоб понять какая часть карба не работает/работает не так.

    хз. всё равно переливать должен и коптить как буржуйка на отработке.

    и от приоткрытия дросселя там толку мало, бо прикрытие воздушной заслонки увеличивает разрежение и начинает резко расти расход топлива через главную дозирующую систему первой камеры по сравнению с просто приоткрытием дросселя.

    собно подсос расчитан на холодный пуск и уже на половине хода нормально настроенный карб льёт бензина гораздо больше чем его сгорает на горячем двигателе.

    имхо либо беднит либо подсос воздуха.

    просто-4-я передача(всё на прогретом двигателе)-обороты 800-1000, газ в пол, начинаем выбирать подсос-если поехала лучше, сильно лучше-значит беднит.
    ..я знаю этот способ:D
    но обычно проверяют так на полном дросселе

    так я про полный и писал.

    вчера ездил и давил в тапку в разных режимах, скоростях, передачах.
    так вот двигатель греется, не писал до этого думал термостат, вчера выкинул его,не помогло, температура лезет за 85 у меня ветилятор 10 лопостей и дифузор стоит,
    включаю печку стоит 80 печку выключил, полезла выше, щупом в заливной горловине в трубки радиатора ткнул щуп без усилий до дна проваливается.
    заметил что при трогании какойто затык, нажимаешь на педаль и хоп как будьто уперся во что то и далее начинает потихоньку набирать обороты.
    при 50кмч на 4 передаче тапку впол пальцы ваще не стучат, сделал раньше нестучат.
    Сделал самое раннее стучат неостанавливаясь при любой нагрузке стартер двиг провернуть не может, хх пропали.
    и на последок фазы грм, мерял по штангам крутятся или нет, при зазорах клапанов 0,30.
    Да и про зазоры прошу не пинать я их всякие пере пробовал и 0,45 и 0,40 и на горячую и на холодную динамика не изменяется.
    выпуск
    открытие до нмт 54
    закрытие после вмт 28
    впуск
    открытие до вмт 18
    закрытие после нмт 66

    седня вечером буду скрывать крышку грм

    ах да подъем клапанов 10 мм.

    должен начинать коптить на горчую, а примерно на середине хода — чихать и глохнуть.

    выпускной колектор в темноте не светиться?

    с учётом того что на низах не тянет-есть подозрение что топливный жиклер первой камеры либо поменян на «экономичный» уменьшенного диаметра либо тупо засрались каналы топливные в первой камере.

    это если карб родной.

    при степени сжатия 8.5 нужен 92-й бенз или полный апгрейд всего двигателя(маслосистема, питание, клапана, гбц) чтоб нормально ездить на 76-м.

    если не звенит-вариант очень позднее зажигание.
    степень сжатия 6,7 компрессия 8,5.
    коллектор нет не светится
    в карб полезу на выходных о результатах отпишусь

    так вот двигатель греется, не писал до этого думал термостат, вчера выкинул его,не помогло, температура лезет за 85 у меня ветилятор 10 лопостей и дифузор стоит,
    включаю печку стоит 80 печку выключил, полезла выше, щупом в заливной горловине в трубки радиатора ткнул щуп без усилий до дна проваливается.
    заметил что при трогании какойто затык, нажимаешь на педаль и хоп как будьто уперся во что то и далее начинает потихоньку набирать обороты.
    при 50кмч на 4 передаче тапку впол пальцы ваще не стучат, сделал раньше нестучат.
    Сделал самое раннее стучат неостанавливаясь при любой нагрузке стартер двиг провернуть не может, хх пропали.

    вообще похоже на сборку пьяным. такое ощущение что сбито всё-и фазы и зажигание.

    перегрев-признак того что позднее зажигание/беднит-что в общемто коррелирует с тем то машина не едет.

    выпуск
    открытие до нмт 54
    закрытие после вмт 28
    впуск
    открытие до вмт 18
    закрытие после нмт 66

    седня вечером буду скрывать крышку грм

    ах да подъем клапанов 10 мм.

    вы чёто не то намеряли.
    http://www.kartuning.ru/shop/product/ds_zmz8_03/
    Подъем клапанов 11,4мм / 11,4мм. Фазы впуска 22-60град. (до ВМТ — после НМТ); фазы выпуска 59-21град. (до НМТ — после ВМТ). Перекрытие клапанов в ВМТ 1,15мм.

    стоковый змз
    Впускной клапан открывается в 12 градусов до ВМТ и закрывается в 60 градусов
    после HМТ, выпускной клапан открывается в 54 градуса до HМТ и закрывается в 18
    градусов после ВМТ.
    http://usenet.su/showthread.php/360975-%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D 0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D 1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1% 8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%97%D0%9C%D0%97-402

    я имею ввиду вот эти валы
    змз 402 впуск 12 — 60 выпуск 54 — 18
    умз 4215 впуск 16 — 60 выпуск 62 — 28

    это не похоже ни на умз ни на змз ни стандартные ни тюненые.

    смотрите маркировку на р/в.

    ————-
    карб не трогайте чтоб не сломать.
    попробуйте выставить зажигание по детонации на 4-й и посмотреть на поведение машины.
    плюс разберитесь с р/в-что за модель и как стоит.

    вообще похоже на сборку пьяным. такое ощущение что сбито всё-и фазы и зажигание

    точно сборка пьяным.
    вскрыл крышку и так и не понял как там выставлено было. Снял шестерни. Метка на текстолите была,а на кв не было, в интернете нашел фото шестерни с меткой, от шпонки посчитал зубья так и поставил, машинка поехала и компрессия сейчас 10.
    Все встало на свои места, пальцы стучат как надо, нажал в тапку, секунду или 2 тресканули пальцы и поехала, сегодня у нас дождь асфальт мокрый, я неспривычки перегазовываю и на поворотах бывает в занос. С радости с соседом пивка бахнули.
    Поехала ура! в карб не лез но все равно залезу, чую беднит он малось.
    всем спасибо за помощь

    Поехала ура! в карб не лез но все равно залезу, чую беднит он малось.
    всем спасибо за помощь

    завидую белой завистью-ощущения от поехавшей машины ни с чем не сравнить.

    Проверь регулировку ступиц, проверь зажигание не по старому ,а новому трамблеру, и посмотри,у тебя 126 карб ,он частенько мудрит когда не открывается вторая камера.там либо привод заедает нехило ,либо изношена ось заслонки второй камеры.
    Вы правильно сказали вторая камера не открывалась по причине, тяга упиралась в выпускной колектор, перекинул на другое отверстие и теперь открывается заслонка второй камеры.
    так вот че я нахимичил
    1кам
    гтж 280, гвж 280
    2кам
    гтж 350, гвж 390
    едет афигено на первой камере 110, дальше жму педаль открывается вторая кам. сразу мощный подхват 120 может и больше, но срашно.
    заводится на холодную и на горячую отлично
    но вот засада свечи чернее ночи, богатит, выхлоп из трубы тяжелый стал, чую по запаху. поставлю обратно гтж 1 кам. 240?

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector