0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены диска сцепления плохо включаются передачи

После замены диска сцепления плохо включаются передачи

За ранее извиняюсь, если это обсуждалось ранее — я тут новичок. И данной машиной владею всего неделю.

Неделю назад купил лачетти 1.6 на механике. 2008 года, 124 тыс пробег.
Пока ехал домой по трассе на пятой передаче провалилась педаль сцепления. Передачи не включались. Покачав педалью немного начало схватывать. Поменял в сервисе выжимной, корзину и диск сцепления. Старые были убитые. Педаль проваливаться перестала. Сцепление работает. Но передачи включаются, как бы с усилием. До этого у меня был ВАЗ, пятнадцатой модели, так на нем передачи ставились легче и приятней. В сервисе говорят, что не знают в чем причина.

Может кто сталкивался?

Думаю износ пласт. втулок в кулисе выбора передач-менять

а если и после замены втулок в кулисе и настройке ее положения по мануалу — включаться будут с трудом — поменять масло в МКПП, а если и после этого с трудом — конец синхронизаторам.. внутри коробки. или перебирать или купить Б/У мкпп — по деньгам примерно одинаково получится.

а если и после этого с трудом — конец синхронизаторам

Немного офтоп. но надеюсь не сильно пинать будете.
А сколько на лачиках синхронизаторы ходят?
Понятно, что у всех по разному. но при условии спокойной езды с минимальным количеством переключений (трасса)?

Механик сегодня сказал, что лучше масло не менять, мол там с завода какое-то красное заливают с какой-то присадкой и лучше не менять масло. Насчёт передач сказал — езди так и не придирайся.

По ответу можно подумать, что механик бестолковый, но вроде человек с головой.

Ребят, просьба посоветуйте какое масло купить в коробку и в каких объемах?

и Вторая просьба, насчёт кулисы: как правильно называется деталь, которую нужно заменить? Втулка кулисы?

Правильно я понял, что начать нужно с замены втулки, а потом уже менять масло?

при таких условиях вечно

изменим начальные условия:
При размеренной езде в городских условиях с минимум пробок. Так быстрее накроются?

У меня то ли после 220, то ли после 250 тыс. вторая стала туго включаться.

У меня вторая передача с рождения плохо включается. Регулировали и опять теже яйца.

У меня пробег 107. Вторая на холодную включается плохо — туго и ощущение, как будто за что-то металлическое задеваю. С прогревом исчезает. Сейчас еще 1 и 3 стали не всегде хорошо включаться, но только если понижать передачу. при повышении 3-я нормально. А первая с места тоже нормуль. упирается только если попытаться включить на 5-6км/ч и выше.

Надеюсь, это все же втулки. синхронизаторам рановато.

и что там написано?
При плохом включении передач требуется регулировка, как, там описано.

Ремкомплект покупать не советую. Он не оригинальный, и это сразу заметно. Я из этого ремкомплекта кроме одной копеечной резинки ничего не ставил. А это резинку можно подобрать в хозмаге.

изменим начальные условия:
При размеренной езде в городских условиях с минимум пробок. Так быстрее накроются?

У друга примерно такие же условия езды ,так при пробеге 275 т.к, пока всё норм.:)

менял выжимной на 60тыс, потек он почему то.
по пути решил заменить корзину и сцепление, чтоб потом не лазить.
износ диска был маленький, но все равно заменил.
корзина и диск — оригинальные ставил

в результате, такое ощущение что сцепление «ведет» т.е. как бы не выключается до конца. от этого стало затрудненно переключаться передача, причем на холодную переключается лекго, на горячую — чуть чуть туго

в общем, не сильно напрягает.

надо посмотреть, есть ли у машины рекулировка хода педали сцепления. надо бы 5мм добавить, тогда имхо будет все нормально.

anton79 добавил 17.09.2015 в 21:25
TarV, и вал и сцепление в комплекте полностью меняли.

Если бы дело было в сцеплении, то и вторая не включалась бы и задняя. Раз человек говорит конкретно про первую передачу (не включается я так понял с места). То наверное есть косяк с износом «трапеций» — зубьев на шестерне первой передачи и скользящей муфте или синхрона первой передачи (внутри КПП). Включив вторую передачу, мы слегка проворачиваем эти детали друг относительно друга и зубья этих деталей начинают входить между собой в зацепление.Включая вторую ,мы останавливаем первичный вал , с меньшим усилием , что дает включить первую , даже с проблемным синхронизатором. А по теме: может маховик(точней его плоскость) имеет не равномерную выработку?

TarV добавил 17.09.2015 в 21:57
TarV, http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1054364149#post1054364149

anton79 добавил 17.09.2015 в 21:25
TarV, и вал и сцепление в комплекте полностью меняли. Прошу уточнения,точно первичный?

Поменял сцепление плохо включаются передачи

Хелп ребята! Сейчас расскажу свое приключение со сцеплением, может кто укажет правильный путь.

История немного запутанная и нелогичная, постараюсь расписать как есть.

Сейчас у меня плохо втыкаются передачи. Очень плохо, ездить невозможно! Стоишь на светофоре и хрен поставишь первую. Сначала надо втыкать 5 (и то струдом), потом 3 и если повезет затолкну 1 ую.

Далее, если двигатель заглушен, то передачи влетают без проблем.

Началось все с того, когда я решил поменять педаль сцепления. У моей педали была ужасная выработка. Сточилась как яйцо и втулка пластмассовая разлетелась.
До того, пока я туда не полез, то первая включалась нормально. Были небольшие проблемы, когда мотор холодный плохо втыкалась вторая передача. Т.е. на 1-ой разгоняешься, и вторая втыкается плохо. Я списывал это на то, что якобы из-за выработки в педали, сцепление не выжимается до конца.

Итак, настал тот момент. Подвернулась педаль в идеальном состоянии. После замены ход цилиндра увеличился (как и должно быть).
Завожу и не могу воткнуть 1ую. как будто сцепление не выжато до конца.

Проделал опыт:
Завел. Пытаюсь воткнуть 1-ую. Не втыкается. Держу кулису в напряжении. Глушу мотор и после того как коленвал остановится, передача включается.

Отсюда парадокс. Новая педаль и сцепление работает еще хуже.
Все прокачивал. не помогает. Думаю виноват главный цилиндр, т.к. когда менял педаль, то шток крутил и шевелил его по всякому. Но педаль не проваливается. Тормозуха не уходит. Немного влажная гофра у главного цилиндра.

Еще момент. Главный цилиндр я меня год назад, т.к. тоже не втыкались передачи когда мотор был холодный. Поставил TRW. TRW мать его, а не фенокс какой нибудь!

Интересно я его мог убить, когда менял педаль? или он уже был херовый, т.к. плохо втыкалась вторая передача после разгона на 1ой, когда мотор холодный.

Дописываю что еще заметил.

Опыт 2:
Завожу мотор на 1ой передаче сцепление нажато. Держу сцепление. При этом передача вынимается и включается безупречно))
Далее ставлю на нейтралку. Отпускаю сцепление, нажимаю вновь. Пытаюсь воткнуть передачу и нифига. Глушу мотор, передача втыкается как надо. Фак…

Тема в разделе «4B C5», создана пользователем vadilo, 21 ноя 2012 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Читайте в этой статье

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

  • Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

  • роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
  • гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

  • Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

  • Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
  • Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
  • Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

После замены диска сцепления плохо включаются передачи

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Нередко бывает, что причиной затрудненного или неполного включения скоростей является неисправное сцепление, либо недостаточное количество смазывающей жидкости в КПП. Проблема со смазывающей жидкостью решается путем долива масла в КПП или полной заменой.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

  • Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

  • роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
  • гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно ездить на роботизированной коробке передач. Из этой статьи вы узнаете об особенностях езды и эксплуатации коробки-робот, а также как увеличить срок службы данной коробки передач, сцепления коробки робот и т.п. Сцепление при этом перестанет включаться, как следствие, происходит разрушение других элементов сцепления и неправильная работа коробки передач. Поломку устраняют путем замены выжимного подшипника, предварительно проверив его на наличие люфтов (новый подшипник должен вращаться очень легко, не допуская заеданий).

  • Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

Также проблема переключения скоростей может проявиться и после замены сцепления в полном комплекте. Если после замены сцепления в полном комплекте (диск сцепления, корзина, подшипник и т. д.) проблема с переключением передач осталась, рекомендуется обратить внимание на отдельные моменты.

  • Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
  • Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
  • Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Хелп ребята! Сейчас расскажу свое приключение со сцеплением, может кто укажет правильный путь.

История немного запутанная и нелогичная, постараюсь расписать как есть.

Сейчас у меня плохо втыкаются передачи. Очень плохо, ездить невозможно! Стоишь на светофоре и хрен поставишь первую. Сначала надо втыкать 5 (и то струдом), потом 3 и если повезет затолкну 1 ую.

Далее, если двигатель заглушен, то передачи влетают без проблем.

Началось все с того, когда я решил поменять педаль сцепления. У моей педали была ужасная выработка. Сточилась как яйцо и втулка пластмассовая разлетелась.
До того, пока я туда не полез, то первая включалась нормально. Были небольшие проблемы, когда мотор холодный плохо втыкалась вторая передача. Т.е. на 1-ой разгоняешься, и вторая втыкается плохо. Я списывал это на то, что якобы из-за выработки в педали, сцепление не выжимается до конца.

Итак, настал тот момент. Подвернулась педаль в идеальном состоянии. После замены ход цилиндра увеличился (как и должно быть).
Завожу и не могу воткнуть 1ую. как будто сцепление не выжато до конца.

Проделал опыт:
Завел. Пытаюсь воткнуть 1-ую. Не втыкается. Держу кулису в напряжении. Глушу мотор и после того как коленвал остановится, передача включается.

Отсюда парадокс. Новая педаль и сцепление работает еще хуже.
Все прокачивал. не помогает. Думаю виноват главный цилиндр, т.к. когда менял педаль, то шток крутил и шевелил его по всякому. Но педаль не проваливается. Тормозуха не уходит. Немного влажная гофра у главного цилиндра.

Еще момент. Главный цилиндр я меня год назад, т.к. тоже не втыкались передачи когда мотор был холодный. Поставил TRW. TRW мать его, а не фенокс какой нибудь!

Интересно я его мог убить, когда менял педаль? или он уже был херовый, т.к. плохо втыкалась вторая передача после разгона на 1ой, когда мотор холодный.

Дописываю что еще заметил.

Опыт 2:
Завожу мотор на 1ой передаче сцепление нажато. Держу сцепление. При этом передача вынимается и включается безупречно))
Далее ставлю на нейтралку. Отпускаю сцепление, нажимаю вновь. Пытаюсь воткнуть передачу и нифига. Глушу мотор, передача втыкается как надо. Фак…

Тема в разделе «4B C5», создана пользователем vadilo, 21 ноя 2012 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

  • Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

  • роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
  • гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Во время выжима педали сцепления на автомобиле с включенным двигателем появляется характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

  • Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления. Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину.

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

  • Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
  • Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки: регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
  • Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие, имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Главный цилиндр сцепления (ГЦС): как устроен и работает. Признаки неисправностей главного цилиндра гидропривода сцепления, диагностика, ремонт, замена.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: После замены сцепления плохо включаются передачи

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

После замены сцепления плохо включаются передачи

Привет.
Машина GDB 04 JDM
Поменял весь комплект сцепления в сборе (корзина,диск,выжимной ,маховик)
Корзина и диск Exedy органика обычная
Маховик легкий STi

При работающем моторе очень трудно включаются передачи. Ососбенно 1 и задняя. При выжатом сцеплении,в момент включения машина пытается ехать.
Такое чувство,что сцепление выжимется не до конца.
Гидропривод прокачали ,даже шток рабочего цилиндра на

5мм удлинили,не помогло.

как вариантпришел писец рабочему цилиндру.

Вилку криво вставили в выжимной.

Привет.
Машина GDB 04 JDM
Поменял весь комплект сцепления в сборе (корзина,диск,выжимной ,маховик)
Корзина и диск Exedy органика обычная
Маховик легкий STi

При работающем моторе очень трудно включаются передачи. Ососбенно 1 и задняя. При выжатом сцеплении,в момент включения машина пытается ехать.
Такое чувство,что сцепление выжимется не до конца.
Гидропривод прокачали ,даже шток рабочего цилиндра на

5мм удлинили,не помогло.

Что смотреть еще?

Ну как решил свою проблему? А то тоже такая байда пошла. (

Вариантов много: Вилка, косяк в корзине, рабочий

Такой же косяк((( менял все сам. Грешу на выработку на вилке сцепления

Ребята!У меня такая же ерунда,менял коробку сам,забыл про таинственный палец,который нужно вытащить было и пытался вытащить вместе с ним,соответсвенно коробка не снилась,пока палец не вытащил. но походу что-то накосячил и погнул вилку!Поставив новую коробку плохо включаются передачи. Надо разбираться че к чему!!

о, нифа тема!)))
сцепу я Михе менял. выжимной криво поставить, это надо постараться. и то не получится
там проблема была изначально в корзине, о чём Миха не сказал, а именно, обведённая лапка была не так как на фото, а с другой стороны, т. е. — брак с завода. не смотря на то, что перед установкой этот косяк был исправлен, видимо кривизна осталась
после переустановки контрактного сцнпления в ОТС с распила, всё работало отлично

Если мотор не заведен, на стоящей машине все передачи нормально включаются?
если да, то скорей всего диск сцепления плотно сидит вместе с маховиком.
вариантов решения много, но нужно аккуратно, а то можно его расчленить на 2 половины, пробуй ее просто покатать туда-сюда, потолкать, можно включить передачу, желательно 5ю и так же потолкать туда сюда, должен отлипнуть.
Так же есть еще вариант, что вы сильно затянули гайку штока включения передач, ее нужно ослабить.
Обычно это 2 проблемы с твоими диагнозами.

После замены сцепления не включаются передачи

Водители, имеющие машину с механической коробкой, очень тщательно следят за бесперебойным включением передач и уровнем работы механизма переключения в целом. Ведь довольно часто во время запуска двигателя возникают затруднения с включением скорости или же она не включается совсем. А иногда присутствуют шумы и вибрация, которых быть не должно.

Подобные поломки появляются неожиданно, причины могут быть совершенно разными, иногда передачи плохо включаются после замены сцепления.

Возможные причины неисправности

Очень часто проблемы с бесперебойным включением передачи при выключенном моторе возникают из-за поломок синхронизаторов в КПП. Также причиной неисправности может стать износ шестерней или их поломка. Еще возможны неполадки механизмов и узлов, отвечающих за передачу усилия от рычага на КПП, когда водитель включает скорость.

Для того чтобы точно установить проблему, нужно либо снять коробку для ее разборки и выявления неисправности, либо найти и заменить вышедшие из строя узлы. Хотя часто достаточно обычной профилактики: настройки и смазки.

Поломки вследствие замены сцепления

Сцепление предназначено для передачи крутящего момента двигателя внутреннего сгорания на трансмиссию. Также этот механизм размыкает трансмиссию и двигатель для переключения скорости. Если переключение скорости при запущенном двигателе становится невозможным, то вероятнее всего проблема заключается в неправильной замене данного узла.

Утечка тормозной жидкости

Во многих моделях автомобилей тормозная жидкость выступает как рабочая жидкость, предназначенная для сцепления. Очень часто после замены сцепления плохо включается первая передача, и проблема может заключаться в недостаточном количестве залитой жидкости в гидравлическую систему привода. В таких случаях передача включается не просто туго, она может не работать совсем. Поэтому в первую очередь стоит посмотреть, сколько залито тормозной жидкости. Если ее мало, то необходимо проверить бачок на утечки и убрать все неисправности. После этого сцепление необходимо прокачать. Техника прокачки довольно проста. Нужно соединить шланг и штуцер, а затем нажать на педаль и слить жидкость, чтобы вышел весь воздух.

Проблемы, связанные с выжимным подшипником

Причиной того, что передача включается тяжело, чаще всего является повреждение корзины сцепления. Иногда причина кроется в выжимном подшипнике. Если подшипник передвигается по первичному валу с трудом, данную деталь необходимо заменить.

Также стоит добавить, что маркером неисправности выжимного подшипника являются шорохи и гул в заведенной машине. Шум появляется тогда, когда педаль выжата до пола. Такой звук появляется и в прогретом автомобиле, и в холодном. После того как водитель отпустит педаль, шум должен исчезнуть.

Заключение

Довольно часто водители сталкиваются с тем, что после замены сцепления не включаются передачи или включаются с затруднением. Причины подобных неполадок могут быть разными. К примеру, недостаточное количество масла или тормозной жидкости. Иногда неисправность может быть в выжимном подшипнике, тогда при выжимании педали автомобиль начнет издавать странные звуки. Они говорят о том, что пора отвезти автомобиль в автомастерскую.

Более подробно об устройстве сцепления и принципе его работы узнаем из следующего видео:

После замены сцепления, плохо включаются передачи.

18 лет на сайте
пользователь #5653

Нормально ли это, до этого включались нормально, хотя рычаг кпп был разболтан. на сто говорят, что типа новое сцепление, а кулису можно и поменять было, так что это нормально.

Стоит ли им верить или добиваться от них регулировки (какой правда не знаю).

Тросик сцепления подкручивал, не помогло!

Помогите советом, плиз!

16 лет на сайте
пользователь #28640

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

19 лет на сайте
пользователь #1989

тросик тож с умом подкручивать надо — если ведет — то в одну сторону, если не до конца отключается — то в другую. методом тыка не получится. после замены всегда надо регулировать! зачем 300км уродовать коробку. ничего там особенно не притрется.

17 лет на сайте
пользователь #23285

Да ничего там не надо регулировать — надо собирать правильно — на шлицы наносится смазка, сцепление регулируется 1 раз — и поехал. Значит чего-то учудили.

19 лет на сайте
пользователь #1989

нет пугай зря человека — ничего там не учудили — после замены диска, регулировка нарушается — ведь длина троса была выставлена на сношенный диск. там просто все регулируется: вилку порыпать рукой — чтоб зазор был или нулевой или совсем маленький — но чтоб натяга не было. просто на сто поленились лишних 15 минут потерять. на некоторых педалях есть еще регулировка хода — если есть , можно и там подкрутить.

18 лет на сайте
пользователь #5261

если поменял все сцепление в сборе,то нужно км 200-300 поездить шоб притерлось. потом реально можно что-то регулировать..

Чего там притерается ? Это же не колодки тормозные

Руки надо мастерам притереть.

17 лет на сайте
пользователь #23285

Выбирается свободный ход (оставляется в зав. от машины, обычно 10. 15 мм. на педали).

16 лет на сайте
пользователь #24396

Ka_PeX, да такая же фигня, перебирал коробку, ставил комплект нового сцепления, первая — с нейтрали плохо включается, те кто менял сцепление — орут на коробошника — типа синхроны сдохшие, он соответсвенно — на них херово сцепление поставили.

педаль сцепления (тросиковая) работает идеально — как будто гидравлическое сцепление.

на выключеном двигле всё включается как с завода

плюнул, езжу так, купил новое синтетическое масло в коробку, через пару тыщ поменяю, может что изменится.

свои жопометания: начитался нета, решил подкрутить тросик, подкрутил, педаль стала брать выше, нихера не поменялось с первой, только сверчок появился на отпущенном сцеплении — свистит, трётся хер поймёшь, закрутил обратно тросик — свёрчок сдох

19 лет на сайте
пользователь #4097

народ, либо тросик растянут и нужна регулировка, либо мастера уроды, тут больше ничего быть не может

советую поехать к проверенным мастерам на разборку/сборку, взять у них оффициальный квиток и наехать на тех кто ставил

19 лет на сайте
пользователь #3364

Аналогичная проблема ушла после прокачки сцепления.

19 лет на сайте
пользователь #4097

Ka_PeX, в догонку, хотя бывают случаи когда сцепление меняют нормально, а вот шарниры кулисы хренова подсоединяют к коробке, попробуй на незаведенной машине у самой коробки рукой попереключать

19 лет на сайте
пользователь #1989

сверчек. ха-ха —- эт те не сверчек — поезди с таким сверчком — будешь опять коробку снимать выжимной отгорит

вообще понимать надо , как это все работает хотя бы немножко — потом что то крутить.

16 лет на сайте
пользователь #24345

однозначно мастера уроды . не все просмотрели при замене .. вилку глянули бы , выжимной, как стоит ведущий .. может он кривой . ведомый что из себя представляет . уроды одно слово ..

19 лет на сайте
пользователь #1989

вообще то они могли и масла забыть налить, или кулису, как ее тут назвали, неправильно поставить. тож включаться плохо будет.

18 лет на сайте
пользователь #5653

Короче, поездил я с такой проблемой, день-два, надоело, крутил тросик туда-обратно (регулировал), добися того, что хватать стало где-то «в середине» педали, слово-то какое, тьфу при этом переключение облегчилось, т.е. почти проблема пропала, но все равно, не то, что было раньше! И вообще, сцепление поменял, и регулировать его надо так, чтобы «брало» сразу я так понимаю, ведь оно же новое, так что откручиванием тросика ее (проблему) не решить!

По сему вопрос, если откручиванием тросика почти! искореняется проблема, стоит ли винить ремонтников на сто за неправильную сборку сцепления или это что-то другое, хотя что другое, если проблемы такой до замены не было.

П.С. Помочь ли проблеме заменой кулисы и вообще, что это такое и как оно работает, я думаю не только мне будет интересно , может кто расскажет?

П.П.С. Вредно ли для сцепления, когда откручиванием тросика, добиваешься того, что берет не в начале, а под конец например(при новом сцеплении)?

18 лет на сайте
пользователь #5653

П.П.П.С. Масло в коробке поменяли. Сцепление не гидравлическое. Плохо втыкается только первая и вторая передачи, остальные — нормально. С тросиком (растянут-не растянут) отпадает. Передачу не выбивает, ничего, просто не втыкаются передачи нормально, а через силу, вот.

19 лет на сайте
пользователь #1989

нельзя от балды натягивать-ослаблять тросик, я вообще не понимаю этого метода и терминологии — возьми вилку (не ту которой едят) а ту что на коробке — подергай — люфт должен быть минимальный, какой только можно. вилка — это такой рычажок, который торчит из коробки, и к которому присоединен тросик. если люфта не будет вообще — сгорит выжимной подшипник нахрен очень быстро — если будет люфт — ничего страшного в принципе — только отключаться сцепление будет поздно — и передача будет включаться не очень. судя по твоим симптомам проблема все таки с тем, что тут все называют «кулиса» —- менять, конечно же , там ничего не надо — это дежурный развод СТО — рычаг КПП соединяется с коробкой регулировочным хомутом — просто надо поставить рычаг в среднее положение и зажать хомут этот.

16 лет на сайте
пользователь #24396

Dervik, тросик саморегулирующийся, квиток есть

TEMPTer, ездил 1.5 года с таким сверчком — выжимной жив (но при замение комплекта — поменял)

и с кулисой всё ок, ездил на родной сеатовский центр.

rusland76, согласен

VAV, у нас сцепление тросиковое, а у тебя гидравлическое.

педаль сцепления идеальная, берёт там где надо, машина при переключении дёргаться перестала, передач не выбивает. посадил начальника за руль (а у него карина), говорит — придераюсь, нормально, мол, с небольшим натягом иногда включается.

так что я забил, масло поменяю в коробке перед холодами, шоб не густело, да и всё

всё равно машину побольше весной попробую прикупить

Не включаются передачи

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Не включаются передачи

    С трудом могу включить любую передачу. Задняя стала включаться с хрустом. Педаль мягкая. Дилер сказал менять сцепление. Пробег всего 115 тысяч. Неужели он прав?

    у меня такая же проблема ( только вот не включаются вовсе после запуска.. когда прогреется включаются.
    но диск, корзину и выжимной поменял, все новое, а проблема осталась..

    а у вас сколько пробег?

    У меня похожая проблема, но на холодную все передачи включаются нормально, а стОит немного поездить, все передачи приходится включаться с усилием. Выключаются передачи тоже с усилием. И даже с выключенным зажиганием передачи плохо включаются. На холодной — всё в норме. Жидкость менял — не помогло. Осмотрел педаль сцепления на предмет трещин (была тема, крепление педали ломалось) , там всё в порядке. Масло в коробке всегда менял вовремя, лил оригинал, уровень недавно проверял.
    Пробег около 160 тыс. км. Но на прошлом Аккорде проехал 260 тыс.км. без замены сцепления и таких проблем не было.
    Может кто-нибудь решил эту проблему, отпишитесь.

    а с подушками двигателя все нормально? У меня в итоге из-за них не включались передачи..

    Правая (гидравлическая) подушка двигателя точно умерла, течёт жидкость и двигатель опустился, зазор 2-3мм. На этой неделе планировал менять, подушка есть, но не оригинал, покупал на ebay.
    Надеюсь, что в подушке проблема, спасибо! Отпишусь после замены.

    Последний раз редактировалось bota; 14.09.2015 в 11:28 .

    У меня тоже туго включаются когда поездишь менял жижу, правая подушка зазор в норме, менял сцепу и ничего не изменилось. Тут кто то на форуме писал, что вроде как нужно какую то еще подушку снизу менять, типа после ее замены становится все норм.

    посмотрите место сцепления шток-педаль. отписывался один товарищ, у него там площадка отвалилась и «на соплях» была уже, приварили — всё гуд стало, грешили на сломаную вилку сразу. только я понять не могу, как там и что могло отвалиться. Посмотрел сейчас. так сверху, не вдаваясь в подробности, ничего особо не увидел.. нужно ложиться на коврик и туда носом тыкаться

    Я заказывал все четыре подушки с ebay, если что, то поменяю и другие, но все они не оригинальные, не знаю на сколько их хватит. Родные отходили почти 160 тыс.
    Правая подушка начала потеть ещё в начале месяца, вернее увидел я это. Зазор был нормальным. А в прошлую субботу ездил в деревню и когда приехал, подушка совсем «сдулась», двигатель опустился. И когда я вернулся в город, заметил, что проблема с включением передач усугубилась, стало хуже. Надеюсь, что проблема в подушках. Правую менять точно надо, остальные посмотрим на подъёмнике.

    На счёт педали сцепления, я залезал туда с фонариком, смотрел. Трещин нет, крепление целое. Но, при нажиме на педаль рукой, я заметил что крепление какое-то не прочное, изгибается, если можно так выразиться. Педаль тугая, она у меня всегда такой была.

    ———- Сообщение добавлено 14.09.2015 в 20:34 ———-

    Всё, проблема решена. Сейчас всё расскажу подробно.
    Приехал на СТО менять подушку, про плохое включение передач не говорил. Мастер сел в авто, что бы отогнать в бокс, я сел на место пассажира (человек, к которому я езжу ремонтироваться последние несколько лет — мой хороший знакомый). Пытается включить первую передачу и. , говорит, что у меня «кончилось» сцепление(!). Я ему говорю, мол не готов я сейчас купить диск, корзину и выжимной плюс работа по замене. ))) Давай, говорю, посмотрим педальку сцепления, не нравится мне, что она «шатается».
    Первым делом, он посадил меня за руль, понажимать сцепление. Он смотрел на работу исполнительного цилиндра и вилки сцепления. Ему сразу не понравилось, что ход слишком мал и то, что сцепление «схватывает» в самом верху, в начале, как только пытаешься отпустить педаль сцепления после нажатия. Предложил прокачать «жижу» (на предмет наличия воздуха) — сделали, не смотря на то, что я не так давно его прокачивал, не помогло. Тогда он полез смотреть педаль. Только опустился вниз — говорит, что главный цилиндр течёт, там всё сыро. Но у меня жидкость не уходила, а сыро потому, что брызгаю постоянно смазкой, что бы избавиться от скрипа и щелчков. Когда он «залез глубже» — обнаружил что шток цилиндра можно отрегулировать по отношению к педали путём ослабления контргайки (ключ на 12) и выкручивания штока цилиндра. Уже дома я обнаружил, что эта регулировка описана в мануале, вот ссылка на мануал (вторая картинка) : http://omanual.ru/Honda/Civic-4D/8/R. 041MBRT00.HTML Шток под буквой «E», контргайка под буквой «D». Отрегулировал и сейчас передачи включаются как по маслу, как на новом авто, я доволен. Единственное, к чему пока ещё я не привык, так это к тому, что теперь сцепление «схватывает» в середине «выжима» педали, но передачи включаются как надо.

    Подушку тоже заменили, после регулировки штока. Интересно то, что на не оригинальной подушке такая-же маркировка, что и на родной : SVA , далее какой-то номер (номер отличается), вероятно у меня подделка под оригинал, думаю, что не долго походит(((.

    Последний раз редактировалось bota; 16.09.2015 в 12:48 .

    После замены диска сцепления плохо включаются передачи

    глушил двигатель,включал передачу,заводил и трогался,раскручивал до 3000 и передачи слава богу переключались.

    такая же хрень началась, когда двигатель холодный — передачу не воткнуть; только глушить потом включать передачу. когда разогреется немного получше, но педаль ватная совсем стала. перед тем как ехать двигатель 15мин прогреваю. что это может быть?

    Вот что еще заметил, меняется рабочий ход педали сцепления.
    То оно рабоет у самого пола и большая половина хода педали в холостую,
    то оно рабоет в середине, (вверху) вроде как у всех.
    уровень тормозухи в норме.
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ.
    КОНЕЦ СЦЕПЛЕНИЮ ИЛИ ВЫЖИМНОМУ.
    Помогите.

    такая же хрень началась, когда двигатель холодный — передачу не воткнуть; только глушить потом включать передачу. когда разогреется немного получше, но педаль ватная совсем стала. перед тем как ехать двигатель 15мин прогреваю. что это может быть?

    попробуй сцепление прокачать, есть вероятность, что перед выжимным Г. многова-то скопилось и подмерзает чуть, затем прогреется и все ок у нас в у двоих прокачивал так тормазуха сразу черная как масло дизельное пошла, прокачалась до нормального цвета и все ок, правда одному помогло не надолго у него еще на педале цилиндр умер смаленский менял потом, но жизнь продлили немного.

    Стоит ли щас что ли бо смотреть, если все нормально стало, т.е. можно ли вообще причину узнать если все вернулось пока?

    Плавующую неисправность вообще сложно определить. Я бы не стал не чего делать пока всё в норме.

    извиняюсь за оффтоп, у меня есть такая проблема — передечи немного туговато включаются, иногда приходится прикладывать силу, чтобы включить первую. с чем это может быть связанно? Laguna II 1.9dci коробка PK6. нужно заменить масло или поможет прокачка педали?

    Туго всегда или все же периодически? Если периодически — попробуй отпустить педаль сцепления и выжать повторно 🙂

    периодически, просто это немного напрягает, и напоминает «Жигули». стоишь, на светофоре, думаешь сейчас воткну передачу и плавно поеду. но облом, воткнуть сразу не получается, одна — две попытки, повторный выжим сцепления и уж потом получатся. в час пик — сзади сильно нервничают другие водители.

    как можно решить эту проблему? на «Жигулях» на какое-то время помогала замена масла.

    периодически, просто это немного напрягает, и напоминает «Жигули». стоишь, на светофоре, думаешь сейчас воткну передачу и плавно поеду. но облом, воткнуть сразу не получается, одна — две попытки, повторный выжим сцепления и уж потом получатся. в час пик — сзади сильно нервничают другие водители.

    как можно решить эту проблему? на «Жигулях» на какое-то время помогала замена масла.

    Вот я по аналогии с девяткой и сказал. Была такая фигня. Просто передачу включал заранее, сек за 5 до включения зеленого — не втыкалась — сцепление отпустил, выжал снова — и все отлично.

    PS. 555 СООБЩЕНИЕ — кругленькое число 🙂

    Похоже что диск сцепления не той стороной воткнул и его зажало.
    На счёт втулки (в какую сторону) я не припомню, хотя сам в прошлом месяце менял:blush:. Но там на диске всегда есть надпись. Я пока встречал только на английском и немецком:
    Flywheel side (или F/W side) с англ. — сторона маховика
    Schwungradseite (S/R Seite) с нем. — сторона маховика
    Gearbox side (G/B side) с англ. — сторона коробки
    Getriebeseite с нем. — сторона коробки
    Как ни печально, но наверное придётся ещё раз скидывать коробас.
    Удачи!

    по поводу коробаса. я уже его раз 5 снимал и ставил назад, и диск ставился по разному ни как не работает.
    Стоит ли поменять выжимной с рабочим цилиндром сцепления? Тот что стоит не течет (читал что они только текут).

    Ребята никто не знает куда смотреть.
    Может с главным цилиндром что случилось.

    Не знаю, но диск поставить другой стороной не воэможно, конец втулки упирается и не прилегает плотно к маховику. А насчёт цилиндра, при нажимании должно чуствоватся усилие.

    Вот и у меня такая проблема.На заведенную не включаются передачи.Завести машину можно только со второй передачи и она сразу начинает дергаться.Даешь газку и она едет,но передача даже не выключается.При выжимании сцепления обороты падают совсем чуть чуть.На станции предварительно сказали выжимной!:cray:через пару часов буду знать что и как:cray:

    ну что все таки выжимной? У меня уже кончается терпение, новая корзина, новый диск новый главный цилиндр и новый рабочий, все равно нет сцепления, там больше нечему ломаться.
    Может ли мой новый коленвал отличаться размерами от старого? И может ли по этой причине не работать сцепление?

    ну что все таки выжимной? У меня уже кончается терпение, новая корзина, новый диск новый главный цилиндр и новый рабочий, все равно нет сцепления, там больше нечему ломаться.
    Может ли мой новый коленвал отличаться размерами от старого? И может ли по этой причине не работать сцепление?

    сори забыл.В общем Диск,корзина,маховик,выжим� �ой и все остальные сальники и тд.Все около 700 вечно зеленых

    сори забыл.В общем Диск,корзина,маховик,выжим� �ой и все остальные сальники и тд.Все около 700 вечно зеленых

    И маховик менял? Какой ставил новый или б/у? Сколько маховик стоит (у тебя он двухмассовый?) и какие предпосылки к замене маховика?

    После ремонта двигателя (менял коленвал и вкладыши) перестали включаться передачи,
    ну что все таки выжимной? У меня уже кончается терпение, новая корзина, новый диск новый главный цилиндр и новый рабочий, все равно нет сцепления, там больше нечему ломаться.
    Может ли мой новый коленвал отличаться размерами от старого? И может ли по этой причине не работать сцепление?
    Нда.
    винегрет получается

    Похоже на «недожим» сцепления
    А если поставить шайбу 3-5 мм между выжимным и корзиной?

    Нда.
    винегрет получается

    Похоже на «недожим» сцепления
    А если поставить шайбу 3-5 мм между выжимным и корзиной?

    про недожим понятно, причем даже слышно как цилиндр давит на корзину но видимо недостаточно сильно, почему не дожимает для меня загадка. Меня все таки посещают мысли что коленвал может немного отличаться, а именно может быть немного другая шейка на которую маховик крепиться. Двигатель с которого мой новый коленвал стоял на гранд витаре и с виду вообще ни чем не отличался, но на нем висел простой маховик т.е. не двухмассовый, из-за этого есть сомнения.

    Шайбу выточил вчера 2.5 мм поставлю под рабочий цилиндр (между цилиндром и корпусом коробки) посмотрим что получится.

    Так нашел причину?Интересно,отпишись ,как-бы подитожь)))

    Если честно как то и не хочется писать причину, скорее даже стыдно))))
    Все кому говорил дико ржали.
    Вообшем корзина к маховику прикручивается болтиками конусовидными, они очень маленькие и хлипенькие, в нескольких отверстиях в маховике куда эти самые болтики вкручиваются в самом начале прослабла резьба, и когда я закручивал болтики мне казалось что корзина нормально прижата, болты закручивались вроде бы и до упора, но некоторые приходилось очень долго крутить.
    В итоге после всех мучений я решил глянуть как работает корзина. взял донкрат, упер его с одной стороны в лепестки корзины через деревяшку, а с другой во внутренюю часть крыла, вдавил как следует лепестки, и после увиденного мной захотелось с разгону удариться головой в стену. болты так торчали из корзины, как будто я их вообще не вкручивал, а просто воткнул и оставил.
    Болты повкручивались еще на оборотов 5 — 7, и все заработало.
    Куча денег и две недели жизни пошли коту под хвост ведь причина была просто в плохо прикрученой корзине, в сцеплении новое все, кроме маховика)))
    Но есть и приятный момент, после того как я 12 раз снял коробку, могу теперь делать это с закрытыми глазами)))

    Сразу после замены двигателя всё работало действительно нормально?Это я к тому,можно-ли связать сегодняшнее поведение коробки с ранее сделанными работами.Меняли двигатель,а в коробку-сцепление лазили?Расскажи конкретней,иначе никак)))

    Работало все хорошо. Но когда купил машину,тот хозяин предупредил меня, что иногда у него проподало сцепление. в сервисе я их предупредил,чтобы посмотрели что и как там.чтобы если что,я купил и поменял. Но.. они сказали что все хорошо! и волноваться не стоит.

    Расставь акценты, что случилось, когда, после каких событий, а еще лучше — знаки препинания.
    В сервисе, где меняли двигатель, что говорят?
    имхо, все претензии к ним:dntknw:

    до этого все было хорошо.в сервесе после замены двигателя.через недели 2-3 на холодную машину, перестали включаться скоростя(сцепление при этом есть),когда прогреешь начинают включаться.но при этом под машиной возле коробки начал(как раз через 2-3недели) издаваться треск шум,даже не знаю как это описать.в салоне идет вибрация.как будто лопнула подушка у двигателя(Проверил все подушки вроде целые,двигатель не болтается).В сервесе я им сказал что у прежнего хозяина иногда проподало сцепление, но они посмотрели и сказали что все нормально.и волноваться не надо.. два дня назад я прокачал сцепление по книги!и скоростя перестали работать.и на теплую хоть и на холодную. а сегодня прокачал с другом.начали включаться машина была прогретая. вот жду утра на холодную попробую.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector