0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены цепи грм троит двигатель

После замены цепи грм троит двигатель

Менял цепи ГРМ на двигателе ЗМЗ-4091, УАЗ 315196. Двигатель почти разобрал — снимал и распредвалы, и головку блока, и маховик с датчиком положения коленвала. Все сделал, аккуратно собрал. Машина заводится и сразу глохнет. В чем причина?

Собственно, как должен вести себя двигатель, если нарушены фазы газораспределения? И что могло случится кроме нарушения этих чертовых фаз, которые я вроде установил правильно?

P.S. Приношу свои извинения, если такая тема в обсуждениях уже была. Живу в деревне, интернет плохой, масштабно искать по форуму нет возможности.

Менял цепи ГРМ на двигателе ЗМЗ-4091, УАЗ 315196. Двигатель почти разобрал — снимал и распредвалы, и головку блока, и маховик с датчиком положения коленвала. Все сделал, аккуратно собрал. Машина заводится и сразу глохнет. В чем причина?

Собственно, как должен вести себя двигатель, если нарушены фазы газораспределения? И что могло случится кроме нарушения этих чертовых фаз, которые я вроде установил правильно?

P.S. Приношу свои извинения, если такая тема в обсуждениях уже была. Живу в деревне, интернет плохой, масштабно искать по форуму нет возможности.

Коллектор впускной снимали? Если да, то возможен подсос воздуха из-за установки не той прокладки,что нужно.
После ремонта всю голову себе сломал,мотор заводится и глохнет. Перетрес всю косу,перепроверил метки,проливал коллектор вд-40 и водой. Никаких изменений пока не наткнулся на старую прокладку коллектора. Оказалось поставил для карбового мотора. В гбц есть 2 отверстия,которые не перекрываются.

у меня тоже холостые пропали после замены цепи, причина была в метках распредвалов. они должны быть ровно горизонтально

Спасибо, сейчас пойду экспериментировать. Но есть вопрос. Шпонки распредвалов не совсем совпадают с метками. Метки — я так понимаю — это точки. А шпонки — пижнюлины, торчащие в шестернях, чтоб их не проворачивало относительно валов. На картинке это все совпадает. Чему верить? :confused:

Коллектор впускной снимали? Если да, то возможен подсос воздуха из-за установки не той прокладки,что нужно.
После ремонта всю голову себе сломал,мотор заводится и глохнет. Перетрес всю косу,перепроверил метки,проливал коллектор вд-40 и водой. Никаких изменений пока не наткнулся на старую прокладку коллектора. Оказалось поставил для карбового мотора. В гбц есть 2 отверстия,которые не перекрываются.

Коллектор снимал, но прокладку не менял. Коллектор снимал не первый раз, так что скорее всего в этом направлении все ОК. Но учту )

Собственно, как должен вести себя двигатель, если нарушены фазы газораспределения? И что могло случится кроме нарушения этих чертовых фаз, которые я вроде установил правильно?

Если фазы сильно нарушены, то загорается чек — ошибка датчика
положения распредвала. По крайней мере у меня так было именно
на ЗМЗ-4091 с ЭБУ БОШ. При небольших нарушениях фаз двигатель
работает слегка неровно, но глохнуть точно не должен.

Менял цепи ГРМ на двигателе ЗМЗ-4091, УАЗ 315196. Двигатель почти разобрал — снимал и распредвалы, и головку блока, и маховик с датчиком положения коленвала.

Думаю, что не головку блока Вы снимали, а только крышку. Так же
не маховик, а шкив- демпфер со ступицей. Маховик находится
со стороны сцепления.

Патрубок с регулятора сними и загляни в горловину при включенном зажигании.если окно приоткрыть все нормально.заодно скинь клемник с блока управления минут на пять.сбросятся ошибки набранные за время неудачных запусков.именно коем ник а не массу с акб

Организовал. Регулятор визуально работает — положение заслонки меняется. Фазы выставил по транспортиру. Ниже напишу результат.

В процессе монтажа распредвалов метки «стараются уплыть».В этом и есть подводные камни 409-го.

Фазы выставил по транспортиру. «Уплывание» компенсировал, врет не больше, чем на градус — в пределах нормы. короче говоря. Видать, дело не в фазах.

Выставил фазы по транспортиру, картина не изменилась. Поехал покататься (хз зачем — видимо, решил, что разработается и само отвалится).

Вот такие новые наблюдения. На бензине едет очень плохо — держу педаль в пол. Когда переключается на газ, едет нормально, но на холостых все равно глохнет. Если завести машину с отключенным датчиком ДМРВ, на холостых работает, но нестабильно, троит.

Еще до ремонта, правда, была проблема — стал плохо заводится. Методом проб и ошибок выяснил, что проблема в ГБО. Если заглушить машину, работавшую на газе, заводится с трудом, прочихивается и т.д. Если перед выключнием минуту-две поработать на бензине — заводится без проблем. Вот такая вводная. Буду благодарен за комментарии.

Думаю, что не головку блока Вы снимали, а только крышку. Так же
не маховик, а шкив- демпфер со ступицей. Маховик находится
со стороны сцепления.

Снимал головку — прокладку под ГБО ставил. А насчет маховика — верно, не маховик, а вот ту хрень, которую Вы, видимо, правильно понаименовали.

Шланг вута часом не забыли одеть?

Шланги все на месте. Уже не первый раз разобрал-собрал, бывало, что и забуду что-нибудь.

Выставил фазы по транспортиру, картина не изменилась. Поехал покататься (хз зачем — видимо, решил, что разработается и само отвалится).

Вот такие новые наблюдения. На бензине едет очень плохо — держу педаль в пол. Когда переключается на газ, едет нормально, но на холостых все равно глохнет. Если завести машину с отключенным датчиком ДМРВ, на холостых работает, но нестабильно, троит.

Еще до ремонта, правда, была проблема — стал плохо заводится. Методом проб и ошибок выяснил, что проблема в ГБО. Если заглушить машину, работавшую на газе, заводится с трудом, прочихивается и т.д. Если перед выключнием минуту-две поработать на бензине — заводится без проблем. Вот такая вводная. Буду благодарен за комментарии.

Надо больше информации.
На ХХ работает ровно? Или запуск прошёл — сразу всё умерло? Может ещё почихать пытался?
Ошибки какие выдаёт и выдает ли вообще?
На рабочем режиме тянет плохо. А троит? Перебои в зажигании чувствуются?
Дым из выхлопной какой? Как от взлетающего паровоза или обычный?
Нет ли трещин или подсоса воздуха в патрубках РХХ?
Контакт ВВ проводов надёжный? Нигде нет следов окислов на контактах?
Бензин из рампы нигде не подкапывает? Там давление не проверяли?

Надо больше информации.
На ХХ работает ровно? Или запуск прошёл — сразу всё умерло? Может ещё почихать пытался?
Ошибки какие выдаёт и выдает ли вообще?
На рабочем режиме тянет плохо. А троит? Перебои в зажигании чувствуются?
Дым из выхлопной какой? Как от взлетающего паровоза или обычный?
Нет ли трещин или подсоса воздуха в патрубках РХХ?
Контакт ВВ проводов надёжный? Нигде нет следов окислов на контактах?
Бензин из рампы нигде не подкапывает? Там давление не проверяли?

1) На ХХ работать не желает. Заводится — и сразу все умирает. Если отключить ДМРВ, то на ХХ не глохнет, но работает не очень ровно. Потряхивает его.
2) Ошибки считать не могу, нет оборудования.
3) На рабочем режиме тянет плохо, так же как и на холостом — потряхивает. Может быть перебои в зажигании. Не то троит, не то чихает. Может и вовсе заглохнуть. Когда нагреется и перейдет на газ — работает идеально, за исключением того, что на ХХ на газу все равно глохнет.
4) Дым из выхлопной обычный.
5) Трещин и подсоса воздуха в патрубках РХХ вроде как нет, там, собственно 2 патрубка. Оба уже столько раз снимал-одевал, что резинки разработались прилично. Проверю.
6) Контакт ВВ проводов надёжный, контакты чисты, как попка младенца. Провода отходили больше года, но выглядят как новые.
7) Потеков и запаха бензина нет. Давление не проверял, манометра нет. Но вроде как если без ДМРВ на бензине работает, то рампа ни при чем? Хотя давление все-таки есть. Когда снимал патрубок, бензин брызгал. Насос недавно проверял, работает штатно. Фильтр тонкой очистки менял год назад.
Спасибо за помощь!

Почему после замены ремня ГРМ троит мотор?

  • Почему после замены ремня ГРМ троит мотор?
  • Правильно ли была произведена замена
  • Что делать если метки выставлены правильно, проверка высоковольтных проводов, распредвала и коленвала авто
  • Диагностика клапанов
  • Проверка компрессии в цилиндрах

Приводной ремень ГРМ нужно менять в сроки, указанные регламентом завода-изготовителя. Это крайне важно, чтобы ремень не оборвало. Если подобное произойдет, то погнет клапана из-за их встречи с поршнями. В таком случае вас ожидает дорогостоящий ремонт. Случается, что после замены ремня ГРМ машина троит. Почему такое происходит и как устранить причины, будет рассказано ниже.

  • Правильно ли была произведена замена
  • Что делать если метки выставлены правильно, проверка высоковольтных проводов, распредвала и коленвала авто
    • Диагностика клапанов
    • Проверка компрессии в цилиндрах

Правильно ли была произведена замена

Если после замены ремня ГРМ троит двигатель, в первую очередь стоит обратить внимание на то, правильно ли выставлены метки ремня ГРМ. В идеале метки на звездочке коленвала и на звездочке уравновешивающего вала должны совместиться с установочными метками. Натяните ремень так, чтобы он не провисал. Стандартно допустимый прогиб ремня – 5-7 мм.

Если метки не совпадают, ремень придется переставить.

Что делать если метки выставлены правильно, проверка высоковольтных проводов, распредвала и коленвала авто

Если после замены ремня ГРМ мотор троит, надлежит проверить натяжение ремня. Если ремень перетянуть, то ремень оборвется, и полетят подшипники коленчатого и распределительного вала. Когда ремень проскальзывает (недостаточно натянут), то система газораспределения будет работать неправильно. Это проявится в неправильной работе распредвала. Когда обнаружен небольшой сдвиг фаз или угла поворота распредвала, то может упасть мощность двигателя, расход топлива повысится, мотор станет греться.

Диагностика клапанов

Если после замены ремня ГРМ сбились установки распределительного вала, то придется отрегулировать клапана. При помощи щупа нужно проверить зазоры. На современных машинах регулировка клапанов не производится, потому что на авто стоят гидрокомпенсаторы зазоров.

Проверка компрессии в цилиндрах

Если после замены ремня ГРМ плавают обороты или мотор совсем не запускается, то стоит проверить компрессию в цилиндрах двигателя.

Компрессию измеряют специальным прибором – компрессометром. Если давление в цилиндрах упало, то упадет и экономичность двигателя.

Проверку компрессии делайте пошагово:

  • Компрессия проверяется на теплом моторе.
  • Перед проверкой отключите бензонасос и форсунки (топливо не должно подаваться).
  • Выкрутите все свечи зажигания.
  • Снимите воздушный фильтр.
  • Аккумулятор должен быть заряжен, а стартер должен быть в рабочем состоянии.
  • Замеры компрессии делают при открытой или закрытой дроссельной заслонке (для каждого типа замеров будут отдельные результаты).
  • Давление в каждом цилиндре проверяется по очереди. К каждому свечному отверстию подключают компрессометр. Стартером проворачивают коленвал до тех пор, пока не перестанет расти давление. Теперь можно записать показания. Теперь сбрасываем все и приступаем к следующему цилиндру.
  • После всех замеров сравните записанные показатели. Разница цифр поможет определить «больной» цилиндр.

Если давление в цилиндре упало – приступайте к ремонту мотора.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена грм

  • После ремонта в автосервисе замена цепи грм заклинил двигатель что делать.
  • Делал на сто замена ГРМ после пробега 13.000 мотор стал что делать в таком случаи.
  • Замена ремня ГРМ

Вечер добрый! Вопрос к автоюристу.

Автомобиль 2013 г. Гарантия была 3 года. Сейчас на пробеге 75000 км оборвало ремень ГРМ

По регламенту замена ремня ГРМ должна осуществляться при пробеге 120000 км. Все обслуживания автомобиль вовремя в официальных сервисах.

Могу ли я рассчитывать на замену ремня ГРМ и ремонт двигателя по гарантии?

Обратились в автосервис CM City по замене ГРМ со своими зап. частями, купленными в Exsis.ru. Работы провели и выдали документ, замену ГРМ описали как «Замена помпы (ДЖОНС)» (стоимость работ 4 500 р), заверив, что данная работа включает в себя замену ГРМ, роликов и помпы. Год спустя машина заглохла, отвезли на эвакуаторе в ближайший автосервис той же сети CM City. Осмотр машины показал, что клапана погнуты, форсунки с трещинами, на поршнях следы, а причина всему этому изношенный ГРМ. Износ ГРМ, возникший в следствии долгой эксплуатации 2-3 года или 80 000 пробега. Но от того момента когда нам якобы заменили ГРМ не прошло и года и 20 000 км. Пока автосервис не предлагает урегулировать ситуацию, только оценили объем и стоимость работ. Могу ли подать иск на возмещение (полный ремонт двигателя) или как правильнее поступить?

После ремонта в автосервисе замена цепи грм заклинил двигатель что делать.

Машина на гарантии у дилера, возможно порвался ремень ГРМ, является это гарантийным случаем? До замены ГРМ ещё 50 т. Км.

На диагностике в автосервисе, в моей машине произвели замену ремня ГРМ, ремень я покупала в частном магазине – автозапчасти, чек не предоставили. После замены машина проездила, меньше месяца и возвращаясь с двумя детьми из больницы, она заглохла на ходу. В сервисе сказали, что причина не качественный ремень ГРМ, зубцы на нем оказались клееные и просто собрались в кучу.

В результате погнулись все клапана в двигателе и мн.др. и нужна замена двигателя. Это около 120000 р + работа.

Могу ли я взыскать через суд эти средства, каковы должны быть мои действия, нужно ли писать в магазин претензию?

На СТО установили комплект ремня ГРМ. После установки выяснилось что шумит натяжной ролик. Вопрос-кто должен платить за новую замену комплекта ГРМ.

Делал на сто замена ГРМ после пробега 13.000 мотор стал что делать в таком случаи.

В сервисе менял ремни грм когда завел машину раздался треск загнуло клапана на форд фокус. Должен я платить сервису за услуги, замены ремней грм?

Обратился в автосервис с проблемой не корректно работает двигатель (троит). Диагностика вывела, замена цепи грм. После замены проблему не устроили, и при этом поломали пластиков (крышка гбц). После замены цепи сказали, что нужно менять катушку зажигания. Вопрос я должен всё в машине заменить, чтобы они нашли в чём же проблема.

У официального дилера Skoda делали платный ремонт ГРМ. Через несколько дней под капотом появился стук, поехали к тому же дилеру на платную диагностику, там написали в рекомендациях про ремонт гидрокомпенсатора. Так как были сомнения в такой неисправности, поехали к другому официальному дилеру, там ни слова про гидрокомпенсаторы, только про замену ГРМ! Заехали в несколько других сервисов, мнение у всех техников одно-замена ГРМ. Те у кого делали ремонт, заставляют опять проходить у них диагностику, опять платить за нее.

Что делать в такой ситуации?

Купили полтора года назад авто с пробегом в кредит в автосалоне. При покупке был пробег чуть больше 73-75 т. км. Вчера в автосервисе у официального дилера этой марки потребовалось узнать когда делали замену ремня ГРМ и какие именно детали меняли. Просматривая историю данного авто выяснилось, что замена ГРМ была сделана на 121 т. км.

Таким образом, получается, что показания одометра (спидометра) были уменьшены специально!

Меняли ремень ГРМ на шевроле Лачетти в сентябре 2012, в апреле 2013 ремень ГРМ сломался и погнул клапана, ремонт обойдется где то в 35 т.р. , остались чеки по замене ремня ГРМ, Скажите я смогу что-то предъявить ремонтной мастерской.

У меня машина фольксваген пассат мне меняли в сервисе ремни грм масло фильтра, при замене грм нужно снимать бампер, сливать антифриз и ТД после ремонта у меня перестала работать печка отопления и перетерло через три дня трубки гур, Мне в другом сервисе гуда я обратился сразу справили не менял ли я ремни грм, ТК при перекосе не значительном бампера происходит протирания трубок, при обращение в сервис где мне производили замену мне сказали что это от времени произошло! Какие сейчас мои действия?

В автомобиле находящемся на гарантии завода — изготовителя. При ТО на 40000 была произведена плановая замена системы ГРМ, машина прошла 10000 км. за 10 месяцев, в результате заклинивания натяжного ролика провернулся ремень ГРМ и загнуло все клапана. При обращении в салон на сервис сказали, что это негарантийный случай поскольку их гарантия на систему ГРМ 6 месяцев и ремонт возможен только за наш счёт. По сервисной книжке завода — изготовителя следующая плановая замена системы ГРМ на 80000 пробега. Насколько законен отказ сервиса выполнить гарантийный ремонт? И как поступить в данной ситуации.

При ТО (предусмотренного для пробега автомобиля 90 000 км, при этом фактический пробег был 82 000 км) автосервис в феврале 2015 выполнил весь объем ТО в т. ч. замену ГРМ с роликами ГРМ. После автомобиль обслуживался только в части замены технических жидкостей в сроки ранее регламентных, но в другом автосервисе. В феврале 2018 двигатель внезапно стал при работе стучать клапанами. Я в автосервисе, который выполнял замену ГРМ, провел диагностику по результату которой мне выдали заключение, что перескочил ремень ГРМ и вероятнее всего повреждение клапанов и поршней, которое устраняется ремонтом с разбором двигателя. Стоимость только работ 80 тыс. рублей и все должен оплатить я. При этом ГРМ заменяется через 60 000 км, а моя машина проехала всего 28 000 км. Автомобиль 2008 года выпуска обслуживается не по гарантии. Вопрос: есть ли шансы выполнить ремонт по устранению неисправностей двигателя вызванных из-за установленного ГРМ за счет автосервиса? И если да, то как это реализовать? Подскажите пожалуйста, как правильно написать претензию на автосервис?

Сдали машину в ремонт: замена грм частнику. В результате возникли серьезные неисправности в двигателе, грм поменять он не смог. Договор не заключался. Две недели кормит обещаниями восстановить машину, но результата нет. Есть ли смысл предъявить претензии через суд?

3 месяца назад в магазине автозапчастей под заказ был приобретен ремень ГРМ. Менеджер магазина самостоятельно подбирал необходимую деталь по тех. паспорту автомобиля и оформил заказ. По ряду причин только сегодня удалось отправить машину в сервис для его замены. При попытке установки ремня ГРМ автомехаником обнаружилась простая истина — ремень ГРМ не подходит к данному двигателю, то есть совершенно от другого автомобиля. Подскажите, возможно ли вернуть деталь обратно в магазин и востребовать с его владельца неустойку за напрасно выполненные авто мастером работы по замене заведомо неподходящей детали автомобиля.

Автосервис выполнил замену ГРМ на автомобиле, 39 дней спустя (гарантия автосервиса 30 дней) случился обрыв ГРМ, что потребует дорогостоящего ремонта. Возможно ли обязать автосервис оплатить ремонт? Как правильно поступить в данной ситуации?

На личном автомобиле пришло время менять ГРМ, На упаковке и вложенной в неё инструкции по установке завода изготовителя ГРМ отражена информация:

УСТАНОВКА СТРОГО НА СТО. Могу я самостоятельно произвести замену, не теряя при этом гарантийных обязательств?

В 20.07.19 заменили ремень грм комплект, авто прошло 3 тыс. кил примерно, чек о замене мне не выдали, 2 дня назад машина встала клапана погнулись, мне сказали что из-за плохо затянуто го болта, как мне быть чтобы автосервис отремонтировали мне поломку, есть только свидетель который договаривался о замене грм.

Такая ситуация: обратился на СТО для замены шкива коленчатого вала. В процессе замены был поврежден двигатель моего автомобиля. Вызвали показали и сказали, что будут ставить контрактный двигатель. Из документов имеется. Наряд задание на замену шкива коленвала, диагностика с рекомендацией на замену шкива. Претензия с подписью и печатью где прописаны сроки, качество замены двигателя и возврат старого. Теперь СТО отказывается возвращать старый двигатель опираясь на гарантию которую они дают 3 месяца. Вправе ли я требовать возврат моего двигателя.? Причем что некоторое навесное оборудование на моем двигателе было новое (пример ремень грм и ролики замена 5 тыс. назад, т.е еще 95 тыс. пробега, здесь они говорят дадут 50 тыс. пробега и то похоже что на словах. Вправе ли я требовать возврат моего двигателя.?

На диагностике в автосервисе, в моей машине произвели замену ремня ГРМ, ремень я покупала в частном магазине – автозапчасти, чек не предоставили. После замены машина проездила, меньше месяца, она заглохла на ходу. В сервисе сказали, что причина не качественный ремень ГРМ, зубцы на нем оказались клееные и просто собрались в кучу.

В результате погнулись все клапана в двигателе и мн.др. и нужна замена двигателя. Это около 120000 р + работа.

После чего я с двумя мастерами из сервиса приехали в магазин этот, хозяин – продавец, не отказался от того что он продал мне этот ремень, он признал продажу при свидетелях.

Могу ли я взыскать через суд эти средства, каковы должны быть мои действия, нужно ли писать в магазин претензию?

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи грм плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Возможные проблемы в двигателе после замены ремня ГРМ

После замены ремня ГРМ нередко наблюдаются проблемы в двигателе. Ремонт может приводиться в мастерской, но авто отказывается ехать. Могут наблюдаться такие поломки: мотор троит или греется, низкие обороты или повышенная вибрация. Также авто может вообще не заводиться. У некоторых наблюдается замедленный старт.

Принцип работы ремня ГРМ

Если разбирать принцип работы ремня привода, то он отвечает за газораспределительный механизм. Основная задача — это синхронизация работы вала и распределительной коробки. Вследствие износа или механического воздействия ремень ГРМ выходит из строя. Этому могут способствовать:

  • скошенные направляющие;
  • деформация кольца;
  • слет шкива;
  • износ распредвала.

Проблемы с резиной начинаются после износа кольца. На внутренней его части имеются зубчики, которые со временем стираются. Направляющие должны строго подходить под деталь. В противном случае происходит перекос.

Вследствие этого мотор троит или вообще поддерживает минимальные обороты. Основная задача — обеспечить плавность хода и убедиться в цельности всех узлов.

Подробнее о замене ремня ГРМ

Замена ремня осуществляется по инструкции:

  1. Снятие кожуха.
  2. Высвобождение фильтра.
  3. Снятие цилиндра.
  4. Ослабление ролика.
  5. Отсоединение шкива.
  6. Замена детали.
  7. Обратная сборка.

Процесс замены ремня ГРМ начинается с защитного кожуха. В разных марках авто он фиксируется на одном или нескольких болтах. Чаще всего для отсоединения детали не требуется специальный инструмент.

Для ремонта нужно запастись набором ключей и загнать авто на яму. Когда защитный кожух отсоединен, время переходить к цилиндру. На этом этапе надо придерживаться определенных правил:

  • фиксация в мертвой точке;
  • совпадение по маске;
  • высвобождение головки;
  • проверка шкива.

Первый цилиндр ставится в мертвую точку. На шкиве надо проверить положение метки. Далее останется оценить состояние головки и переходить к коленвалу.

Нюансы при снятии ремня

Чтобы избежать ошибок при установке нового ремня, целесообразнее разобраться во всех тонкостях:

  • контроль положения шкива;
  • проверка натяжения;
  • фиксация ролика.

Новички часто спешат с установкой ремня, поэтому допускают фатальные ошибки. Лучше заранее перепроверить положение шкива и выводить все крепежи. Речь идет о коленвале и распределительной коробке. Когда ремень находится на месте, важно вновь подсоединить защитный кожух.

Риск для авто

Автомобилисты порой игнорируют проблему с ремнем ГРМ, поэтому не обращают внимание на проделки двигателя. Вместе с тем есть несколько уровней сложности при замене детали. Для оценки тяжести повреждения уточняется информация касательно газораспределительного механика. При износе мотора клапана работают несинхронизированно.

Если троит мотор, скорее произойдёт износ детали. Часто затачиваются зубчики, и происходит проскальзывание. Еще наблюдаются ситуации с деформацией цилиндров. У поршня меняется положение и уменьшатся его ход. Первым страдает распредвал, и в моторе появляется повышенная вибрация. Если ситуация запущена, авто вообще не будет заводиться.

Услуги мастерской

Если нет желания самостоятельно возиться, можно прицениться и выбрать хорошую мастерскую, где заменят ремень ГРМ. За замену ремня специалисты берут примерно 25 тыс. руб. Сам ремень ГРМ при этом стоит обо 5 тыс. руб. При замене детали часто обнаруживаются попутные неисправности:

  • треснутое кольцо;
  • изношенный вал;
  • нагар на запчастях.

Если полностью менять кольца и прокладки, стоимость увеличится до 60 тыс. руб.

Износ ремня ГРМ

Срок годности ремня ГРМ измеряется в пройденном километраже. Для советских авто этот параметр стартует от 70 тыс. км.

Если рассматривать современных производителей, таких как Audi, Volkswagen и другие, он увеличивается до 110 км. Автокомпании в инструкции дают четкие правила по замене ремня привода газораспределительного механизма. Все пометки видны в сервисной книжке.

Внеплановые замены

Когда водитель внезапно обнаруживает, что мотор троит, возможно, потребуется внеплановая замена ремня. Процедура проводится в случаях, если наличествуют:

  • трещины;
  • полный износ ремня;
  • громкий звук;
  • выпуклости на зубиках.

Также должны насторожить дефекты ремня в боковой части. Если края выглядят истрепанными, возможно, потребуется неплановая замена. На внутренней поверхности детали также могут быть разрывы и царапины.

После замены ремня грм может случиться следующее

Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

Про вибрацию

Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

  • Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
  • Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
  • Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
  • Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
  • Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
  • Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
  • На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

  • Снимается верхняя крышка-защита ремня.
  • Скоростная коробка переключается на 4-ю.
  • Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
  • Теперь надо будет заглянуть под капот.
  • Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

Колебание оборотов мотора

После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

  • Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

  • Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
  • Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

  • Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
  • Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

  • Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
  • Пробой датчика при неисправных СЗ.
  • Выход из строя катушки зажигания.
  • Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

Чтобы убедиться в неисправности катушки:

  • Пройтись по клеммам, проверить.
  • Поджать контакты разъемов жгута.
  • Почистить массу.

Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

Ресурс цепи ГРМ. Затронем и продукцию Фольксваген. Все неоднозначно

Цепь газораспределительного механизма двигателя – она же «бесконечка», «беспроблемка», «бронебойка» — эпитетов в ее оправдание тысячи и все только положительные. Конечно, любой продавец автомобилей скажет вам — да тут же цепь, значит можно «не парится» о заменах через 100 – 120 000 километров, купили и что говорится — забыли! Но так ли это на самом деле, действительно ли она не стачиваемая, да и в конце-концов какой у нее ресурс? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему некоторые производители не ставят цепь?
  • Про обслуживание двигателя
  • Обычные двигатели
  • Турбированные двигатели

Что и говорить цепь однозначно лучше, чем ремень, по надежности ей как бы нет конкуренции. Ведь все элементы выполняются из металла а он как нам известно, намного надежнее чем резина, пластик и тканевые нити в ременном строении.

Почему некоторые производители не ставят цепь?

Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?

Ответов есть несколько:

  • Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный двигатель с цепью работает все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатить по асфальту металлические звенья и резиновые — поймете что шумнее.

  • Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
  • Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.

  • НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!

Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.

Про обслуживание двигателя

Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.

В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.

Обычные двигатели

Знаете, поймал себя на мысли, что нигде нет информации о том – через сколько менять цепной механизм. То есть если вы берете обычный автомобиль, с обычным атмосферным движком (не турбо – про это чуть ниже), ресурс зачастую производителем не ограничен!

Однако можно найти такую информацию:

Через большой пробег, около 150 — 200 000 километров, стоит вслушиваться в работу двигателя, есть ли излишнее биение и шум. Если проявляется, нужно диагностировать цепь и при необходимости менять.

То есть основная диагностика на звук, а не через определенный пробег. Поэтому и ресурс разнится от производителя к производителю, и от владельца – владельцу.

Однако если подбить цифры, получается:

C учетом длинных ТО (примерно 15000 и больше)

Цепь служит около 150 – 170 000 километров.

С учетом коротких ТО (примерно 10 – 13000 км)

Цепь может ходить от 300 до 350 000 километров.

Если ухаживаете за машиной, то действительно цепной механизм это последнее что вы поменяете! Но постойте, мой друг менял через 15 – 20000, в чем подвох? ДА ни в чем, просто у вашего друга двигатель от VOLKSWAGEN, то есть турбированный, да еще и слабый, объем 1,2 – 1,4 литра.

Турбированные двигатели

Тут работают совсем другие законы, турбированные движки имеют намного больший крутящий момент и усилие, соответственно больше лошадиных сил!

Поэтому не удивительно — что цепной механизм имеет намного меньше ресурса, цепь здесь просто вытягивается. Затем перескакивает на зуб – движок нормально не работает – расходует много топлива, начинает троить, не тянет, либо вообще не запускается.

Причем проявляется на слабых двигателях, например таких как 1,2 – 1,4 TSI. Там была допущена конструктивная ошибка, ширина металлического плотна — узкая.

Теперь вдумайтесь в цифры, какими VAG обрадовал владельцев (правда, неофициально):

Двигатель 1,2 TSI – замена через 30000

Двигатель 1,4 TSI (122 л.с.) – 80000

Двигатель 1,8 – 2,0 TSI – 120000

То есть назвать такие пробеги большими – язык не поворачивается! Однако, просто представьте как работал бы ремень ГРМ в таких условиях, вообще бы износился через 10000?

Если подвести средние цифры по турбодвигателям:

Ресурс цепи около 120 – 150000 километров. Однако нужно читайте регламенты ТО, у некоторых производителей они жестко прописаны.

Вот как то так! Поэтому если у вас обычный атмосферный двигатель, тогда даже «не парьтесь» пробег в 300 000 км – поистине огромен! А вот если у вас ТУРБО, а особенно продукция VAG, тогда следите лучше!

Сейчас полезное видео, в середине будет и про мотор TSI и его цепь.

На этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(31 голосов, средний: 4,55 из 5)

Похожие новости

Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая .

Гидрокомпенсаторы или толкатели (клапанов). Что лучше?

Задиры и «проворот» вкладышей в двигателе корейских авто. KIA (O.

Стук клапанов на холодном двигателе, после замены масла

Появился стук. Частота звука зависела от количества оборотов. Хоть и казалось бы, что сложно определить откуда звук, но четко было слышно, что он где-то «снаружи», а не внутри. Пришло время разбираться.

Не помню уже почему и как, но я решил что проблема в помпе. Звук был с той стороны. Замена помпы, дело не из приятных, в виду того, что неудобно подлезать. Ладно, всё выкрутил, помпу поменял, пришло время ставить ремень ГРМ, и тут произошла беда. Сорвало резьбу для шпильки в ГБЦ у натяжительного ролика. Пришлось нарезать новую, и покупать ремонтную шпильку. Вкручивал её с небольшим количеством эпоксидки. (3 года прошло, резьба до сих пор нормально держится).

Всё собрал, запускаю, и снова стук. Хм… Машина нужна, нет времени разбираться. Решил сбросить ремень ГРМ (с этого и надо было начинать)

, стук пропал. Снова накинул, стук есть. Сбросил — стука нет. И опять же я ошибочно подумал, что дело в подшипнике генератора. Было решено покупать новый, так как не было времени перебирать этот, да и по внешнему виду старому уже не очень хорошо (старый генератор потом продал за неплохую сумму, так как он полностью рабочий).

Замена генератора, оказалась той ещё проблемой. Пришлось снимать двигатель с подушки, и опускать его, так как я не мог вытащить нижний болт, держащий генератор. Он был направлен в сторону крыла, и упирался в него. Когда собирал, перевернул болт наоборот, разницы нет, зато в будущем будет проще. Генератор заменен, всё собрано и… снова стук. Хм… Так и не понял, что же стучит…

Спустя неделю произошло, то, чего я явно не ожидал. На улице январь, холодно. Пришел к припаркованной во дворе машине, пытаюсь запустить, стартер крутит, но она даже не схватывает. Так и посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж.

В дальнейшем оказалось, что причина стука и неработоспособность двигателя была разбитая направляющая втулка шкива генератора. Её наполовину сломало. Именно она и стучала, а когда её полностью сломало, то шкив генератора прокручивало относительно шестерни ГРМ на коленвале. Так как на шкиве генератора находятся зубчики для датчика положения коленвала, мозги не могли определить верхнюю мертвую точку (вернее для мозгов коленвал вообще не вращался в моем случае) и естественно на свечи не подавалось напряжение. При сбросе ремня ГРМ, пропадало «натяжение» на шкив, и его вращению ничего не препятствовало, поэтому стук и пропадал.

Втулку заменил, и заодним заменил шкив генератора, так как отверстие под втулку, чутка разбило.

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Про водяной насос (помпу)

Сегодня был в сервисе и спрашивал по поводу непрекращающегося стука, как кажется, гидрокомпенсаторов. Даже после того как я их все 16 штук поменял на оригинальные GM. Прислушавшись, сервисмен выдвинул гмпотезу что стук, напоминающий стук гидриков (точней одного), доносится из под кожуха ремня ГРМ и очень похож на стук помпы. Вопрос: Может ли стучать помпа? Стук ровный, циклический, как буд то стучит один из клапанов. Стук достаточно высокого тона, металлического характера, доносится со стороны ремня грм, на мой взгляд из недр подкапотного пространства. Стук громче на холодном двигателе, при прогреве становится тише и почти пропадает, но все равно еле слышен. При повышении оборотов до 2-3 тысяч исчезает, при сбрасывании возобновляется. Помпа не течет, может подшипник умирает? Машина едет ровно, разгоняется плавно, потеря мощности не ощущается. Двигатель не троит, просто работает жестко.

Скажу что неделю назад было заменено масло и все 16 гидриков.

Почему двигатель начинает стучать

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

  • снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
  • мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
  • силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;
  • Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

  • Теперь давайте перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

  1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
  2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами. После использования промывок слой отложений уменьшается, в результате чего зазоры естественным образом увеличиваются, двигатель начинает работать шумнее или даже стучать. В такой ситуации уровень шума или снизится по мере накопления новых отложений без последствий, или же возникнет острая необходимость ремонта двигателя. Что касается поддона, промывочное масло размягчает отложения, которые отслаиваются от общей массы и забивают фильтр маслоприемника. Последствия таковы, что давление в системе смазки может в некоторых случаях понизится или упасть до такой степени, что наступит масляное голодание двигателя. Диагностика данной неисправности усложняется тем, что маслонасос при этом исправно работает, уровень масла в картере также является нормальным.Рекомендуем также прочитать статью о том, нужно ли промывать мотор перед заменой масла и когда. Из этой статьи вы узнаете обо всех плюсах и минусах промывки двигателя перед тем, как заменить смазку.
  3. Смазочный материал, который не подходит для данного типа мотора, низкокачественный дешевый продукт или откровенная подделка также может стать причиной того, что после замены масла в двигателе появился шум. В подобной ситуации рекомендуется немедленно слить такое масло. Дело в том, что появление шума или стука двигателя указывает на то, что смазка не выполняет своих защитных свойств. Смазочный материал может не создавать необходимой масляной пленки на сопряженных поверхностях, плохо прокачиваться по системе или, наоборот, быть слишком маловязким и т.п. Для того чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется приобретать масла, которые допущены самим производителем силового агрегата к использованию в конкретном двигателе. Также не приветствуется смена типов и групп масел (например, замена менее вязкой синтетики на более вязкое полусинтетическое или даже минеральное масло и наоборот) без предварительной оценки целесообразности, состояния и подготовки двигателя. Если же такой переход сознательно запланирован, тогда учтите, что более вязко масло в момент холодного пуска дольше доходит до ГРМ, ЦПГ и КШМ. Естественно, шум в момент запуска двигателя (особенно в зимний период) и небольшой промежуток времени после него станет громче и будет хорошо прослушиваться. Еще необходимо добавить, что разные масла даже одного типа могут отличаться по своим свойствам. По этой причине нужно быть готовым к тому, что на масле одного производителя двигатель может работать громче или тише, чем на другом. Что касается самого моторного масла, его следует приобретать в проверенных торговых точках или у официального дилера, так как на отечественном рынке ГСМ сегодня присутствует большое количество подделок.

Статья в тему: Не работают один/два цилиндра: что делать?

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Затем специалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Если же стоимость ремонта двигателя получается слишком высокой, тогда многие автолюбители принимают решение о замене двигателя на контрактный мотор из Европы, Японии и других стран. При этом следует учитывать, что к выбору контрактного ДВС нужно подходить ответсвнно, а также учитывать ряд возможных проблем при дальнейшей регистрации такого агрегата и внесении изменений в ПТС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Замена масла в авто

стук в двигателе после замены масла


Застучали гидрокомпенсаторы после замены масла лачетти Поменял масло залил mobil super 3000 5w30 масляный фильтр mali после замены вот такой стук только на холодную после…

Вязкость масла влияет на стук гидрокомпенсаторов БМВ Е34 М50 Какое масло заливать в двигатель зимой БМВ Е34 М50.

Стук в двигателе, плохое масло стук в двигателе плохое масло.

Прокачиваем гидрики, и фильтр после замены масла. Прокачиваем гидрики, и фильтр после замены масла. Многие когда меняют масло и фильтр. потом сразу заводят…

Непонятный стук после замены ремня грм шкода октавия 1.4 tsi

F4r стук на прогретом моторе после замены масла

Шевроле Лачетти — стук в двигателе после замены масла После замены масла появился стук.

ТРЯСЕТ МОТОР/проблема после замены ГРМ/Hyundai/Ford РЕДКИЕ ТРАБЛЫ которые мне,как везунчику попадаются.Если на вашем авто пропал холостой и упала приемность…

Запуск FB20 после замены масла с 0W20 на 5W30, Subaru XV было 0W20 Subaru SN, залил 5W30 Petro-Canada Supreme Synthetic SN Цепь при старте почти не гремит.

как пропадает стук гидрокомпенсаторов при замене старого масла на новое. Мотор М112 параллельно проверил работу маслоотсосника, двигатель уже был разработан так, чтоб можно было поменять…

Стук гидрокомпенсатора Mercedes W140 (M119 5 л). Замена масляного коннектора. Стук гидрокомпенсатора Mercedes W140 (M119 5 л). Решение проблемы заменой масляного коннектора (A1191800266). Перечень…

Звук гидрокомпенсаторов, до замены масла в ДВС и после Нажмите ещё, чтобы увидеть больше Замена передних тормозных колодок на Hyundai Accent https://www.youtube.com/watch?v=TTgdN3u7Ydw…

После замены масла стук гидрокомпенсаторов пропал После замены масла стук гидрокомпенсаторов пропал.

Заводим тойоту пассо после замены масла в двигателе Подробную статью читаем на https://bezdelnik.su/raskoksovka/raskoksovka-dvigatelya-nachinaem-ksperiment.

после замены масло стало стучать , и при резком газку стучит а так если разгоняться постепенн то хор

Стук после замены масла лексус 570 Стук на холостых лексус 570 (на прогретом двигателе) начался после замены масла с каждым днем становился…

Марк 2 1 g-fe мотор,после замены масло, на холодном стучит не понятно что

Что шумело в моторе? ОТГАДКА Объявляем победителя ремонта-загадки.

Стук двигателя Веста после замены поршневой

После замены цепи грм троит двигатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 9.11.2009
Город: г. Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Поблагодарили: 13 раз(а)

Недавно поменял цепь и тоже начались проблемы, вернее снова появились.

Прошлым прошлой осенью стала появляться проблема: при движении двигатель периодически начинал резко терять обороты и иногда попросту глох. Т.е. ты едешь и в какой то момент движок перестает тянуть. Ни стреляет и чихает, нажимаешь на газ и никакой реакции.
По началу это носило редкий и периодический характер. Я было дело грешил на плохое топливо (как раз тогда пришлось в неизвестном месте заправиться), но потом болезнь начала прогрессировать. При этом никаких ошибок не загоралось и позже на диагностике тоже не находили. Лил всегда только 95 в проверенных местах.

В итоге я приехал на диагностику. Приговорили к замене цепи, но это и так знал — просилась.
Промыли и адаптировали заслонку — помогло. После НГ увеличился расход на 20%, тогда я счел это проблемой цепи.

И вот пару недель как поменял цепь. Сразу же вернулась эта проблема.
Движок стал более резвым, но расход не уменьшился.

Провели диагностику — сказали, что все замечательно ошибок нет.
Пробовал скидывать клемму — не помогает.

Пару дней ездил нормально, почти идеально.
Походит до того, что приходится останавливаться, глушиться и заводиться заново — 1 -2 км проезжает кое как, потом опять мрет.

При приступах, когда встаешь на нейтраль, на холостых тоже все подолжается.
Но сам по себе на холостых работает нормально, при холодном пуске обороты исправно набирает.
Бывает как вначале поездки, так и в процессе.

Помогите советом, кто может. Где, хотя бы, концы искать (

Nissan March AK12 2003г.

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 9.11.2009
Город: г. Санкт-Петербург
Пол: Мужской
Поблагодарили: 13 раз(а)

Недавно поменял цепь и тоже начались проблемы, вернее снова появились.

Прошлым прошлой осенью стала появляться проблема: при движении двигатель периодически начинал резко терять обороты и иногда попросту глох. Т.е. ты едешь и в какой то момент движок перестает тянуть. Ни стреляет и чихает, нажимаешь на газ и никакой реакции.
По началу это носило редкий и периодический характер. Я было дело грешил на плохое топливо (как раз тогда пришлось в неизвестном месте заправиться), но потом болезнь начала прогрессировать. При этом никаких ошибок не загоралось и позже на диагностике тоже не находили. Лил всегда только 95 в проверенных местах.

В итоге я приехал на диагностику. Приговорили к замене цепи, но это и так знал — просилась.
Промыли и адаптировали заслонку — помогло. После НГ увеличился расход на 20%, тогда я счел это проблемой цепи.

И вот пару недель как поменял цепь. Сразу же вернулась эта проблема.
Движок стал более резвым, но расход не уменьшился.

Провели диагностику — сказали, что все замечательно ошибок нет.
Пробовал скидывать клемму — не помогает.

Пару дней ездил нормально, почти идеально.
Походит до того, что приходится останавливаться, глушиться и заводиться заново — 1 -2 км проезжает кое как, потом опять мрет.

При приступах, когда встаешь на нейтраль, на холостых тоже все подолжается.
Но сам по себе на холостых работает нормально, при холодном пуске обороты исправно набирает.
Бывает как вначале поездки, так и в процессе.

Помогите советом, кто может. Где, хотя бы, концы искать (

Nissan March AK12 2003г.

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 1.9.2013
Город: Воронеж
Авто: Nissan Micra
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

Доброе утро!
У меня было все,как и описывал.После замены цепи и чистки заслонки стала глохнуть на низких оборотах,даже на скорости и часто при заднем ходе.Расход тоже был большим.Поменял лямбду зонд и обучал холостому ходу.Расход уменьшился,сейчас в среднем 8-8,4л.А вот глохнуть не перестала,обучение не помогало,но через месяц все восстановилось,не знаю как,теперь не глохнет.Вот как-то так.

Недавно поменял цепь и тоже начались проблемы, вернее снова появились.

Прошлым прошлой осенью стала появляться проблема: при движении двигатель периодически начинал резко терять обороты и иногда попросту глох. Т.е. ты едешь и в какой то момент движок перестает тянуть. Ни стреляет и чихает, нажимаешь на газ и никакой реакции.
По началу это носило редкий и периодический характер. Я было дело грешил на плохое топливо (как раз тогда пришлось в неизвестном месте заправиться), но потом болезнь начала прогрессировать. При этом никаких ошибок не загоралось и позже на диагностике тоже не находили. Лил всегда только 95 в проверенных местах.

В итоге я приехал на диагностику. Приговорили к замене цепи, но это и так знал — просилась.
Промыли и адаптировали заслонку — помогло. После НГ увеличился расход на 20%, тогда я счел это проблемой цепи.

И вот пару недель как поменял цепь. Сразу же вернулась эта проблема.
Движок стал более резвым, но расход не уменьшился.

Провели диагностику — сказали, что все замечательно ошибок нет.
Пробовал скидывать клемму — не помогает.

Пару дней ездил нормально, почти идеально.
Походит до того, что приходится останавливаться, глушиться и заводиться заново — 1 -2 км проезжает кое как, потом опять мрет.

При приступах, когда встаешь на нейтраль, на холостых тоже все подолжается.
Но сам по себе на холостых работает нормально, при холодном пуске обороты исправно набирает.
Бывает как вначале поездки, так и в процессе.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector