Двигатель потеет это нормально

Двигатель потеет это нормально?

День добрый братья калиноводы, а так же мой подписчики ! Всю десантуру с праздником!
Начал замечать на двигателе такую интересную картину, на сервисе при первом ТО криво рукие мастера поскупились в уголки положить герметик и начала сопливить клапанная крышка, но помимо этого масло начало появляться вокруг щупа для проверки масла, а также возле второй свечки. У меня у одного так или это нормально?

С начало было желание съездить к ОД и поскандалить, но что то нет желания, надо разобраться из за чего это. Вытер все подтеки решил по наблюдать. Плюс раз уже добрался решил выкрутить посмотреть свечи.

Где то натыкался на статью на драйве про открытую и закрытую позицию свечей, в двигателе поменял их местами чтобы они были либо в открытой либо в нейтральной позиций, будем ждать эффект.

Почистил все от масленой пленки собрал обратно, будем наблюдать появиться ли масло снова. Вопрос к владельцам 8-ми клапанок, у Вас такая же ерунда на 10 тыщах либо у Вас двигатели идеально чистые и надо ехать в сервис? Жду ваших комментариев, а пока комментариев нет, беру берет и тельник и пошел купаться в фонтан, еще раз всю разведку и ВДВ с праздником! Если не мы то никто!

Лада Калина Универсал 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Калина, 2014

Лада Калина, 2013

Лада Калина, 2014

Комментарии 39

У меня на Гранте весь потный мотор.

У меня 11т чуть почище но потеет ресивер в районе 1го цилиндра
на холодную троит у всех так?

Мне крупно повезло, до 50 000 км с на калине 8 кл (11183, 1600 см, 82 лс, невтык) вообще нет намёков на запотевание.
Голову снимал, по дурости, как то ослабил крышку бачка ОЖ и гонял раскручивая двигатель до отсечки. Антифриз без разницы по давлению с атмосферой закипает в головке и никак не защищает металл, не забирая и унося тепло к радиатору или в печку. Там же воздух, было это на 35 000 км. Но и после ничего не потело.
После 50 000 продал машину, до сих пор вспоминаю, а она была новая, но тогда я себя не слушал, многие советовали избавиться, а … машина то с салона, в ней всё идеально было. И двигатель с ресурсом всего 50 тысяч. А сейчас катаюсь уже на другом авто с пробегом 130 тысяч, вспоминаю, всячески пытаюсь калымить, чтобы опять на свежее авто пересесть.

а я снимал заглушку распреда справа…все отмыл…собрал с герметиком…и всё сухо.и не потеет…сейчас на очереди сальник распреда

У меня 8-миклапанник 6300 пробег, такая же хня, на то один раз уже отмывали это место, в следующий раз попрошу чтоб исправили, через клапанную прокладку тоже сопливит. Снял видео у меня в блоге.

крышка на 2 болтах — с чего бы ей не потеть?)))

Если только не крутым способом дать небольшой слой герметика, то есть вероятность улучшить ситуацию.

а от чего потеет вокруг свечи то? у меня тоже вокруг первой только потеет

У меня такая же картинка была (Калина-1, 36 тыс.км): тоже клапанная крышка, вторая свеча и щуп. В итоге заменили поршневую по гарантии. 🙁
Сейчас пока набегал 1,5 с того момента. Всё сухо.

В смысле поршневую ? А что с поршневой было?

Дело было так: я приехал с такой вот проблемой, мол движок в масле, не нравится мне все это, не красиво, да и не должно так быть.
Сначала тоже сказали, что в пределах допуска, что это даже хорошо, что сопли текут… Ага, не заржавеет…
Я конечно, сказкам не поверил. Говорю, ребят, ну я еще бы понял, если бы с одного места текло, но сразу в трёх (пусть с двух, на щупе могу согласиться на резинку) — выше моего понимания. Почему у меня на второй машине (тоже К-1) с пробегом 90 тыс.км. всё нормально?
Походили, походили, посовещались… Вынесли вердикт, что поршневая под замену. Заменили. Поршни были в задирах. Мне воткнули новые, со всей требухой в виде колец.
Может это конечно и лишняя операция была, гложет меня всё таки маленький червячок по этому поводу, но — я не двигателист, обосновать себе не могу, да и другим не смогу тоже.
Я просто описал развитие моей ситуации. Начальная картинка двигателя была такая же, и как у некоторых здесь, тоже второй цилиндр со стороны свечи в масле. Может свечи во втором цилиндре худые пошли? 🙂

Блин вот езже нормальные официалы на белом свете, я был на втором ТО меня просто напросто отшили отстать, это нормально у всех так. :(((((((((((

До этого, кстати, радиатор печки поменяли. Может это звенья одной цепи, давление долбануло где-то в системе, печка потекла, и потёки масла из-за этого же. Но это всего лишь моя нестройная теория.

пробег 18000км следов масла нет — машину продал, новый хозяин отмотал еще 5000км-чисто!
Езжай к ОД

Съездил на ТО-2 мне сказали что это нормально рядом стояло еще две машины 8кл К2 у них тоже самое было он меня отшил. Тут остается два варианта 1 обратиться на горячую линию ваза 2 это устранять самому наверно придется выбрать 2 способ :((

Масло в двигателе на какой отметке (на щупе)?

Потеет двигатель маслом что делать

клапанная крышка мокрит

Такая же беда. Пробег 23 тыщи

А если пробежаться по разделу можно темы интересные найти Дабы не плодить новые темы:
Двигатель потеет маслом
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=13088[/color]

Подтекает масло
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=5681

объединяю с темой Двигатель потеет маслом

пробег 12000 как писалось выше крышка мокрая справа.
это плюс к тому что из под фильтра поддавливает.

на киа после 50000км двиг сухой был абсолютно

Вот обнаружил у себя непонятные подтеки на двигателе. Подобные есть ещё под двумя болтами. Машина новая, пробег 3500. Нормально ли это и стоит ли ехать за гарантией? :to_take_umbrage:

За гарантией ехать всегда стоит, хотя б для того, чтоб официалам мозг погреть. А так. Если этот резиновый шланг идет от клапанной крышки к резиновому патрубку воздухозаборника, то это шланг системы вентиляции картера. Достаточно заменить хомут, поставить тот который отверткой затягивается и на этом проблема должна решиться.

Да, это тот самый шланг. На счет хомута уже задумывался, но все таки наверное поеду к офицалам мозги греть, ибо такие подтеки есть ещё под двумя болтами клапанной крышки.

Такая же проблема, пробег 4700км потеет около болтов крепления клапанной крышки. Проверил уровень масла, оказалось выше MAX, откачал около 2-ух пластиковых стаканчиков, уровень стал ровно посередине между MIN и MAX, болты подтянул, крышку протер. Проверил через две недели опять сопливит. Пока ничего не делал, буду ждать ТО1.

Извиняюсь за оф топ, я поражаюсь, что GM до сих пор не может вылечить эту болезнь. Ну и вёдра)))

_J_, зря ты болты подтягивал 🙁 они затянуты на конвейере с положенным усилием.
У меня уже вторая Лача, тоже при пробеге в 10000-12000 км заметил, что потеет возле болтов, подтянул и пожалел. Масло побежало так, что стало попадать на выпускной коллектор. В движении ничего, а при остановке пахнет горелым маслом, затягивает из-под капота в салон:(
А на первой Лачуге тоже болты слегка потели, но я их не трогал, не менял прокладку, так и продал через 3,5 года и 35000 км пробега.

Так что если не хотите гемороя, не трогайте болты, если они только потеют! И будет вам счастье!

Парни, подскажите что делать.
До окончания гарантии осталось немножко. Двигатель, по моему, сильно потеет маслом. Как бы по уму крышку заменить. Но, есть одно большое НО — свечи не в масле. Колодцы сухие (т-т-т). Судя по фоткам, нужно ли мне менять прокладку ПО ГАРАНТИИ? Или ОД своими корявыми руками влезут, прокладку то поменяют, что через 5-10 тыщ км масло еще и в свечи побежит.
Вот стою перед делеммой — или ехать к ОД и настаивать на замене прокладки по гарантии, или тупо протереть тряпочкой и пока весь не загадится (или в колодцы не пойдет) и забить на это дело?
Судя по фоткам что скажете? Как лучше поступить?

P.S. И еще вопросик. А что занепонятный кусочек резинки у меня на 4-й фотке? Вроде как шланг, но он или треснул или хз. Плоский какойто (если пальцами раздвинуть). Плюс и масляные разводы на нем. Непонятно.

Вылечив первую болячку (замена вертолёта), решил уж всё-таки и вторую вылечить.. потеющая крышка в районе некоторых болтов, после зимы.. Уже заказал и купил прокладку крышки ГБЦ, но по получению решил ещё почитать форум и выяснил, что могут сопливить резиновые шайбы под болтами.. вчера вытер всё, примерно на пол оборота подтянул болты, покатался, сегодня ещё прокачу и посмотрю, если ли изменения.. к ОД обращался вообще только 1ин раз.. при первом ТО, насчёт дребезга КПП (тогда ещё не знал, в чём может быть дело).. сказали устранили, но звон чуть заметный всё равно оставался.. не проехав и 500км звон стал прежним.. с тех пор решил всё делать сам (тем более гарантия закончилась).. тем более буду точно знать, что сделано для себя, на совесть.. а не чтоб выпроводить поскорее.. кстати, замена вертолёта решила не только проблему с дребезгом, но и скрип на нейтрали между первой и задней (литолом обработал подобные подвижные части.. а сам вертолёт пичкать смазкой не стал, т.к. имеется заводская смазка.. решил не проверять, испортится ли эта каша от масла)

О второй характерной болячке: как я понял- замена прокладки крышки ГБЦ у меня так и так неизбежна, вопрос времени.. но решил пока туда не лезть и по возможности обойтись заменой шайб (по одной просто), если всё-таки течь идёт оттуда.. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу.. советы, опыт) и вот о крышке гбц- где-то пишут, что полностью герметят, где-то сгибы и повороты, а кто-то говорит, что вообще противопоказано, особенно силиконовые герметики (хотя хз, как может повлиять, если намазано без фанатизма, внутрь не потечёт).. Вот я теперь не могу определиться.. 2.5 года, пробег 33тыка.. как и с вертолётом- не смертельно вроде, но неприятно, тем более машина ещё свежая.. вот хотелось бы с максимальной пользой и малой кровью) а то мож я зря заморачиваюсь и давно пора было скинуть крышку и поменять прокладку и шайбы) Просто побаиваюсь накосячить, ухудшить, особенно начитавшись про отламывающиеся болты) правда заметил, что тут всё же как-то более индивидуально.. т.е. кто-то болты подтянет и ок, а у кого-то сильней начинается (причём это вычитал после того, как подтянул).. А тут на днях ещё и ехать весьма далеко.. не хотелось бы, всю дорогу запах горелого масла нюхать.. Вот переживаю теперь..
____________
Простите, что много накатал) прост очень волнуюсь по этому поводу, в т.ч. не накосячил ли я уже, подтянув болты) т.к. если всё-таки обязательно менять прокладку- то успею перед поездкой (только вот не хочется вскрывать что-то «на дорожку»). и опять же- сделать бы всё правильно, чтоб не было потом проблем в дороге.
Рассчитываю на вашу помощь, заранее благодарен)

Запасные части и аксессуары для автомобилей ФОРД

Потеет двигатель маслом что делать – Лада Калина Универсал “Черепашка-ниндзя” › Бортжурнал › Двигатель потеет это нормально?

Лада Калина Универсал «Черепашка-ниндзя» › Бортжурнал › Двигатель потеет это нормально?

лежат в такой же последовательности как вкручены были в двигатель

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 10101 км

Нравится 13 Поделиться: Подписаться на машину

Honda Civic Черный Первенец › Бортжурнал › Замена прокладки V-tec-(ка) или что делать, если двигатель потеет маслом))

Ну вот я и добрался до бортжурнала!

При замене сайлентов обнаружилось, что задняя правая(если смотреть по ходу движения авто) часть двигателя вся в масле. и визуально сочится откуда-то сверху… обнаружил я это на 116000( был небольшой уход масла) на 117000 уровень на месте… тоесть сочится еле-еле…

клапан весь в пыле-масляной пленке…

вид сверху: в нижней части клапана все в масле…

у меня было две версии:
— Либо из-под прокладки ГБЦ (сзади)
— Либо чуть ниже ее…
на форуме civic-club мне подсказали, что это прокладка клапана Втэка( болячка оказывается это у нас такая)
в общем заказал я эту прокладку. Надеясь и молясь, что это она сопливит (т.к. это самый бюджетный ремонт)
15826-RNA-A01 сама прокладка-фильтр.
12513-P72-003 заглушка коленвала (решил тоже ее поменять, потому-что потело вокруг нее…)

фото для наглядности

В общем опираясь на запись хондавода я полез чинить…))
железный щиток я решил снять (8 болтов и его «нет»), чтоб было больше доступа к трем болтам, на которых держится клапан ( о чем ни разу не пожалел))

старая прокладка стала какой-то плоской и будто прикипела, не хотев сниматься целой…пришлось быть плохим…) Сам фильтр на ней был чист…
Прикрутил все обратно, сейчас езжу — мониторю это это место…

А заглушку распредвала решил менять на слегка остывший двигатель. Таким образом пластик был мягкий, чтоб не обломать лепестки…

слева — старая, справа — новая…уплотнительное кольцо на старой вровень с корпусом…

Теперь там не потеет!
P.S.
Проехал уже 1000км. везде сухо. Намеков на сопли нет… тьфу…тьфу…тьфу…

Цена вопроса: 537 ₽ Пробег: 118000 км

Нравится 41 Поделиться: Подписаться на машину

Смотри потеет двигатель маслом что делать и другое видео

потеет двигатель маслом что делать

Ну вот я и добрался до бортжурнала!

клапан весь в пыле-масляной пленке…

вид сверху: в нижней части клапана все в масле…

фото для наглядности

А заглушку распредвала решил менять на слегка остывший двигатель. Таким образом пластик был мягкий, чтоб не обломать лепестки…
Вынимается просто: брал две плоских отвертки и с обеих сторон аккуратно и равномерно начал поддевать. Вышла заглушка легко.

слева — старая, справа — новая…уплотнительное кольцо на старой вровень с корпусом…

Масло течет из-за резиновых уплотнителей. Что делать? Honda CR-V

Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя — клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях — «двигатель потеет») — зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя. Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимум, в старом же — довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двгателя.

У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции: одна работает только на холостом ходу, вторая — на больших оборотах двигателя. Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор. Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, в впускной коллектор, минуя карбюратор. Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястить или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).

Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при «пережаренном» двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки. Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку. Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крушку («Mitsubishi», «Mazda») или сорвать резьбу («Toyota»).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное — следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас «твинкамовский» двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче «пробить» крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда мотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться. Все, что можно сделать — это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6): металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть. Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены «по ветру», и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу. Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент. Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см. Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр). Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом «сам взял и разобрался».

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, — выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и «посадить» поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под «лапы», после чего можно опустить домкрат и начать «добывать» поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять «лыжу» — и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное — равномерно затягивать болты, не забывая о том, что «сорвать» или обломать болтик крепления поддона — проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний — большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только трапкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке «Литол» защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете «садить» сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник «сидит» на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу балансира («Mitsubishi»), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник — это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать «Литолом», снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать «правильный» сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка «неправильный», нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, «деревянная»), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: Моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле — меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай — течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски — вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель «замокрел» снизу в передней части — не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший забчатый ремень очень «не любят». Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня — удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти «родной» сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на «родном» месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.

Помогите! Мотор снаружи слева в масле! Help!

#1 Макс_050

Пользователи

6 сообщений

Откуда:Москва
Мотоцикл:Yamaha r1
Год выпуска:2007

Наверх

#2 Tanakashi

Пользователи

346 сообщений

Откуда:Энгельс
Пол: Мужской
Мотоцикл:Yamaha YZF R1
Год выпуска:2008

Всем Доброго! Поиск юзал, не получилось найти. Такая проблема: слева них двигателя до середины в масле. Тонкий слой, но устойчивый. Такое ощущение что потеет. Масло не уходит (то есть конкретно он маслом не ссыт). Мот Yamaha r1 2008 американец. Говорят подпускает какая то прокладка маленькая o-ring. Но выглядит стремно и мешает в полной мере наслаждаться мотом. Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Tanakashi: 06 Апрель 2017 — 19:13

Наверх

#3 Макс_050

Пользователи

6 сообщений

Откуда:Москва
Мотоцикл:Yamaha r1
Год выпуска:2007

Спасибо большое за совет. Попробую приложить фото.

Наверх

#4 Макс_050

Пользователи

6 сообщений

Откуда:Москва
Мотоцикл:Yamaha r1
Год выпуска:2007

Наверх

#5 ECCOsea

R1 Club Member

969 сообщений

Откуда:Moscow
Пол: Мужской
Мотоцикл:R1
Год выпуска:2007

Прокладка двигателя не должна быть. Так как в мотор не лазили. Мот знаю с момента покупки первым владельцем. Такое ощущение что потеет из под левой крышки (под карбон которая, не уверен точно что под ней).

А в чем прикол гаданий? Снять крышку и посмотреть не судьба?

Наверх

#6 Макс_050

Пользователи

6 сообщений

Откуда:Москва
Мотоцикл:Yamaha r1
Год выпуска:2007

Наверх

#7 Tanakashi

Пользователи

346 сообщений

Откуда:Энгельс
Пол: Мужской
Мотоцикл:Yamaha YZF R1
Год выпуска:2008

Есть подозрение что если снять крышку что нибудь выльется (масло например) насколько я понимаю под крышкой коробка. Просто думал может кто то здесь есть кто сталкивался с аналогичной проблемой.

Сообщение отредактировал Tanakashi: 07 Апрель 2017 — 10:12

Наверх

#8 Макс_050

Пользователи

6 сообщений

Откуда:Москва
Мотоцикл:Yamaha r1
Год выпуска:2007

Потеет двигатель маслом что делать

Это на 1,8 он пластиковый. На 1,6 ставится металлический.

Потому установка нового штуцера или нового шланга вентиляции картера ничего не даст.

Новый штуцер и не нужен. Нужен новый шланг, т.к. он дубеет и трескается. Но ты можешь продолжать мазать все и вся герметиком — машина твоя.

Замена деталей новыми — деньги на ветер.

Зачем ты тогда купил новую машину? Юзал бы «мечту металлоломщика».

И малая трубка вентиляции картерных газов, которая идет с клапанной крышки во впускной шланг. Также потеет почти у всех, кого видел.

ВАЗ до сих пор не научился вклеивать эти штуцеры, поэтому надо лечить именно штуцер. А трубки просто дубеют и не обжимаются, поэтому твой герметик вскоре отлетит, т.к. резина «усыхает».

Еще заглушки распредвалов. На приоре из-за них весь двигатель был усран маслом. У некоторых их вообще выдавливало.

Выдавливает заглушки лишь в одном случае — избыток картерных газов при умирающей поршневой. Но и там резина дубеет, поэтому нужно менять, а не клеить. Цена заглушек по 10 р.

Там все сухо и чисто.

Kostikov

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Kostikov

Найти ещё сообщения от Kostikov

Нефиг его сажать на герметик. Он от времени дубеет и начинает трескаться. Менять его надо, тем более, что цена копеечная — у нас он 100 р в любом автомаге.

rvs63

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для rvs63

Найти ещё сообщения от rvs63

Это ж пипец.

Kostikov

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Kostikov

Найти ещё сообщения от Kostikov

В общем обнаружил запотевание масла возле толстого шланга, в передней части двигателя. Может кто подскажет каталожный номер этого патрубка и хомута?

На фото ракурс снизу, из «ямы».

Миколаич

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Миколаич

Найти ещё сообщения от Миколаич

Но мазать все герметиком вообще не вариант — материал патрубка дерьмо и трескается.

Ощущение, что пишу в пустоту. Еще раз повторюсь, что на бывшей приоре промазал все проблемные места высокотемпературным кремнийорганическим герметиком ABRO. Машина с 2011 года. Пробег 230 тысяч. Все патрубки до единого еще заводские. Все задубевшие, но заводские. И везде все сухо. До сих пор. Мне продолжать ждать, когда герметик «отлетит»? За время, когда он отлетит, ты сменишь уже 4-5 комплектов новых шлангов больших и малых. И на Весте проделал тоже самое точно таким же герметиком, потому что уверен в нем. Если ты пробовал промазывать и у тебя снова все запотело, значит недостаточно герметика использовал или неправильно подобрал сам герметик.

Потеет ДВС

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1

3 879 сообщений

Город: Жигулёвск
Имя: Андрей
Мой авто: Emgrand EC7
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1.8
Трансмиссия: МКПП

Заметил у себя запотевание двигателя, грешу что масла лишка залил,может из под прокладки давит,хотя с другой стороны существенного расхода масла не заметил,залито было под верхнюю отметку,к моменту следующей заливки масла стало чуть меньше верхней отметки,но выше середины.

Наверх
Имя или Цитата

Полезная реклама

#2

38 сообщений

Город: Горячий Ключ
Имя: Юрий
Мой авто: Emgrand EC7
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1.8
Трансмиссия: МКПП

Не может выдавливать масло из-за чуть чуть большего колличества,это уже проблема в прокладках. Каким образом запотевает? И в каком месте? Посмотри внимательней масло ли это вообще? Расход масла предусмотрен конструкцией любого двигателя(на угар и т.д.), все зависит от колличества расхода масла,если вождение агрессивное (тоесть на повышенных оборотах не ниже 3000) то рассход может быть повышенным, вплоть до 1-го л. на 10000км.,судя по твоему описанию то у тебя все вполне в норме(расход 200-300гр.) это в полне допустимо. У меня почти также!

Наверх
Имя или Цитата

#3

3 879 сообщений

Город: Жигулёвск
Имя: Андрей
Мой авто: Emgrand EC7
Год выпуска: 2012
Объем двигателя: 1.8
Трансмиссия: МКПП

Да по расходу, я и так знаю что нормально,просто хочу выяснить откуда ноги растут,попробую замыть и посмотреть,появиться ли снова запотевание.

Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно

Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.

Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.

Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.

Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.

Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.

И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.

Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.

Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.

В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!

Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.

Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.

Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.

Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.

Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.

Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.

Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.

Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.

А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.

В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.

Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Ссылки

Сообщения без ответов
Активные темы
Поиск
Наша команда

Масляное запотевание (подтеки масла)

Версия для печати

Перейти на страницу:

Масляное запотевание (подтеки масла)

Цитата

Сообщение DEN333 » 27 июл 2012, 14:51

Два месяца назад обнаружил небольшие следы масла в районе впускного коллектора, поехал в Диамант, «моторист» посмотрел почистил, подтянул болты. сказал катайтесь дальше посмотрим. Сегодня при прохождении ТО, опять обратил внимание мастера на данную проблему, т.к масло опять выступило. Как мне объяснили, скорее всего это прокладки впусконого коллектора. Они резиновые, соответственно не попадают под гарантию, поэтому если дело все-таки в них , замена за свой счет. Но если при вскрытии выяснится что-то другое, то уже гарантия. Заказали, будут во второй половине августа. Вернусь из отпуска буду делать. (Во что написал мастер в замечаниях в заказ наряде. «Следы масляного запотевания в районе прокладок впускного коллектора (предварительный заказ прокладок 1540A385». Цена одной 560 рублей кажется.) Хотелось бы спросить у кого нибудь еще такое наблюдается?? Посмотрите внимательно, т.к сам заметил совершенно случайно. Вот несколько фоток.

P/S сейчас пробил в экзисте этот номер 1540A385 цену выдал 76,27р. Что-то разница с ОД громадная, напомню мастер объявил что будет стоить 520 или 560 рублей одна, точно не помню.
P/S перезвонил сейчас мастеру который сегодня машину принимал, в общем ничего внятного не ответил о разнице в цене. Не знаю что и делать то ли самому купить, то ли пусть уже все сами делают, если окажутся не прокладки то все за их счет, а если из-за них , то я попал немного.

P/S/S в обще голова кругом идет, забил в автодоке ,вот что выдал. http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1540A385 , http://www.a-detal.ru./index.php?search . &go=search Кто нибудь может объяснить почему такая разница в цене, от 59,59 до 4164,84.

P/S/S/S отказался от прокладок от ОД, сам заказал 5 штук (одну в запас) за 428 рублей за все.

0 0 голоса

Рейтинг статьи