Машина перестала заводиться

Машина перестала заводиться. Ford Focus

подскажите пожалуйста что с машиной: поменял лампочки в противотуманках на H 11 на фокусе рестайле и машина перестала заводиться,что то щелкает когда проворачиваю ключ,а стартер не реагирует,

Скорее всего эти вещи не взаимосвязаны. Вы могли и пепельницу поменять, а она не заводиться. Мало данных для ответа. Какая машина, пробег, как ведет себя иммобилайзер, какое напряжение аккумулятора и т.д.

форд фокус рестайлинг 2008 года двигатель 1.8,пробег 91000,с толкоча заводится и работает но иногда загорается ESP и ABS,поворачиваю ключом насос работает,а стартер вообще не как не реагирует,напряжение на аккумуляторе 11.98В предохранители проверил целые

еще когда поворачиваю ключ гаснет снежинка на панеле и могнитола включается и выключается

серегаку: еще когда поворачиваю ключ гаснет снежинка на панеле и могнитола включается и выключается

Для начала заряди аккумулятор, если не поможет меняй его.

Напряжение на аккумуляторе малое, говорит о разряженном аккумуляторе. Либо он разряжается сильно во время стоянки, либо его недозаряжает генератор. Или старый аккумулятор на выброс.

аккумулятор да старенький,но я пробовал от двух аккумуляторов заводить и тоже самое,щас даже почему то с толкоча не заводится,а ещё может быть такое что когда я поменял лампочки большей ваттности компьютер увидел это как ошибку и тепер пока не уберешь ошибку машину не завести?

серегаку: а ещё может быть такое что когда я поменял лампочки большей ваттности компьютер увидел это как ошибку и тепер пока не уберешь ошибку машину не завести?

Вы слишком хорошо думаете за свой компьютер, если считаете, что ему есть дело до ваших лампочек в противотуманках.

А вот сжечь какой из предохранителей, пока колдовали с лампочками могли запросто.

Проверьте предохранители не только визуально, а на наличие напряжения на обоих концах контрольных выводов контрольной лампой? Предохранители, «целый» и рабочий — это два разных предохранителя.

Зарядите аккумулятор, как вам советуют, попробуйте запустить стартер «напрямую», подав напяжение от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле. И сразу станет ясно — сам стартер виноват, или цепи управления.

аккумулятор зарядил и ни чего,стартер пробовал запустить напрямую-втягивающее срабатывает а стартер не крутит.

У акумулятора, где + клемма, есть мощный предохранитель. Он цел? Втягивающее реле является включателем стартера, через него подается питание на стартер. Попробовать аккуратно замкнуть два силовых толстых болта на втягивающем, стартер должен завертеться (зажужжать). Я это делаю отверткой.

Я все предохранители проверил все целые,а как проверить этот большой предохранитель? болты замыкал-втягивающее щелкает но стартер не крутится. я вообще уже не знаю куда еще можно залезть. (((

to серегаку: Щетки стартера. Так же рекомендую зачистить контакты силовых проводов включая массу двигателя.

серегаку: не знаю куда еще можно залезть. ((( #

Больше никуда лезть и не нужно. Снимайте и ремонтируйте стартер.

1. У меня на машине (Ford Focus II 2008 г) выковыряли личинку замка с водительской двери (незнаю зачем) и сел аккумулятор. При этом остатка заряда АКБ хватало для работы электрозамков дверей, но при попытке запустить двигатель все лампочки на приборной доске гасли и счастья не происходило.

2. Связаны ли эти два события (выковыривание личинки и разряд АКБ) между собой — незнаю, все-таки были сильные морозы и машина дня 3-4 просто стояла.

3. Снял, зарядил и установил на место АКБ.

4. Включил зажигание, все лампочки загорелись как положено.

5. Включаю стартер — мертвая тишина. Даже втягивающее не срабатывает. Но при этом гаснут лампочки, которые должны гаснуть при реально заведенном двигателе (двигатель и давления масла).

В сервис. Или какая-то блокировка из функций безопасности которую можно снять самостоятельно?

Feldwebel: выковыряли личинку замка с водительской двери (незнаю зачем) и сел аккумулятор. #

Походу тоже уехать пытались, но постигла такая-же не судьба)))

Feldwebel: Или какая-то блокировка из функций безопасности которую можно снять самостоятельно? #

От установленных противоугонок зависит, а сколько их там мы не знаем.

Взял второй ключ, и машина без проблем завелась.

После этого стала заводится и с основного ключа.

Наверное, по какой-то причине, заблокировался запуск двигателя, а второй ключ снял блокировку).

неделю назад купил 3 форда, через сутки не заводится, что то щелкает под капотом, пишет»двигатель неисправен», сгонял по гарантии — сделали, через сутки то же самое, я уже все перепробовал хз что делать?

to antosha2121:

Если у вас машина новая, не нужно никуда самому лезть, а тем более пробовать.

Пусть доведут машину до «ума».

Может быть всё что угодно.

Могли, когда сигнализацию ставили, цепи блокировки на соплях соединить.

доброго времени. может вы мою грусть печаль поможете сделать. фф2 рестаил 2008 года пробег 98000. на ней ездеет отец. вчера поменяли резину и он говорит сядь проверь боалансировку прокатись. я прокатился еду на 3 ей скорости, ее как будто за жопу держет чтото разгоняется оооочень медленно с 50км/ч, когда купили форда такого небыло. я естественно внимание сразу то не обратил думаю да нормально едет да и пофиг. а седня утром меня отец разбудил в 7-00 машина не заводится, поменял свечи, искра есть и хорошая, бензин в рампу поступает , давление не проверял, но шланг пальцем заткнул, так меня всего бензином и опрыскало, думаю тоже норм. стартер крутит, схватывается но не полностью будто всего один цилиндр работает, свечи выкрутил, залитые. кто что может подсказать.

это пипец ребят подскажите что сделать. седня я поменял сеточку в баке, поменял броники, почистил дроссель, заменил свечи, грешил еще на катализатор-выкрутил датчик кислорода верхний чтоб выхлоп был а она один хер не заводится. схватывае но незаводится.

всем привет подскажите что делать у меня форд 2 2л. 2005 г. замыкала панель приборов решил разобрать, на микросхеме торчали два проводка я их замкнул и панель приборов вообще перестала работать. После чего купил новую такую же панель установиль все работает за исключением машина не заводится с ключа, даже стартер не крутит. Отверткой стартер замыкал крутит, втягивающий работает, преды смотрел вроде все живы, менял местами ставил новые не знаю что может быть

Почему машина не заводится с ключа

21 0 29k

39 0 56k

Когда машина не заводится с ключа, то причины можно условно поделить на три большие группы: электрика, топливная система и иммобилайзер/сигнализация. Если лампочка блокировки запуска не горит, то в первую очередь нужно проверять замок зажигания, всю электропроводку, включая провода идущие на ЭБУ, состояние аккумулятора, предохранители, работу стартера. Также стоит прислушаться к работе топливного насоса, проверить исправность датчика коленвала и системы зажигания.

Очень часто запуск двигателя может блокироваться системой иммобилайзера и сигнализации. О проблемах с ними подскажут мигающий на панели ключик (или ключик в красной машине), сообщения со словами «Key», «Secret», «Immobiliser» на панели. Более подробно о том как определить почему именно при повороте ключа машина не заводится, читайте в статье.

Чтобы понять какую систему проверять первой — присмотритесь к панели приборов и определите начальную ситуацию. В таблице указаны основные симптомы, которые с высокой долей вероятности подсказывают с какой системы автомобиля следует начать проверку.

Проблемы с электрикой

Первое, что нужно проверить в электросистеме — это состояние АКБ. Также обратите внимание на то, чтобы клеммы были хорошо затянуты. Проверьте клеммы и провод массы на отсутствие окислов. Дальше осмотрите провода, идущие к стартеру — они должны быть чистыми, неповрежденными и надежно закрепленными на клеммах. Если стартер даже не щелкает при исправной проводке — нужна замена реле. Не запустится двигатель и при отказе втягивающего. Так что стоит проверить стартер полностью.

Не исключено, что проблема может быть и в самом замке зажигания, а точнее в контактной группе. В таком случае при повороте ключа зажигания машина не заводится, либо не работают даже электроприборы. Часто этим страдают замки автомобилей Фольксваген и Ауди. Самые явные признаки проблем в этом месте:

• руль не разблокируется;
• индикаторные лампы не загораются или включаться с перебоями;
• не горят габаритные огни;
• ключ свободно вращается в замке (встречается очень редко).

Почему не заводится машина, видео

Возможно, самый сложный случай — это проблемы с проводкой. Ее придется проверить всю — на отсутствие окислов, повреждений изоляции, разрывов. Обратите внимание на то, загорается ли лампа Check Engine при повороте ключа зажигания. Если этого не происходит, значит ток не подается на ЭБУ и это тоже может быть причиной отказа в запуске двигателя. В таком случае нужно разобраться где у вас находится ЭБУ и проверить всю проводку, которая к нему ведет.

Не забывайте проверять и предохранители, которые влияют на запуск двигателя. В каждой машине схема расположения и работы предохранителей индивидуальна. Например, на ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 нужно проверить предохранитель F19, который отвечает за блокировку замков дверей, лампы стоп-сигнала и габариты, обмотку возбуждения генератора и блок индикации бортовой системы контроля.

Почему машина не заводится с ключа, а только при замыкании стартера или с толкача

Если стартер не реагирует на ключ, но автомобиль завелся в обоих этих случаях, это означает, что с топливной системой все в порядке, а иммобилайзер не глушит двигатель и не блокирует принудительно работу стартера. Но конкретные причины могут быть связаны с неисправностью стартера либо с проводкой, либо с контактами.

Когда автомобиль заводится при замыкании клемм стартера отверткой или любым другим металлическим предметом, то питание на него от АКБ идет и сам стартер тоже работает. А значит скорее всего проблема в замке зажигания либо на участке цепи от замка до АКБ, либо на контактах цепи самого стартера.

Когда автомобиль заводится с толкача, то причиной проблем может быть как сам стартер, так и система подачи напряжения на него. Нужно прежде всего послушать щелкает ли реле и втягивающее, а также посмотреть крутится ли бендикс. В таком случае проверяем всю цепь от замка зажигания до клемм стартера, и от них до аккумулятора, как было сказано выше.

Проблемы с топливной системой и зажиганием

На инжекторных автомобилях проверку топливной системы начинают с топливного насоса. Рабочий насос будет жужжать — это слышно даже в салоне. Кстати, электрический бензонасос может не работать не из-за неисправности, а из-за перегоревшего предохранителя. Сложнее с карбюраторными моторами, где топливный насос работает от распредвала. Проверить его работоспособность можно вручную накачав топливо и попробовав запустить двигатель. Или снять штуцер с выпускного клапана и качнуть рычаг ручной подкачки — должно пойти топливо.

Двигатель может не запускаться в случае возникновения подсоса воздуха в топливной системе. На карбюраторном авто таким местом может быть топливный фильтр (например трещина), а на инжекторном стоит искать в мест соединения шлангов

После этого проверьте не засорены ли топливный фильтр и дроссельная заслонка — они тоже могут быть причиной проблем.

Причиной отказа в запуске может быть неисправный датчик положения коленвала — ЭБУ просто не понимает как выполнить синхронизацию подачи топлива и работу системы зажигания.

Следующая стадия это проверка системы зажигания: свечей, модуля зажигания, коммутатора, трамблера, катушек зажигания, высоковольтных бронепроводов — в зависимости от того, какие компоненты есть в конструкции вашего автомобиля.

Неисправности иммобилайзера и сигнализации

О проблемах именно с иммобилайзером и сигнализацией говорят следующие признаки:

Значок иммобилайзера. В зависимости от авто может иметь разный вид своей пиктограммы

• на панели приборов горят индикаторы иммобилайзера, которые на разных авто могут иметь разные значки: машинка с ключом, с замком, “ключ в автомобиле”, “красная машинка” либо просто красный кружок;
• на панели приборов или в других местах сигнализирует специальный светодиод (например, на Chevrolet Lacetti он находится возле кнопки замыкания двери);
• на экране сообщений ЭБУ появляется текст, который содержит слова «Key», «Secret», «Immobiliser»;
• когда стартер и электросистема точно исправны, а стартер все равно не запускается (блокируется иммобилайзером);
• когда двигатель заводится и снова глохнет (глушится иммобилайзером, который не распознал сигнал ключа);
• когда проблемы с запуском проявляются периодически — машина то запускается, то не запускается, запускается не с первого раза.

Вот основные признаки, почему машина не заводится с ключа. Большинство связаны с тем, что по каким-то причинам иммобилайзер “не видит” ключ, а точнее не может установить связь с чипом транспондера в нем.

Почему иммобилайзер блокирует запуск с ключа

Во-первых, если в ключе с чипом иммобилайзера стоит батарейка, она могла элементарно разрядиться и ее нужно заменить.

Во-вторых, мог выйти из строя сам ключ или его компоненты. Например, у “французов” перегорает катушка индуктивности в ключе и ее можно заменить. Также ключ мог повредиться при падении. Или внутрь попала влага. В случае с влагой проблема может появляться и исчезать.

В-третьих, могут окисляться контакты иммобилайзера на рулевой колонке (распространенная проблема на Nissan Almera, например).

Так выглядит ржавчина на контактах иммобилайзера

В-четвертых, при установке охранной сигнализации часто проблема “прячется” в скрутках проводов. Просто со временем или из-за некачественной установки, скрутки начинают провисать, в них деформируются провода и в системе пропадает контакт. Если проблема то появляется, то исчезает — стоит проверить именно этот момент.

В-пятых, в цепи иммобилайзера мог пропасть сигнал. Например, происходит обрыв петли накачки или нарушаются ее соединения. Или нет связи между иммобилайзером и блоком управления двигателем. Или перегорели соответствующие предохранители.

В-шестых, иммобилайзер может просто “заглючить” или у него слетела прошивка. Чтобы определить проблему точнее, нужно либо обращаться к специалистам, либо изучить документацию к вашему автомобилю — если у вас предусмотрен режим самодиагностики, можно попробовать его активировать и посмотреть на результаты.

Когда машина не заводится и мигает иммобилайзер, то может попросту она не видит ваш смарт-ключ (часто бывает что он отвязывается).

Машина не заводится с ключа, а только с автозапуска

Отдельным блоком нужно выделить ситуации, когда не заводится машина, на которую была дополнительно установлена система автозапуска (она же система дистанционного запуска). Дело в том, что для функционирования системы из второго, запасного ключа, вынимают чип иммобилайзера, и вставляют его в так называемый обходчик, который позволяет активировать систему автозапуска дистанционно, без присутствия владельца рядом с машиной. Поэтому если у вас автозапуск и машина не заводится с запасного ключа — это нормально, потому что иммобилайзер не может его видеть.

Причем если машина заводится с автозапуска, а потом при включенном двигателе вы вставляете ключ и едете, это тоже нормально. Иммобилайзер опрашивает чип только при запуске двигателя и дальше не активируется. Поэтому при работающем двигателе иммобилайзеру “нет разницы” какой ключ вы используете. Но как только вы заглушите двигатель, проблема вернется.

А вот если машина не заводится ключом, в котором есть чип транспондера, то скорее всего проблема в самом ключе или в одном из вариантов, описанных выше.

Также на машинах с автозапуском проблемы возникают из-за некорректной установки самой системы. Во-первых, обходчик может быть включен на постоянную работу. То есть чип в нем постоянно отправляет сигнал. В итоге когда иммобилайзер отправляет свой сигнал, он может обнаружить как чип в обходчике, так и чип на ключе. В результате возникает ситуация “запускается — не запускается” или “запускается с n-го раза”.

Во-вторых, если автозапуск установлен вообще без использования обходчика, то автомобиль будет запускаться с того ключа, из которого вынули чип и автозапуск тоже будет работать. Но если вы потеряете такой ключ и возьмите запасной с чипом, то машина не будет запускаться — иммобилайзер не увидит чип второго ключа при “работающем” первом!

Диагностировать такую некорректную установку можно следующим методом. Тот ключ, с которого автомобиль не заводится, можно обмотать фольгой, чтобы заблокировать сигнал чипа. Если автомобиль заведется, то либо обходчик работает постоянно, либо его вообще нет.

Что делать, если машина не заводится после мойки

Каждый водитель стремится содержать свой автомобиль в чистоте. Относится это не только к лакокрасочному покрытию и к салону, но и к подкапотному пространству. Но, если вы собрались мыть двигатель, важно сделать это правильно, иначе могут возникнуть проблемы. В рамках данной статьи как раз рассмотрим, что делать, если машина перестала заводиться после мытья двигателя или обычной общей мойки кузова.

Какие бывают проблемы после мойки автомобиля

Зачастую проблемы, которые возникают после мойки автомобиля, можно устранить самостоятельно без обращения в сервисный центр. Чаще всего проблема связана с тем, что вода попадает на элементы системы пуска автомобиля. К этому приводит мойка двигателя автомобиля под сильным давлением. В большинстве случаев вода заливает свечи, свечные колодцы, трамблер (для старых отечественных автомобилей), электрические провода.

Важно: Не рекомендуется при мытье двигателя автомобиля использовать подачу воды с высоким давлением. Гораздо лучший результат дает обычное давление воды с применением химических средств для очистки мотора, которые можно купить в каждом автомобильном магазине. Такой способ мойки отнимает больше времени, но снижает вероятность повреждения системы пуска.

Что делать, если машина не заводится после мойки двигателя

Обратите внимание: Ниже будут даны рекомендации, которые одинаково подходят, как если ваш автомобиль не заводится после мойки двигателя, так и если он не заводится после обычной мойки кузова и салона. Бывают ситуации, когда и после мойки кузова избыточное количество воды попадает в подкапотное пространство, что приводит к сложностям пуска двигателя.

Чтобы устранить проблему с пуском двигателя после мойки, рекомендуется придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Откройте капот и убедитесь, что в подкапотном пространстве нет скоплений воды. Осмотрите внимательно двигатель, клеммы аккумуляторной батареи, провода (особенной свечей зажигания). Если в ходе осмотра будет обнаружено большое количество воды, ее необходимо удалить. Сделать это можно при помощи простой губки или тряпки, которая способна впитывать влагу. Губка в данном случае работает лучше, поскольку с нею проще добраться до мест скопления воды и удалить ее.
2. После этого попробуйте запустить двигатель. Если простое осушение моторного отсека от остатков воды не помогло, необходимо прибегнуть к более серьезным мерам, описанным ниже.

Проверьте свечи зажигания. Наиболее распространенная причина трудностей при пуске двигателя после мойки — это залитые свечи зажигания. Если на них попало большое количество воды, они не смогут выдать необходимую искру для воспламенения топливовоздушной смеси. Если свечи зажигания были залиты, их нужно выкрутить, просушить (или очистить) и потом установить обратно. После этого можно снова пробовать завести двигатель.

Если не заводится после мойки двигателя старый отечественный автомобиль с трамблером, нужно его снять с двигателя, после чего высушить. Чаще всего вода забивается под крышку трамблера. Ее рекомендуется демонтировать, после чего высушить все внутренние элементы.

Выше рассмотрены основные причины, которые могут вести к проблемам при пуске двигателя после мойки. Обращайте внимание на скопление воды в подкапотном пространстве до момента первого пуска после мойки, иначе это может быть чревато повреждением электроники, вплоть до короткого замыкания.

Что делать, когда «крутит, но не заводится»!

Приветствую всех!
Откровенно говоря, я хотел открыть счет своих записей по БМВ совершенно иным характером историй, но недавно приключилась одна интересная ситуация и я не могу не запечатлеть её в своем блоге. Описываю я её для всех вас и тех, кто уже столкнулся с проблемой, когда стартер автомобиля исправно крутит маховик, но мотор не запускается.
Почему я выбрал категорию записи «Прикол», потому что назвать это поломкой нельзя и, соответственно, самостоятельным ремонтом тоже. Здесь я приведу симптомы, описание проблемы и методы её решения в максимально доступном виде для понимания среднестатистическим человеческим мозгом 🙂

Итак, по порядку.
Автомобиль стоял на пригорке. Левая сторона находилась значительно ниже правой, той самой, в которой у е39 стоит топливный насос (подача, не путать с перекачивающим в левой части топливного бака). Бензина было немного и как следствие одним ноябрьским днем машина не завелась. Тянуть её было нечем, а толкать вдвоем с другом было равносильно толканию бетонной стены. Дабы выровнять автомобиль я выехал «на стартере» на ровную поверхность. Крутить пришлось секунд 15. После того, как автомобиль выровняли снова попробовали запустить мотор, но стартер крутил в холостую. Затем залили топливо и запустили машину. Поработать долго не дали и буквально спустя пару секунд после контрольного запуска заглушили мотор и отправились по делам на другой машине. Далее автомобиль остался стоять 2е суток и как раз испортились погодные условия: выпал снег и ударил легкий мороз. По истечению двух суток я собрался поехать на БМВ, но сев в неё и повернув ключ услышал лишь ровный звук работающего стартера и судя по нему, -ему было легко.

Пути поиска неисправности.
1. Подача топлива
2. Искра
3. Датчик распредвала (ДПРВ)
4. Датчик коленвала (ДПКВ)
5. Мистика

Список приведен ввиду догадок и легкости проверки неисправности, несмотря на то, что неисправность датчика положения коленвала в подобном случае почти 100% причина проблемы.

Пункт №1 — подача топлива.
Первым делом я вслушался в звук топливного насоса — жужжал. Далее по-хорошему проверить давление в рампе, но у меня не было манометра. Потому был просто откручен серебристый колпачок на топливной рейке и нажат золотник — из него брызнуло под давлением топливо. Это было хотя бы малейшим доказательством того, что топливо доходит до мотора. Так же подтверждением питания топливом были залитые свечи. Однако, после вытаскивания ключа зажигания в баке было слышно шипение, но услышать его можно было лишь сняв сидение и опустив голову ближе к топливному баку. Осмотрев насос было обнаружено мельчайшее отверстие в гофрированном шланге подачи топлива, которое выявлялось под давлением и сильно распыляло бензин. Чтобы его устранить понадобилось приобрести гофрированную шлангу в магазине запчастей ВАЗ. Трубка абсолютно аналогичная оригиналу, имеет 8мм в сечении и 300мм в длину. одевается (как и снимается) на штуцер насоса под нагревом обыкновенного бытового фена. После устранения этого недоразумения автомобиль, к сожалению, не запустился и поиски неисправности продолжились.

Пункт №2 — Искра.
Подача топлива была, необходимо проверить подачу искры. Виновниками в этом могут выступить: Свечи, Катушки зажигания, Провода (В случае выносной катушки). Залитые свечи были извлечены, осмотрены и высушены. Пока сушились свечки сохли и цилиндры. Так же, я успел набрать в одну из контор по разбору БМВ и узнал для себя кое что новое: оказывается, после того, как заливаешь свечи их необходимо срочно менять, так как они становятся мертвыми и их сразу можно выкидывать. Признаюсь, такой бред я услышал впервые. Во-первых, в свечке должен быть целый электрод и изолятор и, конечно же, она должна стоять в машине не с прошлого века -пожалуй, все. Свечки могут быть залитыми и при езде, например, с неработающим или некорректно работающим лямбда-зондом, в случае когда смесь «богатая», т.е. топлива больше, чем должно быть в соотношении идеально горючей топливно-воздушной смеси 14,7:1, в которой 14,7 кг воздуха смешивается с 1 кг топлива, при котором обеспечивается максимально эффективное сгорание топлива.
После сушки свечей и их установки стартер так же легко продолжал крутить коленвал и проблема осталась.
Искра при этом была, -проверялось на перевернутой вверх подключенной катушке со вставленной свечей.
Так же тестировались заведомо исправные свечи зажигания — эффект такой же.

Пункт №3 — ДПРВ
По идее, любой автомобиль заводится с неисправным датчиком положения распределительного вала. Правда, пуск такого двигателя может быть затруднен. Может запускаться не с первого раза и нестабильно работать из за смещения фаз, которые неправильно «видит» импульсный датчик. Подробнее о проблемах связанных с этим датчиком можете почитать в записи одного очень хорошего автомобилиста ЗДЕСЬ
Тем не менее, в сложившейся ситуации я подозревал и его, причем по диагностике билась ошибка по датчику выпускного распредвала (для справки — находится за бачком ОЖ). Ошибка в двоичном коде: 41. До покупки этого датчика так и не дошло, что хорошо. Читаем далее.

Пункт №4 — ДПКВ
На любом современном моторе запуск невозможен при условии некорректной работы сего датчика, но причин, по которой он мог внезапно «умереть» я так и не нашел и потому не спешил его приобретать, к тому же стоит он не 500 рублей. . .

Пункт №5 — Мистика
Когда машина простояла 2 недели без движения в голову лезли разные мысли в перемешку с леденящим отчаянием. Но несмотря на неудачи чувствовалось, что проблема кроется где-то по-близости. Будто вот, прямо перед тобой. 100 раз вспоминая эти 10 метров езды на стартере в недоумении пытаешься ответить себе на вопрос: «И что тут такого? Выехала на энергии электричества, а не топлива -только и всего. Что? Что могло подохнуть?»
Сразу скажу — копание клубных форумов не привело ни к чему кроме негатива. После эксплуатации Ауди — VAG группы я был сильно удивлен общению на форумах БМВшников. Когда я брал автомобиль я и представить не мог, что при такой численности этих машин в городах нашей страны окажется так мало грамотной информации среди их владельцев. Всё, что я встречал на форумах знакомясь с неполадками различных узлов БМВ это бесконечное нытье. Уж простите, я не имею ввиду здесь кого-то конкретного, но при таком кол-ве автомобилей, на мой взгляд, должна быть 99% библия лечения этих машин. А вместо этого: «Помогите, я купил БМВ -у меня проблемы и кажется я понимаю, почему БМВ расшифровывается как Большое Мусорное Ведро» или «Где найти грамотного электрика? Где под капотом находится то-то и то-то?» И так по любому вопросу. К примеру, мне стало интересно какая АКБ должна стоять с завода на е39. Я обратился к интернету в поисках информации, ведь наверняка здесь собираются знатоки, аля БМВ фанатик и все дела. Ну да, конечно. . .Оказалось, один доказывает, что по книге должен стоять 70 ампер АКБ, другой доказывает, что 100, мотивируя это так же официальным пособием по эксплуатации. . . Само собой, возможно версии АКБ отличаются в зависимости от комплектации различных автомобилей 5ой серии, но такой разброс информации кроме как сплетни назвать трудно — и так по любому вопросу. Не хочу обидеть сообщество любителей БМВ, но за 2 года эксплуатации Ауди соотношение «понты — реальное МОГУ» прослеживалось иначе, причем в лучшую сторону.

Кульминация — решение проблемы.
В самом начале, когда машина подала первые признаки тишины я сказал другу: Друг, стартер как-то странно крутит -мягко так, будто ему ничего не мешает. Проговорили мы это и как-то забылось. И вот, спустя 2 недели пеших прогулок судьба свела меня с одним по-настоящему грамотным человеком, реальным фанатиком БМВ, который владел более 7ми автомобилями этой марки и который восстанавливал их из плачевного состояния. Диалог с этим Человеком состоялся такой:
-Сань, вот такая история.
-Понятно. Машина после этого стояла?
-Да, как раз холода были двое суток.
-Стартер легко крутится?
-Да, я даже другу сказал про звук.
-Сливай масло, грей и заливай в мотор. Заводи и будет счастье. Либо зацепи на трос и потягай на передаче.

В чем же причина? В чем причина легкости вращения стартера? -Всё оказалось до боли просто. -Компрессия!
Померили мы её на улице и картина сложилась такая: 3-3-5 и т.д. дальше даже мерить не стали. Цепляем машину на трос, включаем сначала 3тью, затем 2ую. Чувствуется, как машина начинает ехать все тяжелее -появляется давление в камере сгорания. Протягиваем автомобиль 500 метров, останавливаемся, запускаем, немного поддерживаем газ и через пару минут мотор свободно работает на ХХ, а еще через пару минут пропадает небольшое стрекотание. Вот и всё.

Суть.
Выехав без топлива, крутя стартер -маслонасос закачал гидрики. После этого они так и не разрядились и как следствие клапана оставались приоткрытыми. Соответственно, компрессия в цилиндрах была нулевая. У меня она была хоть какая-то т.к. перед крайним запуском и контрольным замером я её повышал за счет добавления моторного масла через свечной колодец. (Кстати, мотор почти запустился, но я рано бросил стартер. Вторая попытка была уже в никуда)
Как сказал гуру БМВ — Сашка, это не редкая проблема у БМВ. И, судя по поисковому запросу в яндексе «стартер крутит, но не заводится» или «крутит и не схватывает» подобная проблема настигает огромное кол-во людей, только причины в этом могут быть различные.

Мысли о исключениях и сомнениях после езды «на стартере»:
Умерли все свечи или катушки одновременно — ближе к фантастике (если только не лютое КЗ)
Умер до этого работающий датчик — так же очень странно и маловероятно.
Сгорели «мозги» — с чего?
Исключения бывают в любом правиле, но лучше всего об этом знают ребята в сервисе, которые умело «разводят» печальных автовладельцев опустивших руки и смотрящих на свою машину как на сложную химическую формулу.
Так же, советую бдительно относится к репликам людей голосящих на форумах, что «вот у меня так было -я насос поменял», «а я стукнул молотком и она поехала». . .
Информация — это оружие, потому к ней стоит относится с осторожностью. И не спешите отчаиваться и бегать в магазин за оригинальными дорогущими запчастями. Спокойствее, господа, тоооолько спокойствее -как завещало единственное в Мире приведение с моттттором! 😉 )

Находясь здесь хочу в очередной раз поблагодарить этого Человека David0704 за внимание к моей проблеме и грамотному изложению своих мыслей, Давид — благодарю!
Человека из своей реальности по имени Саша (который и навел на верную-победную мысль) я уже поблагодарил, но если ты увидишь это здесь — Спасибос еще раз! (=
Так же я благодарю Вас за чтение, если Вы еще здесь и в качестве бонуса две громкие истории за сегодняшний день:

1. Сколько можно быть одиноким скитальцем? . . И вот, сегодня я нашел себе девушку! Не сказать, что я запал на её потрясающую фигуру, но и пренебречь этим так же сложно. Мужики, она просто БЕЗБАШЕННАЯ! В общем, теперь она не лежит у трансформаторной будки, а ездит в теплом и чистом салоне БМВ со мной, «Детка — вместе навсегда» )))

2. Я ждал снега, ведь у меня задний привод, но его повадки проявились раньше, чем асфальт стал белым. Заходя в поворот стало интересно: «А что, если нажать газ посильнее?» И вот оно! Если честно, с двумя умершими докаталитическими лямбдами и ошибкой по распредвалу я не ожидал подхвата, но. . . но мухи в этот момент стали биться о мое боковое стекло! Эмоции, блин! 😉
БМВ понемногу оживает, значит я двигаюсь в правильном направлении. Впереди должная профилактика и замена некоторых деталей и жить станет веселее! 🙂

Всем желаю успеха в эксплуатации и ремонте своих железных коней!
Добра, Человеки! =Ь

Rocn’n’rolla – Rock & Roll Queen

Ребята и девчата, я тут вот что подумал. . .
Как и в тот раз я недоумевал от мысли, как себя могут так вести гидрокомпенсаторы?
Так вот, компрессия была почти нулевой в первых трех или четырех цилиндрах, -дальше мы просто не стали мерить.
Что же могло вывести из строя целый ряд гидриков? И однажды меня осенило, что за этим может стоять. . .
Наш Великий и Могучий — Vanos!
Т.е. именно он доворачивает валы, а значит они могут оказаться не в том месте и не в то время.

Выходит, что копать нужно в сторону масла, его уровня, давления, а так же непосредственно к узлу изменения фаз газораспределения Vanos, который в состоянии приоткрыть клапана в подобной ситуации в ненужный момент и нескольких цилиндрах сразу, обнулив в них компрессию.
Гидрики — это маленькие ни в чем неповинные миньоны — не мешайте им жить! 🙂

P.S.: Всем владельцам автомобилей с АКПП попавшим в подобную ситуацию!
Помимо множества вопросов мне в личных сообщениях недавно был весьма забавный случай из реального мира, который и подтолкнул к дополнению этой статейки.
К моим товарищам на ремонт приехала Е39, которая не смогла запуститься. Симптомы были аналогичные описанным в этой заметке. Но что тут забавного, спросите Вы, мы ведь говорим про горе брата-БМВшника?!
Не волнуйтесь, господа гуманисты, наш камрад уехал на следующий день на своем автомобиле, но к этому моменту он перелопатил весь интернет и приехал к еще приболевшему своему авто с ссылкой на эту заметку 🙂
В итоге парни слили моторное масло, нагрели его горелкой в подходящей таре, залили обратно в мотор, поставили свеже заряженную АКБ и вскоре автомобиль с двигателем M52B*сколькототам* благополучно ожил.
Позже мне позвонили парни-мастера, поблагодарили за то время, что я однажды не пожалел на эту заметку, наговорили множество приятных слов о том, что нудно листая страницы форумов вынесли вердикт, что именно эта заметка оказалась наиболее емкой, доступной к пониманию и, главное, решающей в исправлении баварского недуга 🙂
Звонит, значит-с, Серега, и говорит: Привозит владелец авто статью на драйв2, говорит, что это самое лучшее, что он нашел, что там много букав, баба голая (хоть и пластиковая, а она все же баба), все довольные и никого не блокируют, в общем. . надо тоже вступать в ряды этих сумасшедших, мол идиллия у них там.
Ага, усомнился Серега, зная, что БМВ это та еще вакханалия, но попав в мою заметку робко удивился интерьеру, который оказался весьма похож на оформление его гаража, а присмотревшись к внутреннему убранству и вовсе отыскал в моих фото свой родной и любимый гараж сидя в котором он и читал в этот момент мою статью 🙂 ) )

Вот так нужная информация однажды находит того, кто в ней действительно нуждается.

Причины по которым машина может не заводиться

Сегодня очень сложно представить повседневную жизнь без автомобиля, на котором можно помочь добраться куда угодно, за максимально короткие сроки. Но при всех достоинствах и кажущейся долговечности, он требует тщательного и бережного ухода, ведь каждый автолюбитель, рано или поздно, может столкнуться с проблемой, когда машина не заводится.

Причины поломки авто могут быть самыми тривиальными. Вполне возможно, что просто уровень бензина в баке подошел к нулю. Неопытным автолюбителям, первоначально нужно проверить именно этот вариант. Для этого просто включите зажигание и обратите внимание на приборную панель. Если бензина нет, то соответствующий индикатор будет подсвечиваться красным цветом.

Возможно подсвечивание индикатора красной лейки. Это говорит о том, что проблема заключается в системе смазки — нет давления масла. В таком случае нужно немедленно отпустить педаль газа, остановить и заглушить автомобиль или привезти его в ближайший центр техобслуживания. Но следует помнить, что изначально при повороте ключа в зажигании масленка должна гореть. Тухнет она после того как двигатель завелся и давление поднялось до необходимой величины.

Рекомендуется также обратить внимание на то, горит ли панель check engine — это позволит значительно сузить спектр возможных причин неисправности.

1. Проблемы с двигателем
2. Перегрев мотора
3. Поломка стартера
4. Щелчки в стартере и реле
5. Щелчок в стартере
6. Щелчок в реле
7. Неисправности в электросистеме
8. Проблемы в катушке зажигания
9. Крышка распределителя
10. Провод катушки

Проблемы с двигателем

Перегрев мотора

Перегрев двигателя может повлечь за собой не только неудобства при передвижении, но и несет значительный вред всем системам машины. Основными причинами перегрева являются:

• малое количество охлаждающей жидкости;
• неэффективность функционирования системы охлаждения радиатора;
• поломка термостата, которая обуславливается невозможностью устройства реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя;
• поломка систем впрыска и зажигания;
• длительная работа бензинового двигателя в режиме детонации;
• образования трещин на/в выпускном клапане, что может привести к его сгоранию;
• накопление осадка в системе охлаждения.

Поломка стартера

Одна из причин того, почему перестала заводиться машина – поломка стартера. Это может обуславливаться плохим аккумулятором, признаком которого является щелчок в системе зажигания. Реле стартера при этом срабатывает, но сам двигатель не крутится. Визуально проблему можно обнаружить, обратив внимание на контрольные индикаторы на панели приборов. Если лампочки светят не долго и тускло, то аккумулятор необходимо немедленно сменить.

Другой причиной может являться плохой контакт клемм с аккумулятором. Для стартера важно наличие большого напряжения, иначе он не будет крутить. Поэтому, для починки клеммы нужно снять и зачистить от окисления, после чего подсоединить обратно. Если автомобиль не заведется с первого раза, а также при нажатии на педаль газа, то проблема абсолютно точно в подаче тока.

Щелчки в стартере и реле

Щелчок в стартере

Ответ на вопрос «почему не заводится машина» может дать проверка стартера. Даже несмотря на хороший аккумулятор, при повороте ключа зажигания может раздаваться щелчок, сообщающий о том, что отсутствует крутящий момент. Самой главной причиной этого является пригорание пятаков втягивающего реле. Ремонт можно осуществить путем зачистки латунных пятаков в реле специальным напильником от нагара. Перед началом работ важно распаять проводок.

Другой причиной щелчка стартера при отсутствии вращения является стирание щетки от генераторного якоря. Проверить неисправность можно, перемкнув две шпильки, к которым прикручен плюсовой провод, на втягивающем реле. Если результата долго нет, а стартер не закрутился сразу, то проблема в щеточках.

Может возникнуть ситуация, когда при повороте ключа зажигания и нажатии педали газа начинают дымиться проводка аккумулятора. Это говорит о том, что стартер полностью неисправен из-за замыкания внутренней проводки. Стоит заменить все элементы стартера полностью и не рекомендуется заводить машину до замены даже с толкача.

Щелчок в реле

Проблема появляется после окисления клемм и образования на них зеленого налета. Это мешает хорошей отдаче напряжения от аккумулятора, а в результате машина не заводится. Неисправность решается смазкой клемм машинным маслом или литолом, что поможет избавиться от налета, а автомобиль заведется с ходу и не остановится при движении.
» alt=»»>
Важно не путать щелчок реле и щелчок в стартере – в первом случае он негромкий. Проверку можно осуществить путем прикладывания пальца на реле. Если чувствуется слабый щелчок, то это говорит о том, что вышло из строя именно конкретное реле. Громкий щелчок в двигателе, соответственно, говорит о том, что проблема в стартере.

Неисправности в электросистеме

Если проблемы с топливом и маслом не обнаружены, а аккумулятор полностью заряжен, но машина плохо заводится, то нужно оценить всю систему электропитания – возможно, проблема в проводке. Если не удается запустить стартер с первого раза, то необходимо поднять крышку капота, проверить на окисление все контакты и пошевелить все разъемы. Очистка осуществляется сухой и чистой тканью.

Под капотом можно обнаружить и обильные бензиновые подтеки. Не рекомендуется запускать мотор до устранения неполадки. Кроме того, причиной неисправности могут послужить залитые свечи. Необходимо просмотреть каждую из них – они обязательно должны быть сухие. Можно попробовать завести автомобиль с толкача.

Проблемы в катушке зажигания

Если стартер стабильно крутится, но двигатель не заводится, то необходимо проанализировать в нем неполадки, основная из которых заключается в неспособности получения искры. В результате этого поступающий бензин не сможет детонировать. Первым делом важно проверить не свечи, что кажется очевидным, а катушку зажигания.

Для корректной проверки понадобится мультиметр, который предназначен для измерения сопротивления. Проблема может быть обнаружена в следующих элементах катушки.

Крышка распределителя

В большинстве случаев неисправность данного элемента выявляется в сырую погоду. Для починки необходимо снять крышку и проверить на наличие влаги. Если есть хоть незначительное запотевание поверхности, то важно срочно протереть ее сухой тканью. Можно параллельно осмотреть элемент на наличие трещин, при наличии которых крышку необходимо заменить. После просушки автомобиль должен завестись с первого раза, или, по крайней мере, с толкача.
» alt=»»>

Провод катушки

Машина не заводится в результате короткого замыкании или надлома провода. Нужно его тщательно осмотреть на наличие очевидных расколов или трещин.

Если в мороз машина не завелась, что делать и как поступить?

Многие автомобилисты — жители регионов с суровым климатом, знают как плохо заводится в морозыдвигатель автомобиля. Чаще всего такая ситуация возникает при резких перепадах температуры, когда вечером на столбике термометра вы видите -10ºС, а утром там же уже -30ºС. Проблема возникает и в тех случаях, когда машину оставляют в морозы на несколько дней в холодном гараже или на улице.

Причины, почему авто не заводится в мороз

Важная причина, по которой не заводится машина в мороз — состояние аккумуляторной батареи. Именно она в 80% случаев становится «виновницей» неприятной ситуации. Низкие температуры быстро «съедают» энергию. Особенно это актуально для старых аккумуляторов, но и новые не застрахованы от проблем. Убедиться, что именно батарея подвела вас в мороз, помогут несколько признаков. Если батарея полностью разряжена, то при повороте ключа не загорятся цифры на приборной панели. Отсутствие любых звуков также укажет на разряженную АКБ. О недостаточном для запуска заряде будут сигнализировать завывающие звуки, но при этом стартер не будет проворачиваться.

Вторая нередкая причина, когда двигатель плохо заводится в мороз — несезонное масло. Оно может полностью загустеть. Проверить его можно щупом: густой состав будет не стекать, а тянуться. Заводить мотор в таком состоянии для автомобиля крайне опасно. Работа двигателя всухую приведет к капитальному ремонту.

Другие причины отказа двигателя в морозы

Есть и другие причины отказа в запуске двигателя. Одна из них заключается в том, что бензин не поступает или его поступает очень мало в камеру сгорания. Это происходит в случаях:

забитых фильтров тонкой или грубой очистки;

сбоев в работе топливного насоса;

не работающего РДТ (регулятора давления топлива);

температуры запуска ниже -30ºС;

свечей, выработавших свой ресурс;

неудовлетворительного состояния катушек зажигания;

трещин высоковольтных проводов, приводящие к утечки тока;

плохого состояния ЦПГ двигателя (низкая компрессия).

Бензин проверяют на испаряемость, дизтопливо — на текучесть

Не стоит забывать и об особенностях прошивки блоков управления автомобильным двигателем некоторых моделей. Следуя экологическим нормативам, у них не предусмотрен прогревочный режим с топливной обогащенной смесью. В первую очередь это касается автомашин для европейского рынка, с мягкими зимами и качественным топливом. Хотя иногда не заводится после мороза мотор и в новых наших авто.

Качество топливо тоже оказывает влияние на запуск автомобиля, и может стать камнем преткновения при запуске двигателя в морозы.

Правила запуска авто

Запустить двигатель в мороз помогут несколько правил. Начинать необходимо с прогрева аккумуляторной батареи. Для этого на 15 секунд включаем ближний свет. Необходимо также насосом подкачать топливо. Затем на 10 секунд идет сам запуск — прокрутка стартера. При неудаче попытку нужно повторить с перерывом в 1-2 минуты. Вы почувствуете, что с каждым разом время «захвата» все более увеличивается. Обычно бывает достаточно 4 прокруток, чтобы двигатель завелся. На автомобилях с МКП выжмите сцепление. Сцепление удерживается несколько минут. Двигатель не заглохнет и запустится легче.

После неудачных попыток, когда мотор не заводится в мороз, а стартер крутит, проверьте выхлопную трубу. Бывает, что смерзшийся конденсат становится помехой к запуску. Трубу можно просто очистить от ледяной крошки.

Запустить двигатель поможет режим продувки. Для этого нужно повернуть ключ и утопить педаль газа в пол. Новый впрыск топлива не произойдет, и камеры сгорания начнут продуваться тем топливом, которое скопилось в предыдущих попытках.

Для дизельных моторов есть свои особенности запуска: их нужно заводить с первой попытки, при этом крутить стартер до тех пор, пока не заведётся.

Не следует использовать дистанционный автозапуск. Электронике не доступны проблемы холодного пуска, результатом которого могут стать залитые свечи и севшая АКБ.

Если аккумуляторная батарея села, её можно прикурить от другой автомашины:

Заглушить двигатель донора.

Присоединить плюс к плюсу, а минус батареи-донора не к минусу батареи-реципиента, а к неокрашенному металлу, например, резьбовому соединению.

Завести двигатель автомобиля донора.

Завести двигатель автомобиля реципиента.

Дать обеим автомашинам три минуты поработать, затем отсоединять провода.

Прикуривание от другого автомобиля — крайний случай

Если сразу завестись не удалось, водитель авто донора поднимает обороты до 3 тысяч, при которых генератор автомобиля работает с максимальной эффективностью.

Очень осторожно, когда двигатель плохо заводится в мороз, следует прикуривать от бустера или пускового устройства. Делать это можно только на авто старых моделей. На новых автомобилях такой способ может вывести из строя ЭБУ.

После запуска двигателя машины не глушите его несколько минут. Не включайте сразу обогрев, фары и музыку — не создавайте нагрузку на аккумулятор. Несколько километров следует проехать со скорости около 40 км/ч. За это время агрегаты автомобиля успеют прогреться.

Как увеличить давление насыщенных паров для пуска двигателя

К одной из характеристик топлива относится давление насыщенных паров. От него зависит способность испаряться и, в конечном итоге, поджигаться. Температура топлива и давление паров находятся в прямой зависимости. Низкие значения первого параметра снижают и второй. В том случае, когда давление падает до 0, мотор запустить нельзя.

Исключить такую вероятность можно двумя способами. Первый — повысить температуру во впускном коллекторе. Самостоятельно это сделать практически невозможно. Иногда, когда авто не заводитсясяв мороз, пытаются разогреть коллектор бутылками с горячей водой. Однако такой путь малоэффективен. Можно использовать сразу несколько емкостей и толстый укрывной материал. Не пытайтесь лить кипяток на коллектор! Это может привести к перескакиванию ремня из-за наледи на шестернях. В машинах, выпущенных после 2000 года, коллектор изготовлен из пластика, который может не выдержать резких перепадов температур. На сильном морозе кипяток быстро превратиться в лед во всем отсеке.

Второй способ — вместо автомобильного топлива использовать летучие вещества, впрыснув их во впускной тракт. Для этого используются специальные смеси с эфиром, который обладает высокой летучестью и низкой температурой испарения. Такие составы для запуска авто в мороз можно найти в ассортименте разных многих производителей автомобильной химии. При этом нужно проявлять особую осторожность. Такие вещества создают повышенную нагрузку на поршни, могут разорвать впускным коллектор и воздушный фильтр.

Стоит ли прибегать к услугам специалистов

Часто встает вопрос: машина не завелась в мороз, что делать, как поступить? Иногда автолюбители пользуются услугой «отогрев авто». Такая процедура заключается именно в поднятии температуры двигателя и его запуска. Услуга не слишком накладна. Однако процесс не всегда проходит гладко. Часто специалисты не имеют профессиональных инструментов и достаточного опыта для этого вида работы. Порой для запуска мотора в мороз используют пожароопасное оборудование, такое, как газовые тепловые пушки, способные не только вывести из строя дорогостоящий мотор, но и сжечь всю машину. В сложных случаях они отказываются реанимировать двигатель.

Неумелые действия таких горе-специалистов выводят из строя узлы и агрегаты, расплавляют пластиковые детали.

Намного безопасней обращаться в сервисы, занимающиеся авторемонтом. В таких СТО есть все оснащение, чтобы не только обеспечить пуск двигателя в мороз, но и оперативно устранить неполадки и поломки, возникающие в процессе неудачного запуска силового агрегата. В крайнем случае услуга нужно заказывать у тех, кто имеет партнерские отношения с авторемонтными мастерскими. Такие моменты можно выяснить по телефону, уточнив, какие виды работ специалисты могут выполнить у машины и как решат проблемы, которые могут возникнуть в процессе отогрева.

Последствия неудачного запуска двигателя в морозы

Автомобилисты не всегда придают должное значение низкотемпературному пуску. Казалось бы, да, двигатель плохо заводится в мороз, ты потратил время, не получилось — уехал общественным транспортом. Однако на самом деле неправильный запуск может вывести из строя целый ряд агрегатов и узлов:

залить водой с последующим обледенением стартера, генератора, разъемов и датчиков;

повредить газораспределительный механизм из-за перескока ремня от наледи;

расплавить пластиковые детали или разрушить их перепадом температур;

разрушить катализатор после попадание в цилиндры частиц керамики.

Перелив топлива тоже имеет свои последствия. Его избыток снижает смазывающие качества масла. Поэтому замена моторного масла после запуска двигателя в морозы — обязательное условие надежной эксплуатации мотора авто. В том случае, если вода в двигателе в мороз замерзнет, мотор может разорвать.

Лучший способ избежать проблем с запуском двигателя — предпринять профилактические меры ещё до наступления морозов. Для этого необходимо обновить масло, залить охлаждающую жидкость для запуска двигателя в мороз более высокой концентрации, проверить или заменить свечи, проверить аккумуляторную батарею, очистить контакты. В случае возникновения проблем после низкотемпературного запуска мотора лучше обратиться в автосервис, где проведут диагностику и необходимый ремонт.

Перестала заводиться. Часть 1.

Audi A4 2003

19 марта я забрал машину из ремонта, она отлично заводилась, проехал в тот же день 100 км, раз 5 глушил и заводил, все было нормально. Еду домой и ставлю машину.

На следующий день я вышел, завел нормально, прогреваю минут 10, шкала температуры показала где-то 30 градусов и я решил, что уже можно врубить печку, включаю и через минуту она не заметно заглохла. Я в шоке, жду минуты 2 и завожу ее, работает, но пошла вибрация (не сильная, но заметно, что хуже обычного). Врубил печку и через несколько секунд заглохла. Даю ей отдохнуть минут 5. Завел и проехался, поставил у гаража и заглох (без печки).

Кое-как завел, подрубил ноут, проверил на ошибки, там было 5 ошибок, что-то по форсунке, по датчику G62, лямбде (постоянно у меня была, т.к. катализатор выбит), так же была по термостату и еще какая-то, но все они были спорадические, тем более после ремонта, когда мне меняли предохранитель в ЭБУД, решил их стереть. Отрубил ноут и проехался вперед-назад пару метров, погазовал, не глуша машины снова подрубаю комп и вылезла только одна ошибка по термостату:

17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи

P1292 — 004 — Нет Сигнала/Коммуникации — Спорадическая

Стирал ее, но она все-равно появлялась. И тут машина заглохла и больше не заводилась. Не стал ее трогать. Поставил на подзарядку АКБ. На следующий день, ставлю, пробую, не схватывает, но стартер крутит. Не стал я менять свечи на сухие и лишний раз трогать катушки с проводкой. Дело точно не в АКБ и мокрых свечах.

На следующий день (сегодня). Я пробую несколько раз завестись, но толку нет. В итоге меня отбуксировали в ремонт, но по пути я заметил, что стрелка уровня топлива у меня лежит в самом нижнем положении, до шкалы уровня, а зажигание было включено. Перед сервисом остановились, я вырубил зажигание и снова врубил, стрелка не реагирует, а все лампочки нормально при этом загораются. Рядом была заправка. Заправился на 300 руб АИ-95 и включаю зажигание, стрелка поднялась нормально и показала четверть бака. Пробую завестись, стартер закрутил бодро, но схватки не было, пробую второй раз и она уже схватила и практически завелась, но ключ я отпустил к тому моменту, на третий раз все по старому.

Тут я могу сказать следующее, либо умирает насос топливный, либо давление стравливается в топливной системе (герметичность нарушена), ну а самый наивный и тупой вариант это после заправки она уже почти завелась, но видимо АКБ как раз подсел на пару с мокрыми свечами. Ведь день назад все нормально работало и машина летала, никаких намеков на топливный насос и т.д. Но тогда бак у меня был заправлен на 1/4, а после того, как я накатал, там осталось 1 деление (см. фотку, выделил зеленым).

Этого достаточно что бы она заводилась, не могло же топливо за 1 день куда то утечь. Значит падает давление, а чем больше топлива, тем больше давление по идее, вот она и заводилась вначале скорее всего, пока уровень не упал. Но это мои предположения.

В итоге дотащили до сервиса, там уже другие люди, сказали начнем делать 23 марта (пятница), думаю позвоню им и скажу замерить давление в топливной рампе. Надеюсь пятницы им хватит, что бы выяснить хотя бы причину. Буду ждать. Главное сам ее больше не мучаю и могу сосредоточиться на дипломе, защита в начале апреля, правда мысли об Ауди не покидают, постоянно думаю о ней.

Никому не желаю таких проблем. Продолжение следует. Эххх =(

при повороте ключа зажигания не срабатывает стартер

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 shar

• Д/р: 08-10-1983
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Москва

• 0

• Наверх

#2 AND

• Д/р: 30-06-1977
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Санкт-Петербург

Если со стартером всё нормально , но он не крутит, то можно предположить что к нему питание не идёт. Смотреть контакты и целосность проводки.
Доп сигналка стоит? (тогда копать её- чаще всего тут «косячат»)

Удачной борьбы за живучесть.

• 0

• Наверх

#3 shar

• Д/р: 08-10-1983
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Москва

Если со стартером всё нормально , но он не крутит, то можно предположить что к нему питание не идёт. Смотреть контакты и целосность проводки.
Доп сигналка стоит? (тогда копать её- чаще всего тут «косячат»)

Удачной борьбы за живучесть.

• 0

• Наверх

#4 poltinnik

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 1.8 TDCI (125PS)
• Имя: Евгений
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Сургут ХМАО; WF0SXXGBWS8A59497

• 0

• Наверх

#5 pvv

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2007
• Проживает: восток м.о.

• 0

• Наверх

#6 Андрей

• Д/р: 15-02-1982
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
• Имя: Андрей
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2012
• Проживает: Питер

• 0

• Наверх

#7 shar

• Д/р: 08-10-1983
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Москва

• 0

• Наверх

#8 Андрей

• Д/р: 15-02-1982
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
• Имя: Андрей
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2012
• Проживает: Питер

shar , гнать к официалам IDS покажет, что не работает. Просто если иммо не видится на уровне ГЕМа, то на приборке будет сообщения, что ключ не подходит, а если на уровне РСМ, то оно просто не заводится.

Это раз вариант.

второй вариант в том, что где то на слаботочной цепи в моторном отсеке обрыв (у меня было — песок под гофру попал и перетерло изоляцию =(( ).

Сообщение отредактировал Андрей: 25 Июнь 2012 — 13:22

• 0

• Наверх

#9 shar

• Д/р: 08-10-1983
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Москва

shar , гнать к официалам IDS покажет, что не работает. Просто если иммо не видится на уровне ГЕМа, то на приборке будет сообщения, что ключ не подходит, а если на уровне РСМ, то оно просто не заводится.

Это раз вариант.

второй вариант в том, что где то на слаботочной цепи в моторном отсеке обрыв (у меня было — песок под гофру попал и перетерло изоляцию =(( ).

• 0

• Наверх

#10 Стас214

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Стас214
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 1998
• Проживает: новосибирск

• 0

• Наверх

#11 bike

• Д/р: 05-05-1982
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: МКПП
• Год выпуска: 2006
• Проживает: Taganrog,

• 0

• Наверх

#12 lyolik

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Гваделуппа

• 0

• Наверх

#13 shar

• Д/р: 08-10-1983
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Москва

• 0

• Наверх

#14 reanimator

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2011
• Проживает: Москва

• 0

• Наверх

#15 Николас

• Д/р: 03-12-1983
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.0i (145PS)
• Год выпуска: 2009
• Проживает: Москва, ЮЖНОЕ ТУШИНО

• 0

• Наверх

#16 Guest_Huksik666_*

У меня была такая засада правда всё из за сигналки,включена блокировка двигателя через 30сек.после остановкии вынимания ключа.Проблема решалась ещё раз снятием с сигнализации при помощи брелка.

• Наверх

#17 Guest_muller_*

• Наверх

#18 shar

• Д/р: 08-10-1983
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Москва

Я вернулся Отогнал машину в гараж знакомому электрику. Он проверил весь путь до стартера, сказал нормально. Чтобы посмотреть стартер надо разбирать пол морды, работы дня на 2. Получается, что официалы меня обманули, когда сказали что со стартером всё нормально, ведь они всего 2 часа ковырялись с ним. Или у них другие методы?

В общем решил заменить стартер. По выполнению доложу.

• 0

• Наверх

#19 Стас214

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Стас214
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 1998
• Проживает: новосибирск

• 0

• Наверх

#20 bahram

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Имя: Алексей
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2009
• Проживает: г.Московский

может немного не в тему
машина перестала заводиться поворот ключа и все дохнет (тухнет)
случайно выяснилось что ослабла клема минусовая на корпус которая
вопрос как такое может быть машина 1 мес экспуатации: дилер независимость уроды? (подзаряжал например аккумулятор и не дотянул) или криворукие бельгийские рабочие?

Авто не заводится с автозапуска сигнализации Старлайн: причины и устранение неисправностей

Дистанционный запуск двигателя позволяет обеспечить прогрев мотора и салона в зимнее время года перед поездкой. Если не заводится с автозапуска Старлайн автомобиль, это может быть обусловлено программными или аппаратными неисправностями.

Почему не работает автозапуск: основные причины

Если сигналка для автомобиля Старлайн А91, А92, А93, А94 или другая модель перестала работать и не заводит мотор с брелка на холодную или горячую, надо разобраться в причинах.

Мотор запускается и глушится

Когда происходит четыре попытки запуска мотора, но двигатель продолжает глохнуть, это может быть обусловлено следующими причинами:

1. В авто не используется модуль обхода штатного блокиратора двигателя. Дело в том, что наличие иммобилайзера не позволяет произвести автоматический пуск, из-за чего ДВС не может заводиться. Поэтому производитель охранных систем предупреждает потребителей о необходимости установки этого устройства.
2. Процессорный блок не может считать метку с ключа или брелка. Нарушение работы транспондера может быть обусловлено разными причинами, начиная от программной неисправности и заканчивая разряженным аккумулятором.
3. Охранный комплекс при установке не был подключен к электроцепям контроля работы силового агрегата. Для решения проблемы надо проверить схему и подключить недостающие компоненты.

Неправильная настройка режимов работы блока сигнализации

Если машина с установленной Starline A91 не запускается, причина может заключаться в некорректной настройке режимов функционирования процессорного модуля. При старте двигателя охранный комплекс издаст четыре звуковых сигнала. Если транспортное средство оборудовано механической трансмиссией, то проблема кроется в том, что потребитель не выполнил настройку программной нейтрали. Разработчик Старлайн реализовал систему подготовки силового агрегата и коробки передач к запуску, в зависимости от модели она может отличаться.

О правильной настройке функции удаленного пуска по температуре, таймеру и будильнику рассказал канал Stas World.

Повреждение или выход из строя брелока

Если опция автоматического пуска не работает с пульта, надо проверить состояние устройства.

Причин неработающего коммуникатора может быть несколько:

• разрядился аккумулятор, придется произвести замену, в более новых версиях Старлайн сигналка пишет о скором разряде батарейки на дисплее передатчика;
• произошло повреждение устройства, вызванное падением или воздействием воды на девайс, придется разбирать коммуникатор и ремонтировать;
• аппаратная неисправность в работе пульта, потребуется детальная диагностика и, возможно, его перепрошивка.

Ошибки при установке сигнализации

Проблемы, которые могут проявиться в результате длительной эксплуатации или некорректной установке охранного комплекса:

1. Неправильно подключена электроцепь контроля работы мотора. На большинстве моделей Старлайн за это отвечает черно-серый контакт. Устройство подключается к тахометру либо лампочке генераторного устройства. Если цепь не будет подключена, при попытке удаленного пуска сигнала произведет активацию стартерного устройства и зажигания. Когда стартер крутит, на дисплее коммуникатора будет отображаться индикатор запуска ДВС, хотя по факту мотор не заводится.
2. Плохой контакт охранной системы с питанием. Надо произвести диагностику электроцепей и выявить некорректной работающий участок.
3. При установке охранного комплекса потребитель подключил не все электроцепи зажигания и стартерного устройства. В зависимости от конструктивных особенностей машины и автосигнализации, для подключения этих систем могут использоваться несколько электроцепей. При подключении учтите, что сигналка должна корректно имитировать работу замка зажигания.
4. Если был установлен обходчик, но запуск все равно не производится, это может быть связано с тем, что транспондер, установленный в модуле, не считывает сигнал. Для решения проблемы надо увеличить число витков в катушках блока обходчика. Также надо убедиться в том, что установка катушки на замке была выполнена верно.

Неисправности в работе автозапуска могут быть связаны с разрядом аккумулятора авто, решить проблему можно путем замены батареи.

Канал Autozvuk рассказал об ошибках, которые нельзя допускать при установке автомобильных охранных комплексов.

Отсутствует автозапуск по температуре

Если на улице холодно, а опция дистанционного пуска не срабатывает, при этом температурный контроллер подключен, причины могут быть следующими:

1. Установка датчика температуры была произведена неверно. В зависимости от сигналки, пуск может осуществляться по температуре двигателя или в салоне авто. Соответственно, места для установки датчика могут быть разными. Подключение девайса осуществляется в соответствии с инструкцией.
2. Вышел из строя датчик. Это характерно для устройств, которые уже отработали приличный срок. Для решения проблемы контроллер придется заменить.
3. Контроллер подключен правильно, но автовладелец не настроил старт ДВС по температуре на дисплее пейджера.

Диагностика и устранение неисправностей

Первое, что надо делать при появлении неисправностей в работе автозапуска – проверить работу аккумулятора авто и брелка.

Проверка батареи

1. Выполните визуальную проверку батареи. Осмотрите клеммы и корпус устройства. Если контакты окислились, их надо зачистить. При наличии трещин на корпусе аккумулятор подлежит замене, поскольку исправить такую проблему невозможно.
2. Открутите банки устройства и проверьте наличие раствора электролита. Если жидкости внутри недостаточно, надо долить в банки дистиллированную воду.
3. С помощью мультиметра надо проверить заряд АКБ. Для этого щупы тестера подключите к клеммам батареи, после чего запустите двигатель. Если уровень заряда меньше 13,5 вольт, аккумулятор меняется.

Канал Sxemotehnika рассказал о диагностике АКБ машины в гаражных условиях.

Диагностика пульта

1. Осмотрите корпус устройства. Если на нем есть следы влаги или повреждений, коммуникатор придется разбирать.
2. При наличии следов воды на внутренней плате устройство надо высушить, но его нельзя класть рядом с печкой или на батарею. Это может привести к более серьезной поломке коммуникатора.
3. Осмотрите контакты кнопок на клеммах, при необходимости замените клавиши или перепаяйте их.
4. Если в пейджере разрядился аккумулятор, его надо поменять.

Установка обходчика

Процедура монтажа и подключения модуля обхода иммо осуществляется так:

1. Возьмите процессорный модуль и установите в него запасной ключ с меткой. Монтаж устройства надо осуществлять внутрь плоской антенны. После установки девайс фиксируется на месте от возможного перемещения.
2. Корпус процессорного устройства закрывается.
3. Выполняется установка основного модуля. Его монтаж надо выполнить в недоступном для потенциального преступника месте. Например, можно установить устройство за центральной консолью, в районе автомагнитолы или пепельницы. Можно произвести монтаж девайса за приборной панелью. Для этого демонтируйте облицовку рулевой колонки и снимите контрольный щиток, отсоединив от него разъемы с контактами и выкрутив саморезы, фиксирующие его. В месте монтажа модуль обходчика надежно фиксируется.
4. На следующем этапе выполняется подключение устройства. Контакт красного цвета представляет собой положительный выход питания. Он должен быть подключен к электроцепи, в которой при активированном зажигании есть 12-вольтное напряжение. Разберите облицовку замка и подключите красный контакт.
5. Черный контакт представляет собой минусовой управляющий вход. Когда на него поступает отрицательный потенциал, штатный блокиратор двигателя начинает считывать информацию с метки, установленной в ключе или брелке. Черный контакт должен быть подключен к выходу системы удаленного пуска ДВС.
6. Остается подключить контакты серого цвета. В зависимости от комплектации, их подключение может осуществляться к внешнему антенному адаптеру рамочного типа, который монтируется рядом с замком. Либо можно намотать антенну ил нескольких витков кабеля. Намотка осуществляется поверх штатного адаптера RFID.

Датчик температуры

Монтаж контроллера, в зависимости от типа, может быть произведен в разных местах:

1. На патрубке магистрали охладительной системы. Если датчик температуры устанавливается на двигатель, его надо врезать в один из шлангов системы охлаждения. Для этого патрубок демонтируется, часть хладагента сливается, после чего устройство устанавливается внутрь. Провод с разъемом для его подключения надо вывести наружу. Подключение осуществляется к процессорному модулю охранного комплекса.
2. В салоне автомобиля. Устройство можно разместить в любом месте. Главное, чтобы рядом не было источников тепла.

Если пуск ДВС по команде с брелка работает, но опция не функционирует при настройке от температуры, надо проверить качество подключения устройства. От девайса отходит кабель с разъемом, штекер надо проверить – при наличии окислений он подлежит зачистке. Также можно произвести диагностику электроцепей подключения устройства. Если будут обнаружены поврежденные провода, их надо поменять.

Канал kakbivotbi показал процесс ремонта температурного контроллера на примере охранного комплекса Старлайн Д94.

Зависимость запуска мотора от температуры воздуха

Если в холод с первого раза силовой агрегат автомобиля не запускается, причины могут быть такими:

1. Произошло повреждение или окисление контактов питания на охранном комплексе. В результате контактные элементы не позволяют поддерживать нужный уровень напряжения в электроцепи.
2. Аккумулятор автомобиля разрядился, в результате чего стартерное устройство не может прокручивать коленвал.
3. В электроцепи зажигания появился разрыв, к примеру, для дополнительной защиты от угона авто.
4. Причина некорректной работы в отрицательную температуру может быть обусловлена некорректной работой модуля обхода блокиратора.

Если опция автоматического пуска перестала функционировать в холод или при других погодных условиях, надо произвести диагностику возможности старта агрегата штатно, с помощью ключа. Если двигатель удалось запустить с первого раза, то проблему следует искать в работе противоугонного комплекса. После диагностики всех потенциально проблемных участков надо произвести проверку сечения электроцепей. Толщина и длина проводов должна соответствовать шлейфам, которые используются для подключения охранного комплекса.

Особенности автозапуска на машине с механической коробкой передач

Если не заводится с автозапуска Старлайн машина с механической трансмиссией, проблема может заключаться в неверных действия, выполняемых водителем, речь идет о настройке опции программной нейтрали.

Чтобы включить эту функцию:

1. Остановите машину, но зажигание не выключайте.
2. Переведите селектор трансмиссии в положение нейтральной передачи, потяните за рычаг ручного тормоза, чтобы зафиксировать автомобиль на месте. Важно, чтобы стояночный тормоз работал качественно, машина не должна катиться после его включения.
3. Кликните по первой кнопке коммуникатора и зажмите ее на три секунды. Динамик пейджера воспроизведет один мелодичный сигнал. На протяжении тридцати секунд вы должны успеть выполнить последующие два шага.
4. Отключите зажигание, переведя ключ в замке в положение Off, после чего извлеките его. Если настройка выполняется верно, то мотор продолжит работать.
5. Выйдите из салона машины и закройте двери авто. Когда последняя дверь будет заперта, силовой агрегат должен отключиться самостоятельно. Также произойдет автоматическая активация функции охраны.

Канал Позитив Негатив на примере автомобиля Лада Вести показал процедуру настройки опции программной нейтрали с охранным комплексом Старлайн.

Если после настройки программной нейтрали опция удаленного пуска не работает, причины могут быть такими:

• охранный комплекс не фиксирует открытие либо закрытие дверных замков, поскольку установка системы была выполнена неправильно, придется проверять схему и заново подключать систему;
• не функционируют концевые переключатели, установленные на дверях, надо произвести замену устройств.

Тройное вспыхивание автосигнализации вместо автозапуска

Если габаритные огни машины моргнули три раза, это говорит о том, что в электрической сети машины снизилось напряжение, проблема может быть связана с:

• севшей или вышедшей из строя аккумуляторной батареей;
• использованием электроцепей для подключения сигналки, обладающих слишком большой длиной или малым сечением;
• закислением клемм на аккумуляторе.

При каждой из описанных причин происходит падение напряжения в бортовой сети машины, причем этот параметр снижается быстро при включении нагрузки. Поэтому если вы решите произвести диагностику разности потенциалов на клеммах аккумулятора, то не факт, что сможете обнаружить эту проблему. Чтобы избавиться от неисправности, надо произвести визуальную проверку всех колодок штекеров, особенно внимание надо уделить силовым электроцепям. Если диагностика не показала наличие окисления, то надо убедиться в том, что используются провода с правильным сечением. Если вы будете менять электроцепи, то для соединения используйте паяльник.

Видео «Как работает автозапуск на Старлайне?»

Андрей Кошкин в своем ролике наглядно продемонстрировал процедуру включения опции удаленного пуска в охранной системе Starline.