Отключился электроусилитель руля на приоре причины

Ребята, кто знает, временами отключается ЭУР, когда выворачиваю колеса, появляется стук и загорается лампа на приборке, эур выключается!Глушу авто, завожу вновь, эур работает до тех пор пока не начинаю выкручивать руль!Может у кого так было?!где капать или требуется замена эур?

Comments 21

Такая же проблема была, начал копить деньги на новый ЭУР, т.к. все электирики в городе говорят меняей его. Решил снять Блок управления ЭУР, оказалось что просто контакты отошли сзади этого блока) вставил обратно и сейчас все отлично.

У меня сам блок, ключи на этом блоке полетели

Тут на драйве парень один про эур писал. Он его разобрал и оказалось что там провода перетерлись. Может и у тебя тоже самое. У меня тоже не работает. Но всё руки не доходят разобрать.

Да тоже думал, про это, как оказалось блок управления эур, а он отдельно не продаётся, так что пока так езжу, уже привыкают, думаю что все таки с разборки куплю, и то их там тоже разбирают как пирожки

Вообщем ошибка: Отсутствие сигнала оборотов двигателя!, чет не пойму куда надо лезть, и как это связано с эур?!

Разрыв цепи датчика положения рулевого вала, либо гаплык самому датчику. ЭУР под замену. Вытаскивай из основного блока красный предохранитель ЭУРа и езди так, копи денежку. Я с этой поломкой уже 6 лет езжу ))).

Так руль тугой, не так как на десятке, ты наверное уже руки накачал за 6 лет?!)))

Туже, колеса больше, кастор 3 градуса. Неприятно только при развороте на месте. В движении не замечаешь. Зато я экономлю на спортзале ))

Так а проблем нет так ездить, всмысле рейки ни че не будет?

Ничего, там в ЭУРе вал прямой от руля на рейку. Просто нет усиления, вот и все.

Скажи, вот сделал диагностику, ошибок нет вообще, такое возможно?

Нет. У тебя при отключении ЭУР вылезает ошибка, раз загорается лампа на приборке. Она должна быть четко видна при диагностике. Тут нужно смотреть две вещи — просадку напряжения и собственно ошибки датчиков ЭУРА. И в том и в другом случае он может отключаться. Обмотки при вращении руля на месте потребляют до 32 А напряжения бортсети. Если у тебя в этот момент по какой-то причине идет просадка — ЭУР отключится. И на диагностике будет это видно, если выведен параметр напряжения на экран. И обрыв цепи датчика положения вала тоже сразу ловится, стоит только повернуть рули, чтоб ЭУР отрубился. У меня в ту же секунду как только отключился усилитель диагност назвал причину.

Всем привет, вот спустя полтора года я решил свою проблему отключения ЭУРа. Проблема появлялась сначала при сильных вибрациях она продолжалась порядка 4-6 месяцев, позже ЭУР начал отключатся сам по себе, например при повороте руля вправо или лево. Всегда приходилось глушить и запускать двигатель что бы ЭУР вновь заработал. Ровно год назад — прошлым летом он отключился у меня примерно на месяц и не включался ни в какую. Делал я диагностику она показала что нету сигнала от датчика момента. Полазив в интернете понял что проблема частая и ремонту не подлежит. уже думал буду покупать новый узел на то время стоил ЭУР 15 тысяч рублей. Но для начала решил снять его и разобрать электромотор и посмотреть на состояние дорожек ( кто то говорил что там могла сгореть дорожка или что то около того ) снял его, но как только начал его разбирать начал собиратся дождь, плюнув на эту затею собрал все обратно и поставил ЭУР на свое место, завел двигатель и ЭУР вдруг заработал ( радости не было предела ) но через какое то время он опять начал троить. Чуть позже я обратил внимание на такую особенность, если ЭУР выключился то было достаточно пошевелить штекер который соединяет электромотор с блоком управления ЭУР ( мозги короче ) и тогда все начало работать как часы. Я подумал что клемы «мама» внутри этого штекера расширились что и способствовало отключению узла при сильных вибрациях, тогда я вновь снял ЭУР и согнул клемы чтобы контакт поверхности клем был максимальный- Проблема частична ушла, но ЭУР все так же отключался, но с меньшей переодичностью. Дальше отключение ЭУР меня бесила все чаще и чаще, следующим «решением проблемы» было мысль распереть штекер в сторону с помощью длинного болта — фиксация штекера внутри блока управления стала максимально неподвижной. хватило такой «доработки» месяца на 2. дальше уже ни чего не помогало. И через время я вновь снял ЭУР ( с моим опытом для его демонтажа хватало около 10 минут ) И решил отрезать штекер и выкинуть его на%уй ( о чем потом пожалел, потом поймете почему ) там 3 силовых провода, припаял я к ним клемы «мама» воткнул их в блок все заработало, но вечером Руль снова крутился с большим усилием. Тут я понял что дело было не в самом штекере, а в гнезде куда он вставляется тоесть в самом блоке управления, сняв его и разобрав не выявил ни каких повреждений, прозвонил все что можно было, но все было исправно, но все же что то в нем было не так, На авторазборе нашел другой блок управления, подключил его и все ЗАРАБОТАЛО! и работает без проблем абсолютно.

P.S сколько уже людей выкинули относительно рабочие ЭУР, а проблема во многом крылась в блоке управления.
Все диагносты в один голос кричали что проблема в электромоторе в датчике момента, но ДАТЧИК МОМЕНТА ЖИВОЙ, все сигнали при диагностики проходят через БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭУР, а он не может пропустить сигнал до электромотора тем самым выходит ошибка неисправности датчика момента или еще чего нибудь!

Мой Вам совет приороводы, если у вас есть такая проблема или не дай Бог она у вас появится не стоит доверять диагностам ( которые говорят что проблема уйдет если поменять ЭУР в сборе, проблема и уйдет если поменять машину ) поищите для начала точно такой же блок управления-это первое что вы должны сделать прежде чем покупать новый узел.
Все блоки управления имеют разную прошивку, Вам нужна будет точно такая же что и на самом электромоторе, у меня была версии 670 у вас может быть другая, версия прошивки написана и на блоке управления и на самом электромоторе!
Всем удачи ! Я надеюсь хоть кому то мой опыт поможет.

Лада Приора: основные проблемы электроусилителя руля и их устранение
Как определить, что ЭУР нуждается в ремонте
Основные неисправности электроусилителя руля и их причины
Как выполнить ремонт ЭУР своими руками
ЭУР на Лада Приора: неисправности и способы устранения
Правила эксплуатации электроусилителя руля, продлеваем срок жизни ЭУР

Одно из самых проблемных мест у Лады Приоры – это электроусилитель руля. Именно поэтому ремонт электроусилителя руля – частая проблема, с которой сталкиваются владельцы Приоры. Если вы обнаружили, что не работает ЭУР на Приоре, то сразу обращайтесь к специалисту или займитесь ремонтом сами. Чаще всего электроусилитель руля Приоры имеет две причины неисправности.

Как определить, что ЭУР нуждается в ремонте

Не работает электроусилитель на Приоре очень часто. Он отказывается работать как на новых автомобилях, так и на авто с пробегом.

При возникновении неполадок с электроусилителем на приборной панели загорается кнопка желтого цвета, на которой нарисован руль с восклицательным знаком. Эта кнопка извещает о неисправностях в работе или отказе от работы электроусилителя руля.

Управлять автомобилем можно и без помощи электроусилителя. Для этого лишь нужно вытащить предохранитель ЭУР, который расположен слева от руля. Неисправности ЭУР на Приоре не должны вас пугать, так как эта неисправность устраняется даже своими силами.

Основные неисправности электроусилителя руля и их причины

Отказывает электроусилитель руля на Приоре по таким причинам:

1.При включении зажигания ЭУР не проходит самоконтроль и сам отключается, чтобы не мешать водителю и не создавать аварийную ситуацию на дороге. В этом случае ремонт обойдется дорого.

2. Не работает электроусилитель руля на Приоре и по причине неисправности датчика скорости. ЭУР сканирует скорость автомобиля со спидометра, который получает данные от датчика скорости. Когда датчик ломается, он начинает выдавать неверную информацию. Тогда ЭУР самопроизвольно отключается, так как не знает точной скорости авто. В таком случае ремонт электроусилителя проводится путем замены датчика.

Если на Приоре не работает электроусилитель руля, вам сразу же даст об этом знать мигающая ошибка на приборной доске.

Как выполнить ремонт ЭУР своими руками

Электроусилитель руля Приоры имеет несколько причин неисправности и один путь их решения. Для ремонта вам понадобится:

Головка на 8 и 13 мм
Трещотка или вороток
Удлинитель
Молоток
Зубило

ЭУР на Лада Приора: неисправности и способы устранения

Сначала вам необходимо снять кожух рулевой колонки, далее снять замок зажигания и рулевое колесо. В случае с ЭУР на Приоре неисправности следует устранять шаг за шагом. Далее с помощью головки на 8 мм и трещотки откручиваем и снимаем контактную группу. Ее нужно полностью снять с вала, чтобы она не мешалась. Далее нужно отсоединить провода питания от блока управления ЭУРом. Каждый штекер имеет свой фиксатор, поэтому работать нужно аккуратно, чтобы их не повредить .

Далее следует открутить стяжной болт у крепления кардана с рулевой рейкой. Зубилом и молотком немного расширьте стяжной “хомут” кардана.

После этого можно откручивать гайки крепления ЭУР к кузову. Две гайки находятся в передней части и еще две в нижней. Когда все гайки откручены, ЭУР нужно снять с вала рулевой рейки. Меняем его на новый и собираем механизм в обратном порядке.

Ремонт электроусилителя руля Приоры своими руками значительно сэкономит ваш бюджет.

Правила эксплуатации электроусилителя руля, продлеваем срок жизни ЭУР

Часто не работает ЭУР Приоры и по причине неправильного его использования. Для того, чтобы не отказал электроусилитель на Приоре, следует избегать простые правила:

Не оставлять рулевое колесо на долгое время в крайних положениях. Нельзя при крайнем положении руля резко трогаться с места.

При парковке или развороте авто не нужно удерживать руль в крайнем положении дольше 4-5 секунд.

Регулярный технический осмотр механизма ЭУР Приоры выявит неисправности и поможет сразу их устранить.

Следует обращать внимание на непонятные звуки, которые издает электроусилитель.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Электроусилитель руля приора: неисправности, замена, ремонт

Вот уже на протяжении нескольких лет по поводу электроусилителя руля приора на страницах интернета и периодической печати идут горячие споры и «ломаются копья». Во многом это связано с тем, что у ряда обладателей этого, наиболее популярного образца отечественного автопрома, под влиянием ряда публикаций сложилось мнение, что электроусилитель руля (ЭУР) на моделях ваз 2170, 2171 и даже 2172, несет для водителей определенную опасность.

В связи с этим стоит разобраться, что из себя представляет данный электроагрегат управления, что принесла автолюбителям его установка и какие меры следует принимать в случае возникновения подозрений о его неправильной работе.

Следует сказать, что по мнению специалистов и, в том числе, опытных автолюбителей, благодаря наличию электроусилителя управление Приоры значительно облегчилось, особенно это заметно на небольших скоростях. Некоторые водители, привыкшие к более жестким усилиям на руле, даже считают, что управление стало слишком легким.

Впрочем, уже со скорости 80 км/ч усилие на руле начинает увеличиваться, а со 100 км/час помощь усилителя вообще прекращается. Кроме того замечено, что при быстром повороте, плечо руля стало как бы короче, хотя это ощущение следует считать субъективным — на практике поворот руля от упора до упора остался прежним. Особо хочется отметить, что тот, кто успел познакомиться с этим полезным агрегатом, вряд ли сознательно изъявит желание от него отказаться.

Разумеется, особого упоминания заслуживает тема надежности ЭУР на приоре. Действительно, несколько лет назад имелось достаточно много жалоб на возникновение различных неисправностей и дело доходило до того, что значительное количество машин отзывалось через официальных дилеров на заводы изготовители.

Впрочем, те автолюбители, которые всерьез заинтересовались этой темой, могут, при некотором желании, найти расследование журнала «За рулем» из которого становится ясно, что скандал трехлетней давности был связан с попыткой калужского завода «Автоэлектроника» своим решением заменить в одном из узлов ЭУРа дорогостоящую немецкую микросхему на электронную сборку собственного изготовления.

Такое «новаторское» решение и приводило к случаям самопроизвольного поворота руля в сторону. Сразу оговоримся, что «товарищей своевременно поправили» и теперь под капотами всех приор стоят доработанные и совершено надежные (согласно современной статистике) агрегаты.

Конечно, при всей надежности ЭУР приора, нельзя сказать, что он никогда отказывает и при возникновении подозрений настоятельно рекомендуется выполнить определенные действия. Прежде всего, следует два-три раза повернуть колеса автомобиля, как с неработающем, так и на запущенном двигателе.

При нормально работающем электроусилителе, вы почувствуете заметную разницу (при включенном двигателе электроусилитель значительно снизит усилие на руле). Не следует забывать и о возможности встроенной системы контроля, грамотный анализ кодов которой, способен значительно облегчить диагностику и понять почему в данный момент электроусилитель не работает и следует ли в данном случае выполнить замену одного из датчиков или все серьезнее и вам необходимо поменять основной блок управления ЭУРа .

Что касается ремонта блока управления ЭУР, то на сегодняшний день восстановить его исправность своими силами не удастся и менять его нужно целиком, в сборе. При этом данную процедуру лучше доверить специалистам (управление все-таки). Если гарантия уже закончилась, то цена нового блока составляет около 10 тыс. рублей, а стоимость работы — 1тыс. рублей.

Приора отказывает электроусилитель руля

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня калина 1118 2005 года, когда машина стоит с работающим двигателем ЭУР работает без проблем, а вот если заглушить двигатель и руль поварачивать то он поварачивается как бы ступенями, так же и на скорости его как бы закусывает, это нормально или в чем может быть проблема расскажите пожалуйста!

Эур вышел из режима компенсации усилия , отключился проще говоря.
Так и должно быть на скорости или заглушеном моторе.

А ступеньки это шашки протектора перескакивают по асфальту.
Или может закусывать перетянутая не смазанная рейка.

Понял вас.
у меня наверное другое.
шелест только когда кручу руль в право, из любого положения.
и шелест откуда-то снизу. озадачусь, уточню где шуршит.
Если бы язычок, то он упирается в вал и «ждёт» своё отверстие, чтоб войти в него и заблокировать, и тогда, я думаю звук был бы при повороте в обе стороны.

Добавлено через 47 секунд
У меня нет автозапуска.
Вообще.

Не могу создать новую тему почему то, отпишусь тут (если, что модераторы вырежете сообщение сделав новой темой).

Купил калину 2007 еще год назад, отдали мне её без работающего ЭУРа, но дали к нему запчасти (смотреть фото) сказали мол руль начал сам по себе произвольно дергаться они ремонтировать не стали, а просто сняли. Сейчас решил все это собрать и посмотреть в чем была причина, но когда сел в машину снял кожух рулевой колонки не обнаружил двух фишек для подключения на фото обозначил из под цифрами 1 и 2, а так же мне было не понятно куда подключаются 6 проводков под цифрой 3. Еще есть медная катушка и вроде как ротор. Куда что вставлять и где искать фишки в машине? просто может их отрезали и провода смотали изолентой, тогда итересует цвета проводов на этих двух фишках. И собственно говоря когда руль трясется на хх это неисправность датчика ротора? или ошибаюсь. Мне бы хотя бы все собрать, что бы посмотреть неисправность методом «скрепки».

Машина осень 12 года. 3,1 оборот, эур не смотрел какой.
При езде, если отпустить руль, «ноль» держит не плохо, в стороны не тянет.
Напрягает то, что влево руль крутится легче(гдето на 45градусов от «0», потом усилие появляется). В право услиле одинаковое вплоть до ограничителя рейки. Поэтому кажется, что часто тянет влево.

8. Настройка датчика момента.
поможет мне настроить эур?

Друзья! Коллеги.
Ситуация такова, долго привязывал факты к неисправности и неисправность к фактам. привязал. как только на улице дождь, так тут же отказывается работать ЭУР. притом СОВСЕМ. Калинка 2006г.в. за все предыдущие года на ЭУР нареканий не было. как инженер-механик с неплохим опытом эксплуатации росспрома — никак не догадаюсь где поискать неисправность. интуиция подсказывает — где то неконтакт: при дожде где то что то коротит и в аут. как только солнышко вылезло — ВСЁ. ты Царь и Бог на дороге

BARIN[ARZ], а что или кто мешает передернуть разьемы на блоке управления ЭУР?

Добавлено через 1 минуту
BARIN[ARZ], и в профиле автомобиль исправьте плиз!

Вопрос, сгорел предохранитель, проехал около 20 км на нерабочем ЭУР не особо дергая рулем, не навредил ли я ЭУР? (не знал что пред сгорел, кроме эур не работала печка и дворники).
5 предохранитель отвечает за печку, задний дворник, оба омывателя и мозги ЭУР.

ничего ЭУР не будет

5 предохранитель отвечает за печку, задний дворник, оба омывателя и мозги ЭУР.

ничего ЭУР не будет
Спасибо

После вытаскивания предохранителя 50А ничего дергаться не может.
ЭУР наверняка мхачкалинский.Работает-не работает , сам крутит это их фирменный стиль.
Лечится пропайкой платы.

разобрал сегодня кожух — усилитель корейский. метод скрепки к нему применим?

Доброго всем дня!
У меня корейский ЭУР,днём ездил нормально,заглушил,покурил,завожу и горит неисправность ЭУРа.И ни чем не сбрасывается(ни перезаводкой ни снятием клемм с АКБ ни ездой ни перегазовкой) Приехал к диагносту он снял ошибку и я поехал всё нормально замечаний нет,но только до первой
остановки с глушением движка.Заводишь ЭУР не работает лампа на приборке горит.Может кто что посоветует? Заранее спасибо всем!

а какая ошибка-то была?

помогите плиз. помогите.

1 пост 4, 5 пункт

плюс пропайка обмоток на плате

1 пост 4, 5 пункт

плюс пропайка обмоток на плате

а что ты имееш ввиду под словом (обмоток)там вроди только одни детали обмоток нет?

При включении мозги ЭУР запускают начальную диагностику и если сигнал с датчика момента неверный(не в допуске) то выпадут в ошибку.
Ошибка должна быть 1631/32/33.
При сбросе ошибки может заработать до выключения но не совсем нормально , с разбалансом лево/право.

КУПЛЮ НЕИСПРАВНЫЙ ЭУР МАНДО.

Был на СТО, человек сказал- выкинь ЭМУРУ и езди без него.Железная логика. нахрена их ставить изначально, если они валятся и ремонтно не пригодны. Разводилово однако .

Это не человек , это сервисмен.Мягко говоря.

Народ, а у кого-нибудь было так, чтобы ЭУР работал нормально, но при этом непериодично мигала лампа на приборке? После заводки двигателя лампа, как положено, гаснет, усилитель не отключается, а лампа мигает. Где собака порылась?

Забыл скрепку вынуть?

Да нет, боюсь, все гораздо сложнее. Сегодня электрик один сказал, что ЭМУР либо может помереть, либо уже помер, и скорее всего его — под замену. Они вообще лечатся? Кто-то может что-то посоветовать? Повторяю, видимых проблем, кроме хаотично мигающей лампочки, не наблюдается.

Лампочка показывает наличие неисправности.
Хаотчно моргает значит какой-то контролируемый мозгами параметр вышел за пределы нормы.
Эур еще не отключается поскольку периды когда параметр вне нормы слишком короткие.
Как только они существенно удлиняться он отключится совсем.
Например изменится температура или напряжение бортсети.
Или какая-то неисправность прогрессирует в нем.
Жить ему скорее всего недолго.Но бывает всякое.
Если эур махачкала то скорее всего прогресирует (постепенно все больше окисляясь)традиционный непропай оптронов в датчике положения ротора.
Починить можно все.
Но только не у автоэлектриков.ЭУР дело тонкое.

Диагностика методом скрепки показала 18 ошибку(неиспавность блока управления ЭУР) отдал блок электронщику, он сказал что в механической части всё в порядке. Вопрос: могла ли слететь прошивка ЭУР и как это узнать?

Тогда-бы диагностика не работала.
Из неисправностей блока слыхал только про замену реле.
Но может еще чего бывает починябельного.

может кому пригодится была ошибка 16 Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР(методом скрепки)пропайка оптопар результата не дала заказал новые оптопары впаял все работает уже год.заказывал на Элитан

Добавлено через 4 минуты
без эура с простым рулевым валом руль крутится тяжелее чем на девятках и десятках

Не совсем так.
Тяжелее крутися с отказавшим ЭУРом , поскольку на машинах оборудованных ЭУР другие настройки кастора.Чтоб руль четче возвращался в ноль.Да и рейка с ЭУР (у меня лично) на 3 оборота.
Калина стандарт с рейкой на 4 оборота (есть у меня такая) крутится довольно легко.

Здравствуйте я вскрыл датчик положения ротора. снял его и у меня было две текстолитовые прокладки под винтики. я забыл под каким не было текстолитовой прокладки. я так думаю что не было под тем винтом где по краям есть дорожка для заземления?

Конечно раз отверстий всего три.

Доброго времени суток!
Преамбула — с момента покупки прошли вчера три года и все эти 3 года хреново включалась первая скорость и все 3 мои заезда на СТО с этой проблемой отфутболивали под разными предлогами, но под конец гарантии решил довести дело до конца и вот за 3 дня до конца гарантии машина сдана на гарантийный ремонт. Заменили сцепение на какое-то волшебное невесомое, скорости включаются отлично и радости не было предела из-за стоимости ремонта 0 руб., вот только по вечерним пробкам едя до дома не заметил следующего:
— с повышением скорости не ослабевает усилие ЭУРа и если раньше на скорости 100кмч руль держал крепко на прямой дорогу, то щас на скорости легчайшим движением вращается баранка и приходится постоянно подруливать, т.к. машинка с непривычки начала гулять.
Замечено вчера, гарантия вчера же закончилась — что они там могли начудить и как? Спецом отомстили за наезды на них в течении 3- дней или какой-то проводок с датчика скорости оторвали, т.к. скидывали коробку? Гуру — подскажите где смотреть(

Такое возможно если датчик скорости выдает неправильный сигнал.
Те слишком маленькую скорость.
«Легкий руль» это должна быть скорость не более 30-40км/ч

Соответствуют-ли показания спидометра реальной скорости?

Обрыв проводка от ДС приведет к такому-же результату но очень кратковременно , несколько секунд.

Потом мозги ЭУРа отключат его и зажгут индикатор ошибки.

В общем вариантов 3.
-датчик скорости
-неконтакт в цепи ДС (не все импульсы от ДС доходят до цели)
-мозги ЭУР (могли и подменить на глючные , мало-ли)

Добавлено через 2 минуты
Доброе утро! Подскажите пожалуйста. В общем у меня такая проблема с ЭУР. Я звожу машину на холодную, ЭУР работает исправно, при езде при нагреве двигателя около 50-70 градусов загарается лампочка неисправности ЭУР, ЭУР перстает работать. Выключаю двигатель, завожу вновь и все опять работает исправно, далее при работе вроде как проблема не возникает или возможно проезжаю небольшое расстояние. Данная ситуация повторилась 2 раза. В чем может быть проблема?

Либо появляется одно из условий отключения ЭУР (читать в верху страницы) либо проблемы в самом ЭУР , плохой контакт например.

Электроусилители рулевого управления: особенности и недостатки

Говоря о рулевом механизме, редукторе, «машинке» и т.д., мы рассуждаем прежде всего о механическом усилителе рулевого управления.Постепенное утяжеление машин, увеличение веса на управляемых колесах сильно усложнило управление автомобилем. Кроме того, возрастала скорость передвижения, а значит, повышались требования к точности и быстродействию рулевого управления. Достигнуть искомого можно было уменьшая необходимый угол поворота руля, а следовательно требовался рулевой механизм с меньшим передаточным числом, что, понятно, увеличивало усилие на руле. Получался замкнутый круг. Стало ясно, что редуктор уже не справляется с основной задачей, и этот факт предопределил появление усилителей совсем другого толка.

Ликбез

Усилители по типу привода можно разделить на гидравлические, пневматичекие и электрические. Если встретить машину с пневмоусилителем невозможно (такие выпускали на заре автомобилестроения), то гидроусилители установлены практически на каждой второй. ГУР состоит из гидравлического насоса, работающего от двигателя и создающего давление в гидравлическом цилиндре. Действительно, конструкция довольно проста. Может быть, чуть менее популярна разновидность ГУРа – электрогидравлический усилитель. Здесь насос приводится в движение не мотором автомобиля, а отдельным электродвигателем, питающимся от бортовой сети. Главное преимущество ЭГУРа – возможность работы при выключенном двигателе, от аккумулятора. Плюс экономия топлива. Наконец, третий, электрический тип привода усилителя руля, не так давно появившись, становится с каждым годом все более популярным. Почему? ЭУР имеет много преимуществ по сравнению с гидравликой. Во-первых, экономия топлива: усилитель включается в работу только в том случае, когда водителю требуется помощь в повороте руля. Во-вторых, надежность. Как ни крути, но в текущем обслуживании электроусилители куда менее прихотливы ГУРов. В-третьих, адаптивность: ЭУР легче настроить так, чтобы усиление зависело от скорости авто, усилия на руле и угла поворота. Ну и наконец, большие возможности компоновок, что, согласитесь, для производителя немаловажно. Электродвигатель может передавать усилие на вал рулевого колеса, вал шестерни рейки, саму рейку. Словом, четвертый плюс электроусилителя – вариативность его установки. Есть, безусловно, и свои недостатки у ЭУРа. Они, в основном, потребительского толка. Владельцу такого автомобиля следует помнить, что грамотно продиагностировать ЭУР собственными силами невозможно. Любые вопросы следует решать в авторизованном сервисе. Электроусилитель – деталь неремонтопригодная. Меняется единым сборным узлом. Отсюда логично следует дороговизна ремонта. Например, сегодня стоимость ЭУРа начинается с 12 тыс. рублей.

Копилка неприятностей

За свою, в общем-то, недолгую биографию электроусилители зарекомендовали себя с хорошей стороны. По крайней мере, если говорить о крупнейших производителях. Тем не менее и у них встречаются свои пунктики, о которых знать совсем не бесполезно. Так, известный своей надежностью KIA c’eed может неожиданно вильнуть в сторону, хорошо хоть только на малой скорости. Причина такого своенравия – неоткалиброванный электроусилитель. Отметим, что неисправность устраняется только с помощью специального сканера на авторизованной сервисной станции. Вторая «сидоркина» неприятность – стук в редукторе при вращении рулевого колеса. Впрочем, болячка была свойственна первым машинам модели. Сегодня в редукторе установлена обрезиненная шестерня, которая не стучит.

В отличие от автомобилей Mazda3 и Mazda5, снабженных ЭГУРом, вторая и шестая версии этой популярной у нас марки комплектуются системой EPS (Electric Power Steering – рулевой привод с электрическим усилителем). В целом надежный узел, тем не менее, бывает, отказывает. Как назло, сразу по истечении гарантийного срока. Поскольку встроенный в рулевую колонку EPS в качестве отдельной запасной части даже не задумывался, то менять приходится узел целиком. О стоимости подобной процедуры даже думать страшно! Автомобили Hyundai по большей части оборудованы электроусилителями. Здесь также не все гладко. Так, в ЭУРе модели Verna частенько начинает капризничать датчик момента. Как мы уже отмечали, менять приходится узел в сборе. Хорошо хоть по гарантии. Захворавший ЭУР Elantra заявляет о себе стуком шестерни усилителя. Неисправность прописана в сервисной программе и хорошо известна специалистам. Довольно часто выходит из строя блок управления электроусилителем на автомобиле Mitsubishi Lancer. Первый симптом – существенно потяжелевший руль, ну и конечно, загорается лампочка индикации неисправности рулевого управления. По словам технического эксперта группы компаний BLOCK Николая Завозина, с такими неутешительными данными следует немедленно ехать в сервис. Благо, замену проведут по гарантии.

Азиопа

Согласно статистике, нареканий к работе электроусилителя на автомобилях семейства Lada Kalina накопилось немало. А тут еще и Priora на подходе… Мы взялись разобраться, откуда, как говорится, ноги растут. Все началось с кооперации АвтоВАЗа с махачкалинским «Авиаагрегатом». Их совместными усилиями и был разработан электроусилитель, впоследствии установленный на первые партии Kalina. Дальше – сухая статистика. Среди первых серийных образцов исправно работали 50% электроусилителей. Примерно на 35% автомобилей ЭУР попросту не функционировал. Оставшиеся 15% поделили между собой весьма серьезные неисправности, связанные с заклиниванием рулевого механизма, сломанной рейкой, случаями самопроизвольного вращения и т.д. Последствия таких дефектов – ДТП разной степени тяжести. В большинстве случаев виновником неисправности становился редуктор. Да-да, именно тот, с которого и началась история усилителей рулевого управления! Парадокс, не правда ли? В Тольятти решили далее не испытывать судьбу. И когда пришла очередь Lada Priora, завод обратился за помощью на калужский завод «Автоэлектроника», предложивший электроусилители в безредукторном исполнении. Как у нас водится, первые образцы калужских ЭУРов также не раз дефектовались по причине самопроизвольного вращения на малых скоростях. Но они, по крайней мере, не клинили и не ломали рейки! Кроме того, следует отдать должное «Автоэлектронике»: завод потрудился над улучшением качества. Как результат сегодня если и случаются дефекты, то, во-первых, крайне редко, во-вторых, они носят эксплуатационный характер, то есть связаны с пробегом или особенностями управления авто. Несмотря на существенное улучшение среднестатистических показателей, на ВАЗе решили подстраховаться и около года назад включили в список альтернативного поставщика электроусилителей – южнокорейскую компанию Mando. Владельцам автомобилей с ЭУРом от этого звучного бренда можно только позавидовать: за все время известен только один случай выхода из строя корейского усилителя. Впрочем, справедливости ради отметим, что машин с Mando в общем парке тольяттинских автомобилей крайне мало.

Что же в итоге?

Электроусилитель рулевого управления – современный высокотехнологичный узел, сильно облегчающий жизнь водителю автомобиля. Он дешевле и экономичнее гидроусилителя и почти не требует к себе внимания. Что касается возможных дефектов, то в большинстве своем они носят гарантийный характер и, как любые другие детские болячки, потихоньку изживаются производителями. Те неприятности, которые мы привели сегодня, совершенно необязательно случатся с вашей машиной. Поверьте, если бы мы сегодня устроили разбор полетов ГУРов, проблем выявилось бы куда больше!Электроусилители рулевого управления: особенности и недостатки.

ЛАДА ПРИОРА КЛУБ

Lada Priora – флагман АВТОВАЗа. Этот автомобиль на российских дорогах появился уже достаточно давно. Качество и характеристики Приоры смогли уже оценить многие россияне. Официальный Лада Приора Клуб приводит список наиболее часто встречающихся неисправностей и неполадок Lada Priora.

Двигатель Lada Priora

Основные проблемы с двигателем Лада Приора – это его неустойчивая работа, потеря мощности. Так же иногда двигатель отказывается запускаться. Причинами неустойчивой работы и отказа запускаться могут стать проблемы с давлением топлива, нарушение работы ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износ цилиндров, поршневых колец, прогорание поршней. Ремонт двигателя Приоры может обойтись владельцу в 300-10 000 рублей.

Электроусилитель руля Lada Priora

Проблемы с электроусилителем руля проявляются в том, что руль начал туго крутиться, появились толчки или «дерганье» руля. Сбой ЭУР происходит обычно на ранних моделях. Это связано с несовершенством конструкции. Неисправность устраняют официальные дилеры АВТОВАЗа в рамках гарантийного обслуживания. В любом другом автосервисе устранение неисправности ЭУР обойдется в 10 тысяч рублей за механизм и в 1 тысячу рублей за его замену. Проблему также иногда можно устранить, почистив электрические контакты или заменив датчик скорости.

Электрика Lada Priora

Наиболее часто в Lada Priora перегорают лампочки в фарах, непонятно работает переключатель стеклоочистителей, отказывают в работе стеклоподъемники, катушки зажигания и датчики. Ремонтные работы по части электрики могут обойтись и в 300 рублей и в 3 тысячи рублей.

Штатная сигнализация Lada Priora

В Lada Priora достаточно часто ломается штатная сигнализация. Она начинает ложно срабатывать, не открывает и не закрывает двери. Устранение этой неисправности подразумевает замену системы сигнализации. Цена ремонта будет включать стоимость новой системы и оплату услуг электрика.

Пластик и обшивка Lada Priora

Часто в Лада Приоре начинают появляться посторонние звуки, начинает дребезжать обшивка дверей, кожух ручки КПП, очечник, задняя полка. Для устранения шумов рекомендуют сделать шумовиброизоляцию салона. За это владелец должен будет отдать до 20 тысяч рублей.

Ходовая и подвеска Lada Priora

Основными проблемами в части ходовой и подвески Лады Приоры являются подтеки на амортизаторах, выход из строя ШРУСов, ступичных подшипников, опорных подшипников. Ремонт минимум потребует 400 рублей, максимум за ремонт придется отдать 5-6 тысяч рублей.

Вода в багажнике Lada Priora

В нишах под фарами в багажнике Приоры часто после дождя скапливается вода. Эта проблема ремонта не требует. В нишах уже установлены пробки для слива воды.

Аккумулятор Lada Priora

Как правило, среднестатистический аккумулятор работает три года. В Приоре аккумулятор работает всего год. Поэтому новым владельцам Lada Priora надо быть готовым, что через год эксплуатации авто им предстоит менять установленный на заводе аккумулятор на новый.

Несмотря на все выше сказанное людям в Lada Priora нравится следующее: дизайн экстерьера, динамичный, резвый и экономичный двигатель, хорошая оптика, вместительный багажник, а также то, что автомобиль хорошо держит дорогу на трассе.

В то же время к автомобилю предъявляют и ряд замечаний. Это неудобные кресла, низкое качество сборки, шумный скрипучий салон, отсутствие в зеркалах достаточного обзора при движении задним ходом, ощутимые удары по подвеске при проезде глубоких ям.

Не работает спидометр на Приоре

Автомобили компании АвтоВАЗ имеют невысокую цену, что зачастую приводит к снижению качества их сборки и раннему выходу из строя или повреждению некоторых компонентов. Одной из самых распространенных проблем машин Лада Приора является выход из строя спидометра. Согласно правилам дорожного движения, ездить на автомобиле с неисправным спидометром запрещено, поэтому отремонтировать его необходимо в кратчайшие сроки. В рамках данной статьи мы рассмотрим, что делать, если не работает спидометр на Ладе Приоре.

Симптомы выхода из строя спидометра на Приоре

Автомобильный спидометр необходим для измерения скорости, о чем известно каждому водителю. Из этого можно сделать вывод, что его выход из строя диагностируется при одной из следующих проблемах:

При движении автомобиля стрелка спидометра не отклоняется от нуля;
Спидометр неправильно определяет скорость автомобиля или отключается в процессе эксплуатации.

Наиболее часто приходить иметь дело со вторым вариантом выхода из строя спидометра. Типичной проблемой для автомобилей Лада Приора является временный выход из строя спидометра, когда в процессе движения автомобиля стрелка опускается до нуля, загорается восклицательный знак на приборной панели и также отказывает электроусилитель руля. Спустя несколько минут проблема исчезает, и электроника автомобиля работает в прежнем режиме.

Обратите внимание: в автомобилях Лада Приора устанавливается электронный спидометр, вследствие чего имеется два варианта выхода из строя: механический или электронный, то есть сбой микропроцессора, управляющего устройством.

Не работает спидометр на Приоре: причины

Если спидометр на автомобиле Лада Приора не работает, первым делом следует убедиться, что проблема не связана с багами чипа, на котором он функционирует. За период эксплуатации КЭШ чипа может забиться информацией, из-за чего произойдет сбой спидометра. Чтобы обнулить установки чипа спидометра, необходимо сбросить «массу» с аккумуляторной батареи автомобиля и обесточить бортовую сеть автомобиля. Столь нехитрые манипуляции приведут к сбросу настроек запоминающих устройств, в том числе и чипа спидометра.

Когда обнуление чипа не помогает справиться с неисправностью спидометра, следует провести полную проверку цепи питания. Для этого потребуется:

Проверить предохранительную пластину, установленную на плате предохранителей в цепи питания спидометра. Необходимый предохранитель обозначается «IG/METER»;

Далее диагностируется исправность проводки на участке от датчика регистрации скорости до приборной панели. Часто на данном участке провода рвутся, пережимаются и получают другие дефекты, во многом из-за постоянной тряски автомобиля во время езды по не самым лучшим дорогам;

Также во время проверки проводки обязательно необходимо осмотреть контакты в разъемах, которые могут придти в негодность из-за окисления и образования ржавчины. Не лишним будет зачистить контакты датчика и разъемы;

Следующим шагом проверяем датчик контроля пройденного расстояния автомобиля. В сервисных центрах для его проверки используется диагностическое оборудование. Если диагностических приборов нет, можно проверить работу датчика, проехав несколько километров. Когда отсчет километров пробега продолжается, это говорит о работоспособности датчика.

На этом можно считать проверку цепи питания спидометра завершенной.

Если обнаружить проблему не получилось, возможно, неисправность связана с самой приборной панелью. Чтобы это проверить, потребуется извлечь печатную плату, на которой располагаются все приборы, и внимательно ее осмотреть на наличие повреждений, окисления, плавление, обрывы и другие дефекты. Эффективна проверка платы на специальном диагностическом стенде в сервисном центре. Когда с платой имеются проблемы, мастера могут ее восстановить.

Выше были рассмотрены электронные варианты выхода из строя, но также не стоит забывать, что возможной причиной не рабочего спидометра в Приоре является повреждение стрелки или ее механизмов. Чтобы в этом убедиться, необходимо разобрать прибор и осмотреть его на наличие дефектов или на их отсутствие.

Неисправности насоса гидроусилителя руля

20.12.2017 Автор: Master Service 158293

Насос ГУР — узел гидравлической рулевой системы. Функции агрегата:

создает и изменяет давление в системе;
перенаправляет жидкость в золотник распределителя рулевой рейки, который при повороте руля распределяет смесь в нужную камеру гидроцилиндра;
облегчает управление автомобилем.

Состояние насоса влияет на работу других агрегатов и узлов, поэтому неисправность насоса — серьезная проблема.

Одноконтурный насос ГУР

Рассмотрим подробнее какие неисправности возникают, что сигнализирует о каждом виде поломки, а также дадим полезные рекомендации, которые помогут увеличить срок службы насоса.

Причины поломок насоса

Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:

Большой выбор насосов ГУР (гидроусилителя руля)

Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.

Неисправности насоса и признаки поломок

Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:

износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
потек сальник;
износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
царапины и задиры на редукционном клапане;
лопнул корпус насоса;
ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.

У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.

Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.

Пузыри воздуха в бачке — признак возможной неисправности насоса ГУР

Возможны две причины завоздушивания:

трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
износ отдельной детали — сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.

Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество — износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина — ремень износился и растянулся.

Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:

задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
полный выход из строя насоса;
кольцевой износ корпуса распределителя рейки.

Каталог насосов гидроусилителя руля (ГУР)

ВАЖНО! Если есть подозрения, что насос гидроусилителя руля вышел из строя или работает некорректно — обратитесь в автосервис. Даже если удалось найти причину поломки, скорее всего, устранить ее самостоятельно и качественно не получится. К тому же неисправность насоса — серьезный сигнал проверить все рулевое управление, потому что поломка одного агрегата всегда отражается на работе других узлов и элементов системы.

Как избежать неисправностей насоса ГУР

Чтобы насос работал надежно и положенный срок, нужно:

своевременно проверять и менять масло гидроусилителя. Проверять состояние масла нужно минимум раз в 15 тысяч километров пробега;
использовать только качественную и подходящую по допускам жидкость;
следить за уровнем масла в бачке ГУР;
зимой в течение 1-5 минут не крутить руль, пока система не прогреется;
если возникла течь, не использовать герметики и присадки, а обратиться в автосервис;
если слышите посторонний гул и шум — обратитесь на диагностику.

Помните, что состояние и срок службы агрегатов автомобиля зависят от вашего отношения к автомобилю, от регулярности прохождения техосмотра, от качества запчастей, комплектующих, технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. С умом подходите к решению проблем и будет вам счастье!

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Например, если электронный блок управления системой установлен на рейке, то он зачастую никак не защищен, потому прилетевший откуда-то камешек может разбить крышку блока. И даже если вы заметите это сразу же (что маловероятно), блок все равно придется отправить под замену. При этом, говоря «блок», мы имеем в виду всю рейку, потому как блоки отдельно не поставляют, и на данный момент осуществляются только скромные попытки ремонта этого элемента. Но все попытки разбиваются о неприступную стену отсутствия софта для программирования процессоров ЭБУ.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Общетехнический
Поиск

Ссылки
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Интернет-магазин «НИВА ШОП»
Электроусилитель рулевого управления — ЭУР
Электроусилитель рулевого управления — ЭУР
Сообщение Levsha » 30 янв 2012, 15:00
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Антоха » 30 янв 2012, 15:18
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Levsha » 30 янв 2012, 15:34
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Антоха » 30 янв 2012, 15:38
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Levsha » 30 янв 2012, 15:51
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Антоха » 30 янв 2012, 16:21
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Desna » 30 янв 2012, 16:23
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение wwm » 30 янв 2012, 16:25
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Levsha » 30 янв 2012, 16:34
Аттох ты о каких четвертях. написано жешь » снижение усилия на руле с 22 до 3,5 кГс. »
и вапсче! хватит дёгтю давай про мед
Десна! только вот цена на этот киткомплект
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Антоха » 30 янв 2012, 16:42
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Ghost_killer » 30 янв 2012, 19:12
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Parshmak1 » 30 янв 2012, 21:32
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение chubik » 30 янв 2012, 21:54
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Parshmak1 » 30 янв 2012, 22:18
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение chubik » 30 янв 2012, 23:37
Re: Электроусилитель рулевого управления — ЭУР
Сообщение Levsha » 01 фев 2012, 13:30
Ghost_killer! фото ЭУРа в студию плиз! желательно исчо фотку установленного на класику.
какие соображения по установке ЭУРа в ниву? что значит «сделать качественно проводку»?
по своим наблюдениям и первым примеркам получается следующее: если ставить как он стоит в Калине и чтоб фунциклировала регулировка рулевой колонки, то добавляются «сварко-болгарко» работы с правой стороны усилителя к которому пидальный узел крепится.
если ЭУР перевернуть вверх ногами то становтся он намного компактней только тогда прийдется отказаться от регулируемой рулевой колонки. как то так.
кстати шлицовка (руля и карданчика) ЭУРа с Калины с нивовской шлицовкой НЕ совпадают.
кожух у меня с Калины

Parshmak1 chubik отговаривать поздно!) ЭУР уже куплен! и будет инсталирован!
а там посмотрим. и тестдрайв покажет. на продолжительность жизни ЭУРа, рулевой машинки, и надежности нашей электромеханики.
Re: ЭУРУ (электронный усилитель рулевого управления)
Сообщение Levsha » 01 фев 2012, 13:33
0 0 голоса
Рейтинг статьи