0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить радиатор, и отремонтировать его

Как проверить радиатор, и отремонтировать его.

Обычно на машине, при работе двигателя, может быть видно место утечки в радиаторе, а может быть и нет, особенно если течь находится между трубками (сотами). А на радиаторе печки (отопителя салона) ещё сложнее обнаружить место утечки, так как он спрятан под приборной панелью. В любом случае, для устранения места утечки, радиатор нужно снять с машины, а после этого точно определить откуда выходит охлаждающая жидкость, и устранить утечку. Как это сделать начинающим водителям, мы и рассмотрим в этой небольшой статье.

Сейчас появилось большое количество различных препаратов, которые якобы устраняют небольшие утечки из радиатора. Но большинство из них или не работают, или могут засорить радиатор или прикончить помпу. Поэтому желательно не использовать такие препараты, или использовать только те, которые проверены кем либо из ваших друзей или знакомых.

Но лучше всего не заниматься такими экспериментами, а просто снять радиатор с машины, открутив хомуты на патрубках, и открутив крепёжные винты. Перед этим не забудьте слить охлаждающуюся жидкость из системы охлаждения. В большинстве радиаторов, есть в самом низу сливная пробка.

После снятия радиатора, нужно точно найти место утечки. Для этого нам понадобится простое приспособление, изготовленное из куска камеры от колеса. Берётся старая камера от колеса автомобиля, и из неё вырезается кружок с штуцером для накачки насосом. Кружок нужно вырезать такого диаметра, чтобы он перекрыл примерно на 5 — 10 мм заливную горловину вашего радиатора.

Перед проверкой радиатора, оба его патрубка затыкаются резиновыми или деревянными пробками (штуцер шланга расширительного бачка тоже), и после этого его можно проверять. Есть три надёжных способа проверки.

Первый способ проверки радиатора.

При этом способе в радиатор заливается вода, и затем на штуцер вырезанного кружка из камеры одевается шланг насоса. Далее этот кружок плотно прижимается к горловине радиатора, а помощник начинает создавать насосом давление, примерно 1 кг (бар). При этом сразу будет виден выход воды из места утечки.

Для более удобной проверки, конечно лучше изготовить приспособление показанное на рисунке слева, но для этого придётся покупать на разборке ещё одну крышку радиатора, и делать в ней отверстие. Однако можно проверить на утечку радиатор и без этой приспособы, просто прижав кружок руками к горловине (лучше работать с помощником).

Второй способ проверки радиатора.

При этом способе нужно иметь большую ёмкость с водой, например ванну (если проверяется радиатор печки, то естественно большая ёмкость не нужна). Зато в радиатор ничего заливать не нужно. Здесь точно так же затыкаются оба патрубка, и прикладывается резиновый кружок, с подключенным к нему шлангом от насоса или компрессора.

Далее радиатор полностью погружается в ёмкость с водой, и в него нагнетается давление примерно около килограмма. Из места утечки тут же начинают выходить пузырьки воздуха. Тут же нужно вытянуть радиатор из воды и отметить место утечки маркером или мелом.

Третий способ проверки .

Этот способ ещё проще и он используется когда водитель примерно знает место утечки охлаждающей жидкости, то есть видел место течи на машине. Здесь тоже нагнетается воздух в пустой радиатор, и затем берётся кисть, окунается в мыльный раствор и этой кистью обмазывается проверяемое место. Как правило из трещины или из отверстия тут же начинают образовываться мыльные пузырьки, и это место отмечается мелом или маркером. Остаётся отремонтировать место утечки.

Радиатор от печки (отопителя салона) можно проверить любым из этих способов, только у радиатора печки нет заливной горловины, значит кружок прижимаем к одному из патрубков, а оставшийся патрубок затыкаем пробкой. Может подойти натуральная пробка от шампанского. Всё зависит от диаметров патрубков (при необходимости пробку обтачиваем на наждаке (делаем тоньше).

Это же касается и радиаторов некоторых машин, у которых нет заливной горловины. В таких радиаторах охлаждающая жидкость заливается через расширительный бачок.

Ремонт радиатора.

Перед ремонтом следует сначала хорошенько зачистить трещину или отверстие (и вокруг отверстия тоже) от краски и продуктов коррозии и обезжирить место ремонта растворителем.

Далее нужно заделать трещину. У кого нет оборудования для сварки или пайки, то можно попробовать заделать трещину или отверстие «холодной сваркой». Таких препаратов сейчас полно в продаже и есть вполне достойные.

Но всё же лучше запаять дефектное место или заварить. Паять или варить зависит от металла, из которого изготовлен радиатор. На более старых машинах радиаторы из латуни, и такой можно нормально запаять, используя припой и мощный паяльник.

А чтобы пайка прошла быстрее и легче, дефектное место желательно нагреть пропановой горелкой. Сейчас есть в продаже очень удобные маленькие горелочки (см. фото выше и слева), работающие от маленького баллончика с газом.

У кого есть комплект газовой сварки и соответствующая горелка, то ещё лучше. В таком случае уже можно использовать не олово, а твёрдый серебряный припой (пруток), который намного твёрже олова. Но можно паять и оловом, ведь большого давления в радиаторе не бывает.

Чтобы паять было удобнее, соты радиатора можно сдвинуть отвёрткой вверх или вбок, как на фото слева. А при пайке полезно залить оловом и бачок, к которому прилегают трубки радиатора, так как чаще всего именно в этом месте появляются трещины.

Что касается алюминиевого радиатора, который устанавливают на более свежих машинах, то тут всё несколько сложнее. Алюминий имеет свойство окисляться на воздухе сразу после зачистки, и в этом вся проблема при его пайке.

Хотя сейчас уже можно найти в продаже предназначенные для пайки алюминия флюсы, но всё же лучше подготовить (зачистить) дефектное место, и после этого отвезти радиатор сварщику аргонщику.

С помощью аргонно-дугового аппарата, можно заварить даже очень тонкий металл (алюминий) сот радиатора. Но бывает, что трещина находится в недоступном месте, и подлезть с горелкой проблематично. В таком случае придётся или пробовать заливать это место оловом (расплавляя олово газовой горелкой), используя специальный флюс для пайки алюминия, или искать новый радиатор.

Что касается заделки алюминиевых радиаторов с помощью холодной сварки, то многие составы плохо держатся на алюминии (хотя есть дорогие и хорошие препараты для алюминия). Можно попробовать залить дефектное место эпоксидным клеем.

После ремонта радиатора, он опять проверяется давлением одним из выше описанных способов, и если всё нормально, устанавливается на своё место.

Бывает, что после ремонта радиатора, охлаждающая жидкость всё равно куда то уходит, а визуально это место не видно. Как обнаружить место скрытой утечки, можно почитать вот в этой статье.

Надеюсь данная статья поможет начинающим водителям самостоятельно проверить и отремонтировать радиатор, успехов всем.

Как устранить течь радиатора ВАЗ

С проблемой утечки охлаждающей жидкости из радиатора ВАЗ может столкнуться каждый. Бывают ситуации, когда нет возможности поехать на станцию техобслуживания и приходится решать проблему своими силами. В таких случаях какого-то универсального средства не существует, но выход найти можно всегда. Главное – трезво оценить ситуацию.

В первую очередь нужно найти место утечки. Иногда это сделать довольно легко, а в некоторых случаях придется снимать радиатор. В первую очередь стоит проверить места крепления верхнего и нижнего патрубков к радиатору – большинство протечек происходит именно там.

Если же патрубки в порядке, нужно максимально очистить радиатор от грязи и пыли, завести двигатель и дать ему хорошо прогреться. Давление в системе охлаждения повысится и трещина станет видна. Если трещина небольшая и охлаждающая жидкость уходит из системы с небольшой скоростью, необходимо снять радиатор и внимательно его осмотреть.

Даже самая небольшая трещина будет видна при скрупулезном изучении радиатора. Все работы с радиатором лучше производить, когда он снят с автомобиля.

Самый простой, но не всегда целесообразный способ устранить течь радиатора ВАЗ – воспользоваться специальными присадками, которые нужно добавлять в охлаждающую жидкость. Такие присадки имеют свойство полимеризироваться при соприкосновении с воздухом.

Во время работы двигателя охлаждающая жидкость вместе с присадкой будет выходит, за счет чего создастся своеобразная пробка, которая закроет место течи. Единственный минус такого способа устранения проблемы – в случае с крупной трещиной он займет много времени.

Многие заливают такую присадку в целях профилактики – при появлении самой маленькой, даже микроскопической трещины, она надежно ее перекрывает и не дает ей увеличиться.

Второй вариант – использование холодной сварки. Если течь образовалась на пластиковой части радиатора, необходимо обезжирить проблемное место и нанести холодную сварку. Если же утечка происходит в металлической его части, вопрос осложняется – не всегда можно подобраться к нужному месту.

В таком случае можно отогнуть или срезать несколько ребер радиатора в месте протекания (это не повлияет на его работу), после чего использовать холодную сварку. При нанесении холодной сварки лучше всего обработать весь периметр трубки, чтобы избыточное давление и вибрация не привели к ее отслаиванию.

При работе с холодной сваркой нужно помнить, что наносить ее можно только на тщательно очищенный и обезжиренный металл, а из радиатора должна быть слита вся охлаждающая жидкость. Нелишним будет продуть его с помощью компрессора, если же нет такой возможности – то просто хорошо просушить.

Наиболее радикальный способ – пайка радиатора. Не каждый сможет это сделать, так как стенки трубок достаточно тонкие и во время работы есть опасность их повредить. Также многие считают, что алюминиевые радиаторы запаять невозможно и нужно просто устанавливать новый.

На самом деле существуют специальные флюсы и сплавы, которые предназначены именно для этих целей. Опять же, чтобы обращаться с ними, нужно знать технологию, но все же отремонтировать алюминиевый радиатор вполне реально.

Проверяем радиатор в домашних условиях

  • Проверяем радиатор в домашних условиях
  • 1. Способы проверки радиатора.
  • 2. Что нужно, чтобы проверить радиатор?
  • 3. Процесс проверки радиатора, когда еще не появились течи.

Радиатор двигателя автомобиля, радиатор отопительной системы – это устройства, которые предназначены для выполнения абсолютно противоположных функций. Однако по своей конструкции они практически идентичны (правда, могут быть представлены в разных размерах). Поломка радиатора – это очень неприятная вещь. Дело в том, что правильно и вовремя определить наличие течи очень сложно, при этом на работоспособности других элементов и систем подобная неисправность начнет проявляться сразу же.

  • 1. Способы проверки радиатора.
  • 2. Что нужно, чтобы проверить радиатор?
  • 3. Процесс проверки радиатора, когда еще не появились течи.

В таком случае необходимо осуществить визуальный осмотр радиатора и попытаться найти места утечки или хотя бы потеки, свидетельствующие о наличии таковых. Что делать дальше в случае наличия неисправностей – читайте в нашей статье.

1. Способы проверки радиатора.

Как проверить радиатор и найти на нем место течи, если у нас практически нет доступа к нему? Конечно же, снять прибор с автомобиля и тогда уже разбираться с имеющимися изъянами. Наверняка вы неоднократно слышали, что ремонт радиатора, который дал течь, можно осуществлять не совсем традиционным способом пайки. В последнее время появились различные чудо-препараты, при помощи которых якобы можно полностью ликвидировать течь в радиаторе. Да, определенная польза от подобных препаратов конечно есть:

— во-первых, вам не приходится снимать прибор и тратить время на поиск течи, а потом на ее устранение;

— во-вторых – они действительно показывают определенный результат, поскольку закупоривают течь;

— в-третьих – стоят они значительно дешевле, нежели услуги специалистов СТО.

Но опытные автомеханики советуют вообще не прибегать к подобным экспериментам со своим автомобилем, а пойти проверенным путем – снять радиатор и устранить течь. Для того чтобы снять прибор, необходимо выполнить следующие действия:

— из всей системы охлаждения двигателя необходимо слить охлаждающую жидкость. Чтобы это сделать, надо открутить сливную трубку, которая в большинстве случае находится внизу прибора;

— открутить хомуты на патрубках;

— снять крепежные винты, при помощи которых радиатор крепится на автомобиле.

После того как радиатор будет снят, необходимо заняться поиском течи. Для этого можно использовать очень примитивное приспособление, изготовленное собственными руками. Для этого вам понадобится старая камера от автомобильного колеса, точнее, та ее часть, на которой установлен штуцер для подкачки колеса при помощи насоса. Именно кружочек резины с этим штуцером вам и понадобится для проверки. Диаметр кружочка должен быть таким, чтобы он был способен перекрыть примерно 0,5 — 1см заливной горловины прибора.

После этого необходимо закупорить оба патрубка радиатора при помощи пробок (можно использовать как резиновые, так и деревянные). Не стоит забывать и о штуцере шланга расширительного бачка, который также необходимо обязательно закупорить. После этого можно приступать к непосредственному процессу проверки. Но способы проверки радиатора могут быть разными:

1. Первый из них заключается в том, что в радиатор необходимо залить воду. После этого на штуцер, расположенный на куске резины, необходимо надеть шланг насоса. Для непосредственного осуществления проверки этот кружочек резины необходимо очень плотно прижать к горловине прибора. Здесь вам понадобится помощь еще одного человека, поскольку пока один держит резину на горловине, второй должен создавать в радиаторе давление при помощи насоса. Для получения результата будет достаточно даже 1 бар давления, после чего вы сразу сможете увидеть, где течь – через нее начнет выливаться вода.

Для удобства и возможности самостоятельно осуществлять подобную процедуру, можно изготовить специальное приспособление, вмонтировав в новую крышку радиатора штуцер. Благодаря этому не нужно будет затрачивать усилия на то, чтобы крепко удерживать резину, поскольку крышку просто можно будет закрутить.

2. Для второго способа вам понадобится большая емкость с водой. В идеале это должна быть ванна, так как размеры радиатора двигателя достаточно большие. Если же вам нужно проверить радиатор печки – вам хватит и тазика. Как бы там ни было, но заливать воду в сам радиатор не придется, хотя опять же нужно будет закупорить оба патрубка прибора. Снова используем резиновый кружок и подключаем к нему либо насос, либо компрессор.

Погружаем наш радиатор в воду и начинаем нагнетать давление (примерно такое же, как и в предыдущем методе). Естественно, если на радиаторе есть щель – через нее будут выходить излишки воздуха в виде пузырей. Достаем радиатор из воды и помечаем проблемное место.

3. Третий способ немного проще, однако он может использоваться лишь в том случае, если вы хотя бы примерно знаете, в каком районе находится протечка. Опять же используем устройство для нагнетания внутрь радиатора воздуха и параллельно смазываем «подозреваемую» область при помощи мыльного раствора. Естественно, если воздух начнет выходить через трещину, он будет образовывать мыльные пузыри. Отмечаем это место, и можно приступать к ремонту.

Немного сложнее будут обстоять дела с радиатором печки, поскольку в нем нет горловины для заливания жидкости. В таком случае, кружок из резины придется прижимать к одному из его патрубков, не забыв плотно закупорить второй. К данному типу радиатора в качестве закупоривающей пробки подойдет даже пробка от бутылки шампанского (если есть необходимость, то ее можно немного подточить при помощи наждака).

Как это ни странно, но на некоторых моделях автомобилей даже радиатор двигателя лишен заливной горловины. Способы проверки радиатора в этом случае также будет немного отличаться – придется идти тем же путем, что и с радиатором отопления.

2. Что нужно, чтобы проверить радиатор?

Из вышеприведенного описания методов проверки радиатора вы уже успели ознакомиться с самодельным приспособлением, благодаря которому можно быстро и легко отыскать место течи. Однако сегодня уже существует специальное оборудование, которое позволяет это сделать еще проще.

Речь идет о специальном моющем оборудовании для радиаторов, которое, кроме функции промывки, обладает также возможностью определения теплоотдачи прибора и его герметичности (то есть, определить наличие течи и ее месторасположение). Конструкция данного устройства состоит из следующих элементов:

1. Камеры испытаний, в которую помещается прибор для диагностики или для промывки.

2. Трубчатый электронагреватель (ТЭН).

3. Резервуар.

4. Насос (циркуляционный).

5. Компрессор.

6. Трубопроводы с фильтрами.

7. Зажим, который позволяет устанавливать радиатор любого размера.

8. Четырехпозиционный распределитель (на ручном управлении).

9. Кран для спуска воды.

Для того чтобы осуществить проверку герметичности радиатора при помощи данного устройства, прибор закрепляется зажимом и помещается в камеру испытаний. После этого с помощью специальной кнопки включается особая программа проверки герметичности, а распределитель перемещается в положение закрытия гидролинии и одновременного открытия пневмолинии. После того как устройство продует радиатор сжатым воздухом, необходимо полностью заглушить выпускной патрубок.

А вот на впускной патрубок от компрессора необходимо подать давление и наполнить камеру испытаний водой (для чего нужно переместить распределитель в соответствующее положение). Когда камера будет наполнена, при помощи того же распределителя закрываем все линии, что позволит зафиксировать стабильно высокое давление в радиаторе.

Проверку на наличие утечки и место пробоины необходимо осуществлять визуально, так же, как мы это делали в описании второго метода проверки радиатора. Однако преимущество специального устройства заключается в том, что благодаря датчику давления мы можем определить, насколько интенсивно падает давление внутри прибора. В свою очередь, это даст нам возможность оценить серьезность и размеры пробоины в радиаторе.

Как вы сами могли убедиться, существенного преимущества такого оборудования перед проверкой радиатора подручными средствами нет. Единственное, что можно сказать в его пользу, это то, что параллельно с проверкой вы можете сразу же промыть прибор, после чего уже можно будет приступать к ремонту.

3. Процесс проверки радиатора, когда еще не появились течи.

Течь радиатора – это не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться автовладельцам. По этой причине, процесс проверки радиатора может быть более растянутым во времени и включать в себя разные этапы и процедуры.

Стоит отметить, что поверхностную проверку радиатора необходимо проводить как можно чаще. Благодаря этому вы сможете отмечать и устранять даже самые незначительные факторы, которые в будущем могут стать причиной поломки данного прибора. Такую поверхностную проверку необходимо осуществлять следующим образом:

1. Дотроньтесь рукой к радиатору в его верхней части. Если он теплый, но при этом его нижний шланг остается холодным – скорее всего, произошло засорение прибора. Подобная ситуация, несмотря на свою простоту, является очень опасной для автомобильного двигателя, так как может стать причиной его перегрева. Чтобы не допустить подобного, радиатор необходимо обязательно промыть.

2. Визуально осмотрите радиатор на наличие на его поверхности подтеков белого цвета или красных пятен от ржавчины. Как мы уже говорили выше – все это является свидетельством наличия пробоин или трещин и требует обязательного ремонта прибора. Продолжать дальнейшую эксплуатацию радиатора с пробоиной нельзя, так как одновременно со снижением уровня жидкости в нем, будет снижаться эффективность его работы.

3. Убедитесь, что на лицевой части прибора нет мусора. Если он забился в сотах – эффективность функционирования радиатора будет понижаться. В таком случае соты радиатора необходимо промыть мощным напором воды, помогая избавляться от загрязнений при помощи щетки. Чтобы предотвратить такие интенсивные загрязнения в будущем, рекомендуется устанавливать перед радиатором защитную решетку (но ее также придется время от времени чистить).

В том случае, если во время визуального осмотра корпуса прибора вы заметили на нем вмятины или дефекты другого рода – его можно считать непригодным. Заменяем такой радиатор новым. Если же были отмечены незначительные повреждения на пластинах, при помощи которых крепится радиатор, восстановить их целостность можно при помощи обычной электросварки. Если же повреждены трубки радиатора, и вы нашли, где именно находится пробоина, – лучше всего запаять их в автосервисе, поскольку в домашних условиях вы можете еще больше повредить данный прибор.

Стоит также отметить, что если на месте утечек появился налет белого цвета или же зеленоватые отложения в области термовыключателя прибора, значит, трубки алюминиевого радиатора засорились. В таком случае, необходимо не только промыть радиатор, но и осуществить проверку соединений между электрическими устройствами системы охлаждения двигателя. К слову, если на вашем автомобиле установлен алюминиевый радиатор – ни в коем случае не используйте обычную воду в качестве охлаждающей жидкости. Вода может спровоцировать появление очагов коррозии на трубках прибора. В том же случае, если трубки поломались – радиатор подлежит немедленной замене.

На этом процесс проверки радиатора можно считать оконченным. После выявления неисправностей необходимо срочно отправить радиатор в ремонт или же заменить его на новый. Согласитесь, лучше потратиться один раз на незначительный ремонт, чем потом менять двигатель, сгоревший от перегрева.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как самостоятельно устранить течь в радиаторе

Когда радиатор автомобиля дал течь и течет так сильно, что нет возможности доехать до мастерской, полезно знать, как устранить течь в радиаторе авто своими руками.

Виды охлаждения двигателя

  1. Воздушное. Цилиндры и их головки имеют ребра для охлаждения потоком воздуха.
  2. Жидкостное. Цилиндры и головки имеют полости, через которые прокачивается жидкость. Тепло, забираемое ею, отдается в атмосферу посредством радиатора.
  3. Комбинированное. Оно включает в себя ребра для теплоотдачи на цилиндрах и жидкостное охлаждение головок цилиндров.

Современные авто оборудованы преимущественно жидкостной системой охлаждения.

Если понизился уровень, охлаждающий жидкости

Чтобы устранить течь своими руками, сначала нужно определить причины вытекания антифриза, и оценить размеры повреждения. Если вы хотите устранить течь из системы охлаждения авто при помощи заливания герметизирующий присадки. Вам нужно знать что, таким способом можно устранить течь из трещины не толще нескольких десятых миллиметра.

Платой за быстрый ремонт системы охлаждения авто будет то, что значительная часть присадки осядет в каналах системы. От этого отопитель будет плохо нагревать салон автомобиля, а система охлаждения будет хуже справляться с отводом тепла от двигателя.

Когда же ехать нужно столь сильно, что последствия ремонта авто не берутся в расчет. Знайте, что самая доступная коротковременная присадка для того, чтобы заделать трещину – это горчица. Засыпьте пару столовых ложек сухой горчице в радиатор и через некоторое время течь прекратится. Настоящий же ремонт теплообменников из разных материалов будет сильно различаться.

Из чего делают радиаторы

Радиатор для авто в зависимости от материала изготовления бывает:

  1. Медный.
  2. Алюминиевый с пластиковыми бачками.

Такое деление достаточно условно, потому что чаще всего радиатор сделан не из одного металла. Например, медные радиаторы имеют латунные, а иногда и стальные детали. Поэтому такой радиатор биметаллический по своей природе. Но так как название «биметлаллический» не отражает свойств металла, из которого в основном состоит изделие, оно не прижилось.

Способы ремонта радиаторов

  • Пайка наиболее доступный в домашних условиях ремонт медного радиатора. При наличии паяльника мощностью не менее 250 Вт, припоя, паяльной кислоты и навыков пайки заделать любое отверстие не составит труда. Если у вас не оказалось паяльной кислоты, заменить ее можно последовательно применяя обычный аспирин и канифоль (аспирин протравит поверхность металла, а канифоль защитит ее от окисления). Для того чтобы заделать дефект пайкой, нужно слить антифриз и снять радиатор с автомобиля. Место течи промыть, высушить, зачистить и обезжирить. Так как радиатор очень хорошо отдает тепло в атмосферу, для того чтобы успешно заделать дефект пайкой лучше дополнительно подогревать его на электроплитке.

Не перестарайтесь с подогревом, чтобы не расплавился весь припой, и радиатор не разобрался на части.

Также для пайки можно использовать газовую горелку

Чтобы быстро устранить течь из пробитых трубок радиатора. Можно их заглушить. Для этого оба рваных края каждой трубочки загнуть и зажать пассатижами. Этот способ подходит, если пробито не более 5 трубок. Такой ремонт оправдан, если радиатор алюминиевый, и вы не можете его запаять.

  • Когда радиатор алюминиевый и у него пробит пластиковый бачок. Если длина пробоины не слишком отличается от ее ширины, заделать пробоину поможет резиновая заглушка. Делать ее нужно так: Из резины толщиной не меньше 1 см вырезается пробка по форме пробоины. По центру в ней проделывается отверстие диаметром около 5 мм. В отверстие вставляется винт М6, на который накручивают соответствующую ему гайку. Пробка вставляется в пробоину. Винт закручивают до тех пор, пока сжатая им и гайкой заглушка, расширяясь, не потеряет подвижность. После этого пробка надежно закупорит пробоину. Можно заливать антифриз. Если шляпка винта или гайка будет проваливаться в отверстие, а пробка расширится недостаточно, подложите под них по шайбе. После залива антифриза в системе обычно образуется воздушная пробка. Убирается она расстыковкой верхней точки системы охлаждения автомобиля.
  • Если у патрубка медного радиатора трещина возле бачка.

    Помните, что покупая подобные составы, вы рискуете еще больше навредить системе охлаждения ДВС

    Зачистите, обезжирьте и хорошенько пропаяйте ее, налив на нее толстый слой припоя. Такой ремонт вполне приемлем.

  • Когда у пластикового патрубка трещина недалеко от бачка. Закажите токарю сделать трубку с наружным диаметром равным внутреннему диаметру патрубка длиною 3-4 см. Снимите с бачка обломок патрубка, зачистите, обезжирьте и высушите его изнутри. Вклейте в него на жидкое стекло сделанную токарем трубку так, чтобы половина ее длины осталась снаружи. Высушите конструкцию и вклейте ее в бачок радиатора. Делать это нужно тем же клеем. Сверху стык лучше укрепить текстильным бандажом на жидком стекле.
  • Делать масляный радиатор нужно с учетом того, из чего он изготовлен. Его ремонт начинается с того что из него сливают масло. Пробка изготавливается также. Только делать ее нужно из маслостойкой резины, так как другую масло быстро приведет в негодность. Перед пайкой масляный радиатор следует хорошенько промыть внутри и удалить масло снаружи. А лучше масляный радиатор не ремонтировать, а купить новый.

    Поездка с пробитым радиатором

    Привет всем. Хочу поделиться своей грустной и смешной историей про поездку на автомобиле с пробитым радиатором. Надеюсь, эта история послужит уроком для неопытных автовладельцев и быть может, немного развеселит вас.

    Я являюсь гордым обладателем Шевроле Авео. Машинка простая, но надежная. Долгое время я боялся перегрева двигателя (даже зимой), и доливал антифриз чуть ли не выше максимума в расширительный бачок.

    Перед доливкой антифриза не плохо бы выяснить, чем антифриз отличается от тосола и как правильно доливать антифриз. Но, в прочем, мне эти знания не помогли. Итак, обо всем по — порядку.

    Перед поездкой я постоянно даю автомобилю минут 10-15 на прогрев двигателя. И вот, в один прекрасный день, выезжая на работу, я как обычно прогрел мотор, подъехал к воротам на выезде со двора, и пошел открывать их.

    Как только я открыл ворота и обернулся к своей машине, моему ужасу не было предела. Из под капота огромным облаком валил пар с непонятным химическим запахом. Испугавшись, я тут же заглушил мотор, и открыл капот, дабы разобраться, в чем дело. Меня ждал неприятный сюрприз: в сотах радиатора была пробоина толщиной в палец, из которой струя антифриза била прямо в горячий двигатель, из-за чего, собственно, и получилось облако антифризного пара.

    Пришлось отпрашиваться с работы и брать два выходных, так как моя работа была связана именно с перемещением по городу на автомобиле. Долго подумав до вечера, я решил с утра предпринять отчаянный марш-бросок – долить в радиатор воды, и с включенной печкой доехать до СТО на другом конце города. Время я выбрал наилучшее – с утра пораньше, без пробок.

    Итак, с утра я вышел с 5-литровой бутылкой дистиллированной воды, и тут меня поджидал еще один неприятный сюрприз – посреди зимы настал день оттепели, когда температура резко поднялась с минус 10, до +8. Плюнув на все, я открыл крышку расширительного бачка, налил воды до максимума, и с мыслью «будь что будет», поехал через весь город. Скоростной режим держал около 40 кмч, да и врубил печку на полную, что бы жидкость и двигатель сильно не нагревались.

    Череда неудач на этом не закончилась – на крупном перекрестке перевернулась фура, и всех посылали в объезд чуть ли не через весь город.

    Пришлось ехать в объезд, давая крюк в 12 лишних и болезненных для меня километров. И вот уже на горизонте виднеются ворота моего СТО, которые я был готов расцеловать, но и тут меня ждала неудача. Как говорится, не мой день, полностью.

    Оказалось, что механиков на смене всего двое, а машин передо мной в очереди на пару дней вперед. А между тем уже знакомый мне вонючий пар опять пошел из-под капота. Пришлось глушить автомобиль и выжидать почти час, пока остынет, а время было уже почти вечернее (зима, темнеет быстро). Но за этот час я успел узнать о соседнем СТО, через 2 улицы, где как раз водились спецы по таким делам.

    Остудив машину, я поехал на соседнее СТО. Там мне поставили печальный диагноз: радиатор нужен новый, т.к. на этом большая пробоина, которую невозможно заделать, плюс ко всему я перегрел двигатель. Вот так вот я попытался сэкономить на эвакуаторе, а в результате попал на ремонт двигателя, неделю простоя, и замену самого радиатора и промывку системы охлаждения.

    Надеюсь, что моя история окажется поучительной для тех, кто любит экономить на всем, даже на самом важном. Моя «экономия» на эвакуаторе обошлась мне втридорога: ремонт двигателя, неделя без машины, и покупка нового радиатора. А ведь мог спокойно воспользоваться эвакуатором, да и выехать на следующий день по своим делам. Так что следуйте указанным инструкциям, что бы не понести больших потерь. Ведь правила и инструкции написаны не просто так, как мне удалось убедиться на собственном горьком опыте.

    Ремонт алюминиевого радиатора своими руками в автомобиле

    Ремонт алюминиевых радиаторов всегда вызывал ажиотаж, как со стороны хозяев автомобилей, так и со стороны мастеров. Первые постоянно хотели устранить все неисправности, вторые заработать денег. В данной статье мы попробуем рассмотреть все аспекты ремонта алюминиевых радиаторов. Все нижеописанное в равной степени относится как к радиаторам охлаждения, так и к печным радиаторам.

    Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

    • появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
    • нарушение герметичности трубок;
    • нарушение герметичности уплотнителей;
    • появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
    • слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

    Конструкция алюминиевых радиаторов

    Вначале давайте рассмотрим конструкцию алюминиевых радиаторов и какие композитные материалы используются во время их производства. Первый вид — это традиционный алюминиевый радиатор с пластиковыми бачками, он может отличаться в зависимости от модели видом зажима бачков и изготовления сердцевины. Как правило, бачки зажимаются волновой вальцовкой или зубчиками.

    Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

    Наборные

    Наборные сердцевины делятся на:

    • цельнопаянные;
    • наборные (или сборные).

    Цельнопаянные

    Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

    Сборные

    Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

    Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

    Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

    В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

    То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

    Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

    «Экзотика»

    Как правило, мастера называют экзотикой печки и радиаторы, которые можно очень редко встретить. Как пример, можно привести отопительный прибор Опель Omega 1992 года, он изготовлен из полностью пластиковой сетки (доньи) и бачков, выполненных монолитно, и подсоединены к наборной сердцевине, которая имеет овальные трубки, с приваренным турбулятором. Кроме этого примера, также есть ряд редко встречающихся разновидностей, но это, опять же, редкость.

    Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

    Пластиковые бачки

    Как уже и выше упоминалось, пластмассовые бачки облегчают вес и удешевляют конструкцию. Но нужно оговориться, термин «пластиковый», рассматривая бачки, не очень корректен, так как в их основе находится полипропилен, а остальные добавки и примеси никто разглашать не будет, от этого зависит выживание в среде конкуренции. Здесь встречаются и армирование стекловолокном, и наполнители, и другие ухищрения.

    По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

    Есть три основных варианта ремонта:

    • замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
    • пайка бачка пластмассой;
    • использование специальных полимеров.

    Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

    Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

    Ремонт сотовой части

    Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

    Сборные радиаторы

    Первый вид, который мы опишем – это сборный радиатор автомобиля, который, как уже выше говорили недорогой, но его качественный ремонт требует довольно больших материальных вложений, но при этом руками профессионалов вполне возможет. Конструкция состоит из сотовой части, которая, между прочим, если и ломается, то не часто, как правило, первыми выходят из строя резиновые уплотнители. Круглые соты фиксируются к сетке с помощью вальцовки, через резиновый уплотнитель, который в начале жизни пластичный.

    Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

    Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

    Цельнопаянные радиаторы

    Это уже более продвинутое изделие, которое и требует при ремонте продвинутого, и дорогостоящего вмешательства. Так как цельнопаянный агрегат почти не встретить в бюджетных автомобилях (к примеру, Daewoo Lanos устанавливает цельнопаянный вариант, при этом Daewoo Sens, наборной) чуть более дорогая стоимость ремонта почти все время себя оправдывает.

    Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

    Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

    В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

    ЗАМЕНА РАДИАТОРА НИССАН

    Стабильная работа двигателя невозможна без исправной системы охлаждения. Её важной частью является радиатор, рассеивающий тепло и понижающий температуру антифриза. Если эта деталь неисправна или повреждена, двигатель начинает перегреваться, работать менее эффективно, скорость износа его внутренних частей увеличивается до максимума.

    Именно поэтому замену радиатора на автомобилях «Ниссан» необходимо выполнять своевременно. Эксплуатация неисправной детали настоятельно не рекомендуется.

    Когда возникает необходимость замены радиатора «ниссан»

    Эта деталь располагается в передней части автомобиля, между бампером и двигателем. Радиатор охлаждается при помощи вентиляторов, а также потоков воздуха, которые поступают сквозь отверстия декоративной решетки. Однако через них могут попадать и посторонние предметы, например:

    • мелкие камни;
    • насекомые;
    • мусор и т. д.

    Именно они чаще всего и являются причинами, которые влекут за собой необходимость замены радиатора Nissan. Ударяясь о него на большой скорости, они могут деформировать теплоотводящую рубашку или вовсе пробить корпус. В первом случае снизится эффективность работы системы охлаждения, во втором — она перестанет работать, так как это приведет к потере всего антифриза.

    Также необходимость в установке новой детали может возникнуть после её непрофессиональной чистки, попадания в ДТП, а также наезда на высокое препятствие.

    Процесс замены радиатора nissan

    На первом этапе, в зависимости от модели автомобиля, производится снятие различных кузовных элементов, препятствующих извлечению неисправного радиатора. После этого:

    • отключаются датчики, отсоединяются патрубки;

    • сливается оставшийся в радиаторе антифриз;

    • радиатор извлекается, а на его место устанавливается новый.

    Сборка производится в обратном порядке.

    «Ниссан Центр Кунцево» использует для замены радиатора только оригинальные, рекомендованные производителем автомобилей детали и материалы.

    УслугаРозничная стоимостьСтоимость с выгодойВыгода в % для клиента
    Замена радиаторовОт 5 000 рублей3 750 рублей45%*
    Наименование выполненной работыРадиатор охлаждения ДВС с/у промывка
    ALMERAот 6250
    MICRAот 6250
    NOTEот 6250
    TIIDAот 5000
    SENTRAот 6250
    TERRANOот 5000
    QASHQAIот 6250
    X-TRAILот 5000
    JUKEот 7500
    TEANAот 10000
    MURANOот 10000
    PATHFINDERот 12500
    NAVARAот 12500
    NP300 PICK UPот 5500
    PATROLот 15000

    *Указана выгода с учетом предоставления скидки 25% на работы и 20% на запасные части.

    Какие ошибки допускают автомобилисты при промывке радиаторов

    Автомобилистам не всегда нужно делать то, что советуют другие водители на автомобильных форумах. Однако, есть и закономерные процедуры, от проведения которых не откажется почти ни один владелец транспортного средства. К примеру, со всех сторон твердят, что автомобильные радиаторы необходимо очищать от грязи. В противном случае нельзя избежать проблем с двигателем или автоматической коробкой передач. Не всякая мойка расценивается как одинаково полезная. Рассмотрим, к каким поломкам порой приводят подобные водные процедуры с радиаторами автомобиля.

    Любой радиатор в транспортном средстве нужно уметь чистить. В противном случае беды точно не миновать

    В транспортном средстве предусматривается несколько радиаторов – автоматическая коробка передач, охладитель наддувочного воздуха, конденсатор кондиционера и радиатор охлаждения силового агрегата. Последний элемент устанавливается позже всех остальных. Именно он хуже всех обдувается набегающим потоком воздуха. Из-за этого радиатору чаще всего и устраивают водные процедуры для всего автомобиля.

    Однако, любой радиатор в транспортном средстве нужно уметь чистить. В противном случае беды точно не миновать. Первое, что следует учитывать, напор воды. Если направить слишком сильную струю, она может прогнуть соты сразу в нескольких радиаторах. Это ещё больше будет затруднять обдув. Поэтому после промывки поломанный радиатор не станет лучше охлаждать. Всё, чего добьётся автомобилист – нарушение теплообмена и возможный перегрев. Если радиатор не самый новый, мощная струя может его просто пробить. В таком случае дорогостоящие элементы придётся менять или вливать в систему охлаждения герметик.

    Если в автомобиле не предусматривается кондиционер, радиатор охлаждения в нём можно помыть без снятия с автомобиля. Такая процедура более удобная, но стоит учитывать, что во время мойки грязь будет попадать на сторонние детали – приводной ремень, генератор, высоковольтные провода и система зажигания. Даже электромотор вентилятора охлаждения можно легко залить водой. Именно поэтому не рекомендуется направлять на радиатор струю из шланга напрямую.

    Ещё одно важное правило, которое не учитывается автомобилистами – радиатор мотора забивается грязью не только с внешней стороны, но и с внутренней

    Для того чтобы защитить моторный отсек от попадания грязи, следует поставить за радиатором экран, изготовленный из полиэтиленовой плёнки. Он выступит преградой на пути воды к мотору. Ещё одно важное правило, которое не учитывается автомобилистами – радиатор мотора забивается грязью не только с внешней стороны, но и с внутренней. В нём могут накапливаться элементы ржавчины и окалины. Кроме того, нельзя исключать возможность наличия продуктов окисления алюминиевых элементов. Если не следить за внутренней частью, возможен перегрев двигатели в летнее время. Поэтому нужно следить за сроком замены антифриза и рабочей жидкости в коробке передач. Если автомобиль проехал уже 60 000 км, вышеуказанные расходники пора обновить с обязательной промывкой всей системы.

    Важно учитывать, что для удаления старой грязи не нужно использовать жёсткую химию, так как она может разъедать алюминиевые трубки и теплоотводящие пластины

    Указанные работы, как правило, проводятся вместе с внешней чисткой деталей. При выполнении такой процедуры нельзя обойтись без снятия радиаторов. Важно учитывать, что для удаления старой грязи не нужно использовать жёсткую химию, так как она может разъедать алюминиевые трубки и теплоотводящие пластины. Кроме того, нельзя применять слишком жёсткие щетки, которые могут нанести повреждения пластинам радиатора. Лучше всего подготовить обычный автошампунь и щетку средней жёсткости.

    Итог. Промывка радиатора в автомобиле – обязательная процедура. Однако её нельзя выполнять без знания определённых правил. В противном случае можно нанести вред собственному транспортному средству.

    Subaru TRAVIQ

    Меню навигации

    • Форум
    • Участники
    • Поиск
    • Регистрация
    • Войти

    Пользовательские ссылки

    • Активные темы

    Объявление

    Информация о пользователе

    Радиатор охлаждения двигателя

    Сообщений 1 страница 19 из 19

    Поделиться114-12-2010 20:03:45

    • Автор: STCH
    • Местный
    • Откуда: Уфа
    • Зарегистрирован : 16-01-2009
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 286
    • Уважение: [+5/-0]
    • Позитив: [+0/-0]
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 47 [1974-08-21]
    • Провел на форуме:
      8 дней 4 часа
    • Последний визит:
      08-09-2014 19:35:21

    Сегодня пробил радиатор охлаждения двигателя.Теперь вот мучаюсь с выбором на Экзисте.Подскажите пожалуйста кто менял сей «девайс», какой нужно брать на наш авто.

    Поделиться214-12-2010 21:43:27

    • Автор: Lekc
    • Старейшина
    • Откуда: Омск
    • Зарегистрирован : 24-12-2008
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1321
    • Уважение: [+21/-0]
    • Позитив: [+4/-2]
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 41 [1979-10-10]
    • Провел на форуме:
      2 месяца 13 дней
    • Последний визит:
      Сегодня 09:14:32

    STCH Как угораздило? Оба радиатора повредил? Пробивал радиатор кондиционера, но обошелся просто пайкой.

    Отредактировано Lekc (14-12-2010 21:46:32)

    Поделиться315-12-2010 11:21:47

    • Автор: STCH
    • Местный
    • Откуда: Уфа
    • Зарегистрирован : 16-01-2009
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 286
    • Уважение: [+5/-0]
    • Позитив: [+0/-0]
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 47 [1974-08-21]
    • Провел на форуме:
      8 дней 4 часа
    • Последний визит:
      08-09-2014 19:35:21

    Въехал в сугроб,а там кусок бордюра.В итоге разбитая правая туманка и потек радиатор.После снятия обнаружил трещину на правой пластиковой банке в районе бокового крепления.
    Возможно ли заварить пластик и как дальше поведет сябя радиатор.Ведь нагрузки в нем неслабые.Или не заморачиваться и взять новый.

    Поделиться415-12-2010 12:45:51

    • Автор: Cox
    • Новичок
    • Откуда: Томск
    • Зарегистрирован : 15-05-2009
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 52
    • Уважение: [+0/-0]
    • Позитив: [+0/-0]
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 44 [1977-07-21]
    • Провел на форуме:
      4 дня 14 часов
    • Последний визит:
      20-11-2017 12:40:17

    что-то второй день экзист глючит — не загружается. код не найду, брал делло прим. за 2300. недавно Alеx-NSK и Сoloboc себе аналогичные ставили. проблем нет. а еще я как-то писал, что нижнее крепление радиатора подламывает ребро бампера. по этому на новом радиаторе срезал штырь крепления так, чтобы избежать аналогичной ситуации. Coloboc себе пробовал паять, но хватило ненадолго

    Поделиться515-12-2010 22:47:43

    • Автор: STCH
    • Местный
    • Откуда: Уфа
    • Зарегистрирован : 16-01-2009
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 286
    • Уважение: [+5/-0]
    • Позитив: [+0/-0]
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 47 [1974-08-21]
    • Провел на форуме:
      8 дней 4 часа
    • Последний визит:
      08-09-2014 19:35:21

    Все поставил радиатор,авто на ходу.Экзист действительно с утра глючил,поэтому пошел к ним в офис разговаривать с менеджером.До этого обзвонил все достойные магазины города,везде радиатора нема.Похожу значит к офису,а у них этажом выше магазин от ихней конторы.»Машина» называется.Дай думаю зайду.И на-те есть в наличии,фирма TERMAL Тайвань цена 1610 рубь.Посмотрел-все отверстия,входы-выходы имеются.Купил там-же антифриз,хомуты и в гараж.Два часа и снова в строю.
    Единственное-у радиатора хреновый сливной винтиль.Налил сначала пол литра антифриза,смотрю пропускает.Посадил на герметик-все ОК.

    Поделиться615-12-2010 23:19:09

    • Автор: Volodia24
    • Старейшина
    • Откуда: Красноярск
    • Зарегистрирован : 31-05-2009
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1708
    • Уважение: [+34/-0]
    • Позитив: [+6/-0]
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 58 [1963-06-01]
    • Провел на форуме:
      21 день 4 часа
    • Последний визит:
      23-08-2021 08:17:15

    После снятия обнаружил трещину на правой пластиковой банке в районе бокового крепления.Возможно ли заварить пластик и как дальше поведет сябя радиатор.Ведь нагрузки в нем неслабые.

    Сделать можно. Нижеописанным способом ремонтировал свой радиатор еще весной, работает и ничего не подтекает.
    1. Отжать аккуратно широкой отверткой губки которые держат пластмассовую банку (по кругу с 3-х сторон: широкой и двух узких).
    2. Снять поврежденную банку. С помощью паяльника и металлической сеточки (я исползовал медную проволоку 0,5 накрученную спиралью на карандаш, затем растянутую и сплющеную) армируем трещину (вплавляем в тело пластмассы сеточку (вплавлять лучше снаружи (но думаю что без разницы), но без фанатизма-НЕ НАСКВОЗЬ) так что бы сеточка перекрывала тращину. Если необходимо добавляем пластмассы (нарезать тонкие полоски шириной около 5 мм) и паяльником все выравниваем.
    3. Паяльником с внутренней стороны заглаживаем трещину. чуть обрабатываем поверхность наждачной бумагой и обезжириваем. Берем затекающий силиконовый герметик (использовал DoneDeaL от -65 град до +205 град (вообще-то он для стекол)) и наносим его с внутренней стороны на место где трещина (перекрывая на целое тело банки). Затем нужно поворачивать банку до застывания герметика что бы он не скапливался а был более-менее равномерно размазан по ремонтируемому участку.
    4. Наносим герметик на посадочное место банки (резиновую прокладку (от которой по углам торчат кружочки) оставляем на месте) по кругу. Затем вставляем банку в последовательности обратной ее снятию. Самое главное это аккуратно вернуть губки которыеудерживают банку (их там много-много) они должны в идеале вернутся на свои места.
    5. Переворачиваем радиатор отремонтированной банкой вниз так что бы банка была горизонтально (что бы герметик равномерно растекся по периметру фланца банки. Ждем сутки. Ставим радиатор на место. При желании можно чуть усилить посадочное место, чуть зашкурив и обезжирив, применив полоски ткани пропитанные эпоксидкой, или дкухкомпонентной которая разминается и преващается в пластилин. (Хотя я этого не делал)
    Сугубо мое мнение что этого (трещин возле нижних посадочных мест) не случалось если бы штыри не выступали за пределы резинки в которую вставляются.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector